Consejos simples antes de comprar plántulas de pera, errores al comprar. Varias formas de entender que las plántulas son tilo Primero blanco, luego rojo
No compre plántulas de gente aleatoria , a lo largo de caminos o en otros lugares no destinados a la venta de material de siembra.
Los casos no son raros cuando en lugar de una pera, los estafadores venden un álamo temblón que se parece a ella. Si no tiene hojas, es difícil distinguirlo de una pera, pero es posible. Para hacer esto, necesitas morder una rama.
La corteza de una pera es insípida, mientras que la de un álamo temblón es amarga.
Sucede que las plántulas silvestres se entregan para plántulas varietales. Por lo tanto, para no meterse en un lío, sepa: la pera silvestre tiene espinas en los brotes, las ramas están densamente dispuestas y salen del tronco en ángulo recto.
Cierto, sucede cuando "artesanos", tratando de dar a los salvajes un aspecto cultural, quitar espinas y ramitas extra, pequeñas. Pero después de que tales rastros de "cultivo" siempre permanezcan en el tallo, son fáciles de notar para un comprador atento.
A diferencia de la caza silvestre, el tallo de una plántula varietal está limpio, ya que en el vivero o no se quitan las ramas en absoluto, o solo se cortan las inferiores para formar un fuste.
Otro punto de referencia- en el tronco de una plántula injertada siempre queda una cicatriz después de la fusión de la cepa con el vástago. Además, en el cruce hay una ligera curvatura del tronco, hay una diferencia en el color de la corteza.
Pero aquí, frente a usted, hay innegablemente plántulas de pera varietal. inmediatamente surge Otro tema es la edad..
Mucha gente piensa: cuanto más vieja es la plántula, más viable es y, además, dará frutos antes.
el error es que en plantas de gran tamaño, al excavar, las raíces periféricas con un lóbulo se destruyen inevitablemente. Cuanto más grande es la plántula cuanto más largos son y más difícil es mantenerlos intactos. Como resultado, se produce una desproporción entre la gran corona y los muñones de las raíces, que no son capaces de proporcionarle la cantidad necesaria de agua y nutrición. Tales plantas se enferman o mueren durante mucho tiempo. Para alinear las partes subterráneas y aéreas, la corona debe cortarse severamente.
Además, en plántulas adultas, la parte aérea a menudo se descuida y requiere formación: eliminación de un brote competidor, poda de una copa demasiado larga.
Como resultado, queda poco de una plántula grande. Por lo tanto, es mucho mejor plantar plantas anuales fuertes y saludables de variedades de crecimiento temprano. Alcanzarán y adelantarán vehículos tan grandes.
Pero las plántulas de 1-2 años tampoco deberían ser autoritarias. Un niño de un año bien desarrollado debe tener una altura de 0,7-1 m, un tronco de al menos 1 cm de diámetro y un sistema de raíces de 20-30 cm de largo Parámetros de dos años: altura de al menos 1,5 m, varias ramas laterales, raíces bien desarrolladas de 30-40 cm de largo.
Sucede que los comerciantes son astutos y las plántulas pequeñas y débiles (se les llama "no recuperadas") se hacen pasar como súper enanas en portainjertos especiales. No creas: la pera no tiene portainjertos enanos. A veces se les entregan plántulas injertadas en irga, chokeberry y otros portainjertos no tradicionales.
Tenga en cuenta, qué tales plantas son de corta duración. Sufren de la incompatibilidad fisiológica de cultivos no relacionados y mueren después de 5 a 7 años (a veces un poco más tarde). Una pera en tales portainjertos debe cultivarse solo en lugares donde no es viable de otra manera, por ejemplo, en suelo de piedra caliza.
Qué plántulas son mejores con un sistema de raíces abierto (OKS) o cerrado (ZKS)
Otra pregunta que los jardineros suelen hacer es: ¿qué plántulas son mejores, con un sistema de raíces cerrado (ZKS) o las ordinarias?
Las plantas con ZKS se cultivan inicialmente en contenedores con tierra. Plantado junto con un terrón de tierra, que está firmemente entrelazado con el sistema de raíces. Por lo tanto, al trasplantar campo abierto las raíces no se dañan y la planta arraiga bien. Esto es teórico, prácticamente no todo es tan sencillo.
A últimos años hay muchos importados plántulas de pera con ZKS en contenedores de plástico. Son de cualquier edad, pero más a menudo de 3 a 5 años. Estas plántulas no solo son caras, lo principal es que las variedades importadas no son adecuadas para nuestro clima.
Y las plántulas de pera domésticas con ZKS a menudo salen a la venta demasiado pequeñas. Estos son productos semiacabados. Después de la vacunación de invierno, se cultivan en invernaderos y en verano, cuando los procesos de crecimiento aún están en curso, comienzan a venderse.
Tales plántulas requieren atención especial. Al comprar, averigüe si han pasado por un período de adaptación después de haber sido sacados del invernadero. De lo contrario, antes de plantar, deben mantenerse a la sombra (endurecerse) durante una semana, de lo contrario, las hojas se quemarán al sol.
Al comprar dichos productos semiacabados, es necesario verificar la integridad del coma de tierra. Coge la planta por el tronco y tira ligeramente hacia arriba. Si la tierra se desmorona, significa que el bulto aún no se ha formado y, sin él, la integridad de las raíces no se conservará durante el trasplante. No tiene sentido comprar una plántula de este tipo.
Al comprar una planta con ZKS, está comprando un cerdo en un golpe., porque no se pueden ver los posibles defectos de raíz ocultos por la tierra: desgarro, pudrición, etc. Por ejemplo, las plántulas de pera a menudo tienen cáncer de raíz. Sus crecimientos en los extremos de las raíces se pueden cortar cuando son visibles, y salvar la planta o rechazarla, no permitiendo su venta.
Esto generalmente se hace en viveros. Pero el cancro de raíz no se puede detectar en plántulas con ZKS. Como resultado, después de plantar, creciendo gradualmente, los crecimientos comienzan a descomponerse, provocando la pudrición de las raíces, el cuello de la raíz y la muerte del árbol.
En algunas peras de dos años, los brotes laterales son zambos (curvados en diferentes direcciones).
Piense en ello no como un defecto, sino como una característica varietal específica.
En las plántulas con un sistema de raíces cerrado, la parte inferior del tallo a veces se profundiza con un devanado en el sitio del injerto. Si no se retira, la película cortará gradualmente el cilindro de engrosamiento y lo destruirá. Por lo tanto, inspeccione cuidadosamente el lugar de vacunación.
Bueno, si ya se quitó el bobinado, significa que la vacuna se ha arraigado. Pero si la película permanece, a medida que el tallo se espesa, debe aflojarse y retirarse solo en el otoño, de lo contrario, la parte injertada puede romperse.
¡Hola queridos amigos!
“Ya he estado podando manzanos. Quiero intentar podar este año. ¿Hay alguna característica especial al trabajar con ella? - pregunta un lector habitual de mi blog. Intentaré responder a esta pregunta en este artículo y contaré en detalle sobre caracteristicas de la poda de peras al cultivarlo.
Las reglas básicas de la tecnología agrícola, incluida la poda de perales, a menudo se comparan con las técnicas de poda de manzanos. De hecho, los principios fundamentales de la poda de perales, especialmente en los primeros años de fructificación, son similares a la poda de manzanos del tipo de fructificación anular, es decir, aquellos que dan fruto en ramitas cortas: rizos.
La forma más conveniente de la corona de la pera es su formación como una palmeta mejorada en forma de copa, lobulada y de crecimiento libre.
El peral también tiene sus propias características, que hay que tener en cuenta tanto a la hora de formar la copa de los árboles jóvenes, como durante las podas de mantenimiento de los árboles viejos adultos.
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La pera se distingue por un crecimiento apical pronunciado y una copa aún más comprimida y estrecha. Casi todas las variedades de pera se distinguen por un buen despertar de brotes, sin embargo, los brotes de crecimiento largo están mal formados en ellos, con mayor frecuencia solo desde el brote apical o adyacente a él. Al mismo tiempo, la corona de una pera, incluso sin la intervención de un jardinero, generalmente se desarrolla con bastante éxito. Es decir, la pera misma forma su propia corona, que es más rara y ligera que la de un manzano.
La diferencia entre podar pera y manzana.
La diferencia entre podar un peral y un manzano es que el primero no tolera un fuerte acortamiento de los brotes anuales y las ramas jóvenes. El acortamiento desproporcionado conduce a un estallido de crecimiento y crecimiento excesivo en detrimento de la formación de la corona. Es decir, las "panículas" de fuertes brotes anuales crecen en ramas fuertemente acortadas. Por lo tanto, si es necesario acortar la rama, entonces esta operación se realiza más débil que la de un manzano, eliminando solo 1/4 o 1/5 de la longitud del brote o rama.
Incluso a una edad temprana, una pera se diferencia de un manzano en la posibilidad de que aparezca una gran cantidad de puntas. Por lo tanto, todas las copas ubicadas sin éxito (por regla general, están dentro de la copa del árbol y claramente lo engrosan) deben eliminarse, el resto debe convertirse en ramas cubiertas de maleza mediante poda o doblado.
En árboles jóvenes, se tiene cuidado de no sobrecargar el primer nivel con ramas esqueléticas. Si a una altura de 60 a 70 centímetros desde el primer nivel es posible tener 3 a 4 ramas esqueléticas dispersas (en una carrera a lo largo del tronco), entonces no quedan más de tres ramas en el nivel inferior.
Al formar la corona de una pera, es mejor recurrir a técnicas de poda suaves: pellizcar los brotes en crecimiento para debilitar su crecimiento, doblar o apretar las ramas para subordinarlos, dar ángulos de salida óptimos, etc. Sin embargo, al doblar las ramas, las curvas arqueadas de ramas debe evitarse. Déjame recordarte: en la parte superior de tal arco, un gran número de lobo escapa.
Cosas para recordar al podar una pera
En una parcela doméstica personal (en el jardín), las peras altas son un inconveniente.
Las desventajas de las coronas de pera incluyen su piramidalidad y la formación bastante frecuente de ramas colgantes en árboles frutales adultos que cuelgan unas sobre otras, espesan y oscurecen la parte inferior de la copa.
La ventaja de esta raza es la facilidad de su cultivo limitando la altura de la corona. Esto se logra mediante la poda limitante anual con la eliminación de todos los brotes restauradores verticales en la parte superior de la copa.
Para reducir los efectos negativos de la poda, las copas estrechas de la pera se expanden transfiriendo las ramas de primer orden (ramas esqueléticas) ubicadas cerca del centro de la copa a la rama exterior de segundo orden.
Cuidado de la pera
El cuidado de una pera no es muy diferente del cuidado de un manzano, pero existen algunas diferencias menores.
Lugar de aterrizaje
El peral, más que otros árboles frutales, requiere lugares cálidos protegidos de los vientos dominantes. Se debe prestar especial atención al relieve del sitio, la eliminación de microdepresiones en las que el agua se estanca y el suelo se compacta, lo que conduce a la muerte de los árboles.
El crecimiento de una pera y su rendimiento están relacionados principalmente con la calidad del suelo. Debe ser estructural y fértil. Esta cultura tolera cualquier suelo. Las únicas excepciones son arena y grava. Pero el sabor y el aroma de las frutas, la consistencia de la pulpa de una pera depende de las propiedades del suelo en mayor medida que en otras plantas frutales. La reacción del suelo también es fundamental. La pera crece mejor en tierras ligeramente ácidas y neutras, más bien sueltas. Cuando se inundan, las raíces son más difíciles de absorber el hierro y los árboles se enferman de clorosis. Las variedades injertadas sobre portainjertos de bajo crecimiento, como el membrillo, necesitan suelos más fértiles que las injertadas sobre vigorosas (plántulas de peral).
Una pera a una edad temprana requiere más humedad, ya que en este momento la raíz principal tiene muy pocos lóbulos de raíz. Y cuando las raíces crecen y alcanzan una profundidad considerable, la pera, por el contrario, reacciona negativamente al exceso de humedad en las capas inferiores del suelo. Además, con el encharcamiento prolongado, las raíces mueren. El exceso de humedad se elimina mediante el drenaje (drenaje) del suelo y el cultivo de pastos (siembra de césped).
La pera pertenece a las plantas amantes de la luz, por lo que cuando la iluminación es insuficiente, los árboles se desarrollan mal y su productividad disminuye. Con una iluminación favorable, los árboles no se estiran y crecen más en ancho, sus ramas no se desnudan. mayores requisitos la pera se presenta a la luz durante la floración y formación de frutos. Debido a la iluminación insuficiente, los botones florales están subdesarrollados y las frutas tienen un color débil.
Europa Occidental, Báltico, así como muchas variedades criadas en las regiones más al sur de Rusia, no se pueden cultivar donde las heladas alcanzan los 26 ° C o menos. Las heladas de hasta 30–35 ° С son toleradas solo por las variedades de Rusia central más resistentes al invierno (Tonkovetka) y Lukashovka (Lida, Olga, Polya).
La naturaleza del daño invernal en los árboles depende de la edad del árbol, su condición, el grado de fructificación en el año anterior, la compatibilidad de la variedad con el portainjerto y, finalmente, de la tecnología agrícola. Los árboles jóvenes durante los primeros 2-3 años son más sensibles a las heladas debido al daño a las raíces al excavar fuera del vivero. Además, la resistencia a las heladas de varias partes del árbol no es la misma: por ejemplo, para las ramas, la temperatura crítica es menos 25–30 ° C, brotes vegetativos - 30–35 ° C, botones florales - 25–30 ° C , botones florales abiertos -4 ° C, flores - 2 -3°С, ovarios -1-2°С y raíces - 8-10°С. El período invierno-primavera con días soleados es especialmente peligroso, cuando el tallo y las ramas esqueléticas de la pera están muy calientes durante el día y se enfrían rápidamente por la noche. La resistencia a las heladas en este caso se reduce en aproximadamente un tercio, especialmente en el cambium y la corteza. Con su fuerte enfriamiento y la posterior muerte de los tejidos dañados, se forman quemaduras solares.
Como resultado de la selección, se han producido nuevas variedades económicamente más valiosas. De particular interés son las variedades de maduración de verano Lada y Chizhovskaya, así como Vidnaya, Detskaya, Kosmicheskaya, Rogneda. Muchos buenas variedades maduración otoñal. Los más valiosos son Bielorrusia tardía, Nevelichka, Otradnenskaya, Velesa, Vernaya, Thumbelina, Moskvichka, Autumn Susova, Memory of Zhegalova.
De la siembra a la cosecha
Puedes cultivar plántulas con mis propias manos. Primero debe cuidar la cosecha de semillas de portainjertos. Los mejores vigorosos son las plántulas de la variedad Tonkovetka y los semicultivos locales. Como portainjertos de bajo crecimiento, puede usar irgu, chokeberry, mountain ash. Las semillas se eliminan de los frutos cuando comienzan a ablandarse: en shadberry, en julio-agosto, chokeberry, en agosto-septiembre, fresno de montaña y pera, en septiembre o principios de octubre. Para siembra de primavera las semillas de pera se estratifican a 0–2 ° C durante al menos 90 días, shadberry - 90, chokeberry - 80, mountain ash - 90 días. Al usar portainjertos de tamaño insuficiente, como el serbal de montaña, el jardinero se arriesga un poco. Estas plántulas pueden desarrollarse normalmente al principio y aparecen signos de incompatibilidad fisiológica cuando comienzan a fructificar debido a los altos costos de floración y fructificación. Al comprar, preste atención a las raíces de la plántula: raíces de serbal.
Las plántulas se injertan en verano con un ojo (en ciernes), en primavera, con un corte o vacunación de invierno. Al brotar e injertar con esquejes, se necesitan al menos 3 años para que crezca una plántula de 2 años; al injertar en invierno, las plántulas se obtienen un año antes.
Las peras en portainjertos vigorosos se plantan en hoyos con un diámetro de 100-120 cm y una profundidad de 50-60 cm, con un crecimiento débil de -70 y 50 cm, respectivamente. A la capa superior de tierra extraída del pozo, agregue 0,8 a 1 kg de superfosfato, 0,1 a 0,15 kg de cloruro de potasio o 1 kg de ceniza de madera y 1,5 kg de cal. Se llevan 25–30 kg a cada foso fertilizantes organicos(se prefiere el estiércol). Es mejor rechazar los fertilizantes nitrogenados, ya que al entrar en contacto con ellos, las raíces pueden morir y empeorar las condiciones de supervivencia. Llene la mitad del hoyo con tierra fertilizada. El cuello de la raíz de un árbol plantado debe estar a 4-5 cm por encima del nivel del suelo. Independientemente del clima, la plántula se riega (2-3 cubos por árbol). Luego, el suelo se cubre con una capa de turba o compost de al menos 5-10 cm, las peras con coronas redondeadas (ordinarias) en portainjertos vigorosos se plantan a una distancia de 7 m entre filas, con las planas -5 m. en las filas es de 3,5 a 4 m Las filas de árboles en portainjertos de bajo crecimiento están separadas entre 4 y 5 m y entre 1,5 y 2 m en una fila.
Las peras se congelarán menos si las variedades se injertan en la corona de un esqueleto. En este caso, se forma un solo organismo que consta de tres partes: una plántula (también es posible un stock de bajo crecimiento), un inserto resistente al invierno (Tonkovetka o cebollas) y la variedad seleccionada. El esqueletizador se injerta con un ojo o un corte (cópula mejorada o detrás de la corteza) a principios de primavera o temprano en la temporada de crecimiento. Es importante vacunar a no más de 20-25 cm de la base de la rama. De esta manera, es posible formar un árbol con tallos resistentes a las heladas y bases de ramas esqueléticas, que son más susceptibles al daño invernal. Usando este método, aquellos que lo deseen pueden hacer crecer un "árbol-jardín".
En el año de la siembra, el árbol suele crecer débilmente y casi no necesita poda la próxima primavera. A una edad temprana, cuando se forma el esqueleto de la corona, la poda debe ser mínima y llevarse a cabo solo para formar la corona. Las ramas adicionales se doblan a una posición horizontal, tirando de ellas con una cuerda hasta un clavo clavado en la base del tronco. Esta técnica acelera el inicio de la fructificación.
En contraste con el manzano, la corona de pera es más rara y más ligera, el crecimiento anual es más fuerte. Si estos últimos no se cortan, se forman pocas ramas en ellos. Por lo tanto, los brotes se acortan en un cuarto. La poda de árboles frutales es necesaria para obtener altos rendimientos y buena calidad frutas Esto es posible si la longitud de los incrementos anuales es de al menos 30 cm.
Al podar peras, es necesario prestar atención al hecho de que los brotes de dos años se acortan y se forman capullos de flores en brotes que crecen abruptamente. Las peras son muy propensas a la remodelación de la corona debido a la aparición de brotes largos y de crecimiento abrupto. Por ello, es necesario realizar podas de formación periódicas, retirando de vez en cuando ramas potentes. Durante la poda de verano, las partes internas de la corona se adelgazan.
A medida que los árboles envejecen, no logran un crecimiento lo suficientemente fuerte, incluso con la ayuda de alta tecnología agrícola. En este caso, la poda corta es la única forma de mejorar el crecimiento y la marcación de las formaciones frutales. Para ello, se realizan podas de rejuvenecimiento cada 2 a 4 años a lo largo de toda la periferia de la copa, y en su interior se cortan parcialmente las ramas para el último crecimiento anual de longitud normal.
Algunos portainjertos de pera forman brotes de raíces. En este caso, durante la excavación de los círculos del tronco, se excava hasta el lugar de descarga y se corta sin tocones. Para plantas jóvenes con raíces débilmente ramificadas gran importancia tiene mantillo de suelo.
fertilizantes
Es mejor aplicar fertilizantes en otoño en surcos anulares de 40 a 50 cm de profundidad a lo largo de la proyección de la copa o en surcos. Los fertilizantes de fósforo y potasio, junto con los fertilizantes orgánicos, se aplican cada 5 o 6 años. Los fertilizantes nitrogenados se alimentan dos veces por temporada: en la primavera en el primer aflojamiento y durante el período de mayor crecimiento de los brotes.
En el caso de los perales, es importante el aderezo foliar: rociar los árboles con soluciones nutritivas para estimular el crecimiento y la formación de cultivos, así como para aumentar la resistencia a las heladas de los árboles (solución de nitrato o sulfato de potasio al 1–2 % y solución de superfosfato al 2–3 %). Pulverizar los árboles con una solución de urea al 0,5-1 % es muy eficaz 8-10 días después de la floración, y se repite después de 10-14 días.
Un elemento esencial del cuidado anual para proteger contra bronceado- blanqueo a principios de otoño de troncos y horquillas de ramas esqueléticas con una solución de cal o pintura blanca especial de emulsión de agua VD-KCh-577.
No debe esperar la maduración completa de las frutas en las ramas de los árboles en las peras de las siguientes variedades: Elegant Efimova, Moscú, Venus, etc.
Las frutas de pera Vidnaya, Veles, Petrovskaya se cosechan selectivamente. cosechado madurar en una habitación fresca.
Este texto es una pieza introductoria. Del libro El libro de oro de una rica cosecha autor Samsonov Sergey AnatolievichLos tomates que se dejan se pueden regar rara vez, pero muy abundantemente. Por ejemplo, en primavera y otoño, 1 vez en 10 días, y en verano, 1 vez por semana. Si hace calor, los riegos deben ser más frecuentes, los tomates no deben regarse. agua fría de un pozo, pero con agua tibia y sedimentada. Bueno, si en el sitio
Del libro Cereza, cereza. Variedades, cultivo, cuidado, cosecha. autor Zvonarev Nikolái MijáilovichCuidado Inmediatamente después de la aparición de los primeros brotes, es necesario diluirlos, ya que con el adelgazamiento tardío, los tubérculos se desarrollan y empeoran mucho. Entonces debes aflojar bien el suelo.En la fase de la 3-4 hoja, debes comenzar a alimentar las zanahorias. En la 1ra alimentación
Del libro Bayas. Guía para la cría de grosellas y grosellas. autor Rytov Mikhail V.Cuidados 10 días después de la siembra de las semillas, cuando aparecen las hojas de cotiledón en las camas, se eliminan los brotes más débiles, dejando una distancia de 10 cm entre ellos.Las camas se aclaran por segunda vez después de que aparecen las primeras hojas verdaderas en las plantas, que es, después de 7-10 días
Del libro Manzana y pera. Tecnología en crecimiento autor Pankratova A. B.Cuidado Los rábanos se fertilizan solo si sus hojas se vuelven blancas. Como nutriente, lo mejor es usar una mezcla de jardín (340 g por 10 litros de agua). Para maximizar el efecto del fertilizante, debe aplicarse después de un riego abundante o lluvia. Para 3
Del libro del autorCuidado En el proceso de crecimiento, los rábanos pueden ocasionalmente ser alimentados con fertilizantes minerales y orgánicos. Pero como puede acumular nitratos rápidamente, puede prescindir del aderezo.Los rábanos se riegan con frecuencia y en abundancia. De lo contrario, perderá su apariencia y sabor.
Del libro del autorCuidado Después de adelgazar las plántulas, es necesario fertilizar las plantas con fertilizantes minerales. Para hacer esto, use nitrato de amonio (20-40 g por 1 m2), así como fertilizantes de fósforo y potasio (5-10 g por 1 m2).La segunda alimentación se recomienda 2 semanas después
Del libro del autorCuidado Durante la temporada de crecimiento, el perejil se alimenta una vez, utilizando 10 g de nitrato de amonio, 10 g de superfosfato y 30 g de sal de potasio por 1 m2. Los fertilizantes nitrogenados se aplican con mucho cuidado, ya que el perejil acumula ciertos tipos de nitratos. El perejil se riega regularmente,
Del libro del autorCuidado Si se aplicaron fertilizantes orgánicos al suelo en el otoño, entonces se puede excluir el aderezo durante la temporada de crecimiento.Las chirivías se riegan regularmente, evitando que el suelo se seque en el jardín, ya que la deficiencia de humedad puede provocar una floración prematura de la planta. . Después de cada
Del libro del autorCuidado Durante toda la temporada de crecimiento, las remolachas se alimentan dos veces: la primera vez después del segundo aclareo, agregando al suelo 10 g de nitrato de amonio, 10 g de superfosfato y 10 g de sal de potasio por 1 m2, y la segunda vez - después 20-25 días, usando 15 g de nitrato de amonio, 15 g de superfosfato y 15 g
Del libro del autorCuidado Alimente las cebollas dos veces por temporada. La primera vez en 12-15 días después de plantar la siembra o después del primer raleo de plántulas. Para hacer esto, use 10 g de nitrato de amonio, 15 g de superfosfato y 5 g de sal de potasio por 1 m 2. El segundo aderezo se lleva a cabo durante el período de formación.
Del libro del autorCuidado En el primer año de vida, el cuidado de las cebolletas no es diferente al cuidado de cebollas sembrado con semillas. Pero hay una pequeña diferencia: no se recomienda diluir las cebolletas en el primer año. En los años siguientes, a principios de la primavera, las cebollas se rastrillan ligeramente con un rastrillo,
Del libro del autorDejando La primera vez que la cebolla se riega 10 días después de la siembra, y luego después de 5-7 días. Los pasillos se aflojan regularmente, liberándolos de malas hierbas. Durante la temporada, las cebollas se alimentan 2-3 veces, usando 8 g de nitrato de amonio, 10 g de superfosfato y 2-3 g de cloruro de potasio por 1
Del libro del autorCuidado Durante la temporada, el ajo de primavera se alimenta al menos 2 veces: la primera vez 2-3 semanas después de la siembra, y la segunda vez durante la formación del bulbo Para preparar la mezcla de nutrientes, tome 15-20 g de nitrato de amonio, 20 g de superfosfato y 10- 15 g de cloruro de potasio por 1 cubo
Del libro del autorCuidado del jardín y cuidado de los árboles Mantenga el suelo del jardín libre de malas hierbas, suelto y suficientemente húmedo, especialmente durante los períodos de mayor demanda de agua (inicio y crecimiento activo de brotes, maduración de frutos). Durante la temporada de crecimiento, se realizan 3-4 aflojamientos. otoño
Del libro del autor Del libro del autorEl cuidado de una pera El cuidado de una pera no es muy diferente del cuidado de un manzano, pero existen algunas diferencias menores. Lugar de aterrizaje El peral, más que otros árboles frutales, requiere lugares cálidos protegidos de los vientos dominantes. Se debe prestar especial atención al relieve del sitio,
Para que las jugosas manzanas y peras maduras complazcan al jardinero. todo el año, debe familiarizarse con las variedades de estos árboles frutales y las características de cuidarlos. Es importante comprender que podar, plantar, regar, fertilizar y rociar adecuadamente contra las plagas son formas efectivas de mantener la belleza y la salud del jardín.
¿Qué es un jardín sin un manzano? Este cultivo de frutas se puede encontrar en cualquier rincón de Rusia. Los jardineros de peras crecen con menos frecuencia: es más termofílico y no siempre es posible en las regiones del norte. A pesar de las indudables diferencias, estas culturas todavía tienen mucho en común. ¡Lo principal es que en tu jardín se hacen amigos y dan excelentes frutos!
Manzano y peral en el jardín
La manzana y la pera son los representantes más destacados de los árboles frutales de pepita. El cuidado de ellos es casi el mismo: riego, fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha completa y oportuna.
En una parcela tradicional de seis acres, es muy posible colocar varios manzanos y perales. diferentes variedades. Al elegir, siga no solo sus gustos y preferencias, sino que también tenga en cuenta el grado de resistencia al invierno de estos cultivos, su resistencia a la enfermedad fúngica a la que son susceptibles: la sarna. Preste atención al momento de la aparición de los primeros cultivos, la regularidad de la fructificación, el tamaño del árbol.
Prestaremos especial atención a la elección correcta de variedades de manzanos y perales.
La pregunta más importante al elegir una variedad de manzana o pera es el período de maduración.
Las variedades de verano son especialmente necesarias para una familia con niños que pasan el verano en el campo. En este caso, ¡no es necesario cultivar un árbol completo de cada variedad! Es mejor volver a injertar la mitad del manzano de una variedad de verano con otras variedades de verano que difieren en el tiempo de maduración. O media pera de una variedad de verano - otoño.
En cuanto a los manzanos, es más racional cultivar más variedades de otoño en el jardín familiar. Luego, la familia recibirá sus propias manzanas hasta finales de otoño, ¡directamente del árbol!
Variedades tempranas de manzanas y peras maduras
¡Son tan esperados y sabrosos, pero, desafortunadamente, de corta duración! Y prácticamente intransportable. Por lo tanto, recomiendo sacar las manzanas y peras de verano del árbol un poco antes de que maduren.
Cultivar manzanas de diferentes períodos de maduración.
La temporada de manzanas en el jardín se abre con Summer Striped, Early Red, Yellow Arkad, Early Golden China, Cypress, July Petrova, Early Grushovka, July Chernenko.
Aproximadamente una semana después, maduran Moscú Grushovka, Mantet, Papirovka, Korobovka, Solntsedar, Ottawa.
Llena con éxito el período "vacío" desde el final del verano hasta la aparición de las variedades de otoño Postre Budagovsky, que madura 10-12 días más tarde que Melba.
Y la primera cosecha de peras dulces y fragantes nos la da Skorospelka de Michurinsk, que ya madura a fines de julio. A mediados de agosto, también maduran otras plantas anuales, August Dew, Cosmic, Lada, Severyanka, Chizhovskaya.
Variedades de manzanos y perales con larga vida útil.
Las manzanas y peras de estas variedades se distinguen no solo por su alto sabor, sino también por su larga vida útil.
Las manzanas de la buena Antonovka se almacenan perfectamente hasta el Año Nuevo. ¡Y variedades modernas de manzanas hasta la primavera! Entre ellos se encuentran Lobo, Mekanis, Orlik, Asterisk, Beforest, Memory of Michurin, Welsey, Calvil golden, Student, Polinka, Noris, Berkutovskoe, Spartan, Bogatyr, Kulikovskoe, Mekintosh, Imrus, Stroevskoe, Bolotovskoe, Celandine.
Poseedores de récords por mantener la calidad: Moscú más tarde, invierno de Moscú, Rossiyanka,
Northern Sinap, Orlovsky Sinap, Belarusian Sinap, Verbnoe, Winter Beauty, Freshness. ¡Sus frutos duran casi hasta el próximo verano!
Y entre las peras hay "hígados largos". Todas ellas son variedades de otoño e invierno. Recomiendo lo siguiente: Moscovita, Memoria de Yakovlev, Favorita Yakovleva, Elegante Efimova, Memoria de Zhegalov. Conservarás esas peras hasta mediados del invierno.
Dulces variedades de manzanos.
Tener tales manzanas en el jardín es especialmente importante para las personas a las que no les gusta lo ordinario, agridulce o que están contraindicadas para ellas.
Entre las variedades dulces destacan Bessemyanka Michurinskaya, Vityaz, Candy, Medok, Melba, Pepin azafrán, Pink excellent, Renet Chernenko.
Variedades de manzana de tipo intensivo.
Estas variedades se caracterizan por el inicio temprano de la fructificación, cosechas abundantes y regulares. Por ejemplo, mientras que la mayoría de las variedades comienzan a dar frutos en el año 5-7, las variedades intensivas comienzan a dar frutos ya en los primeros 3 años después de la siembra. Elija Folk, Ganador, Estudiante, Melba, Lobo, Welsey, Dessert Isaeva, Mekanis, Young Naturalist, Orlik, Zhigulevskoye, Northern Sinap, Antey, Darunak, Imant, Memory Kovalenko, Haste.
Las llamadas variedades de espuelas son famosas por su superintensidad. Los árboles de bajo crecimiento con entrenudos acortados están completamente cubiertos de "puntos de fructificación": rizos. La mayoría provienen de variedades americanas y se cultivan principalmente en nuestro sur: Delicious, Golden Delicious, Mekintosh.
Variedades de manzana con fructificación anual.
¿Quieres tener una cosecha de manzanas todos los años, y no una vez cada 2 años, como es habitual? Luego elija variedades como Folk, Autumn Joy, Zhigulevskoye, Northern Sinap, Rossiyanka, Pepin Saffron, Antey. Los árboles de tales variedades se caracterizan por una floración moderada, menos altos, relativamente compactos. Esto permite plantarlos más densamente, aumenta el rendimiento por unidad de área y facilita su cuidado. Relativamente talla pequeña Los árboles se distinguen por las variedades Narodnoe, Cowberry, Young Naturalist, Zhigulevskoe, Student.
Variedades de manzanas y peras resistentes a la sarna
costra - común enfermedad fúngicaárboles frutales. Especialmente a menudo afecta a los manzanos y perales en primaveras lluviosas. La única salvación es rociar árboles con productos químicos.
Plante variedades resistentes a la sarna. De los manzanos recomiendo Bessemyanka Michurinskaya, Alegría de otoño, Canela nueva, Renet Chernenko, Ganador, Postre Isaeva, Welsey, Joven naturalista.
De las variedades de pera, las más resistentes a la sarna son Cosmic, Lada, Severyanka, Severyanka de mejillas rojas, Skorospelka de Michurinsk, Chizhovskaya.
¿Cómo cuidar?
Lo principal en el cuidado de los manzanos y perales es el riego y la fertilización adecuados. Te ofrezco metodo efectivo su riego - a través de tuberías. Nos retiramos del tronco una distancia igual al radio de la proyección de la copa en el suelo. Hacemos un agujero en el suelo con una rotación, cavamos en él un trozo de tubería de plomería con un diámetro de 10 mm y una longitud de 1 m Su borde superior debe elevarse ligeramente sobre el suelo. A través de esta tubería regaremos el árbol y aplicaremos fertilizantes líquidos al suelo. Después de cada riego, ciérrelo con una tapa para que no entre suciedad y hojas caídas. Debe haber al menos cuatro de esos tubos alrededor de cada árbol. ¡Con tal sistema de riego y alimentación, la solución nutritiva va inmediatamente directamente a las raíces del árbol!
Y algunas palabras más sobre el riego. Los manzanos y los perales requieren al menos 4 riegos abundantes durante el verano. ¿Cuánta agua verter? Para responder a esta pregunta, calcule a simple vista las dimensiones del círculo cercano al tronco de un árbol en metros cuadrados y multiplica el número resultante por 3. ¡Esa es la cantidad de cubos de agua que necesita el árbol!
¿Qué hacer si el manzano no da fruto?
Un manzano, con la excepción de las variedades intensivas, generalmente comienza a dar frutos en el año 5-7 después de la siembra. Pero a veces se retrasa el inicio de la fructificación. ¿Por qué? Puede haber varias razones. Primero, verificamos si profundizamos demasiado el cuello del árbol al plantar. Si es así, habrá que levantar el manzano. Segundo razón posible- crecimiento vertical de las ramas. Los brotes de fruta de un manzano se forman solo en ramas horizontales. Por eso, con la ayuda de pesas o tirantes, les damos una posición horizontal.
Hay otra forma antigua de "abuelo" de hacer que un manzano dé frutos. Clavamos algunos clavos oxidados en el tronco de un manzano o simplemente enterramos varios objetos de metal en el círculo del tronco.
Así es como reponemos el suministro faltante de hierro para la fructificación. ¡Intentalo! ¿No confías en los consejos del "abuelo"? Luego, no olvide rociar el manzano 2-3 veces por temporada con una solución de sulfato ferroso al 0,1% (1 cucharadita de vitriolo por 10 litros de agua).
¿Cómo plantar?
Los manzanos y las peras se pueden plantar en otoño y primavera. Plantamos inmediatamente en un lugar permanente: a estos cultivos frutales no les gustan los trasplantes. Y es mejor tener varias variedades a la vez, para la polinización.
Cavamos hoyos de plantación profundos (100-120 cm), ya que el sistema de raíces de estos árboles frutales tiene un diámetro de hasta 80 cm y se encuentra a grandes profundidades. En el hoyo ponemos estiércol o humus vegetal (2-3 cubos), 1 vaso de superfosfato, 3 cucharadas de sulfato de potasio, 1 kg de fertilizante orgánico "Berry Giant" o "Berry", 2 cubos de arena gruesa. Mezclamos todo con la tierra previamente sacada del pozo. Luego diluimos 2 tazas de harina de dolomita o cal esponjosa en 10 litros de agua y la vertemos en el hoyo. Vierta 2 cubos de agua allí y deje el pozo durante 6-7 días.
Antes de plantar, clavamos una estaca en el suelo, que sostendrá el árbol joven. Su longitud no es importante: lo principal es que asegura la estabilidad de la plántula. Vierta tierra en el agujero hasta que se forme un montículo. Tomamos una plántula, la ponemos en un montículo, esparcimos las raíces de manera uniforme y la cubrimos con tierra. En este caso, el cuello de la raíz debe estar a 5-6 cm del suelo. Al plantar, sacuda la plántula varias veces para que no queden huecos entre las raíces y el suelo. Luego pisoteamos ligeramente la tierra, la regamos y cubrimos con una pequeña capa de humus seco para retener la humedad.
¿Cómo cortar?
En la mayoría de las variedades de manzanos y perales, la copa se forma naturalmente y no requiere una poda significativa. Las únicas excepciones son los brotes superiores que crecen verticalmente. Cortamos algunos de ellos en un anillo y dejamos algunos como continuación.
Para ahuyentar a las plagas, planta tanaceto de ramas esqueléticas o semiesqueléticas debajo de un manzano o un peral. Al mismo tiempo, le damos a la parte superior una posición horizontal; de lo contrario, no darán frutos.
¿Cómo preparar árboles frutales para el invierno?
Para la hibernación exitosa de los manzanos y perales, no solo es importante el grado de resistencia a las heladas inherente a la variedad, sino también preparación adecuadaárboles. Si lo primero no depende de nosotros, ¡entonces lo segundo es nuestra responsabilidad directa!
La cosecha oportuna y completa de frutas, el riego, la fertilización, el control de plagas y enfermedades garantizan no solo un alto rendimiento, sino también una hibernación segura de los árboles.
Para mitigar el impacto del frío invernal, puede usar formadores de sellos resistentes a las heladas o amontonar troncos de árboles con horquillas de ramas esqueléticas con nieve. Se obtiene un buen efecto cultivando manzanos y perales en forma "rastrera", lo que permite protegerlos de las heladas sin ningún problema con cualquier material de cobertura.
Tenga en cuenta que las peras jóvenes se congelan con más frecuencia. Por eso, en invierno los calentamos más a fondo con nieve y cubrimos los tallos.
Para nuestro árboles frutales pasó bien el invierno, a fines del otoño el jardín necesita ser desinfectado. Por lo general, para esto se usan soluciones de preparaciones que contienen cobre y hierro. Pero estos elementos se acumulan en la corteza y el suelo, y en altas concentraciones se vuelven tóxicos. En mi jardín, uso una solución de ceniza de jabón para la desinfección. Por 10 litros de agua tomo 5 vasos de ceniza de madera. Lo duermo en una media vieja de nailon, para luego no tener que filtrar la solución. Lo lleno con agua e insisto durante 2 días, moviendo periódicamente la media con ceniza. Agrego 40 g de jabón para lavar a la solución terminada, para una mejor adherencia a la corteza. Con esta solución, en clima seco y despejado, proceso todas las ramas y troncos de árboles frutales.
No te olvides del riego otoñal y la alimentación de manzanos y perales. De esto depende la inmunidad de los árboles a las bajas temperaturas.
En otoño, cuando termina el crecimiento activo y la necesidad de nitrógeno se reduce al mínimo, los árboles necesitan fósforo y potasio. Son estos elementos los que se eliminan especialmente activamente del suelo en invierno.
Liberamos el círculo cercano al tallo de la planta del mantillo y aplicamos fertilizante. Cavamos en el suelo con un rastrillo. Luego riegue y cubra con una gruesa capa de pasto seco.
¡Nuestro jardín ya está listo para el invierno!
árbol de manzana
El manzano es el principal cultivo frutícola a nivel mundial. Esta amplia distribución del manzano se explica por su alta adaptabilidad a las más diversas condiciones edafoclimáticas, la riqueza de especies, la presencia de variedades de diferentes periodos de maduración y consumo, y los altos rendimientos.
¿Cómo plantar?
Por lo general, incluso los jardineros novatos saben que un árbol debe plantarse hasta el cuello de la raíz. Pero dónde se encuentra este mismo cuello, la mayoría lo determina incorrectamente.
Recuerda: el cuello de la raíz es el lugar donde la primera raíz sale del tronco, es decir, la transición del tronco a la raíz. La vacunación puede ser tanto 10 como 20 cm por encima del cuello de la raíz (ver foto). La profundización del manzano, por regla general, conduce a un calentamiento gradual de la corteza, especialmente en suelos arcillosos pesados, donde las aguas de lluvia y derretimiento se mantienen durante mucho tiempo.
Los árboles frutales con un cuello de raíz profundo, si no mueren de inmediato debido a esto, se desarrollan muy mal, tienen una apariencia oprimida, no dan crecimiento, sus hojas son pequeñas, pálidas. Hasta diez años, ya veces por el resto de su vida, no tienen una cosecha normal.
Por eso es importante no permitir la profundización, notarlo a tiempo y levantar o incluso trasplantar un árbol enterrado de manera oportuna.
Al enterarse de este error suyo, a menudo cometen uno nuevo: desentierran la tierra del tronco. Pero tal técnica no solo no ayudará, sino que incluso agravará la situación. En la depresión formada, se intensifica el daño al tronco por las heladas. En suelos arcillosos pesados, el agua se estancará en el hueco, lo que también provocará el calentamiento de la corteza.
Por cierto, una de las razones comunes para profundizar es plantar en pozos de plantación recién preparados, cuya tierra suelta se asienta gradualmente hasta aproximadamente 1/5 de la profundidad. Al mismo tiempo, las plántulas también son arrancadas, y cuanto más profundo es el hoyo, más profundas son. A una profundidad de 50 cm, el cuello de la raíz de la plántula puede estar 10 cm por debajo del nivel del suelo en el área.
Para los manzanos nuevos, es mejor asignar la tierra ocupada por grosellas y grosellas. Si todavía tiene que plantar un manzano en un manzano, entonces los árboles nuevos se colocan a cierta distancia del centro de los círculos de troncos viejos. Proximidad agua subterránea puede ser la causa de una fructificación débil o incluso una falta total de rendimiento en el manzano. En este caso, es necesario plantar en un montículo.
Conformación de copa y poda
El momento más adecuado para podar un manzano es a fines de marzo, principios de abril. ¿Dónde empezar?
Si va a podar árboles deformes, primero preste atención a la copa en su conjunto. Marque las ramas que salen del tronco en un ángulo agudo y córtelas con una sierra. No corte las ramas gruesas por completo, deje los tocones que corte para el próximo año. Cuanto más grueso sea el muñón, más largo debe ser (de 25 a 70 mm). Considere cuántas copas tiene el árbol y elimine las ramas competidoras.
Ahora presta atención a las ramas esqueléticas. A menudo se superponen en crecimiento, como resultado de lo cual la copa del árbol se vuelve unilateral. Recórtelos en niveles de modo que cada nivel inferior esté a 15-20 cm del siguiente.
Evaluar el desarrollo de los brotes anuales que terminan las ramas principales. Para evitar esquinas afiladas, corte cada segundo brote para dejar espacio para que se desarrolle el primero. Acorte todos los brotes restantes en 1/3 de longitud. Esto provocará una ramificación adicional, lo que hará que el árbol sea grueso y exuberante.
Con una subordinación perfecta, cada brote terminal será más largo que el de abajo. Los brotes que compiten también deben eliminarse en este caso.
Cuando acorte el brote de árboles con una copa piramidal, deje el brote exterior en la parte superior y el interior para árboles extensos. También acorte las ramas grandes. Después de tal poda, los árboles piramidales tomarán la forma de vasos y los árboles en expansión, vasos anchos.
Además de los brotes externos e internos, hay brotes de otras direcciones en los brotes. Se utilizan en los casos en que es necesario girar la rama en la otra dirección, por ejemplo, hacia la parte desnuda de la copa, la rama caída.
Si decide formar la copa de un árbol recién plantado, es mejor comenzar con una plántula de dos años. Ofrecemos una receta preparada para la formación de una corona descargada en niveles fuerte y asequible.
Altura del tallo 50 cm Seleccione 3 ramas con una distancia de 10 a 15 cm entre sí en el tallo y un ángulo de divergencia (visto desde arriba) de 60 a 70 °C. Estas son futuras ramas esqueléticas. Acórtelos 1/3 de la longitud para que los extremos queden al mismo nivel. El conductor después del acortamiento debe elevarse por encima de las ramas entre 15 y 20 cm.
Rechace todas las ramas fuertes intermedias para que caigan ligeramente al suelo con cordeles atados a clavijas. No toque las ramas pequeñas. Corte de competidor en el ring.
Solo queda agregar que esta forma proporciona no 3, sino 5–6 ramas esqueléticas. Las 2 o 3 ramas faltantes deberán plantarse en los años siguientes, una por año, ya que la distancia entre ellas y el primer nivel debe ser de 50 a 60 cm Elija nuevas ramas de acuerdo con las mismas reglas que en el primer caso: cortar córtelos en anillos competidores y ramas con esquinas afiladas, quédese con los débiles. Pasaremos 5-6 años en la formación de la corona. El árbol durante este tiempo alcanzará los 2-2,5 m y comenzará a dar frutos. Espere otro año y corte el conductor sobre una buena rama horizontal. En el futuro, el crecimiento del árbol debe limitarse y mantenerse entre 2,5 y 3,0 m.
Al podar un árbol, preste atención al hecho de que la copa no sea demasiado densa. Esto es necesario para que los frutos maduren de manera más uniforme.
Manzanos sobre portainjertos enanos
El clima de la región de Chernozem es favorable para el cultivo de manzanos en portainjertos enanos. Pero debe conocer los problemas y todos los matices de las medidas agrotécnicas para esperar un retorno del 100%.
La principal ventaja de los enanos es la precocidad y el alto rendimiento. Comienzan a dar frutos a partir del tercer año, y luego dan hasta una tonelada de manzanas por cada cien metros cuadrados. Los árboles de tamaño pequeño se pueden plantar mucho más densamente, e incluso en un área limitada, puede tener el conjunto correcto de variedades. A menudo, un comerciante sin escrúpulos culpa de la mala calidad de una plántula al superenanismo. No lo crea: el enanismo de un árbol se manifiesta debido al stock enano solo después de que entra en la temporada de fructificación. Las plántulas de cualquier portainjertos deben tener una fuerza de crecimiento normal y un desarrollo característico de la variedad vástago. Para un niño de un año, esta norma es de 50 a 70 cm.
Los manzanos en un portainjertos enano deben plantarse en áreas bien calentadas con suelo ligero, donde nunca haya acumulación de agua estancada. Si el suelo en su área se calienta durante mucho tiempo en la primavera, intente cultivar enanos en el inserto de tallo de un portainjertos enano. En este caso, las raíces pertenecerán a un stock de semillas confiable y probado, lo que garantizará un buen crecimiento y altos rendimientos.
La desventaja de los portainjertos enanos es un sistema radicular superficial débil, por lo que los árboles se inclinan y, si no se cuidan, mueren. Definitivamente necesitan apoyo. Pero cuidarlos es muy conveniente: cuando se tratan los árboles de enfermedades y plagas, toda la corona está bajo control y, al cosechar, puede obtener hasta el 90% de las frutas removibles.
Daño superior. Si, por alguna razón, una plántula en un portainjertos enano pierde su parte superior y solo queda un tocón, no se apresure a ponerle fin. Se puede restaurar un árbol dañado, siempre que se conserven al menos 2-3 yemas de la variedad injertada. En la primavera, tan pronto como comiencen a crecer los brotes, es necesario arrancar los dos brotes superiores y atar un brote fuerte al tocón restante. En este caso, crecerá verticalmente. Los brotes restantes deben eliminarse para que solo uno obtenga comida. Cuando el brote adquiere una posición vertical estable y se vuelve leñoso, se quita la corbata y se corta el tocón en la base. Esto se puede hacer a fines de julio o principios de la primavera del próximo año. Si el crecimiento del tocón restante se deja al azar, en lugar de un árbol delgado, resultará un arbusto bajo, ya que los brotes laterales crecen hacia los lados.
Necesita poda para limitar la copa.
jardín columnar
En el siglo pasado, la ciencia de la horticultura ha hecho un progreso significativo. Durante la vida de I. V. Michurin, el objetivo era desarrollar variedades de manzanas y peras de frutos grandes resistentes al invierno para todos los rincones de la Unión Soviética. Se llevó a cabo un trabajo fructífero en el campo de la creación de portainjertos enanos. Se organizaron estaciones experimentales y parcelas de prueba de variedades en todo el país, donde se probaron variedades y se desarrollaron nuevas tecnologías en horticultura, cultivo de bayas y viticultura.
Los portainjertos enanos y semienanos obtenidos por VI Budagovsky ganaron fama mundial. Los criadores de Michurinsk y Orel crearon una serie de variedades hermosas, grandes y sabrosas de manzanas y peras que compitieron con éxito con las variedades del sur. Los jardineros aficionados han introducido muchas cosas interesantes en la ciencia y la práctica. N. M Skorodumov de Taganrog, por ejemplo, desarrolló una tecnología original para colocar un jardín, llamada "barco de Taganrog".
Pero la ciencia hortícola también avanzó en el extranjero. Entonces, en Inglaterra, se desarrolló la tecnología de colocar y cultivar un "jardín de pradera". En EE. UU. se obtuvo la primera variedad de tallo Starcrimson, caracterizada por una copa compacta, ligeramente ramificada y fructificación en anillos y espigas.
El rendimiento de una hectárea del "jardín de pradera", "jardín de espuelas", "barco de Taganrog" fue de 5 a 10 veces mayor que el rendimiento de un jardín enano ordinario.
Sin embargo, un clon descubierto en 1964 en una granja canadiense sorprendió a todos los jardineros del mundo. La rama del manzano Mekintosh era más gruesa que las demás, crecía verticalmente hacia arriba y estaba cubierta de densas hojas de color verde oscuro. En las ramas alrededor de la circunferencia, crecían en espolones frutos de color rojo brillante con piel suave. El sabor de las frutas difería poco del sabor de las frutas de la variedad principal.
Después de sembrar los portainjertos con yemas tomadas de la rama que sorprendieron a todos, se recibieron las deseadas plántulas. Crecieron verticalmente hacia arriba con un tronco. En el segundo año, las plántulas florecieron en toda la circunferencia y dieron frutos deliciosos.
Este regalo de la naturaleza ha estado bajo la atención de los jardineros de todo el mundo. La variedad fue nombrada Vazhan. En la década de 1970, esta variedad y parte de las plántulas de Inglaterra fueron traídas a la región de Moscú por V. V. Kichin. Desde entonces, en varios centros hortícolas de Rusia (Moscú, Orel, Michurinsk, Rossosh, Krasnodar) se han creado muchas variedades columnares de manzanos.
Al estudiar las variedades columnares, se encontró que estos enanos naturales conservan sus cualidades solo en portainjertos enanos y semienanos. un punto importante son las características de la poda de las variedades columnares. Por lo general, el conductor central no se acorta, las ramas laterales se cortan de 2 a 3 cm, convirtiéndolas en ramas frutales: "espuelas". Si las columnas tienen muchas ramas laterales, entonces no están cargadas de cultivos.
Los experimentos realizados en los esquemas de plantación de variedades columnares mostraron que tales variedades no toleran la sombra, requieren buena atención, fertilización, riego y control de plagas y enfermedades. Esquemas recomendados para plantar columnas sobre portainjertos enanos en nuestra región: 0,5–0,8 m en hilera, 0,8–1,2 m entre hileras.
La fructificación de las variedades columnares se concentra en terneros y espuelas, que viven hasta 15 años. Las variedades columnares criadas en Rusia en términos de resistencia al invierno están al nivel de las conocidas variedades Antonovka y Melba. En general, estas variedades son resistentes a la sarna. El rendimiento de frutos de un árbol es de 3-10 kg. Casi el 100% se puede quitar sin la ayuda de una escalera. Según el período de maduración, la mayoría de las variedades columnares son de maduración verano-otoño y otoño-invierno.
Las variedades columnares permiten en una parcela de 100 metros cuadrados. m para plantar 30-50 árboles, lo que no se puede hacer con árboles en portainjertos enanos. Al mismo tiempo, puede elegir una amplia gama de variedades que difieren en sabor, color y maduración de la fruta.
Ahora sobre lo más importante: ¿dónde comprar plántulas de variedades columnares? Por supuesto, en viveros especializados, en estaciones experimentales regionales. Los jardineros aficionados de Voronezh pueden utilizar los servicios del vivero de I. O. Rodionov (pueblo de Babyakovo, distrito de Novousmansky).
Usando esta característica, cada jardinero aficionado que quiera colocar un jardín de columnas en su sitio puede elegir las variedades que más le gusten.
Cultivo de portainjertos y plántulas a partir de esquejes lignificados
En otoño, cuando caen las hojas, se cosechan esquejes lignificados de manzana y pera. mejor material Se consideran plántulas injertadas en el año en curso. En otoño, las plantas más fuertes se cortan de 12 a 15 cm por encima del lugar de la brotación. Luego se cortan esquejes de estos brotes ramificados para que cada esqueje tenga una parte de un brote de dos años en la parte inferior: el "talón". . Se cree que una gran cantidad de yemas latentes se concentran en el lugar donde el brote lateral se separa del brote principal, que luego forman raíces. Los esquejes en rodajas no deben tener menos de 7 mm de diámetro y 25 a 30 cm de largo. Los recortes se desmontan y se atan en paquetes, por separado, con y sin "talón". Los recortes atados en manojos se almacenan excavados en la arena a una temperatura de +2°C ... +6°C. En el sótano de algunos esquejes, se forma un callo (tejido de la raíz) en los puntos de corte. A principios de la primavera, los esquejes se colocan en kilchevka para una mejor formación de raíces rudimentarias. Para el kilching se cava una zanja de 40 cm de profundidad y del mismo ancho, el largo de la zanja dependerá del número de cortes. Después de preparar la zanja, se instalan recortes con los extremos superiores hacia abajo y los extremos inferiores hacia arriba. Los paquetes se colocan apretados entre sí, el suelo se vierte encima con estiércol podrido o aserrín, bien humedecido. Los arcos de alambre se instalan en la parte superior de esta zanja: su altura sobre los recortes no debe ser superior a 30-40 cm en el centro.Se coloca una película sobre los arcos desde arriba, que luego se cubre con tierra por todos lados. Una vez a la semana, es recomendable abrir la película y humedecer el suelo.
Un mes después, se abre la trinchera. En los esquejes, en este momento, en el lado inferior hacia arriba, se forman rudimentos de raíces o callos, que en casi el 100% de los casos se forman en portainjertos como 62-396, 54-118, Arm-18 , membrillo-A, membrillo VA- 29. Los esquejes de Zakilchevannye se cubren con un dosel o se colocan inmediatamente en un puré de tierra de estiércol. Los esquejes plantados se plantan, se riegan después de plantar. Para un mejor enraizamiento y preparación de las plantas para la brotación, se instalan arcos de alambre de acero de 4 a 5 mm de espesor sobre las filas pareadas y se estira la película. Se cubre con tierra por ambos lados para que se mantenga una alta humedad y calor en el túnel resultante. Después de 8-10 días, la película se levanta del extremo y se baja una manguera de riego al surco.
Debajo de la película, los recortes son de 25-30 días. Dependiendo del portainjerto, el 70-80% de los esquejes plantados de portainjertos como 54-118, 62-396, Arm-18, membrillo M-A, membrillo VA-29 enraízan y son aptos para brotar. Este método es bueno cuando hay escasez de material para manzanos y perales. Debe filmar la película en un clima nublado o por la noche para que no haya quemaduras.
Yu. V. Kositsyn.
Aderezo foliar
La alimentación foliar proporciona nutrición a la planta a través de las hojas. Estimulan el crecimiento, la formación de flores, la formación de cultivos y al mismo tiempo eliminan la deficiencia de nutrientes o previenen trastornos fisiológicos y enfermedades.
El abono foliar es especialmente efectivo en los casos en que el suelo es pobre en nutrientes debido a una fuerte lixiviación o, por el contrario, su poca solubilidad con falta de humedad. Además, si el suelo está frío, los nutrientes se absorben menos a través de las raíces y el efecto del abono foliar es mayor.
También ayudan a resolver otros problemas. Entonces, la principal medida para combatir la clorosis de la cal es rociar las hojas de los árboles frutales con una solución de sulfato ferroso al 0,5-0,7%.
Después de la floración, los manzanos se rocían con líquido de Burdeos con la adición de 5 g de urea o 3–5 g de nitrato de amonio por litro y en el otoño, después de la cosecha, con una solución de urea al 4–5%.
En caso de congelación de árboles o una cosecha abundante, así como cuando se coloca césped entre hileras, el aderezo foliar se realiza en otoño (antes de la caída de las hojas) con una solución de urea al 4–5%, en verano - 0,5% para enriquecer las plantas con nitrógeno y combate la costra. En este último caso, Crystallin en la misma concentración da el mejor efecto.
Si los extremos de los brotes mueren en manzanos y perales, la pulpa de la fruta se tapa, los árboles se rocían en la fase de brotación y floración con una solución. ácido bórico(0,05-0,15%) o bórax (0,2-0,25%).
En caso de enfermedad con brotes de hojas pequeñas y rosetas, los árboles se tratan durante la temporada de crecimiento con una solución de sulfato de zinc (0,25-0,50%). Durante el período de inactividad, puede rociar con soluciones más concentradas, del 1 al 3%.
El aderezo foliar es efectivo al comienzo de la floración y en la fase de puesta de botones frutales. Para pulverizar, use una solución de urea al 0,3-0,5%, una solución al 1% de superfosfato y sulfato de potasio.
En la segunda mitad del verano, para aumentar la resistencia a las heladas, las plantas reciben un abono foliar con un 3% de extracto de superfosfato simple o un 2% de extracto de superfosfato doble.
Cosecha Rápida
Existen algunos trucos que aceleran la entrada en fructificación de los árboles jóvenes.
La flexión (desviación, cambio del ángulo de inclinación) es una técnica que se conoce desde hace mucho tiempo y es bastante efectiva. Al doblarse, la rama ralentiza su crecimiento en longitud y, al mismo tiempo, aumenta el número de brotes despiertos, de los cuales crecen principalmente incrementos cortos (ramas frutales). Las ramas se pueden rechazar en cualquier momento, desde el comienzo del flujo de savia hasta la caída de las hojas (es mejor rechazar los crecimientos del año en curso en julio, después del final del crecimiento, semilignificados). Las ramas inferiores dobladas se atan a estacas clavadas en el suelo oa un tronco, y las siguientes a las ramas situadas debajo. Después de que las ramas toman la posición deseada, esto suele suceder después de 3-4 semanas, se retira el material de fijación. Esto debe hacerse de manera oportuna para que no se formen constricciones.
Las ramas dobladas después de varias cosechas altas, a medida que envejecen, se rejuvenecen o se cortan gradualmente.
Para una buena fructificación, el contenido del suelo juega un papel importante. Si prefiere mantenerlo en barbecho negro, aplique fertilizantes orgánicos y minerales sistemáticamente, de lo contrario, se alterará la estructura del suelo. Es mejor excavar el suelo en el jardín en un jardín joven, cuando los árboles aún son pequeños.
En un jardín frutal, se recomienda plantar el suelo con pastos de cereales con un sistema de raíces débil: pasto azul de pradera (1.5–2 g por 1 m2), festuca de pradera (4–5 g por 1 m2) o una mezcla de ellos. El césped se corta de 4 a 6 veces por temporada y se deja en su lugar. Los fertilizantes orgánicos no se aplican a las áreas enlatadas. Si el suelo se cultivó inicialmente de manera deficiente, se pueden aplicar fertilizantes a los troncos de los árboles a razón de 4 a 6 kg de fertilizante por 1 metro cuadrado. m proyección de la copa.
¿Por qué son insípidos?
Parecería que todo se hizo bien en el jardín: en otoño, “se trajo estiércol y fertilizantes minerales, en primavera, se podaron los árboles, se alimentaron con nitrógeno y las manzanas, aunque grandes, estaban pálidas y sin azúcar. Además, están mal almacenados: aparecieron manchas en algunos, otros se suavizaron, algunos se agrietaron. ¿Qué pasa?
PRIMER ERROR. Si los fertilizantes se aplican en el otoño, esto no debe hacerse en la primavera.
SEGUNDO ERROR. En el mismo año se realizó la poda de copas y poda de árboles.
Estas técnicas no se pueden combinar, ya que la poda equivale a aplicar fertilizantes nitrogenados. De paso; un alto nivel de nutrición nitrogenada, combinado con la poda, retrasa la entrada en fructificación de los manzanos y perales durante varios años.
Preste atención al clima de las estaciones pasadas y presentes. Después de un año cálido, se acumula una gran cantidad de nitrógeno mineral en el suelo y el aderezo será dañino. Favorecerán el crecimiento de los brotes en detrimento de la fructificación y sobre todo de la calidad de las manzanas. Por esta razón, no es deseable aplicar nitrógeno incluso al comienzo “seco” de la temporada de crecimiento.
A menudo, la calidad de la fruta está asociada con un exceso de nitrógeno. Sin embargo, los estudios muestran que las frutas enfermas tienen un bajo contenido de calcio.
El nitrógeno, el fósforo, el potasio, el boro y el magnesio afectan la vida de las plantas a través de la interacción con el calcio.
En los últimos años, la generalización del uso de fertilizantes concentrados, casi sin lastre, la sustitución del caldo bordelés por nuevos fungicidas que no contienen calcio y la labranza con vapor han provocado una disminución del contenido de calcio y, en consecuencia, un deterioro de la la calidad de los frutos.
En suelos sódico-podzólicos, el uso prolongado de fertilizantes ácidos, como sulfato de amonio, cloruro de potasio, así como el uso prolongado de pesticidas que contienen azufre en su composición, conduce a la pérdida de calcio.
A menudo, se produce una mayor necesidad de calcio con la aplicación sistemática de fertilizantes nitrogenados de nitrato debido al hecho de que se forma más ácido oxálico en la planta y la necesidad de calcio para neutralizarlo aumenta en las células.
Si se aplican fertilizantes nitrogenados en mayo-agosto, la calidad de las manzanas y las peras disminuye.
Además, los jardineros a veces riegan los árboles frutales con demasiada frecuencia. En este caso, el calcio soluble se elimina de la zona de la raíz.
Al principio, las raíces dejan de crecer y, a veces, se pudren. Las hojas jóvenes se vuelven pequeñas, de forma fea, con manchas e incluso áreas muertas. Sucede que los brotes apicales mueren en los brotes. Por cierto, la alfalfa no crece con falta de calcio en el suelo. Reduce la acidez del suelo y al mismo tiempo mejora la nutrición de calcio de los manzanos y perales Encalado: 20–30 kg de materiales de cal por 100 m2. m. Deben enterrarse en el suelo entre 12 y 15 cm. Con una excavación más profunda, el efecto es menor. No es necesario aplicar cal en altas dosis, ya que un cambio brusco (más de 1,5 unidades de pH) en la acidez de la solución del suelo en un momento dado es dañino para las plantas.
Puede convertir el boro en una forma inaccesible para las raíces, así como reducir el contenido de manganeso y fósforo esenciales. Es mejor encalar una o dos veces más en 2-3 años.
En manzanas sanas con buena calidad de mantenimiento, el calcio no es inferior a 200 mg / kg, y en peras, 300 mg / kg de peso seco. En todos los casos, los frutos afectados por amargor, manchado, costra, pardeamiento del corazón, otras podredumbres y trastornos fisiológicos contienen siempre un 30-40% menos de calcio que los frutos sanos de la misma huerta. Para enriquecer las frutas con calcio, se realizan de 2 a 5 pulverizaciones con soluciones al 0,5% de cloruro de calcio o nitrato de calcio. La primera vez durante la formación del ovario y la última, tres semanas antes de que madure la fruta.
Si el suelo del jardín está en barbecho negro, puede aparecer un exceso de nitrógeno con una falta simultánea de potasio. Esto conduce a la pérdida de la cosecha y al color pálido de la fruta. Para establecer un equilibrio entre el tamaño y la calidad del cultivo, se deben aplicar al suelo en barbecho dosis moderadas de fertilizantes potásicos: 1 kg de sal de potasio o 0,7 kg de cloruro de potasio por 100 metros cuadrados. metro.
Regar el suelo sin riego excesivo y fertilizar con nitrógeno le proporcionará frutos densos bien almacenados con colores brillantes. Por supuesto, para que los frutos no se encojan, en un jardín de este tipo, por cada cien metros cuadrados, según la densidad de la hierba, se deben aplicar de 1,5 a 2,5 kg de nitrato de amonio. El nitrógeno servirá como alimento para los pastos para que no absorban el nitrógeno del suelo de las raíces de los árboles. Como regla general, en un jardín tan empapado, las frutas son de alta calidad y sin rociar y "bañarse" en soluciones de cloruro de calcio.
Para vincular el sistema de mantenimiento del suelo, el tamaño y la calidad de la cosecha con la comodidad de cuidar el jardín en cualquier clima, es necesario aflojar el suelo en un lado de un árbol o hilera de árboles y aplicar fertilizantes potásicos. durante la temporada, y por otro lado, mantenerlo bajo pasto y alimentarlo con nitrógeno.
La calidad de la fruta mejora notablemente si el crecimiento del año en curso se elimina de 2 a 4 semanas antes de la cosecha de la fruta.
¿Frecuencia de fructificación? ¡Cancelar!
Muchos manzanos dan frutos en un año. En ciertas variedades, este fenómeno es hereditario, en otras es adquirido. La periodicidad aparece por malos cuidados o podas fuertes (más del 30% de las ramas) de un manzano que lleva mucho tiempo sin podar. Por lo tanto, los árboles muy engrosados se podan en varias etapas durante 3 o 4 años.
Es posible tratar la frecuencia de la fructificación con una dieta equilibrada en combinación con vendajes.
Al final de la temporada de crecimiento, cuando se ponen los botones de la fruta, se aplican fertilizantes de fósforo y potasio disueltos en agua (20 l) a razón de 40 g de doble superfosfato y 60 g de sulfato de potasio por 1 m 2 del círculo del tronco. . Después de 1 a 2 horas, vierta la misma cantidad de agua debajo de este manzano y cubra el círculo cercano al tronco con humus con una capa de 5 cm. Los vendajes se aplican a principios de abril, terminando este trabajo antes de que los riñones se hinchen, para no dañarlos. El material para vendar puede ser una cuerda fuerte con un diámetro de 4 a 6 mm o alambre de aluminio blando. En las ramas principales del esqueleto o en el conductor, si no tiene más de 12-14 cm de espesor, elija superficie plana y vuelta a vuelta muy apretada imponer un vendaje de 20–30 cm de largo Durante la temporada, se realizan tres apósitos foliares con fertilizante mineral completo con oligoelementos: el primero después de la floración, el segundo después de 20 días, el tercero 22–25 días después del segundo aderezo.
Al final de la temporada de crecimiento, se deben quitar los vendajes y debajo de ellos cortar la corteza en madera desde tres lados con un cuchillo de jardín: "priorizar". Esta técnica permite que el área con bandas tenga el mismo grosor que el área sin bandas. Por lo general, vendar junto con nutrición apropiada ya desde la primera vez "cancela" la frecuencia de fructificación. Por cierto, es útil llevar a cabo el arrastre del conductor y las ramas principales en todos los manzanos. La corteza en estos lugares se espesa, se vuelve elástica, resistente a las bajas temperaturas y las quemaduras solares. Los frutos de tales manzanos se vuelven más grandes, maduran mejor. Es deseable realizar viajes por carretera en 2-3 años y siempre en lugares nuevos.
También puedes utilizar esta técnica en los casos en que el árbol dé un bajo rendimiento, o para acelerar la entrada en fructificación de los manzanos jóvenes. Solo es necesario reducir la longitud del vendaje e imponerlo al conductor.
Hacha debajo del manzano
Muchos jardines tienen parcelas pequeñas donde algo inhibe el desarrollo y la fructificación de las plantas. Expertos en el campo de la bioenergética vegetal sugieren la presencia de zonas geopatógenas en dichos lugares.
En los viejos tiempos decían: "Si un manzano no da fruto durante mucho tiempo, entierra un hacha debajo de él", como insinuando: ¡ahora, si no das fruto, lo cortaré! Efectivamente, el manzano empezó a dar frutos. Ahora sabemos que la razón radica en la ubicación del árbol en la zona de intersección de las líneas de fuerza geomagnéticas. Su influencia y vector se puede cambiar colocando un objeto de metal en esta zona, por supuesto, no necesariamente un hacha. Esto significa que al planificar plantaciones, especialmente árboles y arbustos valiosos, se debe tener en cuenta la ubicación de las zonas geopatógenas utilizando el método de radiestesia. De lo contrario, no esperes a la cosecha.
Al encespedar un jardín, el césped cortado se deja en su lugar. Aísla las raíces y fertiliza el suelo.
almacenamiento de manzana
¿Podrás salvar la cosecha de manzanas? ¿Por qué depende? En primer lugar de Buena elección variedades, la calidad de la fruta y la capacidad de mantener la temperatura, la humedad relativa y la composición de la atmósfera almacenada en un nivel determinado.
En las condiciones del carril central, los frutos de las variedades de manzanas de invierno Severny Sinap, Renet Chernenko, Bogatyr, Lobo, Spartak, Welsey tienen la más alta calidad de conservación. Mientras tanto, la calidad de conservación de los frutos de una sola variedad, pero cultivados en condiciones ecológicas y agrotécnicas diferentes, es diferente.
Cada variedad tiene su propio periodo de recolección, calculado en varios días. Es mejor cosechar por la mañana: la fruta se enfría durante la noche.
10-12 días antes de ponerlos en el sótano, los frutos comienzan a enfriarse, utilizando temperaturas del aire más bajas durante la noche o en días no calurosos, colocándolos bajo un dosel o en un lugar fresco y cuarto limpio. Si las manzanas se enfrían solo por un día (a una temperatura de 18 a 20 grados), su vida útil se reducirá de 10 a 15 días.
Las frutas seleccionadas suelen colocarse en cajas con una capacidad de 10 a 25 kg (se desinfectan previamente con una solución de hipoclorito de calcio al 0,25 % o una solución de sulfato de cobre al 4 % o 5 %). Es mejor envolver cada fruta en papel empapado en aceites minerales (vaselina). Al mismo tiempo, se excluye el desarrollo de quemaduras solares, se reducen las pérdidas de humedad y se reducen las pérdidas por podredumbre. Las servilletas para el embalaje se preparan de la siguiente manera: se enrolla una tela en un rodillo o rodillo, se impregna ligeramente con aceite de vaselina y se enrollan las servilletas de papel.
Si no se dispone de papel de aceite, se puede utilizar papel normal, aunque los resultados serán algo peores. Para la reposición de las frutas, se utilizan hojas sanas y limpias de roble, arce, álamo temblón, virutas suaves. madera dura o papel pergamino finamente picado.
Las manzanas de finales de invierno se pueden almacenar durante mucho tiempo en bolsas o bolsas de plástico ordinarias, no dejan oler, retienen el dióxido de carbono, es decir, crean un microclima especial. Retire las manzanas de las variedades de invierno y finales de invierno del árbol en la fase de madurez técnica y déjelas reposar en una habitación fresca durante 10-15 días. Después de eso, saludable daños mecanicos, coloque las frutas que no estén afectadas por enfermedades en bolsas de 8-10 kg cada una, ate con un cordón de polietileno para crear tensión. Luego póngalos en cajas, y luego en el sótano.
Las manzanas generalmente se almacenan en habitaciones donde la temperatura del aire se puede mantener durante mucho tiempo, no menos de -1°С y no más de +5°С, humedad relativa de 85–95%. La mayoría de las veces, se utilizan bodegas o sótanos para esto. Con diferencias incluso de 2-3 grados, se inicia en los frutos una respiración intensa, se aceleran los procesos de maduración y se deteriora la calidad.
Las manzanas de las variedades Antonovka ordinaria, Pobedel, Bogatyr se almacenan a una temperatura de 2-4 grados, Pepin azafrán, Welsey, Northern sinap, Zhigulevskoye, Orange, a una temperatura de -1 a +1 grados.
La humedad relativa óptima se mantiene humedeciendo el sótano: regando el piso o instalando recipientes con agua. Alta humedad especialmente importante durante el período de carga. El sótano se ventila sistemáticamente para eliminar el etileno y otros compuestos orgánicos. Las manzanas de las variedades Bessemyanka Michurinskaya, Cinnamon New, Welsey reaccionan especialmente rápido a la baja humedad del aire y se marchitan.
Para proteger las frutas del deterioro en invierno, puede forrar el recipiente con virutas de pino. Las sustancias resinosas matan las bacterias patógenas. El "lecho" de pino para frutas puede ser reemplazado con éxito por hierbas aromáticas que crecen en trama personal- mejorana, albahaca, ajedrea. Deben secarse antes de la floración y esconderse hasta el otoño en bolsas de papel o lona, colgadas en un lugar seco y ventilado. Cuando sea el momento de la cosecha, cubra el fondo de las cajas con hierbas, ponga manzanas sobre ellas, cúbralas nuevamente con una capa de tal "heno". En una cama de sabores, las frutas se almacenan durante mucho tiempo sin perder su presentación y sabor.
La calidad de conservación de las manzanas no se ve menos afectada por el clima en el momento de su maduración. En un verano frío y lluvioso, los frutos se colorean ligeramente, tienen mucha acidez y, como resultado, se almacenan mal. Pero incluso en verano caluroso, cuando el proceso de crecimiento y maduración es intenso, la calidad de conservación de las frutas también disminuye.
Según la duración del almacenamiento, todas las variedades se dividen en tres grupos:
invierno temprano consumo (hasta 90 días) - Antonovka vulgaris, Bessemyanka Michurinskaya, Belflerkitayka, Zhigulevskoye, Zvezdochka, Kuibyshevskoye, Oryol rayado, Otoño rayado, Gloria a los ganadores;
invierno consumo (90-150 días) - Babushkino, Bolotovskoe, Cinnamon new, Imrus, Lobo, Mekintosh, Orange, Orlik, Memory of a warrior, Pepin azafrán, Memory of Michurin, Rossoshanskoe striped, Spartan, Stroevskoe;
vacaciones de invierno consumo (más de 150 días) - Bogatyr, sinapsis bielorrusa, Beforest, rayas de invierno, Renet Chernenko, Frescura, sinapsis del norte, Sinap Orlovsky, Welsey.
Variedades de manzana
Variedades de tipo intensivo.
Estas variedades se caracterizan por un inicio temprano de la fructificación, un rápido aumento en los rendimientos, su abundancia y regularidad. En el complejo completo, todas estas propiedades se encuentran solo en algunas variedades, individualmente, en una gran cantidad. Por ejemplo, mientras que la mayoría de las variedades comienzan a dar frutos en el cuarto o sexto año después de la siembra e incluso más tarde, algunas - Melba, Lobo, Welsey, Joven naturalista, Orlik, Zhigulevskoe, Spartak, Hija de Papirovka, Élite- comienzan a dar frutos en los primeros tres años después de la siembra. Al mismo tiempo, es importante no solo el inicio temprano de la fructificación, sino también el rápido aumento de los rendimientos.
Las variedades difieren en la capacidad de dar frutos regularmente. Algunos, que fructifican regularmente, producen cosechas anualmente, otros, que fructifican periódicamente, dan frutos en un año. Muchas variedades se caracterizan por una frecuencia media de fructificación: alternan rendimientos altos con pequeños, y en algunos años es posible incluso una ausencia total de frutos. La frecuencia de la fructificación en estas variedades generalmente se asocia con las condiciones de su cultivo: con un cuidado cuidadoso, dan frutos anualmente, con un cuidado deficiente, después de un año. La razón principal de la periodicidad de la fructificación es el rendimiento excesivo. Hay un "fracaso" en la fructificación. Es por eso que las variedades con una fructificación bastante alta, pero al mismo tiempo regular, son especialmente valoradas, por ejemplo. Zhigulevskoe, Northern Sinap, Kuibyshevskoe, Spartak, la hija de Papirovka, Kutuzovets.
Dado que la frecuencia de fructificación está relacionada con el tamaño de la cosecha, es evidente que en los árboles jóvenes se manifiesta en menor medida, y con la edad, al aumentar los rendimientos, aumenta.
Evgeny Sedov, académico de la Academia Rusa de Ciencias Agrícolas, Orel: “Creo que el futuro pertenece a las variedades inmunes. Se pueden eliminar 5-6 pulverizaciones adicionales. Estas variedades tienen cualidades comerciales y de sabor bastante altas.
Variedades inmunes a la sarna
La sarna es una enfermedad común del manzano y es realmente el flagelo de nuestros jardines. Afecta hojas, frutos, reduce el rendimiento de los árboles, empeora su condición, resistencia al invierno. La infección en el jardín se propaga en primavera por las esporas de un hongo que hiberna en las hojas caídas desde el otoño. Incluso cultivares como Welsey y Cinnamon, anteriormente resistentes, se han vuelto vulnerables. La única salida es el tratamiento químico o nuevas variedades que sean inmunes a la enfermedad, es decir, que no se vean afectadas por la enfermedad ni en el verano más lluvioso. Esta ventaja le permite prescindir de numerosas fumigaciones del jardín.
Aquí una breve descripción de nuevas variedades.
VENIAMINOVSKOE
Invierno, relativamente variedad resistente al invierno. Los árboles son bastante grandes, con una copa relativamente rara. Frutos de tamaño mediano (130 g), cónicos, de nervadura ancha. La piel es suave, grasa, brillante. El color de la cubierta en la mayor parte de la superficie tiene la forma de un rubor frambuesa. La pulpa es blanca, verdosa, densa, jugosa. Evaluación de la apariencia y sabor de las frutas 4,4 puntos. Vencimiento removible mediados de septiembre. En almacén o sótano, los frutos se pueden conservar hasta finales de febrero. El rendimiento de un árbol joven es de 15 kg.
KANDIL ORLOVSKY
Los árboles son de tamaño mediano, con una copa redondeada y ramas caídas. Frutos medianos (137 g), oblongo-cónicos, fuertemente acostillados, oblicuos. El color tegumentario ocupa la mitad de la fruta en forma de un rubor borroso de frambuesa. La pulpa es blanca, verdosa, tierna, de grano fino, jugosa, de sabor agridulce (4,4 puntos). Cosecha a mediados de septiembre. Los frutos se pueden almacenar hasta febrero. La variedad es de crecimiento temprano, productiva (14 kg de un árbol joven) y bastante resistente al invierno.
KORNAKOVSKOE
Los árboles son de tamaño mediano, con una copa piramidal de mediana densidad. Frutos de tamaño mediano (125 g), oblongo-cónicos, ligeramente acostillados, inclinados en la parte superior. El color tegumentario ocupa la mayor parte de la superficie del fruto en forma de rayas rosadas. La pulpa es cremosa, densa, tierna, de grano fino, jugosa, de buen sabor (4,3 puntos). La variedad es de crecimiento temprano y productiva (15 kg de un árbol joven). La madurez de la fruta extraíble se produce en la segunda quincena de septiembre. En almacenamiento, se pueden almacenar hasta mediados de febrero.
OREL POLESIA
Árboles de tamaño mediano. Los frutos son relativamente grandes (170 g), oblongo-cónicos, de costillas anchas. Tegumentación en la mayor parte de la superficie en forma de rayas y motas de color rojo. La pulpa es blanca, cremosa, densa, espinosa, de grano grueso, muy jugosa ( apariencia 4,4, gusto 4,3 puntos). La variedad es de crecimiento temprano y productiva (13 kg de un árbol joven).
SOL
Variedad de principios de invierno. Los árboles están por debajo del tamaño mediano con una copa redondeada. Resistente al invierno. Los brotes son relativamente gruesos, con entrenudos cerrados. Las frutas tienen un tamaño superior al promedio (160 g), oblongas, de nervadura ancha, oblicuas, con un pedúnculo corto. Coloración tegumentaria sobre toda la superficie en forma de un rubor sólido brillante de color carmesí. La pulpa es blanca, cremosa, densa, de grano fino, muy jugosa (aspecto 4,4, sabor 4,3 puntos). El vencimiento removible ocurre del 15 al 20 de septiembre. El período de consumo es desde el 10 de octubre hasta mediados o finales de enero. El rendimiento de los árboles jóvenes es de 11 kg.
STROEVSKÖE
Variedad de invierno. Árboles de porte mediano, de rápido crecimiento, con copa ancha piramidal de mediana densidad. La variedad se caracteriza por una resistencia al invierno relativamente alta. Los frutos son grandes o superiores a la media (150-170 g), cónicos, ligeramente acostillados, aplanados. Cubre el color en la mayor parte de la superficie en forma de rayas fusionadas y un rubor carmesí borroso. La pulpa es blanca, verdosa, densa, de grano grueso, jugosa (aspecto 4,5, sabor 4,4 puntos). Madurez de la fruta removible - mediados de septiembre. Pueden persistir hasta mediados de febrero. Variedad productiva (13 kg de árboles jóvenes).
COMIENZO
Variedad de invierno. Los árboles son de tamaño mediano, con una copa redondeada, bastante resistentes al invierno. Los brotes son delgados, rectos. Los frutos se cosechan del 15 al 20 de septiembre. El período de consumo dura desde mediados de octubre hasta mediados o finales de febrero. El rendimiento de los árboles jóvenes es de 17 kg.
Variedades con alta resistencia a la sarna
Además de las variedades inmunes, se han generalizado variedades con alta resistencia a la sarna (ligeramente afectada por ella en años desfavorables). Estas variedades incluyen: veterano, Venyaminovskoye, Imrus, Kandil Orlovsky, Orlovim, pionero de Orlovsky, Orlik, Orlovsky rayado, Sinap Orlovsky, Zoryanka, Orlinka, Early scarlet.
Orlovim
Variedad madura de verano. Alto rendimiento: hasta 25 t / ha. Los frutos son grandes, unidimensionales. Coloración tegumentaria: en forma de rayas rojas brillantes y un rubor borroso. La pulpa de la fruta es cremosa, muy jugosa, agridulce, con un fuerte aroma, sabor: 4,5 puntos.
PIONERO OREL
Madurez otoñal. Alto rendimiento - 18,4 t / ha. Los frutos son grandes (150 g), fuertemente aplanados (costillados). El color principal al momento de la remoción es verdoso, el color tegumentario es en forma de rubor borroso y rayas rojas, el sabor de la fruta es de 4.2 puntos.
IMRUS(ruso inmune)
Madurez invernal. Alto rendimiento -16,7 t/ha. Los frutos tienen un tamaño superior al promedio (120–130 g), cónicos, ligeramente acanalados. Color de la cubierta en forma de rayas, trazos y un rubor difuminado de color rojo pardusco al momento de recoger la fruta, color frambuesa - durante el consumo, sabor - 4,3 puntos. Los frutos se almacenan hasta finales de febrero - mediados de marzo.
BOLOTOVSKOE
Variedad de maduración invernal. Los frutos son grandes (150–180 g), aplanados, con nervaduras anchas. Color de la cubierta en la parte más pequeña de la fruta en forma de un rubor rojo, que consiste en rayas y motas. La pulpa es verdosa, densa, jugosa, sabor a fruta - 4,3 puntos. Los frutos se almacenan hasta mediados y finales de febrero.
Variedades de almacenamiento a largo plazo.
Ahora, el número de variedades con almacenamiento a largo plazo de frutas ha aumentado significativamente. Entre ellos están Lobo, Orlik, Welsey sus frutos se almacenan hasta febrero. Northern Sinap, Sinap Orlovsky, Spartan, Bogatyr, Kutuzovets, Late Sweet, Renet Chernenko, King's Seedling conservan sus cualidades hasta abril y posteriormente. Pero casi todas estas variedades no tienen una alta resistencia al invierno.
WELSI
Los frutos son bastante grandes, con un peso de 160 g, simétricos, de color amarillo anaranjado, cubiertos casi por completo con un fuerte rubor borroso. La pulpa es muy jugosa, agridulce, con aroma a rosas, muy buen sabor. El mejor polinizador es Melba.
variedades de verano
Las manzanas de variedades de verano casi nunca se almacenan y no son transportables. Por lo tanto, se recomienda retirarlos un poco antes de que maduren. Muchas variedades se caracterizan por la maduración no simultánea de las frutas en un árbol, pero para un jardín familiar esto es incluso bueno, ya que las manzanas se pueden usar por más tiempo, eliminándolas selectivamente a medida que maduran. Hay pocas variedades de verano.
Abriendo la temporada de la manzana Quinty, Early Red, July Chernenko, Red Arcade, Candy, en aproximadamente una semana la hija de papier e incluso más tarde Pulmonaria, Mantet, Melba. se mostraron bien Sunshine, Carol, Escarlata temprana, pero todavía necesitan ser vigilados.
RELLENO BLANCO
Esta variedad no necesita una presentación especial. Su nombre es ampliamente conocido por la más amplia gama de personas, incluso aquellas que no están relacionadas con la jardinería. Los frutos son grandes, de 100 a 120 g, redondos y cónicos. Cuando está completamente maduro, el color es amarillo blanquecino. La pulpa es de color amarillo claro, jugosa, de grano fino, derretida, agradable vino de sabor agridulce. Productividad hasta 170 kg por árbol.
MELBA
Frutos que pesan de 120 a 200 g, amarillos en plena madurez, con un rubor rojo rosado brillante y delicado. La carne es blanca como la nieve, rosada debajo de la piel, deliciosamente tierna, jugosa, de grano fino y excelente sabor. Lo mejor en sabor variedad de verano, madura a fines de agosto, se almacena durante dos meses. El mejor polinizador es Welsey.
VERANO A RAYAS
El árbol es muy hermoso, con una rara corona piramidal, buena resistencia al invierno, productivo. El valor especial de la variedad está en la maduración muy temprana de los frutos, ya que comienzan a madurar a fines de julio. Las manzanas de Summer Striped, que pesan hasta 100 g, son hermosas, comercializables, ovoides alargadas, de color blanco verdoso, con un rubor rojo. La pulpa del fruto es tierna, blanca, suelta, de grano fino, jugosa, con buen sabor agridulce.
PAPELERÍA
Una excelente variedad veraniega de selección folclórica. Está muy cerca de la variedad de relleno White, con la que suele confundirse. Papirovka difiere del relleno blanco en frutos más grandes y una costura pronunciada. La resistencia al invierno de la variedad es alta. Papirovka es una de las variedades menos pretenciosas y se siente bien incluso en condiciones adversas del suelo. El rendimiento por árbol es de 225 a 350 kg. La variedad es autofértil, el mejor polinizador es Welsey.
OTOÑO RAYAS
Tiene otro nombre: Shtreifling. Una de las variedades de otoño más populares. Los árboles maduros del Otoño rayado son muy hermosos, tienen un tronco robusto y fuerte, ramas poderosas, con extremos caídos. Frutos de tamaño mediano o grande (120-140 g). A lo largo de la fruta, las rayas rojas brillantes se alternan armoniosamente con rayas amarillas brillantes. La pulpa es fundente, suelta, jugosa, excelente sabor a postre con un toque de frambuesa. Los mejores polinizadores son Antonovka y Papirovka.
Cuidado de la pera
El cuidado de una pera no es muy diferente del cuidado de un manzano, pero existen algunas diferencias menores.
Lugar de aterrizaje
El peral, más que otros árboles frutales, requiere lugares cálidos protegidos de los vientos dominantes. Se debe prestar especial atención al relieve del sitio, la eliminación de microdepresiones en las que el agua se estanca y el suelo se compacta, lo que conduce a la muerte de los árboles.
El crecimiento de una pera y su rendimiento están relacionados principalmente con la calidad del suelo. Debe ser estructural y fértil. Esta cultura tolera cualquier suelo. Las únicas excepciones son arena y grava. Pero el sabor y el aroma de las frutas, la consistencia de la pulpa de una pera depende de las propiedades del suelo en mayor medida que en otras plantas frutales. La reacción del suelo también es fundamental. La pera crece mejor en tierras ligeramente ácidas y neutras, más bien sueltas. Cuando se inundan, las raíces son más difíciles de absorber el hierro y los árboles se enferman de clorosis. Las variedades injertadas sobre portainjertos de bajo crecimiento, como el membrillo, necesitan suelos más fértiles que las injertadas sobre vigorosas (plántulas de peral).
Una pera a una edad temprana requiere más humedad, ya que en este momento la raíz principal tiene muy pocos lóbulos de raíz. Y cuando las raíces crecen y alcanzan una profundidad considerable, la pera, por el contrario, reacciona negativamente al exceso de humedad en las capas inferiores del suelo. Además, con el encharcamiento prolongado, las raíces mueren. El exceso de humedad se elimina mediante el drenaje (drenaje) del suelo y el cultivo de pastos (siembra de césped).
La pera pertenece a las plantas amantes de la luz, por lo que cuando la iluminación es insuficiente, los árboles se desarrollan mal y su productividad disminuye. Con una iluminación favorable, los árboles no se estiran y crecen más en ancho, sus ramas no se desnudan. La pera es la que más demanda de luz tiene durante la floración y la formación del fruto. Debido a la iluminación insuficiente, los botones florales están subdesarrollados y las frutas tienen un color débil.
Europa Occidental, Báltico, así como muchas variedades criadas en las regiones más al sur de Rusia, no se pueden cultivar donde las heladas alcanzan los 26 ° C o menos. Las heladas de hasta 30–35 ° С son toleradas solo por las variedades de Rusia central más resistentes al invierno (Tonkovetka) y Lukashovka (Lida, Olga, Polya).
La naturaleza del daño invernal en los árboles depende de la edad del árbol, su condición, el grado de fructificación en el año anterior, la compatibilidad de la variedad con el portainjerto y, finalmente, de la tecnología agrícola. Los árboles jóvenes durante los primeros 2-3 años son más sensibles a las heladas debido al daño a las raíces al excavar fuera del vivero. Además, la resistencia a las heladas de varias partes del árbol no es la misma: por ejemplo, para las ramas, la temperatura crítica es menos 25–30 ° C, brotes vegetativos - 30–35 ° C, botones florales - 25–30 ° C , botones florales abiertos -4 ° C, flores - 2 -3°С, ovarios -1-2°С y raíces - 8-10°С. El período invierno-primavera con días soleados es especialmente peligroso, cuando el tallo y las ramas esqueléticas de la pera están muy calientes durante el día y se enfrían rápidamente por la noche. La resistencia a las heladas en este caso se reduce en aproximadamente un tercio, especialmente en el cambium y la corteza. Con su fuerte enfriamiento y la posterior muerte de los tejidos dañados, se forman quemaduras solares.
Como resultado de la selección, se han producido nuevas variedades económicamente más valiosas. De particular interés son las variedades de maduración de verano Lada y Chizhovskaya, así como Vidnaya, Detskaya, Kosmicheskaya, Rogneda. Hay muchas buenas variedades de maduración otoñal. Los más valiosos son Bielorrusia tardía, Nevelichka, Otradnenskaya, Velesa, Vernaya, Thumbelina, Moskvichka, Autumn Susova, Memory of Zhegalova.
De la siembra a la cosecha
Puedes cultivar plántulas con tus propias manos. Primero debe cuidar la cosecha de semillas de portainjertos. Los mejores vigorosos son las plántulas de la variedad Tonkovetka y los semicultivos locales. Como portainjertos de bajo crecimiento, puede usar irgu, chokeberry, mountain ash. Las semillas se eliminan de los frutos cuando comienzan a ablandarse: en shadberry, en julio-agosto, chokeberry, en agosto-septiembre, fresno de montaña y pera, en septiembre o principios de octubre. Para la siembra de primavera, las semillas de pera se estratifican a 0–2 ° C durante al menos 90 días, shadberry - 90, chokeberry - 80, mountain ash - 90 días. Al usar portainjertos de tamaño insuficiente, como el serbal de montaña, el jardinero se arriesga un poco. Estas plántulas pueden desarrollarse normalmente al principio y aparecen signos de incompatibilidad fisiológica cuando comienzan a fructificar debido a los altos costos de floración y fructificación. Al comprar, preste atención a las raíces de la plántula: raíces de serbal.
Las plántulas se injertan en verano con un ojo (en ciernes), en primavera, con un corte o vacunación de invierno. Al brotar e injertar con esquejes, se necesitan al menos 3 años para que crezca una plántula de 2 años; al injertar en invierno, las plántulas se obtienen un año antes.
Las peras en portainjertos vigorosos se plantan en hoyos con un diámetro de 100-120 cm y una profundidad de 50-60 cm, con un crecimiento débil de -70 y 50 cm, respectivamente. A la capa superior de tierra extraída del pozo, agregue 0,8 a 1 kg de superfosfato, 0,1 a 0,15 kg de cloruro de potasio o 1 kg de ceniza de madera y 1,5 kg de cal. Se aplican de 25 a 30 kg de fertilizantes orgánicos a cada fosa (es preferible el estiércol). Es mejor rechazar los fertilizantes nitrogenados, ya que al entrar en contacto con ellos, las raíces pueden morir y empeorar las condiciones de supervivencia. Llene la mitad del hoyo con tierra fertilizada. El cuello de la raíz de un árbol plantado debe estar a 4-5 cm por encima del nivel del suelo. Independientemente del clima, la plántula se riega (2-3 cubos por árbol). Luego, el suelo se cubre con una capa de turba o compost de al menos 5-10 cm, las peras con coronas redondeadas (ordinarias) en portainjertos vigorosos se plantan a una distancia de 7 m entre filas, con las planas -5 m. en las filas es de 3,5 a 4 m Las filas de árboles en portainjertos de bajo crecimiento están separadas entre 4 y 5 m y entre 1,5 y 2 m en una fila.
Las peras se congelarán menos si las variedades se injertan en la corona de un esqueleto. En este caso, se forma un solo organismo que consta de tres partes: una plántula (también es posible un stock de bajo crecimiento), un inserto resistente al invierno (Tonkovetka o cebollas) y la variedad seleccionada. El esqueleto se injerta con un ojo o un esqueje (cópula mejorada o por la corteza) a principios de primavera o al comienzo de la temporada de crecimiento. Es importante vacunar a no más de 20-25 cm de la base de la rama. De esta manera, es posible formar un árbol con tallos resistentes a las heladas y bases de ramas esqueléticas, que son más susceptibles al daño invernal. Usando este método, aquellos que lo deseen pueden hacer crecer un "árbol-jardín".
En el año de la siembra, el árbol suele crecer débilmente y casi no necesita poda la próxima primavera. A una edad temprana, cuando se forma el esqueleto de la corona, la poda debe ser mínima y llevarse a cabo solo para formar la corona. Las ramas adicionales se doblan a una posición horizontal, tirando de ellas con una cuerda hasta un clavo clavado en la base del tronco. Esta técnica acelera el inicio de la fructificación.
En contraste con el manzano, la corona de pera es más rara y más ligera, el crecimiento anual es más fuerte. Si estos últimos no se cortan, se forman pocas ramas en ellos. Por lo tanto, los brotes se acortan en un cuarto. La poda de árboles frutales es necesaria para obtener altos rendimientos y buena calidad de la fruta. Esto es posible si la longitud de los incrementos anuales es de al menos 30 cm.
Al podar peras, es necesario prestar atención al hecho de que los brotes de dos años se acortan y se forman capullos de flores en brotes que crecen abruptamente. Las peras son muy propensas a la remodelación de la corona debido a la aparición de brotes largos y de crecimiento abrupto. Por ello, es necesario realizar podas de formación periódicas, retirando de vez en cuando ramas potentes. Durante la poda de verano, las partes internas de la corona se adelgazan.
A medida que los árboles envejecen, no logran un crecimiento lo suficientemente fuerte, incluso con la ayuda de alta tecnología agrícola. En este caso, la poda corta es la única forma de mejorar el crecimiento y la marcación de las formaciones frutales. Para ello, se realizan podas de rejuvenecimiento cada 2 a 4 años a lo largo de toda la periferia de la copa, y en su interior se cortan parcialmente las ramas para el último crecimiento anual de longitud normal.
Algunos portainjertos de pera forman brotes de raíces. En este caso, durante la excavación de los círculos del tronco, se excava hasta el lugar de descarga y se corta sin tocones. Para las plantas jóvenes con raíces débilmente ramificadas, el acolchado del suelo es de gran importancia.
fertilizantes
Es mejor aplicar fertilizantes en otoño en surcos anulares de 40 a 50 cm de profundidad a lo largo de la proyección de la copa o en surcos. Los fertilizantes de fósforo y potasio, junto con los fertilizantes orgánicos, se aplican cada 5 o 6 años. Los fertilizantes nitrogenados se alimentan dos veces por temporada: en la primavera en el primer aflojamiento y durante el período de mayor crecimiento de los brotes.
En el caso de los perales, es importante el aderezo foliar: rociar los árboles con soluciones nutritivas para estimular el crecimiento y la formación de cultivos, así como para aumentar la resistencia a las heladas de los árboles (solución de nitrato o sulfato de potasio al 1–2 % y solución de superfosfato al 2–3 %). Pulverizar los árboles con una solución de urea al 0,5-1 % es muy eficaz 8-10 días después de la floración, y se repite después de 10-14 días.
Un elemento obligatorio del cuidado anual para la protección contra las quemaduras solares es el blanqueo de troncos y horquillas de ramas esqueléticas a principios de otoño con una solución de cal o una pintura blanca especial de emulsión de agua VD-KCh-577.
No debe esperar la maduración completa de las frutas en las ramas de los árboles en las peras de las siguientes variedades: Elegant Efimova, Moscú, Venus, etc.
Las frutas de pera Vidnaya, Veles, Petrovskaya se cosechan selectivamente. La cosecha cosechada se madura en una habitación fresca.
Variedades de pera
La pera es un cultivo muy productivo. Por lo general, se cosecha de dos a tres veces más fruta de un árbol que de un manzano. A menudo sucede que bajo el peso del cultivo, las ramas esqueléticas se desprenden del tronco. Con el comienzo de la fructificación, es necesario colocar accesorios debajo de ellos: chatala.
La pera ama la buena hidratación, no debe regarse con frecuencia, sino abundantemente. Una característica de la pera es su reducida resistencia al invierno a una edad temprana, por lo tanto, para protegerse contra las heladas en los primeros años, es útil enterrar el árbol en una bola de nieve. Con el inicio de la fructificación, la resistencia al invierno aumenta considerablemente.
Es muy importante determinar correctamente el momento de la eliminación de las frutas de pera. Las variedades de verano y principios de otoño deben eliminarse a medida que maduran con el inicio del amarillamiento del color de la piel. El otoño y el invierno se recolectan en la segunda o tercera década de septiembre antes de la aparición de las heladas nocturnas por debajo de -3°C.
variedades de verano
KRASULIA
Esta es la mejor variedad temprana. Los frutos son medianos y grandes, con un peso de hasta 110 g, amarillos, con un rubor rojo oscuro, muy elegante. La pulpa tiene un rico sabor dulce, ligeramente picante, con una gama de matices muy rica y única. El sabor de los frutos de esta magnífica variedad fue valorado con 4,7 puntos. Las frutas se almacenan durante 10-12 días.
lada
Variedad de principios de verano. El árbol es de tamaño mediano, resistente al invierno, productivo, resistente a la sarna. Entra en fructificación durante 3-4 años. Frutos de tamaño mediano de 100 a 120 g, en forma de pera, de color amarillo claro con un rubor rojo, resistentes a la costra. La pulpa es de color blanco amarillento, de grano fino, jugosa, con un sabor agridulce muy agradable. Contenido de azúcar 8,6%, ácidos 0,3%. La variedad es autofértil. La madurez del fruto removible se produce en la primera quincena de agosto. Vida útil: hasta dos semanas, luego se vuelven harinosos e insípidos.
CATEDRAL
Variedad tardía de verano. Por sus características morfológicas y técnicas es muy similar a Lada, sin embargo, tiene frutos de mayor tamaño (hasta 160 g) y una maduración ligeramente más tardía.
MÁRMOL
El árbol es de altura media, con una amplia copa piramidal de poderosas ramas esqueléticas. La variedad es resistente al invierno, resistente a la sarna. Madura a finales de agosto. Frutos que pesan 120-160 g, de forma cónica redonda. La piel es de color amarillo verdoso, con pequeñas manchas herrumbrosas. Cuando está maduro, la piel adquiere un hermoso rubor rojo. La pulpa es blanca con un ligero amarilleo, de grano grueso, muy jugosa, fundente, fragante, de alto sabor. En el refrigerador, las frutas se almacenan hasta enero.
CHIZHOVSKAYA
Variedad de finales de verano/principios de otoño. El árbol es de tamaño mediano, resistente al invierno, resistente a la costra, productivo. La fructificación comienza a los 3-4 años. Las frutas son de tamaño mediano de 120 a 140 g, moderadamente ovaladas, de color verde claro, a veces con un ligero rubor rojizo con pequeños puntos subcutáneos, maduran a fines de agosto y se almacenan hasta por un mes. La pulpa de la fruta es blanca, de grano fino, jugosa, dulce sabor a postre. La variedad es autofértil, los frutos se pueden atar con un clima relativamente malo. La vida útil en el refrigerador no es más de un mes.
Variedades de otoño
OTOÑO YAKOVLEVA
Variedad temprana de otoño. Los árboles son resistentes al invierno, vigorosos, de madurez media temprana (de 6 a 7 años). Las frutas están por encima del promedio, cortas en forma de pera, con un ligero rubor, buen sabor a postre, almacenadas hasta mediados de octubre. Resistente a la costra.
PAGS AMYAT YAKOVLEVA
Cultivar altamente resistente al invierno, resistente a las enfermedades y autofértil con árboles compactos y de bajo crecimiento. El rendimiento de los árboles de 13 años es de 70 kg. Entra en fructificación en el año 3-4 después de la siembra. La pulpa es dulce con ligera acidez y un aroma muy agradable. El período de consumo es la segunda década de septiembre. En la cama, los frutos se pueden almacenar hasta noviembre en la bodega.
POSTRE ROSSOSHANSKAYA
Los árboles son bastante resistentes al invierno en el sur y débilmente resistentes al invierno en el norte de la región de Voronezh, moderadamente resistentes al invierno en Orel, vigor medio, fructificación muy temprana (durante 4 a 5 años). Alto rendimiento en condiciones favorables. El rendimiento promedio en las condiciones de Rossosh es de 20, el máximo es de 80 kg. Los frutos de arriba son grandes, cortos en forma de pera o manzana, amarillos con un ligero rubor, buen o excelente sabor a postre, uso universal. Hacen excelentes compotas. Las peras son comercializables y transportables. La madurez removible se produce a principios de septiembre, el consumo se prolonga hasta noviembre. La variedad es resistente a la sarna en las condiciones de toda la zona, autoestéril. Los mejores polinizadores son Marble, Autumn Yakovleva y otras variedades de floración simultánea.
YAKOVLEV FAVORITO
La variedad es parcialmente autofértil, tolera bien la sequía. Entra en fructificación en el año 4-5 después de la siembra. Da frutos anualmente. Productividad hasta 80 kg de un árbol de 13 años. El árbol es vigoroso con una copa piramidal. Frutos que pesan 100-130 g, en forma de cubo, de color amarillo verdoso, con un rubor borroso de carmín sucio. La pulpa es jugosa, agridulce, con aroma a membrillo. En años húmedos, las frutas pueden verse afectadas por la costra. Madura a finales de septiembre. Los frutos se almacenan en la cama hasta noviembre, una variedad de mesa.
OTRADNENSKAYA
El árbol es de altura media con una copa piramidal. Frutos de tamaño mediano, con un peso de 120-140 g, redondos y cónicos. El color principal de la fruta es verde claro, el tegumentario es un rubor rojo oscuro. La pulpa es densa, jugosa, de buen gusto. La variedad no está dañada por la sarna y el rendimiento es estable. Las frutas se pueden almacenar en polietileno en el refrigerador hasta por 160 días.
THUMILE
El árbol es resistente al invierno en las condiciones de la región de Voronezh, de crecimiento relativamente débil, de crecimiento temprano (en el año 5-6 desde la siembra), productivo. Los frutos están por encima del promedio y son grandes, con un peso de 180-230 g, en forma de pera, de color verde claro con un rubor rojo frambuesa casi continuo, de buen a excelente sabor. Periodo de consumo hasta noviembre. Muy resistente a la sarna.
FABULOSO
El árbol es de tamaño mediano, resistente al invierno, productivo. Los frutos son perfectamente regulares en forma de pera, de color amarillo verdoso, con un ligero bronceado en el lado iluminado por el sol. El peso promedio es de 180 g, grande - hasta 250 g La pulpa es tierna, jugosa, dulce con especias. Cualidades gustativas se estiman en 4,6 puntos. Maduran a principios de septiembre y se pueden almacenar hasta por un mes. Altamente buena combinación de frutos grandes con buen sabor.
LARINSKAYA
El árbol es grande, de rápido crecimiento, muy resistente al invierno, productivo. Frutos de la forma correcta en forma de pera, grandes, con un peso de hasta 200 g, muy atractivos. La pulpa es jugosa, agridulce, con una calificación gustativa de 4,5 puntos. Maduran a principios de septiembre y se pueden almacenar durante un mes y medio o dos. Bueno para consumo fresco, procesamiento en compotas, jugos, frutas secas.
Variedades de invierno
ROSSOSHAN TARDE
Variedad otoño-invierno. Resistente a la costra. Los árboles son resistentes al invierno, de tamaño mediano, de crecimiento temprano. Los frutos son grandes, hasta 300 g, ovalados, amarillos cuando están maduros, de buen gusto. Almacenado hasta enero-febrero.
CARA ROJA
Los frutos son hermosos en forma de pera, de color amarillo verdoso cuando están maduros, con un rubor rojo borroso, muy atractivos, con un peso promedio de 130 g, grandes - hasta 180 g La pulpa es amarilla cuando se recolecta, el sabor es agrio. Durante el almacenamiento, el sabor cambia irreconociblemente. Las peras grandes y hermosas se vuelven muy dulces, su carne es blanca, muy jugosa, de grano fino y se derrite. Al llegar a la madurez del consumidor, el sabor se califica con una puntuación muy alta de 4,9 puntos. Almacenado hasta el Año Nuevo.
DEKABRINCA
El árbol es de tamaño mediano, resistente al invierno y de alto rendimiento. Los frutos son de color amarillo oscuro, con un ligero tostado, con un peso promedio de 100 g, grandes -120 g La pulpa es blanca, jugosa, dulce. Bueno para el consumo fresco. Uno de las mejores variedades, que se almacena hasta el Año Nuevo.