Rozměry nosníku. Jaká je optimální tloušťka trámu pro dům z trámu Jakou tloušťku trámu zvolit pro stavbu domu

Stavební dřevo přirozené vlhkosti

Venkovské domy, lázně a ne drahé domy pro trvalý pobyt výhodné je stavět z čerstvě řeziva přirozené vlhkosti.

Takové řezivo je mnohem levnější než profilované nebo lepené trámy. Sestavení stěn domu ze stavebního trámu je poměrně jednoduché a při dodržení určitých pravidel vám umožní postavit spolehlivý a odolný dům.

Obrázek níže ukazuje variantu nepohřbeného pásový základ, v kombinaci se základnou, pro jednopatrový dům s podkrovím a se stěnami ze dřeva.

Dvě možnosti pro uspořádání pásového základu pro jednopatrový dům ze dřeva: a - mělký základ pro nosná stěna; b - nezasypaný základ pro nosnou zeď; c - mělký základ pro samonosnou zeď. 1 - zakládací páska; 2 - vzduchový otvor; 3 - pískový polštář; 4 - horní a spodní vrstva drceného kamene 5-10 cm; 5 - zásyp; 6 - vertikální zásyp staveniště; 7 - vertikální zásyp svahů kolem nezasypaného základu; 8 - spodní a horní hydroizolace suterénu.

Páskový monolitický základ - suterén zobrazený na obrázku je určen pro stavbu domu na slabých rašelinných půdách „bývalé bažiny“, s vysoká úroveň spodní vody.

Základový pás z betonu třídy B25 je vyztužen v dolní a horní úrovni třemi podélnými pruty hlavní výztuže třídy A-III o průměru 12 mm. Hodnota ochranné vrstvy betonu pro výztuž v základech - 50 mm.

Chcete-li zvýšit únosnost půdy, snižte stupeň jejího zvednutí a odveďte povrchovou vodu z domu, zemina je vysypána uvnitř hranic nadace plus nejméně 1,5 metru mimo, poz. 6 na obrázku. Zásyp se provádí nezasypávanou písčitou zeminou.

U zemin s vyšší únosností lze šířku základny snížit na 500 - 350 mm.

pískový polštář, poz.3, položené ve vrstvách po 100 mm. na vrstvě praného drceného kamene zatloukaného do přírodní zeminy poz.4. Každá vrstva písku pod podrážkou základu je pečlivě utlačena.

Na pískovém polštáři pod základem základu se znovu položí a narazí vrstva suti, poz.4. Zhutněný drcený kámen se prolévá zahřátým bitumenem, který po ztuhnutí vytvoří hydroizolační film pod základem základu. Bitumenová fólie zabraňuje opouštění cementového mléka z písku při lití základu a následně nepropouští vodu kapilárami betonové základové pásky.

Boční plochy základu v kontaktu se zemí jsou dvakrát potřeny vyhřívaným bitumenový tmel. Betonový povrch je před aplikací tmelu opatřen základním nátěrem.

Více informací o zařízení různá provedení pro mělké základy viz odkazy výše.

Dům s mříží na pilotách se suterénem je dražší, náročnější na stavbu a provoz než dům na mělkém nebo nezasypaném základu.

Tradičně dřevěný dům dělají to se suterénem a chladným podzemím - nechávají prostor mezi zemí a podlahou spodního patra.

Nástup nových tepelně izolačních materiálů umožňuje stavět nepodsklepený dřevěný dům s levnější, teplejší a odolnější podlahou na zemi:

Chcete-li se dozvědět, jak vyrobit takovou podlahu v domě z baru, klikněte na obrázek

Spodní páskování stěn dřeva

bary spodní páskování podél obrysu stěn jsou položeny na pásku suterénu přes vrstvu hydroizolace. Povrch soklu je potažen bitumenovým tmelem, na který je položena vrstva hydroizolace.

Venku se doporučuje, aby rozměry spodního obložení byly o 50-70 menší než rozměry základu mm. z každé strany. Opláštění tyčí jsou podepřeny na vnější římse základu a spoj mezi a páskováním je zakryt plechem - odliv. Kromě toho, pokud stěny silně visí ze základů, pak to vypadá ošklivě.

Spoj spodního obložení a základny je pokryt kovovým leskem. Odlivové plechy jsou upevněny na páskovacím nosníku samořeznými šrouby. Opláštění stěn se provádí přes odliv.

Tyče spodního obložení a dřevěné části suterénu se doporučuje hoblovat a ošetřit ochranným antiseptikem. Bioochranná kompozice musí být určena pro ošetření surového dřeva. Hoblované a impregnované dřevo déle nehnije.

Surové dřevo nenatírejte směsmi na bázi oleje nebo bitumenu. Hloubka impregnace takovými kompozicemi bude malá a vodotěsný film na povrchu dřeva zachová vlhkost uvnitř dřeva.

Bioochrana je účinná pouze během prvních několika let po aplikaci, chrání dřevo během doby vysychání.

Pro ochranu páskových nosníků před vlhkostí po dlouhou dobu se doporučuje pod nosníky, na hydroizolaci suterénu, položit těsnění po celé délce suchý antiseptická deska obalená střešní lepenkou.

Moderní pokročilí stavitelé takové dělají těsnění mezi lištou a soklem z extrudované polystyrenové pěny(penoplex atd.) 40 tl mm.

Těsnění chrání trámy před vlhkostí, která se může hromadit na povrchu soklové hydroizolace v důsledku kondenzace par nebo promáčení. Změnou tloušťky těsnění můžete vyrovnejte páskovací lišty k horizontu.

Tyče spodního svazku jsou propojeny konstrukčními konzolami nebo pozinkovanými ocelovými obloženími.

Po sestavení a kontrole úhlopříček (pravoúhlosti) páskovacího rámu se jeho poloha na zakládací pásce označí barvou - značky se nanesou na řezivo a hydroizolaci. To je nezbytné pro kontrolu polohy rámu během instalace stěn.

Nedoporučuje se připevňovat vázací tyče k základu. Je třeba si uvědomit, že během procesu sušení se rozměry paprsku zmenšují a rozměry základu zůstávají konstantní. Mohou být instalovány dočasné upevňovací prvky, které fixují polohu potrubního rámu na základu pouze po dobu montáže stěn.

Soklový strop dřevěného domu z baru

Pro stavbu tradičního suterénu se nejčastěji používá konstrukční schéma "trámy - kulatiny".

Trámy z lišty nebo desek na hraně je lepší položit na římsu základny. Takové provedení stropu, kdy jsou trámy volně spojeny s páskovacími trámy, poskytuje lepší bezpečnost a snadnou výměnu dřevěných částí v suterénu domu. Vlhkost z nosníků se nepřenáší na páskovací nosník a naopak. V případě potřeby podlahový nosník nebo páskovací nosník lze poměrně snadno vyměnit.

Zhora, přes nosníky, jsou tyče upevněny - kulatiny. Mezi nosníky a mezi zpožděními je položena izolace. Na klády se pokládají desky nebo černé podlahové desky.

Tento design krytu umožňuje:

• Uspořádejte polena tak, aby byla vhodná pro pokládku podlahových desek.
• Získejte pevnou konstrukci a celkovou výšku podlahy alespoň 200 mm. použití levnějšího řeziva menšího průřezu. Taková výška stropu je nezbytná pro položení izolačních desek požadované tloušťky mezi nosníky a prodlevami.

Konstrukce suterénu pouze na trámech, bez kulatiny, se používá při použití silných desek jako podkladu - 40 mm. a více a trámy o výšce 200 mm.

Nosníky by měly být položeny tak mezi jejich konci a popruhem byla ventilační mezera (2 cm) . To se provádí pomocí těsnění, které se odstraní po upevnění nosníků pomocí konzol nebo ocelových desek (viz obr., uzel B). Konec trámu musí spočívat na soklu v délce minimálně 120 mm.

Technologie instalace nosníků je jednoduchá. Nejprve namontujte krajní nosníky a vyrovnejte je do vodorovné roviny. Poté se na okraj mezi ně položí deska a na ni se nainstalují mezilehlé nosníky. Práce je obvykle kontrolována vizuálně a v případě potřeby je aplikována úroveň. Na trámy je položena provizorní technologická podlaha z desek.

Na základnu jsou konce trámů položeny stejným způsobem jako páskovací trám přes vrstvu hydroizolačních a vyrovnávacích podložek.

Před instalací suterénu je prostor pod podlahou důkladně vyčištěn od zbytků dřeva a jiných nečistot, které mohou hnít. Povrch země pod podlahou je pokryt písčitou půdou o tloušťce vrstvy 10 cm . a vrazit to.

Příprava přes písek zemina v podpolí je celoplošně pokryta rolovanou hydroizolací na bázi bitumenových materiálů s pečlivým lepením spojů panelů. Hydroizolace je zabalena na stěnách suterénu a přilepena k nim.

Moderním řešením, které poskytuje komfort a šetří náklady na vytápění, je přístroj.

Chcete-li se naučit, jak vyrobit takovou teplou podlahu bez betonový potěr, klikněte na obrázek.

Dvojité páskování stěn z tyče

Existuje další verze zařízení pro spodní páskování srubu - dvojité páskování. Design dvojitého popruhu je dobře zobrazen ve videoklipu.

Účelem dvojitého páskovacího zařízení je podlahové nosníky spočívaly na výstupku spodního nosníku, aniž by se zařezávaly do horního nosníku páskování.

Čas přijde, a jak již bylo zmíněno výše, takové nezávislé pokládání trámů umožní poměrně snadnou výměnu vadných trámů a vázacích tyčí. Navíc se zvyšuje odolnost dřevěných páskovacích dílů.

Podle stavebních předpisů konce nosníků musí spočívat na spodním nosníku v délce nejméně 100 mm. Proto se doporučuje zvolit šířku spodního nosníku alespoň 200 mm.

Dvojité páskování je výhodné pro použití ve strukturách, když šířka suterénu (mřížka) neumožňuje, aby na něm spočívaly podlahové trámy.

Ve venkovských srubových domech na pilotech nebo sloupových základech se často nevyrábí samostatná mříž. Spodní nosník páskování se pokládá přímo na hlavice pilot nebo základové sloupy. V tomto provedení slouží spodní nosník dvojitého pásku vlastně jako mříž. Podlahové nosníky jsou v tomto případě často řezány do horního páskovacího nosníku. Jedná se o levnější a méně trvanlivou variantu.

Tři způsoby, jak spojit dřevo v rozích stěn

Při stavbě domů nebo koupelí jsou nejoblíbenější následující tři způsoby spojování trámů v rozích stěn:

1. Připojení "k podlaze stromu." Na koncích tyčí jsou provedeny vodorovné řezy v poloviční tloušťce a konce jsou položeny na sebe. Díly ve spoji musí být upevněny pomocí stavebních konzol, pozinkovaných ocelových obložení nebo hmoždinek. Spojení je snadné, ale vyžaduje dodatečné upevnění dílů a je „studené“ kvůli snadno vyfouknutým mezerám.
2. Spojení v jednostranné klíčové drážce je obdobou spojení, které se tradičně používá u srubů z kulatiny. Spojení je „teplé“, pevné, ale obtížně realizovatelné na staveništi. Nejčastěji se ve srubech používá při výrobě dílů v továrně.
3. V oblékání s kořenovým bodcem - nejběžnější rohové spojení tyčí. Profil takového spojení se dá celkem snadno označit a vyříznout. Mezery v zámku pero-drážka se utěsní zatlačením intervenční izolace shora.

Spojení "dřevěná podlaha" se obvykle používá v rozích k upevnění nosníků spodního obložení budovy.

Spojení příček z tyče s vnější stěnou

Napojení trámu vnitřní stěny - příčky s věncem vnější stěna typ drážky - hrot se ukáže jako „teplý“, protože nemá průchozí spoje směrem ven. Toto spojení lze snadno vytvořit.

"Teplé" spojení trámů příčky a vnější stěny. 1- hlavní dřevo; 2 - nosník doboru; 3 - příčkový nosník

V každé čtvrté koruně srubu je příčkový nosník upevněn ke stěnovému nosníku pomocí stavebních konzol, případně pozinkovaných ocelových nálitků.

Níže uvedený obrázek ukazuje spojovací uzel v koruně tří tyčí najednou - vnější stěna, arkýř a vnitřní stěna - příčka.

Spojení trámu v korunách vnější stěny, arkýře a vnitřní stěny - příčky

Spojení tyčí v této jednotce se provádí pomocí pravoúhlých per, které se vkládají do drážek ve spojovaných dílech.

V jedné koruně přiléhá konec trámu vnější stěny ke konci trámu arkýře a konec trámu příčky přiléhá k trámu stěny. V další koruně přiléhají konce trámu vnější stěny a arkýře z různých stran k trámu příčky.

Dřevo pro domy, lázně ve vašem městě

Ocelové děrované spojovací prvky na dřevo

Dřevěné části domu vyrobeného ze dřeva se tradičně spojují a spojují pomocí spon, řezů, hrotů, drážek různých konfigurací, jakož i ocelových stavebních konzol a hřebíků.

V minulé roky Na stavebním trhu se objevily děrované ocelové spojovací prvky, speciálně navržené pro spojování dřevěných dílů ve stavebnictví.

Při vývoji návrhů a velikostí konektorů byly zohledněny standardní rozměry dřevěných dílů, které jsou široce používány ve stavebnictví, a také zatížení, které dřevěné díly obvykle odolávají.

Ocelové děrované spojovací prvky - podpora pro dřevěný nosník.

Například výše uvedený článek opakovaně zdůrazňoval nutnost upevnění podlahových nosníků na páskovací nosníky bez řezání, aby byla zajištěna snadná výměna podlahových nosníků a nedošlo k oslabení páskování.

Použití kovových podpěr pro upevnění nosníků na páskovací nosníky usnadňuje vyřešení tohoto problému a v některých případech zjednodušuje návrh suterénu domu.

Nosič nosníku je vyroben z pozinkované oceli o tloušťce 2,5 mm. s vysokými hodnotami pevnosti.

Kovová část podpěry musí pokrývat minimálně 2/3 výšky nosníku.

Rozměry „ústa“ ocelové podpěry musí odpovídat šířce nosníku a výška podpěry se volí minimálně 2/3 výšky nosníku.

Na dřevěné detaily ocelová podpěra je přišroubována samořeznými šrouby. Nosnost spojky nosníku je rovna součtu únosností šroubů, které upevňují podpěru k nosníku.

Pro plné využití nosnosti konektoru jsou do každého otvoru ocelové podpěry našroubovány samořezné šrouby. Pokud to není nutné, pak je třeba samořezné šrouby zašroubovat do nosníku do horního a spodního a poté do každého druhého otvoru. V páskovacím nosníku jsou do každého otvoru řady umístěné blíže k nosníku zašroubovány samořezné šrouby.

Délka šroubů se volí rovna polovině šířky nosníku. Průměr šroubů by měl být o něco menší než velikost otvorů v ocelové podpěře.

Namísto samořezných šroubů můžete použít "nabírané" hřebíky. Běžné nehty s hladkým povrchem nelze použít.

Mezera mezi koncem nosníku a páskovacím nosníkem není povolena větší než 3 mm.

V jiných konstrukcích srubového domu můžete použít děrované ocelové spojovací prvky. Například, Je vhodné nahradit stavební držáky montážními deskami nebo rohy.

Pro širokou škálu dřevěných konstrukcí je k dispozici široká škála děrovaných ocelových spojovacích prvků.

Obdivujte umění našich předků, kteří stavěli bez jediný hřebík, Ano, určitě můžete. Ale brát si z nich příklad a pokoušet se ho nyní zopakovat, nemá smysl.

Moderní technologie umožňují spoustu věcí dělat rychleji, pevněji a levněji. Například je vhodné připojit trám, trám po délce pomocí takového gerberového konektoru.

Typická aplikace konektoru gerberového paprsku je spojování a spojování trámů, vaznic, krokví nikoli na podpěře, ale v rozpětí, při absenci ohybových a krouticích momentů v kloubové jednotce.

Konektory by měly být umístěny od podpěry ve vzdálenosti 1/7 délky rozpětí L. Výpočty ukazují, že v této vzdálenosti od podpěry k nosníku, nosníku nebo krokvi budou působit minimální ohybové a kroutící momenty.

Pro každé připojení vždy použijte pár konektorů. Výška spojky se musí rovnat výšce nosníku. Konektory Gerber jsou vyrobeny z pozinkované oceli o tloušťce 2 mm.

Další články na toto téma:

Při výběru dřeva pro stavbu domu zajímá každého uživatele otázka, jaké dřevo je pro stavbu nejlepší. Počet budov vyrobených z řeziva se zvyšuje a v důsledku toho roste poptávka po materiálech, což umožňuje výrobcům nabízet stále více nových produktů s širokou škálou kvality a praktických vlastností. Výsledkem je, že majitel staveniště dostane dobrou volbu, kterou je třeba pečlivě roztřídit, aby nedošlo k chybě s nákupem materiálů.

Druhy a druhy dřeva

Za předpokladu, že postavíte srubový dům k trvalému bydlení, je třeba si uvědomit, že řezivo vypadá jako dlouhý trám s obdélníkovým průřez délka 6 metrů, tloušťka 100-300 mm. Jedná se o standardní velikost, která je považována za nejoptimálnější pro stavbu budov.

Rada! Pokud tato délka paprsku nestačí, měli byste věnovat pozornost elitnímu finskému dřevu: výrobci nabízejí prvky až do délky 12 metrů.

Materiály se liší podle různých ukazatelů, například podle stupně zpracování existují následující druhy dřeva:

• Surové opracované/řezané;
• hoblovaný;
• Broušené;
• profilované.

Podle způsobu výroby se řezivo rozlišuje na:

1. Celý;
2. lepené;
3. prázdné, polstrované tepelně izolační materiály jako výplň.

Nyní trochu více o druzích řeziva pro stavbu domu, úpravách a charakteristických vlastnostech.

Omítané dřevo

Je považován za klasiku materiálu, je to prvek získaný při řezání těla stromu. Při zpracování se celý kmen zbaví hran, výsledek je konstrukční materiál ve formě nosníku čtvercového průřezu, který má na všech čtyřech stranách rovné, neupravené, hrubé roviny.

Výrobek má přirozenou vlhkost, takže je možné kontrolovat materiál na deformace, ke kterým během procesu dochází. nesprávné skladování. Velikosti sekcí: 250*250; 150 x 200; 150 x 150; 100 x 150; 100*100 mm. Velká škála velikostí vám umožňuje vybrat si optimální dávku řeziva, které si sami postavíte.

Dostupná cena, vysoká kvalita a praktičnost materiálu jsou výhody, ale mezi nevýhody je třeba poznamenat, že použití těsnicího materiálu je povinné. Je namontován mezi korunami, takže srážky nespadají do trhlin, což vede ke zničení budovy. Kromě toho existuje možnost ztráty tvaru lamel při zahájení procesu přirozeného vysychání.

Hoblované, leštěné dřevo

Jedná se o omítaný výrobek vyrobený ze dřeva, který při zpracování prochází procesem broušení. Výsledkem je řezivo s hladkými rovinami (na jedné, dvou nebo všech stranách), někdy s odstraněným rohovým zkosením, což dává estetický vzhled vzhled a usnadnit stavební proces.

Rada! Nepoctiví výrobci často vydávají hoblované řezivo za leštěné, takže je třeba být obzvláště opatrní: cena leštěného řeziva je vyšší než cena hoblovaného řeziva. Rozdíly jsou zřejmé: hoblovaný materiál nemá dostatečnou hladkost broušeného materiálu.

Profilovaný dřevěný stavební materiál

Je považován za nejprogresivnější a nejpraktičtější pro stavbu domu. Každý prvek je vybaven zámkovým spojem, a proto korunky přiléhají s maximální hustotou. Kromě toho hladkost obou stran, přítomnost spojovacích prvků umožňuje vybudovat teplou a silnou strukturu, takže zvýšená cena produktu spotřebitele neděsí.

Rada! Na trhu jsou dvě možnosti profilu: pero-drážka (německy) a miska (finština). Výběr závisí na technologii výstavby a preferencích developera.

Lepené lamelové dřevo

Materiál se skládá z několika samostatných lamel, získaných řezáním těla stromu, slepených dohromady. Díky předsušení i lepení s přihlédnutím ke směru vláken je výrobek považován za jeden z nejspolehlivějších a nejkvalitnějších pro stavbu domu. High-tech lepené dřevo se nesráží, nevyžaduje dodatečné zpracování stěnových panelů a má vysokou míru úspory energie. Vývojáři považují za jednu z hlavních výhod materiálu nedostatek deformace a odolnost proti vlhkosti. Vysoká cena materiálu je způsobena jeho praktičností a kvalitou.

Rada! Materiál označený LVL je také lepené lamelové dřevo, ale jako součást má běžnou dýhu. To způsobuje tvrdost na vnější straně, ale měkkost v jádru. Je považován za nejdražší a nejkvalitnější dřevěný materiál. Díky zvýšené pevnosti, pružnosti a vodoodpudivým vlastnostem dřevo nepodléhá korozi, nehnije, sortiment má jinou sadu délek, což umožňuje označit kusové zboží za univerzální pro stavbu domu.

Finské dřevo

Elitní dřevo s následujícími vlastnostmi:

1. letokruhy v lamelách mají jedinečný směr opačný od sebe, to znamená, že „koukají“ do středu řezu.
2. Pevnost a flexibilita také díky vertikálnímu spojování základní části každých 4-6 metrů.
3. Pro získání dokončený produkt tlusté prvky jsou spojeny, takže otázka zní: které tloušťka dřeva výběr je zásadní. Standardní technologie doporučuje impregnovat prvky lepicí kompozicí alespoň 2 cm, díky čemuž není materiál zcela impregnován, ale pouze v horních vrstvách.

Důležité! Lepené Finské dřevo má cenu 2-2,5krát vyšší než ruský protějšek.

Kompozitní dřevěné materiály

Obalové a dutinové druhy řeziva, které se objevily na trhu, jsou vhodné i pro stavbu domů a budov pro různé účely. Konstrukce představuje uvnitř dřevěnou blokovou dutinu a tvoří ji dvojice desek opatřených koncovými prvky a překlady.

Rozdíly jsou:

1. Materiál obalu má vnitřní výplň s ohřívačem na bázi minerální vlny nebo pěnového skla.
2. Duté dřevo nemá výplň.

Hlavním rysem je zvýšená energeticky úsporná charakteristika, která vám umožňuje postavit dům s vysokou energetickou účinností. Vzhledem k jeho technologická vlastnost, kompozitní nosníky jsou extrémně cenově dostupné, ale svou kvalitou jsou lepší než pěnové bloky a odborníci říkají: kusový kompozitní produkt z nosníku udržuje teplo 2krát lépe než zdivo z cihel, plynových bloků a dalších standardních materiálů.

Rada! Vhodné pro oblasti s vysokými teplotními výkyvy nejnovější vývoj- termobar. Jedná se rovněž o kompozitní materiál tvořený dutým nosníkem s výplní z polyuretanové pěny. Cenová kategorie hotového domu je srovnatelná s náklady na dům z lepeného masivního dřeva, ale při rozhodování o tloušťce dřeva, výběru lepeného dřeva, budete muset vyrobit stěnu 390 mm, alternativní tepelný paprsek může být použit na 160 mm. A to znamená, že při stejných nákladech a ukazatelích úspory energie budou stěnové panely vyrobené z kompozitních tepelných nosníků tenčí.

Výpočet nevýhod a výhod řeziva, měli byste věnovat pozornost optimální vlhkost. Tento ukazatel by měl být přibližně 15-20%. Kvality je dosaženo sušením ve speciálních komorách. Proces by měl být proveden ihned po řezání těla kulatiny a teprve poté jsou vysušené lamely zpracovány, leštěny atd.

Volba tloušťky dřeva pro stavbu domu

Zde je vše velmi jednoduché: standardní dřevo pro stavbu je čtvercového nebo obdélníkového průřezu s rozměry stran 100, 150, 200 mm. Někteří výrobci nabízejí na objednávku bočnice 250 mm, zde se však budete muset zaměřit na cenu řeziva. Ukazuje se, že stěnový panel, daný rozměry nosníku, může mít tloušťku 100-250 mm. A parametr je vybrán v závislosti na potřebách majitele: čím silnější je nosník, tím vyšší je index tuhosti konstrukce. Stěna musí navíc poskytovat ochranu před chladem.

Důležité! Pevnost stěnových konstrukcí není založena pouze na tloušťce dřeva. Při stavbě domu se bere v úvahu přítomnost a počet otvorů, konfigurace stěn a další ukazatele a je třeba vzít v úvahu také montáž, nebo spíše její kvalitu.

Zkušení vývojáři doporučují zvolit dřevo o tloušťce 100-150 mm pro jednopatrovou budovu, ale parametry 150-200 mm jsou lepší pro stavbu domu o 2 nebo více podlažích. Je také důležité pochopit, že při stavbě vytápěné budovy za každého počasí je nutné izolovat stěny zvenčí, bez tohoto prvku vše moderní domy nebude odpovídat přijaté normyúspora energie.

Porovnáme-li stěnové konstrukce ze dřeva různých tlouštěk, pak je patrná slabá závislost odolnosti proti tepelnému působení, určená tloušťkou prvků. Například izolovaná stěna vyrobená ze 150 mm dřeva je pouze o 12-15 % „teplejší“ než stěna o tloušťce 100 mm. Závěr: při kvalitní izolaci a důkladné hydroizolaci si stačí vybrat dobrý paprsek a také ohřívač. Výpočet je přibližně následující: pro stěny vyrobené ze dřeva 100 mm (100 * 150-200 mm) zakupte ohřívač na bázi minerální vlny stejné tloušťky (100-150 mm). To bude stačit k udržení vysoké energetické účinnosti budovy.

Při výběru toho, jakou tloušťku řeziva koupit, je však třeba mít na paměti, že konstrukce tlustého nosníku má mnoho dalších výhod, zejména bude mít struktura menší schopnost deformace při sušení, větší pevnost a tepelnou kapacitu .

Rada! Domy pro sezónní bydlení, lázeňské domy a hospodářské budovy nemusí být opláštěny tepelně izolačním materiálem, ale vše závisí na tom, jaký rozměr dřeva je vybrán. Odborníci doporučují nekupovat levně, ale postavit lázeňský dům nebo chatu z řeziva o tloušťce 150 mm nebo více. Akumulace tepla je vyšší, to znamená, že při zahřívání optimální teplotu vydrží déle.

Typy spojů dřeva

Technologie pro stavbu stěn z tyče je odlišná, ale je důležité znát typy spojování tyče. Dnes vývojáři nabízejí následující typická připojení:

1. Hranatý. Stává se to se zbytkem (v misce) a beze zbytku (v tlapce). Se zbytkem - typ, který představuje vyčnívající konce srubu ve vzdálenosti asi 0,5 metru. Drahé, ale snižují se tepelné ztráty a zvyšuje se pevnost budovy. Beze zbytku - typ, kdy konec rámu končí na úrovni stěny. Spojení probíhá pomocí sponek nebo nopových destiček s hřebíky.
2. Podélné spojení se používá, když je délka nosníku nedostatečná. Ke zvětšení velikosti dochází spojením dvou prvků. Existuje několik způsobů:

• bodec s klíčem;
• v polovině stromu;
• kořenový hrot.

1. Připojení ve tvaru T. Používá se, když je nutné upevnit vnější a vnitřní stěny. Možnosti jsou:

• vytvořením lichoběžníkového symetrického hrotu ve srubu;
• vytvoření trojúhelníkového hrotu ve srubu;
• zajišťovací drážka na zásuvném hrotu;
• rovná drážka na kořenovém hrotu.

Navzdory různým typům připojení existuje několik obecných doporučení:

• dřevo je z vnější strany zaobleno, aby se minimalizovalo nebezpečí hromadění vody v drážkách;
• místo, kde sruby sousedí, musí být rovné a pečlivě vyleštěné.

Není špatné dodat prvkům dodatečnou těsnost namazáním spojů kompozicí pryskyřice a písku.

A tak plánujete stavbu domu a nyní máte otázku ze kterého dřeva postavit dům. Nejprve se musíte rozhodnout o rozměrech nosníku. To je velmi důležité, protože pokud zvolíte tenčí řezivo, než potřebujete, bude vám v zimě v domě zima, navíc budete muset dům dodatečně opláštit dřevem kvůli izolaci, případně dům zateplit zevnitř. To vše bude znamenat nejen zbytečné plýtvání, ale také spoustu problémů. Proto je nejprve nejdůležitější určit tloušťku dřeva. Poté se musíte rozhodnout pro druh dřeva a druh řeziva.

Pro vaši informaci, cedrové dřevo je považováno za nejekologičtější a nejužitečnější, kliknutím na odkaz zjistíte jeho vlastnosti, hlavní použití a co o tomto dřevu říkají odborníci.

Z jakého dřeva postavit dům - druhy dřeva a jeho tloušťka.

Pokud je dům plánován pouze na letní bydlení a nebudete bydlet v zimě, je lepší zvolit tenčí dřevo, abyste ušetřili peníze. 100x150mm je pro tyto účely docela vhodný. Pro plnohodnotný pobyt v zimě v domě je třeba zvolit dřevo silnější. Zde je také potřeba zaměřit se na vaše zimy, pokud to půjde hladce, tak může klidně stačit lišta o rozměru 150x150, na chladnější zimy vezměte 200x200mm. Také by nebylo špatné poradit se s majiteli podobných domů ve vašem regionu, ti vám jistě řeknou o tloušťce jejich dřeva a pohodlí bydlení v zimě v domě.

Nyní se pojďme rozhodnout o typech dřeva, ze kterých můžete postavit dům. Většina levná varianta toto je normální pevná lišta. Samozřejmě si z něj můžete postavit dům, ale jedinou výhodou tohoto materiálu je pouze cena. Dům postavený z běžného dřeva podléhá silnému smršťování, aby se to minimalizovalo, musí být dobře vysušené, je vhodné kupovat komorové sušicí dřevo. Dále by takový paprsek měl být velmi rovnoměrný - takže neexistují žádné mezery, a to je vzácné.

Mezi trámy jsou vždy mezery, proto se při výběru takového materiálu připravte na jeho systematické tmelení a každoroční ošetření různými impregnacemi, abyste zvýšili jeho životnost. Proto jej lze použít, pokud v budoucnu plánujete opláštění domu uvnitř i venku.

Vhodnějším materiálem je profilované dřevo, díky drážkám na materiálu je výrazně omezena tvorba štěrbin. Navíc se takové dřevo prodává ve více vysušené formě, což snižuje smršťování stavby. Ale stejně časem dojde ke smrštění, a to je nejvíc hlavní problém dřevěné domy. Pro delší provoz potřebuje taková lišta i ochranné impregnace. Také budete muset uzavřít mezery koudelí nebo jiným vhodným materiálem.

Nejvhodnějším materiálem pro stavbu domu je lepené lamelové dřevo. Jeho kvalita samozřejmě do značné míry závisí na výrobcích. Ve skutečnosti nejen jeho trvanlivost, ale také velikost smrštění domu, tvorba štěrbin a další závisí na tom, jaké lepidlo bylo použito, jak je dřevo suché. Cena lepeného lamelového dřeva není malá, takže ne každý může takový stavební materiál vytáhnout. Výrobci lepeného lamelového dřeva říkají, že dům z něj postavený se nesmršťuje, ale s tím je třeba zacházet opatrně. A do budoucna, pokud chcete dělat interní popř vnější úprava je pro vás lepší počkat pár let po postavení budovy, dokud se úplně nezmenší. O nevýhodách lepených trámů si můžete přečíst kliknutím na odkaz.

Z jakého dřeva postavit dům, odpověď už znáte - požadovaná tloušťka je 20x20 cm, dřevo by mělo být profilované a ještě lépe lepené. Návod na stavbu malého dřevěný dům — .

Stavba domu z baru - video

Výběr dřeva pro stavbu domu.

Nyní se rozhodneme pro druh dřeva, který druh dřeva je lepší použít.

Pokud jste víceméně v pořádku s penězi, můžete použít sibiřský cedr, toto je jeden z nejlepší materiály pro výstavbu obytné budovy nebo lázeňského domu. Je to výborné antiseptikum, proto při bydlení v takovém domě z cedru lidé méně onemocní, je to také přírodní afrodiziakum, má fialovočervený nádech. Dům postavený z cedru bude vydávat příjemnou tonizační vůni. Více o tomto dřevě si můžete přečíst.

Dále by modřínový trám byl dobrou volbou pro stavbu domu, pozitivními aspekty jsou krásná textura, strom je silnější než dub, je velmi odolný. Materiál s vysokou hustotou odolný proti vlhkosti. Strom má léčivé vlastnosti, dům naplněný vůní modřínu bude mít pozitivní vliv na vaše zdraví. Pro vaši důvěru při výběru tohoto materiálu bych také rád dodal, že na Sibiři jsou domy postavené z tohoto stromu, které jsou staré více než 300 let. Pravda, aby byl trám kvalitní, musí být ze dřeva starého minimálně sto let.

Nejběžnějším materiálem je borovicové dřevo. Jeho hlavní výhodou oproti jiným plemenům je nízká cena. K jeho oblibě přispěla také ne špatná kvalita tohoto materiálu. Samozřejmě to není dokonalé, ale také má léčivé vlastnosti, a odolný vůči vlhkosti a struktura stromu vypadá dobře.

Dubové řezivo lze použít i při stavbě domu. Jeho hlavní výhodou je odolnost proti vlhkosti a trvanlivost materiálu. Existují i ​​drobné nevýhody - vysoká cena, vysoká hmotnost a vzhledem k vysoké hustotě se s ním špatně manipuluje. Někteří jej používají pouze pro spodní korunu, kde je vysoká pravděpodobnost pronikání vlhkosti.

Nyní víte, z jakého dřeva postavit dům, máte možnost si vybrat jak podle druhu dřeva, tak podle druhu stromu. Pokud stavíte dům nešetříte penězi, pak by vaše volba měla padnout na lepené lamelové dřevo z modřínu nebo cedru.

Mnozí z těch, kteří bydlí v dusných bytech, a když vyjdou na ulici, propadají šedému smogu a ohluchnou z hluku aut, chtějí změnit své prostředí. Žijte v dřevěném domě, dýchejte čistý vzduch a užít si ticho. A ti, kteří se k tomu rozhodnou, si často kladou otázku - jak si vybrat paprsek, aby bylo možné postavit krásný a bezpečný domov pro vaši rodinu.

Stavební trh dnes představuje nejvíce odlišné typyřezivo, lišící se geometrickými parametry, profilem, jakostí, způsobem výroby. Vybrat ten nejlepší není snadný úkol, zvláště pokud finanční možnosti kupujícího nejsou neomezené.

Z tohoto článku se dozvíte o všech typech tohoto materiálu, jejich výhodách a nevýhodách a také o tom, jak ušetřit peníze za nákup, aniž byste museli obětovat kvalitu.

Který paprsek je lepší

Pokud nestojíte před otázkou, co si vybrat - trám nebo rám, pokud jste se již rozhodli, že postavíte dřevěný dům, pak první věc, kterou musíte udělat, je prostudovat nabídku místních stavebních trhů a hypermarkety. Zpravidla nabízejí tři hlavní druhy řeziva: hoblované, profilované a lepené.

Zvažte každý typ zvlášť se všemi jeho nevýhodami a výhodami.

Hoblované dřevo

Materiál se získává řezáním kulatiny, během kterého se získá produkt, který má obdélníkový nebo čtvercový průřez. Hlavní konkurenční výhodou hoblovaného řeziva oproti lepenému a profilovanému řezivu je jeho nízká cena. Oproti srubu je snazší sestavit do srubu a ve srovnání s cihlou vyžaduje méně úsilí a nákladů na zařízení.

Tento druh dřeva má však kromě hmatatelných výhod i vážné nevýhody, o kterých musíte vědět a se kterými musíte počítat, pokud je vaším cílem silný, odolný a teplý dům.

Hoblované řezivo je vyrobeno ze dřeva přirozené vlhkosti.

Postupně se snižuje, jak strom vysychá, a to může vést k následujícím nepříjemným následkům:

• Deformace. Můžete si koupit dokonale ploché, krásný bar, ale po chvíli se s ním začnou dít úžasné metamorfózy: může se ohnout nebo dokonce dopadnout jako „helikoptéra“;
• Trhliny. Jedná se o nejčastější vadu, která zhoršuje nejen vzhled materiálu, ale i jeho výkonnostní vlastnosti;

• Hniloba, modrá, plíseň. Pokud je surové dřevo skladováno v nevhodných podmínkách - ve špatně větraných místnostech nebo ve stohoch blízko sebe, jsou takové projevy nevyhnutelné;
• Srážení. Při stavbě domu vlastníma rukama je důležité si uvědomit, že v průběhu času dřevo vyschne a jeho geometrické rozměry se zmenší. V důsledku toho se celá konstrukce smrští, což závisí na počáteční vlhkosti materiálu a okolních podmínkách.

Poznámka. Pokud by šlo jen o ztrátu pár centimetrů na výšce, nedalo by se tomuto průšvihu věnovat pozornost.
Ale v důsledku smrštění mohou být deformovány okenní a dveřní otvory, vnější a vnitřní dekorace stěny.
Před pokračováním ve stavbě je proto nutné nechat srub několik měsíců usadit, nejlépe pod střechou.

• Štěrbiny. Obyčejné hoblované řezivo často trpí nepřesnými rozměry, takže při stavbě zdí je obtížné vyhnout se mezerám mezi korunami. Také se zvětšují, jak dřevo suší. Musí být utěsněny: mezi korunky položte těsnicí materiály, utěsněte stěny, aby se zabránilo pronikání chladu a vlhkosti.

Samotný hoblovaný trám se neliší v ideálním tvaru a povrchu a při superponování popsaných vad ztrácí navenek profilaci a lepení vůbec. Proto potřebuje další vnější povrchovou úpravu.

Profilované dřevo

Pokud si koupíte profilovaný nosník, můžete se vyhnout výskytu některých z těchto problémů. Od hoblovaného se liší tvarem řezu: přední strany má hladký a u dělníků byl proveden výběr typu čepové drážky nebo hřebenu.

Jaký profil řeziva zvolit, nezávisí ani tak na osobních preferencích, jako na vlhkosti materiálu.

• Spojení s trnovou drážkou zahrnuje použití ohřívače položeného mezi korunami v drážkách. I když se dřevo po vysušení smrští a vytvoří se mezery, zabrání to profouknutí.

• Výstupky „hřebenového“ profilu k sobě velmi přesně pasují a nevyžadují použití izolace. Ale když se změní vlhkost dřeva, parametry hřebene se mohou změnit. Proto si při výběru takového profilu musíte být jisti, že paprsek je suchý a nebude se příliš smršťovat.

Pro referenci. Výhodou je, že dřevo se suší, dokud nedosáhne vlhkosti nejvýše 22 %, jinak bude kvalita zpracování nízká.
Proto se smršťuje méně, než je plánováno.

Mnoho dřevozpracujících podniků vyrábí profilované dřevo podle projektu zákazníka a okamžitě v něm řeže „hrnky“ na spoje a rohové spoje. Už nemusíte přemýšlet, jak vybrat drážku v trámu – srub se sestavuje podle typu dětského designéra.

Tento materiál však není bez takových nedostatků, jako je výskyt trhlin a smrštění, což vyžaduje technologickou přestávku ve výstavbě.

Lepené lamelové dřevo

Tento druh dřeva má nejlepší výkonnostní vlastnosti, ale také nejvyšší cenu. Jeho hlavní výhodou je nízká vlhkost, a tedy nepřítomnost všech negativních aspektů, které vznikají při smršťování materiálu a smršťování hotového srubu. Můžete z něj postavit dům za jednu sezónu, aniž byste čekali na přirozené smrštění.

O tom, jak se vyrábí lepené lamelové dřevo, se dozvíte z jiných článků tohoto zdroje. Všimli jsme si, že technologie jeho výroby umožňuje získat na výstupu vysoce kvalitní produkt, prakticky bez nedostatků surového dřeva, ale má všechny jeho užitečné vlastnosti. přirozené vlastnosti. Navíc má impregnaci proti hnilobě a ohni a nepotřebuje další úpravu.

Stejně jako v případě profilovaného dřeva lze i lepené dřevo vyrobit na zakázku v souladu s vybraným projektem domu. A někteří výrobci nabízejí hotové sady, které jsou dodávány s montážním návodem.

Poznámka. Není to tak dávno, co se na trhu objevila novinka - lepený nosník ve tvaru D, jehož konvexní přední plocha imituje zaoblenou kládu.

Jak ušetřit na dřevostavbě

Rozpočtový deficit na stavbu domu vám ne vždy umožňuje vybrat si drahé a kvalitní materiály. Pokud však víte, jak si vybrat správné dřevo - obyčejné, nepodléhající speciálnímu zpracování, a jak jej připravit pro práci, můžete hodně ušetřit a získat pevnou a krásnou strukturu. Naše tipy vám s tím pomohou.

Na co se tedy při nákupu zaměřit?

• Rovnoměrnost paprsku. Určeno vizuálně i prakticky. Výrobek musí být položen na rovný povrch střídavě všemi stranami a ujistěte se, že není ohnutý nebo zkroucený „vrtulí“.
• Vzdálenosti mezi letokruhy, viditelné na konci dřeva, musí být stejné. Pokud se na jedné straně zúží nebo rozšíří, znamená to, že v průběhu času paprsek „vede“ a bude se ohýbat.
• Povrch dřeva musí být všude jednotné, jednotné barvy. Vizuálně znatelný barevný kontrast na koncích nebo bočních plochách ukazuje na přítomnost vrstev s různým vnitřním napětím, což také povede k deformaci.

Mnohem obtížnější je určit vlhkost materiálu. Ale i když vidíte, že dřevo je zcela čerstvé, ale dobrá kvalita, můžete jej nezávisle uvést do požadovaného stavu. Pravda, bude to chvíli trvat.