Jednoduché rady před nákupem sazenic hrušek, chyby při nákupu. Několik způsobů, jak pochopit, že sazenice jsou lipové Nejprve bílé, pak červené

Péče Ředkvičky se přihnojují pouze v případě, že jejich listy zbělají. Jako živinu je nejlepší použít zahradní směs (340 g na 10 litrů vody). Chcete-li maximalizovat účinek hnojiva, musí být aplikován po silné zálivce nebo dešti. Za 3

Péče V procesu růstu mohou být ředkvičky příležitostně krmeny minerálními a organickými hnojivy. Ale protože je schopen rychle akumulovat dusičnany, můžete se obejít bez zálivky.Ředkvičky se často a hojně zalévají. Jinak ztratí svůj vzhled a chuť.

Péče Po proředění sazenic je nutné rostliny přihnojit minerálními hnojivy. K tomu použijte dusičnan amonný (20-40 g na 1 m2), stejně jako fosforečná a draselná hnojiva (5-10 g na 1 m2).Druhé krmení se doporučuje 2 týdny po

Péče Během vegetace se petržel zkrmuje jednorázově, na 1 m2 se použije 10 g dusičnanu amonného, ​​10 g superfosfátu a 30 g draselné soli. Dusíkatá hnojiva se aplikují velmi opatrně, protože petržel hromadí určité druhy dusičnanů.Petržel pravidelně zaléváme,

Péče Pokud byla organická hnojiva aplikována na půdu na podzim, lze během vegetačního období vyloučit přihnojování.Pastrňák se pravidelně zalévá, což zabraňuje vysychání půdy na zahradě, protože nedostatek vlhkosti může vést k předčasnému kvetení rostliny . Po každém

Péče Po celé vegetační období se řepa krmí dvakrát: poprvé po druhém probírce přidáním 10 g dusičnanu amonného, ​​10 g superfosfátu a 10 g draselné soli na 1 m2 do půdy a podruhé - po 20-25 dní, použijte 15 g pro tento dusičnan amonný, 15 g superfosfátu a 15 g

Péče Cibuli krmte dvakrát za sezónu. Poprvé za 12-15 dní po výsadbě výsevu nebo po prvním proředění sazenic. K tomu použijte 10 g dusičnanu amonného, ​​15 g superfosfátu a 5 g draselné soli na 1 m 2. Druhý vrchní obvaz se provádí během období tvorby

Péče V prvním roce života se péče o pažitku neliší od péče o ni cibule oseté semeny. Je tu ale jeden drobný rozdíl - pažitku se nedoporučuje v prvním roce ředit, v dalších letech brzy na jaře cibuli lehce zaryjeme hráběmi,

Odcházení Poprvé se cibule zalévá 10 dní po výsadbě a poté po 5-7 dnech. Uličky jsou pravidelně kypřeny, čímž se zbavují plevele. Během sezóny se cibule krmí 2-3krát, přičemž se používá 8 g dusičnanu amonného, ​​10 g superfosfátu a 2-3 g chloridu draselného na 1

Péče Během sezóny se jarní česnek krmí nejméně 2krát: poprvé 2-3 týdny po výsadbě a podruhé během tvorby cibule.K přípravě živné směsi vezměte 15-20 g dusičnanu amonného, 20 g superfosfátu a 10-15 g chloridu draselného na 1 kbelík

Péče o zahradu a péče o stromy Půdu na zahradě udržujte bez plevele, kyprou a dostatečně vlhkou, zejména v období největší potřeby vody (začátek a aktivní růst výhonů, dozrávání plodů). Během vegetačního období se provádí 3-4 uvolnění. podzim

Péče o hrušku Péče o hrušku se příliš neliší od péče o jabloň, ale existují drobné rozdíly. Místo přistáníHrušeň více než jiné ovocné stromy vyžaduje teplá místa chráněná před převládajícími větry. Zvláštní pozornost by měla být věnována reliéfu místa,

Aby šťavnatá zralá jablka a hrušky potěšily zahradníka po celý rok, měl by se seznámit s odrůdami těchto ovocných stromů a se znaky péče o ně. Je důležité pochopit, že správné prořezávání, výsadba, zalévání, hnojení a postřiky proti škůdcům jsou účinnými způsoby, jak udržet krásu a zdraví zahrady.

Co je zahrada bez jabloně? Tuto ovocnou plodinu lze nalézt v jakémkoli rohu Ruska. Zahradníci hrušek rostou méně často: je to více teplomilné a v severních oblastech není vždy možné. I přes nesporné rozdíly mají tyto kultury stále mnoho společného. Hlavní věc je, že se ve vaší zahradě spřátelí a přinášejí vynikající ovoce!

Jabloň a hrušeň v zahradě

Jabloně a hrušně jsou nejvýznamnějšími zástupci jádrovin. Péče o ně je téměř stejná: zalévání, hnojení, kontrola škůdců a chorob, úplná a včasná sklizeň.

Na tradičním pozemku o rozloze šesti akrů je docela možné umístit několik jabloní a hrušní různé odrůdy. Při výběru se řiďte nejen svými chutěmi a preferencemi, ale vezměte v úvahu i stupeň zimní odolnosti těchto plodin, jejich odolnost vůči houbové chorobě, na kterou jsou náchylné – strupovitosti. Věnujte pozornost době výskytu prvních plodin, pravidelnosti plodů, velikosti stromu.

Zvláštní pozornost budeme věnovat správnému výběru odrůd jabloní a hrušní.

Nejdůležitější otázkou při výběru odrůdy jablek nebo hrušek je doba zrání.

Letní odrůdy jsou nezbytné zejména pro rodinu s dětmi trávící léto na venkově. V tomto případě není vůbec nutné pěstovat celý strom od každé odrůdy! Polovinu jabloně jedné letní odrůdy je lepší přeroubovat jinými letními odrůdami, které se liší dobou zrání. Nebo půl hrušky letní odrůdy - podzimní.

Pokud jde o jabloně, je racionálnější pěstovat na rodinné zahradě více podzimních odrůd. Pak bude mít rodina až do pozdního podzimu k dispozici vlastní jablka – přímo ze stromu!

Rané odrůdy jablek a hrušek

Jsou tak dlouho očekávané a chutné, ale bohužel krátkodobé! A prakticky nepřenosné. Letní jablka a hrušky proto doporučuji odstranit ze stromu o něco dříve, než konečně dozrají.

Pěstujte jablka různých období zrání.

Sezónu jablek na zahradě otevírají letní pruhované, raně červené, žluté Arkad, rané zlaté číny, cypřiše, červencové Petrova, rané grušovky, červencové Černěnko.

Asi o týden později dozrávají moskevská Grushovka, Mantet, Papirovka, Korobovka, Solntsedar, Ottawa.

Úspěšně vyplňuje "prázdné" období od konce léta do vzhledu podzimních odrůd Dezert Budagovsky, zrání o 10-12 dní později než Melba.

A první úrodu sladkých a voňavých hrušek nám dává Skorospelka z Michurinska, která dozrává již koncem července. Do poloviny srpna dozrávají i další letničky, srpnová rosa, Cosmic, Lada, Severyanka, Chizhovskaya.

Odrůdy jabloní a hrušní s dlouhou trvanlivostí

Jablka a hrušky těchto odrůd se vyznačují nejen vysokou chutí, ale také dlouhou trvanlivostí.

Jablka ze staré dobré Antonovky jsou perfektně uskladněna až do Nového roku. A moderní odrůdy jablek až do jara! Mezi nimi jsou Lobo, Mekanis, Orlik, Asterisk, Beforest, Memory of Michurin, Welsey, Calvil golden, Student, Polinka, Noris, Berkutovskoe, Spartan, Bogatyr, Kulikovskoe, Mekintosh, Imrus, Stroevskoe, Bolotovskoe, Celandine.

Držitelé rekordů pro udržení kvality: Moskva později, moskevská zima, Rossiyanka,
Severní Sinap, Orlovský Sinap, Běloruský Sinap, Verbnoe, Zimní krása, Svěžest. Jejich plody vydrží téměř do příštího léta!

A mezi hruškami jsou „dlouhá játra“. Všechny jsou podzimní a zimní odrůdy. Doporučuji následující: Moskvan, Vzpomínka na Jakovleva, Oblíbená Jakovleva, Elegantní Efimova, Vzpomínka na Žegalova. Takové hrušky si udržíte až do poloviny zimy.

Sladké odrůdy jabloní

Mít taková jablka na zahradě je zvláště důležité pro lidi, kteří nemají rádi obyčejné, sladkokyselé nebo jsou pro ně kontraindikováni.

Mezi sladkými odrůdami vynikají Bessemyanka Michurinskaya, Vityaz, Candy, Medok, Melba, Pepin šafrán, Pink vynikající, Renet Chernenko.

Odrůdy jablek intenzivního typu

Tyto odrůdy se vyznačují brzkým nástupem plodů, bohatou a pravidelnou sklizní. Například zatímco většina odrůd začíná plodit v 5.–7. roce, intenzivní odrůdy začínají plodit již v prvních 3 letech po výsadbě. Vyberte Folk, Winner, Student, Melba, Lobo, Welsey, Dezert Isaeva, Mekanis, Young Naturalist, Orlik, Zhigulevskoye, Northern Sinap, Antey, Darunak, Imant, Memory Kovalenko, Haste.

Takzvané ostruhové odrůdy jsou proslulé superintenzitou. Nízko rostoucí stromy se zkrácenými internodimi jsou zcela pokryty „plodícími hroty“ – ringloty. Většina z nich pochází z amerických odrůd a pěstují se především na našem jihu: Delicious, Golden Delicious, Mekintosh.

Odrůdy jablek s každoroční plodností

Chcete mít úrodu jablek každý rok, a ne jednou za 2 roky, jako obvykle? Pak zvolte odrůdy jako Folk, Autumn Joy, Zhigulevskoye, Northern Sinap, Rossiyanka, Pepin Saffron, Antey. Stromy těchto odrůd se vyznačují mírným kvetením, méně vysokými, relativně kompaktními. To umožňuje jejich hustší výsadbu, zvyšuje výnos na jednotku plochy a usnadňuje péči o ně. Poměrně malá velikost Stromy se vyznačují odrůdami Narodnoe, Cowberry, Young Naturalist, Zhigulevskoe, Student.

Odrůdy jabloní a hrušní odolné proti strupovitosti

strup - obyčejný plísňové onemocnění ovocné stromy. Zvláště často postihuje jabloně a hrušně v deštivých jarech. Jedinou záchranou je postřik stromů chemikáliemi.

Vysazujte odrůdy odolné proti strupovitosti. Z jabloní doporučuji Bessemyanka Michurinskaya, Autumn joy, Cinnamon new, Renet Chernenko, Winner, Dezert Isaeva, Welsey, Young naturalist.
Z odrůd hrušní jsou nejodolnější vůči strupovitosti Kosmická, Lada, Severyanka, Severyanka červenolící, Skorospelka z Michurinska, Čižovskaja.

Jak se starat?

Hlavní věcí v péči o jabloně a hrušně je správná zálivka a hnojení. nabízím ti účinná metoda jejich zavlažování - potrubím. Od kmene ustoupíme o vzdálenost rovnající se poloměru průmětu koruny na zem. Otáčením uděláme v zemi díru, zakopeme do ní kus instalatérské trubky o průměru 10 mm a délce 1 m. Její horní okraj by měl mírně stoupat nad terén. Tímto potrubím budeme strom zalévat a do půdy aplikovat tekutá hnojiva. Po každé zálivce ji uzavřete poklicí, aby se dovnitř nedostala špína a spadané listí. Kolem každého stromu by měly být alespoň čtyři takové trubky. S takovým systémem napájení a krmení jde živný roztok okamžitě přímo ke kořenům stromu!

A ještě pár slov k zalévání. Jabloně a hrušně vyžadují přes léto alespoň 4 vydatné zalévání. Kolik vody nalít? Chcete-li odpovědět na tuto otázku, odhadněte očima rozměry kruhu blízkého kmene stromu metrů čtverečních a výsledné číslo vynásobte 3. Tolik kbelíků vody strom potřebuje!

Co dělat, když jabloň nenese ovoce?

Jabloň, s výjimkou intenzivních odrůd, začíná plodit obvykle v 5-7 roce po výsadbě. Ale někdy je začátek plodu zpožděn. Proč? Důvodů může být několik. Nejprve zkontrolujeme, zda jsme při výsadbě příliš neprohloubili krček stromku. Pokud ano, jabloň bude muset být zvýšena. Druhý možný důvod- vertikální růst větví. Ovocné výhonky jabloně se tvoří pouze na vodorovných větvích. Proto jim pomocí závaží nebo výztuh dáme vodorovnou polohu.

Existuje ještě jeden starý „dědečkovský“ způsob, jak přimět jabloň, aby plodila. Do kmene jabloně zatlučeme pár rezavých hřebíků nebo jednoduše zakopeme různé kovové předměty do kruhu kmene.

Doplníme tak chybějící zásobu železa pro plodování. Zkus to! Nevěříte „dědečkovým“ radám? Pak nezapomeňte jabloň postříkat 2-3krát za sezónu 0,1% roztokem síranu železnatého (1 čajová lžička vitriolu na 10 litrů vody).

Jak zasadit?

Jabloně a hrušně lze sázet na podzim a na jaře. Okamžitě vysazujeme na trvalé místo - tyto ovocné plodiny nemají rádi transplantace. A je lepší mít několik odrůd najednou - pro opylení.
Kopeme hluboké výsadbové jámy (100-120 cm), protože kořenový systém těchto ovocných stromů má průměr až 80 cm a je umístěn ve velkých hloubkách. Do jámy položíme hnůj nebo rostlinný humus (2-3 kbelíky), 1 sklenici superfosfátu, 3 polévkové lžíce síranu draselného, ​​1 kg organického hnojiva "Berry Giant" nebo "Berry", 2 kbelíky hrubého písku. Vše smícháme se zeminou dříve vytaženou z jámy. Poté rozředíme 2 hrnky dolomitové mouky nebo chmýří vápna v 10 litrech vody a nalijeme do jámy. Nalijte tam 2 kbelíky vody a nechte jámu 6-7 dní.

Před výsadbou zapíchneme do země kůl, který podepře mladý stromek. Jeho délka není důležitá: hlavní věc je, že zajišťuje stabilitu sazenice. Nasypte zeminu do díry, dokud se nevytvoří kopec. Vezmeme sazenici, dáme ji na kopeček, rovnoměrně rozprostřeme kořeny a zasypeme zeminou. V tomto případě by měl být kořenový krček 5-6 cm nad zemí. Při výsadbě sazenice několikrát protřepejte, aby mezi kořeny a půdou nebyly žádné dutiny. Poté zeminu mírně ušlapeme, zalijeme a zamulčujeme malou vrstvou suchého humusu, abychom udrželi vlhkost.

Jak řezat?

U většiny odrůd jabloní a hrušní se koruna tvoří přirozeně a nevyžaduje výrazný řez. Jedinou výjimkou jsou vertikálně rostoucí vrcholové výhony. Některé z nich nakrájíme na kroužek a některé necháme na pokračování.

Chcete-li zastrašit škůdce, zasaďte pod jabloň nebo hrušeň tansy z kosterních nebo polokosterních větví. Zároveň dáváme vrškům vodorovnou polohu - jinak nebudou plodit.

Jak připravit ovocné stromy na zimu?

Pro úspěšné přezimování jabloní a hrušní je důležitý nejen stupeň mrazuvzdornosti vlastní odrůdě, ale také řádná příprava stromy. Pokud to první nezávisí na nás, pak je to druhé naší přímou odpovědností!
Včasná a úplná sklizeň plodů, zálivka, hnojení, hubení škůdců a chorob zajistí nejen vysoký výnos, ale také bezpečné přezimování stromů.

Ke zmírnění dopadů zimního chladu můžete použít mrazuvzdorné formovače razítka nebo navršit kmeny stromů pomocí vidlí kosterních větví sněhem. Dobrého efektu se dosáhne pěstováním jabloní a hrušní v „plazivé“ formě, která je umožňuje bez problémů chránit před mrazem jakýmkoli krycím materiálem.

Mějte na paměti, že mladé hrušky častěji namrzají. V zimě je proto důkladněji prohřejeme sněhem a stonky přikryjeme.

Do našeho ovocné stromy dobře přezimoval, v pozdním podzimu je potřeba zahradu dezinfikovat. Obvykle se k tomu používají roztoky přípravků obsahujících měď a železo. Tyto prvky se však hromadí v kůře a půdě a ve vysokých koncentracích se stávají toxickými. Na své zahradě používám k dezinfekci roztok mýdlového popela. Na 10 litrů vody vezmu 5 sklenic dřevěného popela. Usínám ve staré nylonové punčoše, abych později nemusel filtrovat roztok. Naplním ji vodou a trvám na tom 2 dny a pravidelně posouvám punčochu popelem. Do hotového roztoku přidávám 40 g pracího mýdla - pro lepší přilnavost ke kůře. Tímto roztokem za suchého jasného počasí zpracuji všechny větve a kmeny ovocných stromů.

Nezapomeňte na podzimní zálivku a krmení jabloní a hrušní. Na tom závisí odolnost stromů vůči nízkým teplotám.

Na podzim, kdy končí aktivní růst a potřeba dusíku je snížena na minimum, potřebují stromy fosfor a draslík. Právě tyto prvky jsou v zimě zvláště aktivně vymyty z půdy.

Blízký stonkový kruh rostliny zbavíme mulče a aplikujeme hnojivo. Do půdy zaryjeme hráběmi. Poté zalijte a mulčujte silnou vrstvou suché trávy.
Naše zahrada je nyní připravena na zimu!

jabloň

Jabloň je celosvětově hlavní ovocnou plodinou. Tak široké rozšíření jabloně je vysvětleno její vysokou přizpůsobivostí nejrozmanitějším půdním a klimatickým podmínkám, bohatostí druhů, přítomností odrůd různých období zrání a spotřeby a vysokými výnosy.

Jak zasadit?

Obvykle i začínající zahradníci dobře vědí, že strom musí být vysazen ke kořenovému krčku. Ale kde se nachází právě tento krk - většina určuje nesprávně.

Pamatujte: kořenový krček je místo, kde první kořen opouští kmen, jinými slovy přechod kmene do kořene. Vakcinace může být jak 10, tak 20 cm nad kořenovým krčkem (viz foto). Prohlubování jabloně zpravidla vede k postupnému oteplování kůry, zejména na těžkých jílovitých půdách, kde se tání a dešťové vody dlouho drží.

Ovocné stromy s prohloubeným kořenovým krčkem, pokud kvůli tomu okamžitě neuhynou, pak se vyvíjejí velmi špatně, mají utlačovaný vzhled, nerostou, jejich listy jsou malé, světlé. Až deset let a někdy i celý život nemají normální úrodu.

Proto je důležité zahloubení nepřipustit, včas si toho všimnout a zakopaný strom včas vychovat či dokonce přesadit.

Když se o této své chybě dozvěděli, často udělají novou: vykopou zemi z kmene. Ale taková technika nejenže nepomůže - dokonce situaci zhorší. Ve vytvořené prohlubni zesiluje poškození kmene mrazem. Na těžkých jílovitých půdách bude voda ve výklenku stagnovat, což také povede k oteplení kůry.

Mimochodem, jedním z častých důvodů prohlubování je výsadba do čerstvě připravených výsadbových jam, jejichž kyprá půda postupně sedá asi do 1/5 hloubky. Zároveň se také sazenice strhávají a čím je jáma hlubší, tím hlouběji jdou. V hloubce 50 cm může být kořenový krček sazenice 10 cm pod úrovní půdy v dané oblasti.

U nových jabloní je lepší přidělit půdu obsazenou rybízem a angreštem. Pokud stále musíte zasadit jabloň na jabloni, pak jsou nové stromy umístěny v určité vzdálenosti od středu starých kruhů kmene. Blízkost spodní vody může být příčinou slabého plodu nebo dokonce úplného nedostatku výnosu na jabloni. V tomto případě je nutné zasadit na návrší.

Tvarování a prořezávání korunky

Nejvhodnější doba pro řez jabloně je konec března - začátek dubna. kde začít?

Pokud se chystáte prořezávat zdeformované stromy, věnujte pozornost nejprve koruně jako celku. Označte větve vycházející z kmene pod ostrým úhlem a nařežte je pilou. Silné větve nevyřezávejte úplně, pařezy, které vysekáte, nechte na příští rok. Čím silnější je pahýl, tím by měl být delší (od 25 do 70 mm). Zvažte, kolik vrcholů má strom a odstraňte konkurenční větve.

Nyní věnujte pozornost kosterním větvím. V růstu se často předbíhají, v důsledku čehož se koruna stromu stává jednostrannou. Seřízněte je do vrstev tak, aby každá spodní vrstva byla 15–20 cm od další.

Zhodnoťte vývoj jednoletých výhonů, které ukončují hlavní větve. Abyste předešli ostrým rohům, stříhejte každý druhý výhonek, abyste dali prostor prvnímu k rozvoji. Všechny zbývající výhonky zkraťte o 1/3 délky. To způsobí další větvení, díky kterému bude strom hustý a svěží.

Při dokonalé podřízenosti bude každý terminální výhon delší než ten níže. V tomto případě by měly být odstraněny i konkurenční výhonky.

Při zkracování výhonu stromů pyramidální korunou ponechte vnější pupen nahoře, vnitřní u rozložitých stromů. Zkraťte také velké větve. Po takovém prořezávání budou mít pyramidální stromy podobu brýlí a rozlehlé stromy - široké brýle.

Kromě vnějších a vnitřních pupenů jsou na výhonech pupeny jiných směrů. Používají se v případech, kdy je potřeba větev otočit jiným směrem, např. k holé části koruny, spadlé větvi.

Pokud se rozhodnete vytvořit korunu nedávno vysazeného stromu, je lepší začít s dvouletou sazenicí. Nabízíme hotový recept na vytvoření silné a cenově dostupné vybíjené stupňovité koruny.

Výška stonku 50 cm Vyberte 3 větve se vzdáleností 10–15 cm od sebe na stonku a úhlem rozbíhavosti (při pohledu shora) 60–70°C. To jsou budoucí kosterní větve. Zkraťte je o 1/3 délky tak, aby konce byly ve stejné úrovni. Vodič po zkrácení by měl vystoupit nad větve o 15–20 cm.

Všechny středně silné větve odmítněte tak, aby mírně klesaly k zemi pomocí motouzu přivázaného ke kolíkům. Nedotýkejte se malých větví. Soutěžící řez na prsten.

Zbývá pouze dodat, že tato forma neposkytuje 3, ale 5–6 kosterních větví. Chybějící 2–3 větve budou muset být vysazeny v následujících letech, jedna ročně, protože vzdálenost mezi nimi a prvním patrem by měla být 50–60 cm Nové větve vybírejte podle stejných pravidel jako v prvním případě: řez je nařežte na kruhové konkurenty a větve s ostrými rohy, slabé si nechte. Tvoření koruny strávíme 5-6 let. Strom během této doby dosáhne 2–2,5 m a začne přinášet ovoce. Počkejte další rok a přeřízněte vodič přes dobrou vodorovnou větev. V budoucnu by měl být růst stromu omezen a udržován v rozmezí 2,5–3,0 m.

Při prořezávání stromu dbejte na to, aby koruna nebyla příliš hustá. To je nezbytné, aby plody dozrávaly rovnoměrněji.

Jabloně na zakrslých podnožích

Klima černozemské oblasti je příznivé pro pěstování jabloní na zakrslých podnožích. Ale musíte znát problémy a všechny nuance v agrotechnických opatřeních, abyste mohli očekávat 100% návratnost.

Hlavní výhodou trpaslíků je prekocity a vysoký výnos. Začínají plodit od třetího roku a pak dávají až tunu jablek na sto metrů čtverečních. Malé stromy lze vysadit mnohem hustěji a dokonce i na omezené ploše můžete mít správnou sadu odrůd. Bezohledný obchodník často obviňuje špatnou kvalitu sazenice na superdwarfismus. Nevěřte tomu: zakrslost stromu se projevuje v důsledku trpasličího kmene až poté, co vstoupí do období plodů. Sazenice na jakékoli podnoži by měly mít normální sílu růstu a vývoj charakteristický pro odrůdu potomků. U ročního dítěte je tato norma 50–70 cm.

Jabloně na zakrslé podnoži vysazujeme do dobře prohřátých oblastí s lehkou půdou, kde nikdy nedochází k hromadění stojaté vody. Pokud se půda ve vaší oblasti na jaře dlouho prohřívá, pak zkuste trpaslíky pěstovat na stonkové vložce zakrslé podnože. V tomto případě budou kořeny patřit do spolehlivého a osvědčeného semenného materiálu, který zajistí dobrý růst a vysoké výnosy.

Nevýhodou zakrslých podnoží je slabý povrchový kořenový systém, proto se stromy naklánějí a při nepečování odumírají. Určitě potřebují podporu. Péče o ně je však velmi pohodlná: při ošetřování stromů před chorobami a škůdci je celá koruna pod kontrolou a při sklizni můžete získat až 90% odstranitelných plodů.

Vrchní poškození. Pokud semenáčka na zakrslé podnoži z jakéhokoli důvodu přijde o vrchol a zůstane jen pahýl, nespěchejte s tím, abyste to ukončili. Poškozený strom lze obnovit za předpokladu, že na něm zůstanou zachovány alespoň 2-3 pupeny roubované odrůdy. Na jaře, jakmile z nich začnou vyrůstat výhony, je nutné vytrhnout dva horní pupeny a ke zbylému pařezu přivázat silný výhon. V tomto případě poroste vertikálně. Zbývající výhonky by měly být odstraněny, aby potravu dostal pouze jeden. Když výhonek získá stabilní vertikální polohu a zdřevnatí, kravata se odstraní a pahýl se vyřízne na samé základně. To lze provést koncem července nebo začátkem jara příštího roku. Pokud je růst zbývajícího pahýlu ponechán náhodě, místo štíhlého stromu se ukáže nízký keř, protože postranní pupeny rostou do stran.

Potřeba prořezávání omezit korunu.

sloupová zahrada

V minulém století zaznamenala zahradnická věda významný pokrok. Za života I. V. Mičurina bylo cílem vyvinout velkoplodé zimovzdorné odrůdy jabloní a hrušek pro všechny kouty Sovětského svazu. Plodné práce byly provedeny v oblasti vytváření zakrslých podnoží. Po celé republice byly organizovány pokusné stanice a odrůdové pokusné plochy, na kterých se testovaly odrůdy a vyvíjely se nové technologie v zahradnictví, bobulářství a vinohradnictví.

Zakrslé a polotrpasličí podnože získané V.I.Budagovským získaly celosvětovou slávu. Šlechtitelé Michurinska a Orla vyšlechtili řadu krásných, velkých a chutných odrůd jablek a hrušek, které úspěšně konkurovaly jižním odrůdám. Amatérští zahradníci přinesli do vědy i praxe spoustu zajímavého. N. M Skorodumov z Taganrogu například vyvinul originální technologii pro pokládku zahrady, nazvanou „Loď Taganrog“.

Zahradnická věda ale pokročila i v zahraničí. Takže v Anglii byla vyvinuta technologie pokládání a pěstování "luční zahrady". V USA byla získána první ostruhová odrůda Starcrimson, vyznačující se kompaktní, mírně rozvětvenou korunou a plodícími na mezikruží a kopí.

Výnos jednoho hektaru „luční zahrady“, „spur garden“, „Taganrog boat“ byl 5-10krát vyšší než výnos běžné zakrslé zahrady.

Klon objevený v roce 1964 na kanadské farmě však překvapil všechny zahradníky světa. Větev na mekintoshské jabloni byla silnější než ostatní, rostla kolmo vzhůru a byla pokryta hustě rostoucími tmavě zelenými listy. Na větvích po obvodu rostly na ostruhách jasně červené plody s hladkou slupkou. Chuť ovoce se jen málo lišila od chuti ovoce hlavní odrůdy.

Po zasazení podnoží s poupaty odebranými z větve, která všechny překvapila, byly obdrženy požadované sazenice. Rostly svisle nahoru s jedním kmenem. Ve druhém roce sazenice vykvetly po celém obvodu a dávaly lahodné plody.

Tento dar přírody se dostal pod velkou pozornost zahradníků po celém světě. Odrůda byla pojmenována Vazhan. V 70. letech 20. století přivezl tuto odrůdu a část sazenic z Anglie do moskevské oblasti V. V. Kichin. Od té doby bylo v různých zahradnických centrech Ruska - Moskva, Orel, Michurinsk, Rossosh, Krasnodar - vytvořeno mnoho sloupcových odrůd jabloní.

Při studiu sloupovitých odrůd bylo zjištěno, že tito přirození zakrslí si zachovávají své kvality pouze na zakrslých a polozakrslých podnožích. Důležitý bod jsou znaky prořezávání sloupovitých odrůd. Obvykle se centrální vodič nezkracuje, boční větve jsou řezány o 2-3 cm a přeměňují je na větve nesoucí ovoce - „ostruhy“. Pokud mají sloupy mnoho bočních větví, pak nejsou zatíženy plodinami.

Experimenty prováděné na schématech výsadby sloupcových odrůd ukázaly, že takové odrůdy nesnášejí stínování, vyžadují dobrá péče, hnojení, zavlažování a hubení škůdců a chorob. Doporučená schémata výsadby sloupků na zakrslé podnože v našem regionu: 0,5–0,8 m v řadě, 0,8–1,2 m mezi řadami.

Plodnost sloupovitých odrůd se soustředí na telata a ostruhy, které se dožívají až 15 let. Sloupovité odrůdy vyšlechtěné v Rusku z hlediska zimní odolnosti jsou na úrovni známých odrůd Antonovka a Melba. Obecně jsou tyto odrůdy odolné vůči strupovitosti. Výnos plodů z jednoho stromu je 3-10 kg. Téměř 100% lze odstranit bez pomoci žebříku. Podle doby zrání je většina sloupovitých odrůd letní-podzimní a podzimně-zimní zrání.

Sloupovité odrůdy umožňují na pozemku 100 metrů čtverečních. m vysadit 30-50 stromů, což nelze u stromů na zakrslých podnožích. Zároveň si můžete vybrat široká škála odrůdy, které se liší chutí, barvou a zráním plodů.

Nyní o tom nejdůležitějším: kde koupit sazenice sloupcových odrůd? Samozřejmě ve specializovaných školkách, na krajských pokusných stanicích. Voroněžští amatérští zahradníci mohou využít služeb školky I. O. Rodionova (obec Babyakovo, okres Novousmansky).

Pomocí této charakteristiky si každý amatérský zahradník, který chce na svém místě položit sloupovou zahradu, může vybrat odrůdy pro něj podle svých představ.

Pěstování podnoží a sazenic z lignifikovaných řízků

Na podzim, když opadnou listy, se sklízejí řízky jablek a hrušek. nejlepší materiál uvažují se sazenice naroubované v běžném roce. Nejsilnější rostliny se na podzim stříhají 12–15 cm nad místem rašení az těchto rozvětvených výhonů se pak říznou řízky tak, aby každý řízek měl pod „patkou“ část dvouletého výhonu. Předpokládá se, že v místě, kde se boční výhon odchýlí od hlavního výhonu, se soustředí velké množství spících pupenů, které pak tvoří kořeny. Nakrájené řízky by neměly být tenčí než 7 mm v průměru a 25–30 cm dlouhé. Řízky jsou rozebrány a svázány do svazků, samostatně - s „patou“ a bez „patky“. Řízky svázané ve svazcích se skladují vykopané v písku při teplotě +2°C ... +6°C. V podloží některých řízků se v místech řezu tvoří kalus (kořenová tkáň). Brzy na jaře jsou řízky umístěny na kilchevku pro lepší tvorbu základních kořenů. Pro kilčování vykopou rýhu 40 cm hlubokou a stejnou šířku, délka příkopu bude záviset na počtu řízků. Po přípravě příkopu se do něj instalují odřezky horními konci dolů a spodními nahoru. Svazky jsou umístěny těsně k sobě, půda se nalije nahoře shnilým hnojem nebo pilinami, dobře navlhčená. Na vrchol tohoto výkopu jsou instalovány drátěné oblouky: jejich výška nad odřezky by neměla být vyšší než 30–40 cm ve středu. Jednou týdně je vhodné otevřít film a navlhčit půdu.

O měsíc později je příkop otevřen. V řízcích se do této doby na spodní straně obrácené nahoru tvoří základy kořenů neboli kalus, které se téměř ve 100 % případů tvoří v podnožích jako 62-396, 54-118, Arm-18 , kdoule-A, kdoule VA- 29. Zakilchevannye řízky jsou pokryty baldachýnem nebo okamžitě umístěny do hnoje-zemní kaše. Vysazené řízky se vysazují, po výsadbě zalévají. Pro lepší zakořenění a přípravu rostlin na pučení se nad spárované řady instalují oblouky z ocelového drátu o tloušťce 4–5 mm a fólie se natáhne. Z obou stran je pokryta zeminou, aby se ve vzniklém tunelu udržela vysoká vlhkost a teplo. Po 8-10 dnech se fólie zvedne od konce a zavlažovací hadice se spustí do brázdy.

Pod filmem jsou řízky 25-30 dní. V závislosti na podnoži zakořeňuje 70-80 % vysazených řízků podnoží jako 54-118, 62-396, Arm-18, kdoule M-A, kdoule VA-29, které jsou vhodné k pučení. Tento způsob je vhodný při nedostatku zásobního materiálu pro jabloně a hrušně. Film je potřeba natáčet za oblačného počasí nebo večer, aby nedošlo k popálení.

Yu V. Kositsyn.

Listový vrchní obvaz

Listové krmení poskytuje rostlině výživu prostřednictvím listů. Stimulují růst, tvorbu květů, tvorbu úrody a zároveň odstraňují nedostatek živin nebo předcházejí fyziologickým poruchám a chorobám.

Listová zálivka je účinná zejména v případech, kdy je půda chudá na živiny v důsledku silného vyplavování nebo naopak jejich špatná rozpustnost s nedostatkem vláhy. Pokud je navíc půda studená, živiny se hůře vstřebávají kořeny a účinek listové zálivky je vyšší.

Pomáhají také řešit další problémy. Hlavním opatřením v boji proti chloróze vápna je postřik listů ovocných stromů 0,5–0,7% roztokem síranu železnatého.

Po odkvětu se jabloňové sady postříkají kapalinou Bordeaux s přídavkem 5 g močoviny nebo 3–5 g dusičnanu amonného na litr a na podzim po sklizni 4–5% roztokem močoviny.

V případě zmrznutí stromů nebo bohaté sklizně a také při hnojení mezi řádky se na podzim (před opadem listů) provádí hnojení listů 4–5% roztokem močoviny, v létě - 0,5% pro obohacení rostlin s dusíkem a potírat strupovitost. V druhém případě poskytuje nejlepší účinek Crystallin ve stejné koncentraci.

Pokud na jabloních a hrušních odumírají konce výhonů, dužnina plodů se korekce, stromy se ve fázi rašení a květu postříkají roztokem kyselina boritá(0,05-0,15 %) nebo borax (0,2-0,25 %).

V případě onemocnění drobnolistými a růžicovými výhony se stromy během vegetace ošetřují roztokem síranu zinečnatého (0,25-0,50 %). V období vegetačního klidu můžete stříkat koncentrovanějšími roztoky – od 1 do 3 %.

Listová zálivka je účinná na začátku kvetení a ve fázi kladení ovocných pupenů. Pro postřik použijte 0,3-0,5% roztok močoviny, 1% roztok superfosfátu a síranu draselného.

V druhé polovině léta se rostlinám pro zvýšení mrazuvzdornosti podává vrchní zálivka na list 3% extraktem z jednoduchého superfosfátu nebo 2% extraktem z dvojitého superfosfátu.

Rychlá sklizeň

Existuje několik triků, které urychlují vstup do plodování mladých stromků.

Ohýbání (vychýlení, změna úhlu sklonu) je technika, která je již dlouho známá a poměrně účinná. Při ohýbání větev zpomaluje svůj růst do délky a zároveň se zvyšuje počet probuzených pupenů, ze kterých vyrůstají především krátké přírůstky (ovocné větvičky). Větve mohou být odmítnuty kdykoli - od začátku toku mízy do opadu listů (je lepší odmítnout růst běžného roku v červenci, po ukončení růstu, pololignifikované). Spodní ohnuté větve se přivazují ke kolíkům zaraženým do země nebo ke kmeni a ty následující k větvím umístěným níže. Poté, co větve zaujmou požadovanou polohu, obvykle se to stane po 3-4 týdnech, fixační materiál se odstraní. To musí být provedeno včas, aby se netvořily zúžení.

Ohnuté větve po několika vysokých sklizních, jak stárnou, buď zmlazují, nebo postupně odřezávají.

Pro dobrou plodnost hraje významnou roli obsah půdy. Pokud ji raději chováte pod černým úhorem, pak systematicky aplikujte organická a minerální hnojiva, jinak dojde k narušení struktury půdy. Je lepší zrýt zem na zahradě v mladé zahradě, když jsou stromy ještě malé.

V plodonosné zahradě se doporučuje osázet půdu obilnými trávami se slabým kořenovým systémem - lipnice luční (1,5–2 g na 1 m2), kostřava luční (4–5 g na 1 m2) nebo jejich směs. Tráva se seká 4-6krát za sezónu a nechává se na místě. Organická hnojiva se neaplikují na pocínované plochy. Pokud byla půda zpočátku špatně obdělávána, lze ke kmenům stromů podávat hnojiva v množství 4–6 kg hnojiva na 1 m2. m korunová projekce.

Proč jsou bez chuti?

Zdálo by se, že se vše dělalo přímo na zahradě: na podzim „přivezli hnůj a minerální hnojiva, na jaře se stromy prořezávaly, krmily dusíkem a jablka, i když velká, byla bledá a neslazená. Navíc se špatně skladují: na některých se objevily skvrny, jiné změkly, některé popraskaly. Co se děje?

PRVNÍ CHYBA. Pokud se hnojiva aplikují na podzim, nemělo by se to dělat na jaře.

DRUHÁ CHYBA. V témže roce bylo provedeno vrchní hnojení a prořezávání stromů.

Tyto techniky nelze kombinovat, protože prořezávání se rovná aplikaci dusíkatých hnojiv. Mimochodem; vysoká úroveň dusíkaté výživy v kombinaci s řezem zpožďuje vstup jabloní a hrušní do plodnosti na několik let.

Věnujte pozornost počasí minulých a současných ročních období. Po teplém roce se v půdě hromadí hodně minerálního dusíku a vrchní oblékání bude škodlivé. Podpoří růst výhonů na úkor plodnosti a zejména kvality jablek. Z tohoto důvodu je nežádoucí aplikovat dusík i na „suchém“ začátku vegetačního období.

Kvalita ovoce je často spojena s nadbytkem dusíku. Studie však ukazují, že nemocné plody mají nízký obsah vápníku.

Dusík, fosfor, draslík, bór a hořčík ovlivňují život rostlin prostřednictvím interakce s vápníkem.

V posledních letech vedlo široké používání koncentrovaných, téměř bezbalastových hnojiv, nahrazení směsi Bordeaux novými fungicidy, které neobsahují vápník, a parní zpracování půdy ke snížení obsahu vápníku, a tím i ke zhoršení kvalitu ovoce.

Na sodno-podzolových půdách vede dlouhodobé používání kyselých hnojiv, jako je síran amonný, chlorid draselný, a také dlouhodobé používání pesticidů obsahujících síru v jejich složení ke ztrátě vápníku.

Často dochází ke zvýšené potřebě vápníku při systematické aplikaci dusičnanových dusíkatých hnojiv v důsledku toho, že se v rostlině tvoří více kyseliny šťavelové a v buňkách se zvyšuje potřeba vápníku k její neutralizaci.

Pokud se dusíkatá hnojiva aplikují v květnu až srpnu, pak kvalita jablek a hrušek klesá.

Zahradníci navíc někdy zalévají ovocné stromy až příliš často. V tomto případě je rozpustný vápník vyplavován z kořenové zóny.

Zpočátku kořeny přestanou růst, někdy i zahnívají. Mladé listy jsou malé, ošklivého tvaru, se skvrnami a dokonce i mrtvými oblastmi. Stává se, že apikální pupeny odumírají na výhoncích. Mimochodem, vojtěška neroste s nedostatkem vápníku v půdě. Snižuje kyselost půdy a zároveň zlepšuje výživu jabloní a hrušní vápníkem Vápnění - 20–30 kg vápenných hmot na 100 m2. m. Měly by být zapuštěny do půdy o 12–15 cm.Při hlubším rytí je účinek nižší. Není nutné aplikovat vápno ve vysokých dávkách, protože prudká (více než 1,5 jednotek pH) změna kyselosti půdního roztoku najednou je pro rostliny škodlivá.

Dokáže učinit bor ve formě nepřístupné pro kořeny, stejně jako snížit obsah esenciálního manganu a fosforu. Je lepší vápnit ještě jednou nebo dvakrát za 2-3 roky.

Ve zdravých jablkách s dobrou udržovací kvalitou není vápník nižší než 200 mg / kg a v hruškách - 300 mg / kg sušiny. Ve všech případech plody napadené hořkou důlkovitostí, skvrnitostí, strupovitostí, hnědnutím jádra, jinými hnilobami a fyziologickými poruchami obsahují vždy o 30-40 % méně vápníku než zdravé plody na stejné zahradě. Pro obohacení ovoce vápníkem se provedou 2 až 5 postřiků 0,5% roztoky chloridu vápenatého nebo dusičnanu vápenatého. Poprvé během tvorby vaječníku a naposledy - tři týdny před dozráním ovoce.

Pokud je půda na zahradě pod černým úhorem, může se objevit přebytek dusíku při současném nedostatku draslíku. To vede k neúrodě a světlé barvě plodů. Aby se vytvořila rovnováha mezi velikostí a kvalitou plodiny, je třeba do půdy ladem aplikovat mírné dávky potašových hnojiv - 1 kg draselné soli nebo 0,7 kg chloridu draselného na 100 metrů čtverečních. m

Prokypření půdy bez nadměrné zálivky a hnojení dusíkem vám zajistí dobře uskladněné husté plody s jasnými barvami. Samozřejmě, aby se plody nestáhly, v takové zahradě by se mělo na každých sto metrů čtverečních podle hustoty porostu aplikovat 1,5–2,5 kg dusičnanu amonného. Dusík poslouží jako výživa pro trávy, aby neodebíraly půdní dusík z kořenů stromů. V takto promočené zahradě jsou plody zpravidla kvalitní a bez postřiků a „koupání“ v roztocích chloridu vápenatého.

Abychom propojili systém údržby půdy, velikost a kvalitu úrody s pohodlností péče o zahradu za každého počasí, je nutné zkypřít půdu na jedné straně stromu nebo řady stromů a aplikovat draselná hnojiva v sezóně a na druhou stranu ho chovejte pod trávou a krmte dusíkem.

Kvalita plodů se znatelně zlepší, pokud se 2–4 týdny před sklizní plodů odstraní porost běžného roku.

Frekvence plodů? Zrušení!

Mnoho jabloní plodí za rok. U určitých odrůd je tento jev dědičný, u jiných získaný. Periodicita se objevuje v důsledku špatné péče nebo silného prořezávání (více než 30 % větví) dlouho neřezané jabloně. Proto se silně zahuštěné stromy prořezávají v několika fázích během 3-4 let.

Četnost plodování je možné řešit vyváženou stravou v kombinaci s bandážováním.

Na konci vegetačního období, při kladení ovocných pupenů, se aplikují fosforo-draselná hnojiva rozpuštěná ve vodě (20 l) v množství 40 g dvojitého superfosfátu a 60 g síranu draselného na 1 m 2 kruhu kmene. . Po 1–2 hodinách nalijte pod tuto jabloň stejné množství vody a kruh kolem stonku zamulčujte humusem s vrstvou 5 cm. Obvazy se aplikují na začátku dubna, tuto práci ukončí před otokem ledvin, aby nedošlo k jejich poškození. Materiálem pro bandážování může být pevné lano o průměru 4–6 mm nebo měkký hliníkový drát. Na hlavních kosterních větvích nebo na vodiči, pokud není silnější než 12-14 cm, zvolte rovná plocha a otočením, aby se velmi pevně otočil, uložte obvaz o délce 20–30 cm Během sezóny se provádějí tři listové hnojení kompletním minerálním hnojivem se stopovými prvky: první po odkvětu, druhé po 20 dnech, třetí 22–25 dní po druhém vrchním oblékání.

Na konci vegetačního období je třeba odstranit obvazy a pod nimi nařezat kůru na dřevo ze tří stran zahradním nožem - „upřednostnit“. Tato technika umožňuje, aby proužkovaná oblast měla stejnou tloušťku jako nepáskovaná. Obvykle bandážování spolu s správná výživa již od prvního okamžiku „ruší“ frekvenci plodů. Mimochodem, na všech jabloních je užitečné provádět vlečení vodiče a hlavních větví. Kůra v těchto místech houstne, stává se elastickou, odolnou vůči nízkým teplotám a spálení sluncem. Plody na takových jabloních se zvětší, lépe dozrávají. Je žádoucí provádět silniční výlety za 2-3 roky a vždy na nových místech.

Tuto techniku ​​můžete také použít v případech, kdy strom dává nízký výnos, nebo za účelem urychlení vstupu do plodů mladých jabloní. Pouze je nutné snížit délku obvazu a uložit jej na vodič.

Sekera pod jabloní

Mnoho zahrad má malé pozemky, kde něco brání vývoji a plodování rostlin. Odborníci z oblasti rostlinné bioenergetiky naznačují přítomnost geopatogenních zón v takových místech.

Za starých časů říkali: „Jestli jabloň dlouho nenese ovoce, zakopej pod ni sekeru“, jako by naznačovali: teď, když nedáš ovoce, pokážu ji! Jabloň skutečně začala přinášet ovoce. Nyní víme, že důvod spočívá v umístění stromu v zóně průsečíku geomagnetických siločar. Jejich vliv a vektor lze změnit umístěním kovového předmětu do této zóny, samozřejmě ne nutně sekery. To znamená, že při plánování výsadeb, zejména stromů a cenných keřů, je třeba vzít v úvahu umístění geopatogenních zón metodou proutkaření. Jinak na sklizeň nečekejte.

Při zatravňování zahrady se posekaná tráva nechává na místě. Izoluje kořeny a zúrodňuje půdu.

úložiště jablek

Dokážete zachránit sklizeň jablek? Proč to závisí? Především od správná volba odrůdy, kvalitu plodů a schopnost udržet teplotu, relativní vlhkost a složení atmosféry při skladování na určité úrovni.

V podmínkách středního pruhu mají plody zimních odrůd jablek Severny Sinap, Renet Chernenko, Bogatyr, Lobo, Spartak, Welsey nejvyšší udržovací kvalitu. Přitom udržitelnost plodů byť jedné odrůdy, ale pěstovaných v nepodobných ekologických a agrotechnických podmínkách, je jiná.

Každá odrůda má své vlastní období sklizně, které se počítá na několik dní. Je lepší sklízet ráno – ovoce přes noc chladne.

10–12 dní před položením do suterénu se plody začnou ochlazovat, pomocí nižších teplot vzduchu v noci nebo v jiných než horkých dnech, umístěním pod přístřešek nebo v chladu a čistý pokoj. Pokud jsou jablka chlazena pouze jeden den (při teplotě 18–20 stupňů), jejich trvanlivost se zkrátí o 10–15 dní.

Vytříděné plody se obvykle vkládají do krabic o obsahu 10–25 kg (předdezinfikují se 0,25% roztokem chlornanu vápenatého nebo 4–5% roztokem síranu měďnatého). Každé ovoce je lepší zabalit do papíru napuštěného minerálními oleji (vazelínou). Zároveň je vyloučen rozvoj úpalu, snižují se ztráty vlhkosti, snižují se ztráty hnilobou. Ubrousky pro balení se připravují následovně: na váleček nebo váleček se navine látka, mírně napuštěná vazelínovým olejem a papírové ubrousky se navinou.

Pokud není k dispozici olejový papír, lze použít obyčejný papír, i když výsledky budou poněkud horší. Pro převrstvení plodů se používají zdravé, čisté listy dubu, javoru, osiky, měkké hobliny. tvrdé dřevo nebo jemně nasekaný pergamenový papír.

Pozdně zimní jablka lze dlouhodobě skladovat v běžných igelitových sáčcích či sáčcích, nepropouštějí pach, zadržují oxid uhličitý, čili vytvářejí zvláštní mikroklima. Jablka ozimých a pozdně zimních odrůd odstraňte ze stromu ve fázi technické zralosti a nechte 10-15 dní odpočívat v chladné místnosti. Po tom, zdravý mechanické poškození Plody, které nejsou napadeny chorobami, dejte do pytlů po 8-10 kg, svažte polyetylenovou šňůrou tak, aby byla těsná. Pak je vložte do krabic a pak do sklepa.

Jablka se obvykle skladují v místnostech, kde lze dlouhodobě udržovat teplotu vzduchu ne nižší než -1°С a ne vyšší než +5°С, relativní vlhkost 85–95%. Nejčastěji k tomu slouží sklepy nebo sklepy. Při rozdílech i 2-3 stupňů začíná u plodů intenzivní dýchání, urychlují se procesy zrání a zhoršuje se kvalita.

Jablka odrůd Antonovka obyčejná, Pobedel, Bogatyr se skladují při teplotě 2–4 stupňů, Pepin šafrán, Welsey, Northern sinap, Zhigulevskoye, Orange - při teplotě -1 až +1 stupňů.

Optimální relativní vlhkost je udržována vlhčením suterénu: zaléváním podlahy nebo instalací nádob s vodou. Vysoká vlhkost zvláště důležité během načítání. Suterén je systematicky odvětráván, aby se odstranil etylen a další organické sloučeniny. Jablka odrůd Bessemyanka Michurinskaya, Cinnamon New, Welsey reagují obzvláště rychle na nízkou vlhkost vzduchu a vadnou.

Abyste v zimě ovoce ochránili před zkažením, můžete nádobu vyložit borovými hoblinami. Pryskyřičné látky zabíjejí patogenní bakterie. Borovicový „záhon“ pro ovoce lze úspěšně nahradit rostoucími aromatickými bylinkami osobní zápletka- majoránka, bazalka, pikantní. Před rozkvětem je třeba je usušit a schovat až do podzimu v papírových nebo plátěných pytlích, zavěšených v suchém, větraném prostoru. Až přijde čas sklizně, vyložte dno truhlíků bylinkami, poklaďte na ně jablka, znovu je přikryjte vrstvou takového „sena“. V ochuceném lůžku jsou plody skladovány po dlouhou dobu, aniž by ztratily svou prezentaci a chuť.

Uchovatelnost plodů jablek je v neposlední řadě ovlivněna počasím v době jejich dozrávání. V chladném deštivém létě se plody mírně zbarvují, mají vysokou kyselost a v důsledku toho se špatně skladují. Ale i v horkém létě, kdy je proces růstu a dozrávání intenzivní, se také snižuje trvanlivost plodů.

Podle doby skladování jsou všechny odrůdy rozděleny do tří skupin:

začátek zimy spotřeba (do 90 dnů) - Antonovka vulgaris, Bessemyanka Michurinskaya, Belflerkitayka, Zhigulevskoye, Zvezdochka, Kuibyshevskoye, Oryol pruhovaný, Podzim pruhovaný, Sláva vítězům;

zima spotřeba (90-150 dní) - Babushkino, Bolotovskoe, Cinnamon new, Imrus, Lobo, Mekintosh, Orange, Orlik, Memory of the warrior, Pepin šafrán, Memory of Michurin, Rossoshanskoe pruhované, Spartan, Stroevskoe;

zimní jaro spotřeba (více než 150 dní) - Bogatyr, Běloruská synapse, Beforest, Zimní pruhovaná, Renet Chernenko, Čerstvost, Severní synapse, Sinap Orlovsky, Welsey.

Odrůdy jablek

Odrůdy intenzivního typu

Tyto odrůdy se vyznačují brzkým nástupem plodů, rychlým nárůstem výnosů, jejich hojností a pravidelností. V plném komplexu se všechny tyto vlastnosti nacházejí pouze u některých odrůd, jednotlivě - ve velkém počtu. Například, zatímco většina odrůd začíná plodit ve čtvrtém nebo šestém roce po výsadbě a dokonce i později, některé - Melba, Lobo, Welsey, Mladý přírodovědec, Orlik, Zhigulevskoe, Spartak, Papirovka dcera, Elita- začnou plodit v prvních třech letech po výsadbě. Zároveň je důležité nejen brzké zahájení plodů, ale také rychlé zvýšení výnosů.

Odrůdy se liší schopností pravidelně plodit. Některé - pravidelně plodící - produkují plodiny ročně, jiné - periodicky plodící, plodí za rok. Mnoho odrůd se vyznačuje průměrnou frekvencí plodů: vysoké výnosy se střídají s malými a v některých letech je možná i úplná absence plodů. Frekvence plodů u těchto odrůd je obvykle spojena s podmínkami jejich pěstování: s pečlivou péčí plodí každoročně, se špatnou péčí - po roce. Hlavním důvodem periodicity plodů jsou nadměrné výnosy. Dochází k „selhání“ v plodování. Proto jsou například zvláště ceněny odrůdy s dosti vysokou, ale přitom pravidelnou plodností Zhigulevskoe, Northern Sinap, Kuibyshevskoe, Spartak, Papirovka's Daughter, Kutuzovets.

Jelikož četnost plodování souvisí s velikostí úrody, je zřejmé, že u mladých stromů se projevuje v menší míře a s věkem, s rostoucími výnosy, se zvyšuje.

Evgeny Sedov, akademik Ruské akademie zemědělských věd, Orel: „Myslím, že budoucnost patří imunním odrůdám. Dalších 5-6 střiků lze odstranit. Tyto odrůdy mají poměrně vysoké obchodní a chuťové vlastnosti.

Odrůdy imunní vůči strupovitosti

Strupovitost je běžnou chorobou jabloní a je skutečně pohromou našich zahrad. Ovlivňuje listy, plody, snižuje výnosy stromů, zhoršuje jejich stav, zimní odolnost. Infekci na zahradě šíří na jaře výtrusy plísně, která přezimuje v listech opadlých od podzimu. Dokonce i kultivary jako Welsey a Cinnamon, dříve odolné, se staly zranitelnými. Jediným východiskem je chemické ošetření nebo nové odrůdy, které jsou vůči nemoci imunní, to znamená, že je nemoc nepostihuje ani v nejdeštivějším létě. Tato výhoda vám umožní obejít se bez četných postřiků zahrady.

Tady stručný popis nové odrůdy.

VENIAMINOVSKOE

Zima, relativně zimovzdorná odrůda. Stromy jsou poměrně velké, s poměrně vzácnou korunou. Plody střední velikosti (130 g), kuželovité, široce žebrované. Pleť je hladká, mastná, lesklá. Krycí barva na většině povrchu má podobu malinové tvářenky. Dužnina je bílá, nazelenalá, hustá, šťavnatá. Hodnocení vzhledu a chuti plodů 4,4 bodu. Odnímatelná splatnost polovina září. Ve skladu nebo suterénu lze plody skladovat do konce února. Výnos mladého stromku je 15 kg.

KANDIL ORLOVSKÝ

Stromy jsou středně velké, se zaoblenou korunou a svěšenými větvemi. Plody střední velikosti (137 g), podlouhle kuželovité, silně žebrované, šikmé. Krycí barva zabírá polovinu plodu ve formě rozmazané malinové ruměnky. Dužnina je bílá, nazelenalá, jemná, jemnozrnná, šťavnatá, sladkokyselé chuti (4,4 bodů). Sklizeň v polovině září. Plody lze skladovat až do února. Odrůda je raná, produktivní (14 kg z mladého stromu) a poměrně mrazuvzdorná.

KORNAKOVSKOE

Stromy jsou středně velké, s pyramidální korunou střední hustoty. Plody střední velikosti (125 g), podlouhle kuželovité, mírně žebernaté, nahoře svažité. Krycí barva zabírá většinu povrchu plodu v podobě růžových pruhů. Dužnina je krémová, hustá, jemná, jemnozrnná, šťavnatá, dobré chuti (4,3 bodu). Odrůda je raná a produktivní (15 kg z mladého stromu). Odstranitelná zralost plodů nastává v druhé polovině září. Ve skladu je lze skladovat do poloviny února.

ORELSKÉ POLESIE

Středně velké stromy. Plody jsou poměrně velké (170 g), podlouhle kuželovité, široce žebernaté. Krytí na většině povrchu ve formě pruhů a skvrn červené barvy. Dužnina je bílá, krémová, hustá, pichlavá, hrubozrnná, velmi šťavnatá ( vzhled 4,4, chuť 4,3 bodu). Odrůda je raná a produktivní (13 kg z mladého stromu).

SLUNCE

Raná zimní odrůda. Stromy jsou pod střední velikostí se zaoblenou korunou. Zimovzdorná. Výhony jsou poměrně silné, s těsnými internodii. Plody jsou nadprůměrné velikosti (160 g), podlouhlé, široce žebernaté, šikmé, s krátkou stopkou. Krycí zbarvení po celém povrchu v podobě jasného celistvého ruměnce karmínové barvy. Dužnina je bílá, krémová, hustá, jemnozrnná, velmi šťavnatá (vzhled 4,4, chuť 4,3 bodů). Odnímatelná splatnost nastává 15.–20. září. Spotřebitelské období je od 10. října do poloviny nebo konce ledna. Výnos mladých stromků je 11 kg.

STROEVSKOE

Zimní odrůda. Stromy střední velikosti, rychle rostoucí, se širokou pyramidální korunou střední hustoty. Odrůda se vyznačuje poměrně vysokou zimní odolností. Plody jsou velké nebo nadprůměrné (150-170 g), kuželovité, mírně žebernaté, zploštělé. Krycí barva na většině povrchu v podobě splývajících pruhů a rozmazané karmínové tvářenky. Dužnina je bílá, nazelenalá, hustá, hrubozrnná, šťavnatá (vzhled 4,5, chuť 4,4 bodů). Odnímatelná zralost ovoce - polovina září. Mohou přetrvávat až do poloviny února. Produktivní odrůda (13 kg z mladých stromů).

START

Zimní odrůda. Stromy jsou středně velké, se zaoblenou korunou, dosti zimovzdorné. Výhonky jsou tenké, rovné. Plody se sklízejí 15.–20. září. Spotřební období trvá od poloviny října do poloviny nebo konce února. Výnos mladých stromků je 17 kg.

Odrůdy s vysokou odolností proti strupovitosti

Kromě imunních odrůd se rozšířily odrůdy s vysokou odolností proti strupovitosti (v nepříznivých letech jí mírně postižené). Mezi tyto odrůdy patří: Veteran, Venyaminovskoye, Imrus, Kandil Orlovsky, Orlovim, Orlovský průkopník, Orlík, Orlovský pruhovaný, Sinap Orlovsky, Zoryanka, Orlinka, Early scarlet.

Orlovim

Letní zralá odrůda. Vysoce výnosné - až 25 t / ha. Plody jsou velké, jednorozměrné. Krycí zbarvení - ve formě jasně červených pruhů a rozmazaného ruměnce. Ovocná dužina je krémová, velmi šťavnatá, sladká a kyselá, se silnou vůní, chutí - 4,5 bodů.

ORELSKÝ PIONÝR

Podzimní zralost. Vysoký výnos - 18,4 t / ha. Plody jsou velké (150 g), silně zploštělé (žebernaté). Hlavní barva v době odstranění je nazelenalá, krycí barva je ve formě rozmazaného ruměnce a červených pruhů, chuť plodů je 4,2 bodů.

IMRUS(imunitní ruština)

Zimní zralost. Vysoký výnos -16,7 t/ha. Plody jsou nadprůměrné velikosti (120–130 g), kuželovité, mírně žebernaté. Krycí barva v podobě pruhů, tahů a rozmazaného ruměnce hnědočervené barvy v době sběru plodů, malinová barva - při konzumaci, chuť - 4,3 bodu. Plody se skladují do konce února - poloviny března.

BOLOTOVSKOE

Rozmanitost zimního zrání. Plody jsou velké (150–180 g), zploštělé, široce žebernaté. Krycí barva na menší části plodu ve formě červené ruměnce, skládající se z pruhů a skvrn. Dužnina je nazelenalá, hustá, šťavnatá, ovocná chuť - 4,3 bodů. Plody se skladují do poloviny a konce února.

Odrůdy dlouhodobého skladování

Nyní výrazně vzrostl počet odrůd s dlouhodobým skladováním plodů. Mezi nimi je Lobo, Orlík, Welsey jejich plody se skladují do února. Northern Sinap, Sinap Orlovsky, Spartan, Bogatyr, Kutuzovets, Late Sweet, Renet Chernenko, King's Seedling zachovat své kvality až do dubna a později. Ale téměř všechny tyto odrůdy nemají vysokou zimní odolnost.

WELSI

Plody jsou poměrně velké, váží 160 g, symetrické, oranžově žluté, téměř celé pokryté silným rozmazaným ruměncem. Dužnina je velmi šťavnatá, sladkokyselá, s vůní růže, velmi dobré chuti. Nejlepší opylovač je Melba.

letní odrůdy

Jablka letních odrůd se téměř neskladují a nejsou přepravitelná. Proto se doporučuje odstranit je o něco dříve, než dozrají. Mnoho odrůd se vyznačuje nesouběžným dozráváním ovoce na stromě, ale pro rodinnou zahradu je to dokonce dobré, protože jablka lze používat déle a selektivně je při dozrávání odstraňovat. Letních odrůd je málo.

Zahájení jablečné sezóny Quinty, raná červená, červenec Černěnko, červená arkáda, bonbón, asi za týden Papierova dcera a ještě později Plicník, Mantet, Melba. Dobře se ukázali Sunshine, Carol, Early Scarlet, ale stále je třeba je sledovat.

BÍLÁ NÁPLŇ

Tuto odrůdu není třeba nijak zvlášť představovat. Jeho jméno je široce známé nejširšímu okruhu lidí, dokonce i těm, kteří se zahradničením nesouvisí. Plody jsou velké 100-120 g, kulatě kuželovité. Při plné zralosti je barva bělavě žlutá. Dužnina je světle žlutá, šťavnatá, jemnozrnná, tající, příjemné víno sladkokyselé chuti. Produktivita až 170 kg na strom.

MELBA

Plody o hmotnosti od 120 do 200 g, v plné zralosti žluté, s jasným, jemným, růžovo-červeným ruměncem. Dužnina je sněhově bílá, pod slupkou růžová, lahodně jemná, šťavnatá, jemnozrnná, výborné chuti. Chuťově nejlepší letní odrůda, dozrává na samém konci srpna, skladuje se dva měsíce. Nejlepší opylovač je Welsey.

LETNÍ PRUHOVANÉ

Strom je velmi krásný, se vzácnou pyramidální korunou, dobrou zimní odolností, produktivní. Zvláštní hodnota odrůdy je ve velmi raném dozrávání plodů, začínají dozrávat již koncem července. Jablka letní pruhované o hmotnosti do 100 g jsou krásná, prodejná, vejčitě protáhlá, zelenobílá, s červeným ruměncem. Dužnina ovoce je jemná, bílá, volná, jemnozrnná, šťavnatá, s dobrou sladkokyselou chutí.

PAPIROVÁNÍ

Výborná letní odrůda lidového výběru. Je velmi blízká odrůdě White fill, se kterou bývá často zaměňována. Papirovka se od bílé náplně liší většími plody a výrazným švem. Zimní odolnost odrůdy je vysoká. Papirovka je jednou z nejnáročnějších odrůd a cítí se dobře i v nepříznivých půdních podmínkách. Výnos na strom je 225–350 kg. Odrůda je samosprašná, nejlepším opylovačem je Welsey.

PODZIMNÍ PRUHOVANÉ

Má jiné jméno - Shtreifling. Jedna z nejoblíbenějších podzimních odrůd. Dospělé podzimní pruhované stromy jsou velmi krásné, mají podsaditý, silný kmen, silné větve, s klesajícími konci. Plody střední velikosti nebo velké (120–140 g). V celém plodu se harmonicky střídají jasně červené pruhy s jasně žlutými pruhy. Dužnina je rozplývavá, sypká, šťavnatá, vynikající dezertní chuti s nádechem malin. Nejlepšími opylovači jsou Antonovka a Papirovka.

Péče o hrušky

Péče o hrušku se příliš neliší od péče o jabloň, ale existují drobné rozdíly.

Přístaviště

Hrušeň více než jiné ovocné stromy vyžaduje teplá místa chráněná před převládajícími větry. Zvláštní pozornost by měla být věnována reliéfu lokality, odstranění mikrodepresí, ve kterých voda stagnuje a půda se zhutňuje, což vede k odumírání stromů.

Růst hrušně a její výnos souvisí především s kvalitou půdy. Musí být strukturální a úrodná. Tato kultura toleruje jakoukoli půdu. Jedinou výjimkou je písek a štěrk. Ale chuť a vůně ovoce, konzistence dužiny hrušek závisí na vlastnostech půdy ve větší míře než u jiných ovocných rostlin. Podstatná je také reakce půdy. Hruška roste nejlépe na mírně kyselých a neutrálních, spíše volných pozemcích. Při zaplavení kořeny obtížněji absorbují železo a stromy onemocní chlorózou. Odrůdy roubované na nízko rostoucích podnožích, jako je kdouloň, potřebují úrodnější půdy než ty, které jsou roubované na bujných (sazenice hrušek).

Hruška v mladém věku vyžaduje více vlhkosti, protože v této době má kohoutkový kořen velmi málo kořenových laloků. A když kořeny rostou a dosáhnou značné hloubky, hruška naopak negativně reaguje na přebytečnou vlhkost ve spodních vrstvách půdy. Navíc při dlouhodobém zamokření kořeny odumírají. Přebytečná vlhkost se eliminuje drenáží (drenáží) půdy a kulturním zatravněním (setí trávy).

Hruška patří ke světlomilným rostlinám, takže při nedostatečném osvětlení se stromy špatně vyvíjejí, jejich produktivita klesá. Při příznivém osvětlení se stromy nevytahují a rostou více do šířky, jejich větve neobnaží. Největší nároky na světlo má hruška při kvetení a tvorbě plodů. Kvůli nedostatečnému osvětlení jsou poupata nedostatečně vyvinutá a plody mají slabou barvu.

Západoevropské, pobaltské, stejně jako mnoho odrůd vyšlechtěných v jižnějších oblastech Ruska nelze pěstovat tam, kde mrazy dosahují 26 °C a méně. Mrazy do 30–35 °С snášejí pouze zimovzdorné středoruské odrůdy (Tonkovetka) a Lukashovka (Lida, Olga, Polya).

Charakter zimního poškození stromů závisí na stáří stromu, jeho kondici, stupni plodnosti v předchozím roce, snášenlivosti odrůdy s podnoží a konečně na agrotechnice. Mladé stromky první 2-3 roky jsou citlivější na mráz z důvodu poškození kořenů při vykopávání ze školky. Navíc mrazuvzdornost různých částí stromu není stejná: například pro větve je kritická teplota mínus 25–30 ° C, vegetativní pupeny - 30–35 ° C, poupata - 25–30 ° C , otevřená poupata -4 °C, květy - 2 -3°С, vaječníky -1-2°С a kořeny - 8-10°С. Nebezpečné je zejména zimní-jarní období se slunečnými dny, kdy jsou stonek a kosterní větve hrušně přes den velmi horké a v noci rychle ochlazují. Mrazuvzdornost je v tomto případě snížena asi o třetinu, zejména v kambiu a kůře. Při jejich silném ochlazení a následném odumírání poškozených tkání se tvoří spáleniny od slunce.

V důsledku selekce byly vyšlechtěny nové, ekonomicky hodnotnější odrůdy. Zvláště zajímavé jsou odrůdy letního zrání Lada a Chizhovskaya, stejně jako Vidnaya, Detskaya, Kosmicheskaya, Rogneda. Existuje mnoho dobrých odrůd podzimního zrání. Nejcennější jsou Běloruská pozdní, Nevelička, Otradnenskaja, Velesa, Vernaja, Paleček, Moskvička, Podzimní Susová, Vzpomínka na Zhegalovu.

Od výsadby až po sklizeň

Sazenice můžete pěstovat vlastníma rukama. Nejprve se musíte postarat o sklizeň semen podnoží. Nejsilnější jsou sazenice odrůdy Tonkovetka a místní polokultivary. Jako nízko rostoucí podnože můžete použít irgu, chokeberry, horský popel. Semena se z plodů odstraňují, když začnou měknout: u shadberry - v červenci až srpnu, arónie - v srpnu až září, jasanu a hrušek - v září nebo začátkem října. Pro jarní výsev se semena hrušek stratifikují při 0–2 ° C po dobu nejméně 90 dnů, shadberry - 90, chokeberry - 80, horský popel - 90 dnů. Při použití poddimenzovaných podnoží, jako je horský jasan, zahradník trochu riskuje. Takové sazenice se mohou zpočátku normálně vyvíjet a známky fyziologické neslučitelnosti se objevují, když začnou plodit kvůli vysokým nákladům na kvetení a plodování. Při nákupu věnujte pozornost kořenům sazenice: kořenům jeřábu.

Sazenice se roubují v létě s okem (pučení), na jaře - řezem nebo zimním očkováním. Při pučení a roubování řízkováním trvá vypěstování 2leté sazenice minimálně 3 roky, při roubování v zimě se sazenice získávají o rok dříve.

Hrušky na bujných podnožích sázíme do jam o průměru 100-120 cm a hloubce 50-60 cm, na slabě rostoucích -70, resp. 50 cm. Do horní vrstvy půdy odebrané z jámy přidejte 0,8–1 kg superfosfátu, 0,1–0,15 kg chloridu draselného nebo 1 kg dřevěného popela a 1,5 kg vápna. Do každé jámy se aplikuje 25–30 kg organických hnojiv (nejlépe hnoje). Je lepší odmítnout dusíkatá hnojiva, protože při kontaktu s nimi mohou kořeny zemřít a podmínky přežití se zhorší. Vyplňte polovinu jamky hnojenou zeminou. Kořenový krček vysazeného stromu by měl být 4-5 cm nad úrovní půdy. Bez ohledu na počasí se sazenice zalévají (2-3 kbelíky na strom). Poté se půda mulčuje vrstvou rašeliny nebo kompostu alespoň 5-10 cm Hrušky se zaoblenými korunami (obyčejné) na mohutných podnožích sázíme na vzdálenost 7 m mezi řádky, s plochými -5 m. Vzdálenost v řadách je od 3,5 do 4 m. Řady stromů na nízko rostoucích podnožích jsou od sebe vzdálené 4–5 m a 1,5–2 m od sebe v řadě.

Hrušky zmrznou méně, pokud se odrůdy naroubují do koruny skeletonizéru. V tomto případě se vytvoří jediný organismus, který se skládá ze tří částí: sazenice (je možný i nízký vzrůst), zimovzdorné vložky (Tonkovetka nebo cibule) a vybrané odrůdy. Skeletizér se roubuje očkem nebo řízkem (vylepšená kopulace nebo u kůry) brzy na jaře nebo na začátku vegetačního období. Je důležité očkovat ne blíže než 20-25 cm od kořene větve. Tímto způsobem lze vytvořit strom s mrazuvzdornými stonky a bázemi kosterních větví, které jsou nejvíce náchylné na zimní poškození. Pomocí této metody mohou ti, kteří si to přejí, vypěstovat "stromovou zahradu".

V roce výsadby strom obvykle roste slabě a další jaro téměř nepotřebuje řez. V mladém věku, kdy se tvoří kostra koruny, je třeba řez omezit na minimum a provádět pouze za účelem vytvoření koruny. Další větve jsou ohnuté do vodorovné polohy a přitahovány provázkem k hřebíku zaraženému do základny kmene. Tato technika urychluje nástup plodů.

Na rozdíl od jabloně je koruna hrušně vzácnější a světlejší, roční přírůstek je silnější. Pokud tyto nejsou odříznuty, tvoří se na nich málo větví. Proto se výhony zkracují o jednu čtvrtinu. Pro vysokou úrodu a dobrou kvalitu plodů je nutný řez plodonosných stromů. To je možné, pokud je délka ročních přírůstků alespoň 30 cm.

Při řezu hrušek je třeba dbát na to, aby se zkracovaly dvouleté výhony, na strmě rostoucích výhonech se tvoří poupata. Hrušky jsou velmi náchylné k přetváření koruny kvůli vzhledu dlouhých, strmě rostoucích výhonů. Proto je nutné provádět pravidelné formativní prořezávání a čas od času odstraňovat silné větve. Při letním řezu dochází k prořídnutí vnitřních částí koruny.

Stromy stárnutím nedokážou zajistit dostatečně silný růst ani s pomocí špičkové zemědělské techniky. V tomto případě je krátké prořezávání jediným způsobem, jak posílit růst a záložku ovocných formací. Za tímto účelem se každé 2–4 roky po celém obvodu koruny provádí zmlazovací řez a uvnitř ní se částečně odřezávají větve na poslední roční přírůstek běžné délky.

Některé podnože hrušní tvoří kořenové výhonky. V tomto případě se při kopání kruhů kmene vykopává až k místu výhozu a vyřezává se bez pařezů. Pro mladé rostliny se slabě rozvětvenými kořeny má velký význam mulčování půdy.

hnojiva

Hnojiva je lepší aplikovat na podzim do prstencových rýh hlubokých 40–50 cm podél korunového výběžku nebo do rýh. Fosforečná a draselná hnojiva spolu s organickými hnojivy se aplikují každých 5–6 let. Dusíkatá hnojiva se přivádějí dvakrát za sezónu: na jaře při prvním uvolnění a během období zvýšeného růstu výhonků.

U hrušek je důležitá listová zálivka - postřik stromů živnými roztoky ke stimulaci růstu a tvorby plodin a také ke zvýšení mrazuvzdornosti stromů (1–2 % roztok síranu nebo dusičnanu draselného a 2–3 % roztok superfosfátu). Postřik stromů 0,5-1% roztokem močoviny je vysoce účinný 8-10 dní po odkvětu, opakuje se po 10-14 dnech.

Povinným prvkem každoroční péče o ochranu před úpalem je brzké podzimní bílení kmenů a vidlí kosterních větví roztokem vápna nebo speciální vodou-emulzní bílou barvou VD-KCh-577.

Neměli byste čekat na úplné zrání ovoce na větvích stromů v hruškách následujících odrůd: Elegant Efimova, Moskva, Venuše atd.

Plody z hrušek Vidnaya, Veles, Petrovskaya se sklízejí selektivně. Sklizená plodina dozrává v chladné místnosti.

Odrůdy hrušek

Hruška je velmi produktivní plodina. Z jednoho stromu se obvykle sklidí dvakrát až třikrát více ovoce než z jabloně. Často se stává, že pod tíhou úrody se z kmene odlamují kosterní větve. Se začátkem plodování je nutné pod ně dát rekvizity - chatala.

Hruška miluje dobrou hydrataci, neměla by se zalévat často, ale vydatně. Charakteristickým rysem hrušně je její snížená zimní odolnost v mladém věku, proto je užitečné zahrabat strom do sněhové koule, aby se chránil před mrazem v prvních letech. S nástupem plodů se zimní odolnost prudce zvyšuje.

Je velmi důležité správně určit dobu odstranění plodů hrušek. Letní a raně podzimní odrůdy by měly být odstraněny, protože dozrávají s nástupem žloutnutí barvy slupky. Podzim a zima se sklízí ve druhé nebo třetí dekádě září před nástupem mrazů v noci pod -3°C.

letní odrůdy

KRASULYA

Toto je nejlepší raná odrůda. Plody jsou střední a velké, váží až 110 g, žluté, s tmavě červeným ruměncem, velmi elegantní. Dužnina má bohatou sladkou chuť, lehce kořenitou, s velmi bohatou a jedinečnou škálou odstínů. Chuť plodů této skvostné odrůdy byla ohodnocena na 4,7 bodu. Plody se skladují 10-12 dní.

LADA

Raná letní odrůda. Strom je středně velký, zimovzdorný, produktivní, odolný proti strupovitosti. Plodí 3-4 roky. Plody střední velikosti 100–120 g, hruškovité, světle žluté s červeným ruměncem, odolné proti strupovitosti. Dužnina je žlutobílá, jemnozrnná, šťavnatá, s velmi příjemnou nakyslou sladkou chutí. Obsah cukru 8,6 %, kyseliny 0,3 %. Odrůda je samosprašná. Odnímatelná zralost plodů nastává v první polovině srpna. Trvanlivost - až dva týdny, později se stává moučným a bez chuti.

KATEDRÁLA

Pozdně letní odrůda. Podle morfologických a technických vlastností je velmi podobný Ladě, má však větší plody (až 160 g) a o něco pozdější dobu zrání.

MRAMOR

Strom je středně vysoký, se širokou pyramidální korunou silných kosterních větví. Odrůda je zimovzdorná, odolná proti strupovitosti. Dozrává koncem srpna. Plody o hmotnosti 120-160 g, kulatého kuželovitého tvaru. Slupka je zelenožlutá, s drobnými rezavými skvrnami. Když je zralá, kůže se stává krásnou červenou ruměnou. Dužnina je bílá s mírnou žlutostí, hrubozrnná, velmi šťavnatá, tající, voňavá, vysoké chuti. V lednici se plody skladují až do ledna.

ČIŽOVSKAJA

Odrůda pozdní léto/začátek podzimu. Strom je středně velký, zimovzdorný, odolný proti strupovitosti, produktivní. Plod začíná ve 3-4 letech. Plody jsou střední velikosti 120–140 g, středně oválné, světle zelené, někdy s lehkým načervenalým červenáním s drobnými podkožními tečkami, dozrávají koncem srpna, skladují se až měsíc. Dužnina ovoce je bílá, jemnozrnná, šťavnatá, sladké dezertní chuti. Odrůda je samosprašná, plody jsou schopné vázat za poměrně nepříznivého počasí. Skladovatelnost v chladničce není delší než měsíc.

Podzimní odrůdy

PODZIMNÍ JAKOVLEVA

Raná podzimní odrůda. Stromy jsou zimovzdorné, mohutné, středně rané zralosti (od 6–7 let). Plody jsou nadprůměrné, krátké hruškovitého tvaru, s mírným červenáním, dobré dezertní chuti, skladovatelné do poloviny října. Odolný proti strupovitosti.

P AMYAT JAKOVLEVA

Vysoce zimovzdorný, chorobám odolný, samosprašný kultivar s kompaktními, nízkými stromy. Výnos 13letých stromů je 70 kg. Plodí ve 3-4 roce po výsadbě. Dužnina je sladká s mírnou kyselinkou a velmi příjemnou vůní. Obdobím spotřeby je druhá dekáda září. Na záhoně lze plody skladovat až do listopadu ve sklepě.

DEZERT ROSSOSHANSKAYA

Stromy jsou na jihu dosti zimovzdorné a na severu Voroněžské oblasti slabě zimovzdorné, v Orelu středně zimovzdorné, středně silné, velmi rané plodící (4–5 let). Vysoká výnosnost za příznivých podmínek. Průměrný výnos v podmínkách Rossoshe je 20, maximální je 80 kg. Výše uvedené plody jsou velké, krátké hruškovitého nebo jablkového tvaru, žluté s lehkým červenáním, dobré nebo výborné dezertní chuti, univerzální použití. Dělají výborné kompoty. Hrušky jsou obchodovatelné a přepravitelné. Odnímatelná zralost nastává začátkem září, spotřeba trvá do listopadu. Odrůda je odolná proti strupovitosti v podmínkách celé zóny, samoneplodná. Nejlepšími opylovači jsou Marble, Autumn Yakovleva a další současně kvetoucí odrůdy.

OBLÍBENÝ JAKOVLEV

Odrůda je částečně samosprašná, dobře snáší sucho. Plodí ve 4-5 roce po výsadbě. Plodí každoročně. Produktivita až 80 kg z 13letého stromu. Strom je mohutný s pyramidální korunou. Plody o hmotnosti 100-130 g, ve tvaru kostky, zelenožluté, se špinavě karmínově rozmazaným ruměncem. Dužnina je šťavnatá, sladkokyselá, s kdoulovým aroma. Ve vlhkých letech mohou být plody napadeny strupovitostí. Dozrává koncem září. Plody se skladují na záhoně až do listopadu, stolní odrůda.

OTRADNĚNSKÁ

Strom je středně vysoký s pyramidální korunou. Plody střední velikosti o hmotnosti 120-140 g, kulaté kuželovité. Hlavní barva plodu je světle zelená, krycí vrstva je tmavě červená ruměnec. Dužnina je hustá, šťavnatá, dobré chuti. Odrůda není poškozena strupovitostí a stabilním výnosem. Plody lze skladovat v polyethylenu v chladničce až 160 dní.

THUMILE

Strom je v podmínkách Voroněžské oblasti zimovzdorný, poměrně slabě rostoucí, raně rostoucí (5-6. rok od výsadby), produktivní. Plody jsou nadprůměrné a velké, váží 180-230 g, hruškovitého tvaru, světle zelené s téměř souvislým malinovočerveným ruměncem, od dobré až po vynikající chuť. Doba spotřeby do listopadu. Vysoce odolný proti strupovitosti.

BÁJEČNÝ

Strom je středně velký, zimovzdorný, produktivní. Plody jsou dokonale pravidelné hruškovitého tvaru, žlutozelené, na osluněné straně lehce opálené. Průměrná hmotnost je 180 g, velká - až 250 g. Buničina je jemná, šťavnatá, sladká s kořením. Chuťové vlastnosti se odhadují na 4,6 bodu. Dozrávají začátkem září a lze je skladovat až měsíc. Vysoce dobrá kombinace velkoplodé s dobrou chutí.

LARINSKAYA

Strom je velký, rychle rostoucí, vysoce zimovzdorný, produktivní. Plody správné hruškovité formy, velké, váží až 200 g, velmi atraktivní. Dužnina je šťavnatá, sladkokyselá, s hodnocením chuti 4,5 bodu. Dozrávají začátkem září a lze je skladovat jeden a půl až dva měsíce. Dobré pro čerstvou spotřebu, zpracování na kompoty, džusy, sušené ovoce.

Zimní odrůdy

ROSSOSHAN POZDĚ

Odrůda podzim-zima. Odolný proti strupovitosti. Stromy jsou zimovzdorné, středně velké, raně rostoucí. Plody jsou velké - až 300 g, oválné, ve zralosti žluté, dobré chuti. Skladováno do ledna-února.

ČERVENÉ STRANY

Plody jsou krásné hruškovitého tvaru, ve zralosti žlutozelené, s rozmazaným červeným ruměncem, velmi atraktivní, o průměrné hmotnosti 130 g, velké - až 180 g. Dužnina je při sběru žlutá, chuť kyselá. Během skladování se chuť k nepoznání změní. Velké, krásné hrušky jsou velmi sladké, jejich dužina je bílá, velmi šťavnatá, jemnozrnná, tající. Po dosažení spotřebitelské zralosti je chuť hodnocena velmi vysokým skóre 4,9 bodu. Skladováno do Nového roku.

DEKABRINCA

Strom je středně velký, zimovzdorný, vysoce výnosný. Plody jsou tmavě žluté, s lehkým pálením, o průměrné hmotnosti 100 g, velké -120 g. Dužnina je bílá, šťavnatá, sladká. Dobré pro čerstvou spotřebu. Jeden z nejlepší odrůdy, který je uložen do Nového roku.