Casa de campo como hacer. Casa de campo económica de bricolaje. Foto de bricolaje de una casa de un bar.

Si tiene la idea de construir una casa con sus propias manos, la dificultad de elegir el material será relevante.

La mayoría opción de presupuesto habrá una construcción de una casa de un bar. Con todo el bajo costo de este material, la casa resultará bastante cálida, duradera y fuerte.

Habiendo estudiado Internet, encontrará que, en la mayoría de los casos, se recomienda elegir una barra con una sección de 150x150 mm.

Pero en el caso de que no desee atraer mano de obra adicional, puede usar madera como madera seca de 150x100 mm que, después del montaje y la contracción, puede aislarse con lana mineral. La casa no será inferior en términos de aislamiento térmico a otros edificios a partir de una viga de mayor sección.

Etapas de construcción y construcción de los cimientos.

Y así, comprado el material, se procede a la construcción de la casa:

• Inicialmente, es necesario despejar el espacio y nivelar la plataforma para los cimientos;
• De acuerdo con la composición del suelo, determine el tipo de base (la literatura de referencia especializada ayudará con esto).

La base puede ser apilada, monolítica o en cinta, que se usa con más frecuencia, porque las casas de madera son relativamente livianas.

Después de instalar los cimientos, el concreto debe ganar fuerza (3-4 semanas), luego proceder a colocar la madera. Incluso antes de la colocación, es necesario preparar tacos (tacos): esto es lo que se usa para unir la madera colocada en las coronas. Por lo general, están hechos de madera densa (alerce).

Con un tamaño de viga de 150x100 mm, son adecuados tacos de unos 12 cm de largo Además, la tecnología de colocación de vigas requiere la colocación de aislamiento de intervención. Por lo general, estos son materiales enrollados como el yute, también puede usar estopa o musgo.

De acuerdo con el consejo de los expertos, se debe usar musgo rojo o turba fresco, que haya permanecido durante no más de 3 semanas.

La primera corona de la futura casa debe estar hecha de alerce, que no está sujeto a descomposición. Para una mayor fiabilidad, se puede tratar con betún.

La barra de la primera corona se une con una técnica conocida como "medio árbol": en los extremos de la barra, se hace un corte a lo largo y ancho. También es necesario sujetar dicho nudo con grapas o clavos.

Formas de sujetar la viga a la base.

En la etapa de vertido de la base, se montan pernos con bases dobladas o en forma de cono en su capa superior. La distancia entre dichos pernos no debe exceder más de 0,5 m Cada elemento de la primera corona debe tener al menos dos pernos.

En la viga de la primera corona, incluso antes de la colocación, es necesario perforar agujeros para los montantes ubicados en la cimentación.

Se coloca un material de techado precortado sobre la rejilla, que actúa como material impermeabilizante.

Después de colocar la primera corona y fijarla en los montantes de la base con arandelas y contratuercas, lleve el nivel horizontal para que la casa quede sin distorsiones. También se recomienda comprobar las diagonales.

Habiendo colocado la primera corona, procedemos a la construcción de muros.

Para hacer esto, necesitará una variedad de herramientas:

¡Nota!

• Sierra de gasolina o eléctrica;
• Manual una sierra circular;
• Taladro;
• Nivel;
• Ruleta;
• Hacha;
• Un martillo;
• Destornillador;
• Perforador;
• Plano.

También se necesita materiales fungibles- clavos, tornillos autorroscantes, aislamientos intervencionistas, impregnaciones ignífugas y bioprotectoras.

Después de preparar todo materiales necesarios y una herramienta, comenzamos a construir las paredes de tu futuro hogar. La madera se coloca en hileras (coronas) hasta obtener el muro de la altura requerida.

Después de colocar 4-5 coronas, se instalan las jambas para las aberturas de puertas y ventanas. En la siguiente etapa, se lleva a cabo la construcción final de las paredes debajo del techo.

Construcción de techos y pisos

No recomendamos encarecidamente ahorrar en material para instalar un techo. Esta parte de la casa se puede ejecutar en varias versiones:

• Cobertizo;
• aguilón;
• cadera;
• Tienda;
• media cadera;
• pinzas múltiples;
• Cubierta de bóveda y pandereta.

Todo depende de su deseo, dinero y complejidad. sistema de armadura.

¡Nota!

Los pisos y techos de la casa tampoco son una etapa de construcción sin importancia. Al organizarlos, se guían principalmente por preferencias personales, pero la impermeabilización de alta calidad es obligatoria para cualquier opción de fabricación. Esto es especialmente cierto para sótanos y zócalos.

Foto de bricolaje de una casa de un bar.

¡Nota!

Quería construir una casa. Inmediatamente ante el problema de la selección de materiales. No había mucho dinero, pero quería conseguir una casa confiable, cálida y duradera. Habiendo estudiado las propuestas del mercado de la construcción moderna, decidí detenerme en

En los foros, se recomienda construir casas con una sección de 15x15 cm, pero tuve que construirlas yo mismo, a veces con un amigo, es decir. No quería involucrar a trabajadores de terceros, así que decidí no usar una viga pesada de 15 centímetros. En cambio, compré material seco con una sección de 15x10 cm, luego, cuando la madera se encoja, aislaré las paredes del exterior. lana mineral y la casa estará caliente.

Para ahorrar aún más en la construcción, decidí usar solo materiales locales. Puede tomar mi historia como un ejemplo de orientación y navegar por la situación.

vertido de cimientos

Primero, limpié el área debajo de la casa de escombros, arbustos y otras cosas que interfirieran. Después de eso, comenzó a organizar la fundación.

Tuve que pensar durante mucho tiempo qué tipo de base sería adecuada específicamente para mi área. Estudió las condiciones geológicas, descubrió la composición del suelo y el nivel de las aguas subterráneas. La literatura de referencia especializada me ayudó con esto. Además, pregunté a los vecinos sobre qué cimientos están sus casas.

Vivo en la región de Ryazan. Las condiciones locales permiten ahorrar en la disposición de los cimientos, por lo que la mayoría de las casas de los vecinos se levantan sobre soportes ligeros de piedra caliza y hormigón. La mayoría de las veces, incluso rechazan el refuerzo, tal es nuestro maravilloso suelo. El suelo es arenoso, por lo tanto, no está "agitado". El agua es profunda y las casas de madera pesan un poco. Por lo tanto, no hay necesidad de equipar soportes monolíticos enterrados en mi región.

Comenzó cavando trincheras. Para empezar, quitó la bola fértil. Apareció arena. Para un mejor sellado, lo derramé con agua. Luego preparó las trincheras con piedra y colocó dos barras de refuerzo. Los vendó en las esquinas. Creo que la cinta se refuerza mejor tanto en la parte inferior como en la superior. Y así lo hizo.

Para ahorrarse trabajo innecesario, puede pedir un edificio de concreto con entrega Sin embargo, en mi región esto resultó ser poco realista, simplemente no existen tales propuestas. Y mi trama es tal que el camión tendría que pasar por el jardín, pero no necesito esto.

Por desgracia, esta forma de ahorrar no funcionará en todas las regiones. Por ejemplo, si viviera en algún lugar de la región de Moscú, tendría que hacer encofrados, instalar un marco de refuerzo espacial y solo luego verter la mezcla de construcción.

Mientras el concreto se fortalece (y esto demora de 3 a 4 semanas), prepararé los consumibles.

Precios de barra

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Actividades preparatorias

Preparación de tacos

La conexión de las coronas de la viga se realiza mediante tacos de madera. Decidí hacerlos con retales de tablas sobrantes de otras actividades de construcción. En mi caso fue la disposición del listón del techo.

Para los alfileres, use la madera más dura posible. El proceso de fabricación de sujetadores es extremadamente simple. Tomé los restos de tablero y los biselé por un lado con una sierra adecuada.

Luego puse el tope y comencé a serrar a medida. En mi situación, el tamaño era de 12 cm, como resultado, obtuve espacios en blanco limpios y hermosos.

Tablones aserrados con Sierra de banda. Como resultado, recibí una caja entera de palos de madera. Luego, afilé los espacios en blanco con un hacha en cada lado y saqué mis clavijas.

preparación de musgo

Nagels, turba de sphagnum y tablones

La tecnología requiere que se coloque entre cada corona de la madera Los profesionales suelen aislar rollo de materiales. Trabajar con ellos es fácil y conveniente: simplemente haga rodar el material sobre la corona colocada y podrá continuar trabajando. Sin embargo, debe pagar por la comodidad y la facilidad de procesamiento.

Decidí no gastar dinero y usar musgo. En primer lugar, este material está lleno de naturaleza: vaya y recolecte. En segundo lugar, el musgo no solo es un aislamiento decente, sino también un excelente antiséptico. Además, trabajé a través de foros temáticos: el musgo se usa activamente como aislamiento intervencionista y no hay críticas negativas al respecto.

Para el aislamiento, el musgo rojo o turba es el más adecuado. El primero es muy rígido. El segundo después del secado se vuelve quebradizo. Lo mejor es usar musgo rojo siempre que sea posible. Es fácil reconocerlo: son tallos largos con hojas que se asemejan a un árbol de Navidad.

Hacer jambas

Los hago para cada abertura de puerta y ventana. Para hacer esto, uso una barra plana. Los nudos, si es posible, no deberían ser en absoluto. Para mayor comodidad, hice un banco de trabajo improvisado justo al lado de la pila de mi madera. Hizo cortes longitudinales. Una sierra circular me ayudó con esto. El exceso de material se eliminó con un cincel.

Ni siquiera todos los carpinteros profesionales pueden hacer la jamba correcta. Por lo tanto, decidí hacer jambas para ventanas utilizando una tecnología simplificada. En cada apertura de ventana Instalaré solo un par de jambas verticales. El bloque de la ventana será directamente responsable de la conexión horizontal.

Para instalar el bloque, necesita un "cuarto". Sin embargo, aquí descubrí cómo simplificar la tarea. En lugar de una muestra (está sombreada en la foto), decidí pegar la barra. Para hacer esto, el avión se afiló de antemano. El resultado no fue peor de lo que hubiera sido en una situación en la que se usara una moneda de veinticinco centavos.

Es imposible reducir la cantidad de jambas en la entrada: se necesitan las cuatro. Sin embargo, la forma de los productos se puede simplificar enormemente.

Elegí en la barra, que en el futuro será el umbral, ranuras similares a los huecos en las jambas laterales. Esto me permitió poner la barra inferior en las puntas de la abertura. Sin embargo, en este escenario la viga tendría que cortarse con un cincel a través de las fibras de madera; la ocupación no es la más agradable y simple. ¡Encontré una excelente manera de salir de esta situación! Tomando una sierra circular, preparé los cortes, habiendo fijado previamente la salida adecuada del disco y hecho parada paralela.

Luego tomé un taladro de pala e hice un agujero con un diámetro de 2,5 cm, como para los tacos. Al final, corté un rectángulo uniforme a lo largo de las fibras de madera. Una sierra recíproca me ayudó con esto.

Los carpinteros suelen hacer dos nidos rectangulares en el umbral, y desde el fondo de cada jamba vertical hacen una repisa recíproca, cortando y aserrando el exceso de madera con un cincel. Decidí hacer agujeros, como para montar tacos, y marqué un par de sujetadores. Hice agujeros similares en la parte inferior de las jambas.

Todavía no he tocado la viga horizontal superior, pero clavé una pequeña tabla en el umbral: asumirá las funciones del "cuarto". El diseño de la abertura resultó ser extremadamente simple, pero esto no le impide hacer frente a su función principal. En el futuro, cortaré la abertura y pegaré los "cuartos".

Herramientas necesarias

Para construir una casa de viga de madera Usé las siguientes herramientas y accesorios:

• taladro eléctrico sin martillo;
• Sierra circular;
• ruleta;
• almádena;
• cepilladora eléctrica;
• cuadrado;
• sierra recíproca;
• sondear;
• un martillo;
• manguera de agua;
• hacha.

Para cortar una viga de madera compré una sierra circular. Tuve que cortar en dos pasadas. Primero, dibujó una línea en el cuadrado, después de lo cual cortó, dio la vuelta a la viga y volvió a hacer un corte. Lo mejor es trasladar la línea a la segunda cara de la viga también usando una escuadra. Si tiene confianza en su "ojo", puede cortar "a ojo".

Con la ayuda de una sierra circular, hice púas y ranuras para conexiones de esquina barras. A la hora de colocar las púas me faltó un poco de profundidad de corte, así que tuve que hacer un par de movimientos extra con una sierra para metales.

Construyendo una casa

Reglas para colocar la corona inferior.

La colocación de la copa inicial se realiza tradicionalmente con una junta conocida como "al suelo del árbol". Este nudo se hace sin problemas con una sierra circular; es suficiente para cortar el material a lo largo y ancho. En algunas áreas, la profundidad de corte resultó ser insuficiente; aquí trabajé con una sierra para metales, luego de lo cual eliminé el exceso de material con un cincel. Por cierto, en mi caso, la corona inferior es la única que está conectada con clavos.

Puse la corona inferior en el revestimiento de las tablas. Hay espacios entre los elementos; en el futuro haré espacios de aire allí. En mi zona suelen estar en la pared, no en la base de hormigón. Esta opción tiene sus ventajas. En primer lugar, hacer ventilaciones en la pared es más fácil y rápido. En segundo lugar, a cierta altura, el viento se mueve a mayor velocidad que directamente en el suelo, por lo que el subsuelo estará mejor ventilado.

Corte de barra. Conexión "en medio árbol"

Voy a montar las vigas del piso en los revestimientos, por lo que creo que las cargas en la base se distribuirán de manera más uniforme.

Revestimientos y maderos de la corona inferior cubiertos. Como muestra la práctica, el material colocado en el fondo se pudre más rápido. En mi situación, hay revestimientos debajo y no la viga en sí. En el futuro, si las tablas se pudren, se pueden reemplazar con mucho menos esfuerzo que la viga de la corona inferior.

precios de sierras recíprocas

sierra alternativa

Características de la colocación de la segunda y posteriores coronas.

A partir de la segunda corona de mampostería se trabaja en el mismo orden. En las esquinas, conecté la madera con la ayuda de puntas de raíz; la unión habitual de elementos es inaceptable aquí.

Tomando una sierra circular, hizo un par de cortes. La línea de corte se transfirió a la segunda cara con la ayuda de un cuadrado. La espiga de raíz es fácil de hacer, todo se muestra en la foto. Si la salida del disco es insuficiente, la profundidad se puede aumentar con una sierra para metales. La ranura es aún más fácil. También se muestra en la foto.

¡Nota IMPORTANTE! Tenga en cuenta que en las juntas machihembradas debe haber un espacio de aproximadamente 0,5 cm para colocar el sello. Una junta donde la madera solo toca la madera es inaceptable.

Primero, establecí la profundidad de corte que necesitaba. Con mi sierra, puede cambiar la salida del disco sin ningún problema, simplemente afloje la palanca. El complemento es fácil de usar. Si en la carpintería tradicional el maestro establece algún parámetro de la herramienta de trabajo y prepara la cantidad requerida de piezas de trabajo del mismo tipo, entonces en la carpintería la situación es algo diferente: el material se arrastra al banco de trabajo y la profundidad de corte se ajusta directamente en el curso del trabajo.

Mi sierra está equipada con una hoja delgada: requiere mucho menos esfuerzo para cortar. El protector de seguridad se mueve muy suavemente y no interfiere con el corte.

Mi casa tendrá paredes más largas que la madera, así que tendré que empalmar el material de construcción. Para hacer esto, hice un corte en ambos extremos de una viga larga, eliminé el exceso con un cincel y obtuve una punta en el medio. La repisa está lista, ahora necesitamos una ranura. Cortar madera con un cincel a través de las fibras no es práctico. Fui al truco y perforé un simple orificio pasante en la segunda barra. La longitud del taladro no era suficiente para crear un orificio pasante, por lo que tuve que taladrar desde ambos lados. Luego, corté el exceso de madera de la pieza de trabajo, hice marcas y corté la viga a lo largo de las fibras con un cincel. Barras empalmadas conectadas. Huecos llenos de musgo.

Aviso util. En la corona, que es el comienzo de la abertura, es mejor hacer inmediatamente puntas para las jambas de esta abertura. En el proceso de corte de la madera, no será posible hacer completamente los picos con una sierra, será necesario gubiar adicionalmente con un cincel para completar el proceso. En la siguiente foto se ven las barras ya con púas de montaje. Los umbrales para las aberturas de las puertas se muestran como plantillas.

Colocó la segunda corona sobre la inferior, completando correctamente las juntas de las esquinas y los empalmes necesarios a lo largo. Es hora de hacer marcas para instalar tacos: conectores para las coronas de mi casa en construcción. Tomé un cuadrado y puse marcas verticales en las barras en la parte inferior y superior, en los lugares donde se colocarían los sujetadores. Dio la vuelta a la barra superior. Moví el marcado al centro de mi rayo. Después perforé agujeros para los sujetadores y clavé los tacos en ellos con un martillo.

¿Qué necesitas saber sobre los pines?

Lógicamente en agujero circular sería necesario conducir en una espiga redonda. Los constructores, por otro lado, se adhieren a una tecnología diferente y usan tacos de sección cuadrada. Dichos sujetadores también son más fáciles de fabricar y la conexión se mantiene de manera mucho más confiable. Al mismo tiempo, un taco corto no interferirá con el proceso de contracción de la estructura.

El problema es que es imposible perforar un agujero estrictamente vertical con un taladro manual sin la menor desviación. Al instalar la barra de la siguiente corona en una espiga puntiaguda y ligeramente sobresaliente, la primera se tambaleará un poco. Para que la madera quede firmemente fijada, se debe asediar adicionalmente con un mazo.

Los tacos que utilizo funcionan para cortar y aseguran una contracción adecuada incluso si hay ligeras desviaciones de la vertical en los orificios de montaje. No habrá grietas. Primero, la madera se encogerá. En segundo lugar, el espacio entre las coronas se rellena con aislamiento, del que hablaré más adelante.

Una vez tuve que observar cómo los constructores hacían agujeros en la pared con una barra usando un taladro largo y clavaban clavijas largas y redondas en ellos, exteriormente similares a los recortes de una pala o un rastrillo. ¿Estos agujeros eran verticales? Naturalmente, no. Al final, la viga no se asentó, sino que pareció "colgarse" de los tacos, lo que provocó la formación de espacios impresionantes entre las coronas.

Habiendo clavado alfileres, puse estopa y musgo en la corona. La estopa se colocó sobre los barrotes. Moss acaba de rociar sobre el remolque. Como resultado, remolque cuelga de las paredes. Gracias a esto, en el futuro me será más fácil calafatear las paredes. Moss también proporcionará un aislamiento de construcción decente.

Puse las barras en los tacos, puse el estopa, tiré el musgo, asedié la corona con un mazo, pero por alguna razón todavía se tambalea. Esto sucede debido a la presencia de espacios en las juntas de las esquinas. En mi situación, las dimensiones de estos espacios eran de hasta 0,5 cm, los llené bien con musgo. Una espátula y una tira estrecha de metal me ayudaron con esto.

El lector atento se preguntará: ¿y estopa? ¿No es necesario acostarse en las esquinas y ella? No, no es necesario. Primero, como dije antes, el musgo es un muy buen antiséptico natural. Mi casa permanecerá por mucho tiempo sin ninguna refinamiento, y la humedad sedimentaria se drenará de vez en cuando en las esquinas. Moss no permitirá que la madera se pudra en estos lugares. En segundo lugar, en el futuro, probablemente habrá que cortar la viga en las esquinas. Moss no interferirá con esto. El remolque también puede provocar la rotura de la cepilladora.

Precios de remolque

Ahora mis esquinas son fuertes, aisladas y resistentes al viento. Al final del día tapé las juntas de las esquinas para protegerlas de posibles precipitaciones.

En la imagen se puede ver que uno de mis rayos se encuentra más alto que el otro. Pero deben estar a la misma altura. No tenemos prisa por encender inmediatamente la cepilladora eléctrica; es muy posible hacer frente a ese problema con un simple mazo.

Trabajé con una cepilladora al final, cuando la interferencia con la instalación de la siguiente corona se hizo claramente visible. Con una cepilladora, comparé pequeños "tornillos" y "jorobas". Compensó las diferencias de altura más significativas con la ayuda de estopa y musgo: lleva mucho menos tiempo arreglarlos que procesar la madera con una cepilladora.

¡Cuánto nos cuesta construir una casa!

Ya se ha familiarizado con los principios básicos de colocación de cada corona. Hay matices importantes. En primer lugar, las coronas deben colocarse con juntas de esquina alternas. En segundo lugar, el muro de carga interno de la casa debe estar conectado al muro longitudinal. Esto se hace a través de una corona. Para enlazar, uso una conexión ya probada y familiar. Solo que aquí perforo agujeros para tacos "escalonados" en relación con las coronas inferiores. Después de eso, coloco estopa y musgo, y colocando cada viga en el lugar previsto para ello, sello las juntas en las esquinas.

Es decir, el procedimiento para construir una casa es extremadamente simple:

• pongo otra corona;
• Hago marcas para tacos;
• taladrar agujeros;
• Conduzco sujetadores de madera;
• Pongo estopa, le tiro musgo;
• Repito la secuencia.

A lo largo de las barras, se unen mediante el método de "extensión".

Habiendo alcanzado la altura del alféizar de la ventana (esta es la séptima corona para mí), hice marcas para organizar las aberturas de las ventanas. Calculé el ancho de cada abertura sumando las dimensiones de las jambas y los espacios sellados al ancho del bloque de ventana comprado. Debe haber un par de espacios a cada lado de la abertura, entre la jamba y el bloque de la ventana que se está instalando, así como entre la jamba y la pared de la casa. Como resultado, en mi situación, el ancho requerido de la abertura de la ventana era de 1325 mm. De estos, 155 mm fueron a los huecos.

De acuerdo con los resultados del cálculo, instalé una corona con abertura de ventana, habiendo cortado previamente puntas en las barras, similar al escenario con aberturas de puerta.

Las siguientes coronas con abertura de ventana se colocaron a partir de barras sin puntas, observando las mismas dimensiones generales.

Equipé todas las aberturas de las ventanas con "piezas cortas", cuya uniformidad se vio alterada durante la contracción de la madera; dicho material no funcionaría para las paredes, pero es una pena tirarlo. No hice puentes. Al equipar la abertura, comprobó constantemente su uniformidad con una plomada. También revisé las paredes.

Sujeté temporalmente una pared separada con rieles para que no se cayera durante el trabajo. La estructura en forma de T, así como la esquina, no necesitan un refuerzo adicional: se sostienen perfectamente por su propio peso.

¡Nota IMPORTANTE! En los lugares donde se disponen las puntas de la abertura y la línea de corte, es decir. a pocos centímetros del borde, no puse la estopa, porque al aserrar, se enrollaría alrededor del disco de corte. En el futuro, el remolque se elimina de los extremos sin ningún problema.

Después de colocar la última corona con una abertura de ventana (debe colocarse temporalmente sin sujetar ni sellar), quité las barras superiores e hice cortes para las puntas. Los puso en las jambas. Habiendo ajustado la hoja de sierra a la profundidad requerida, establecí un tope paralelo para mantener la sangría deseada desde el borde. No me llevó mucho tiempo hacer esto. No logré cortar la madera a la profundidad deseada con una sierra circular, tuve que terminarla con una sierra para metales.

En la corona inferior de la abertura, hice pinchos para controlar mi montaje. No hice esto en la última corona; en el futuro, los picos aún tendrán que crearse en cada viga.

Sobre el experiencia personal Me aseguré de que ensamblar toda la altura de la abertura para una ventana sin conexión, y no del todo "bajito", no sea una tarea fácil.

Se pueden probar cortes ligeros y cortos antes de hacer un rebaje o una espiga. Bien puede resultar que una barra que se desvía hacia la izquierda caiga sobre una barra que se desvía hacia la derecha. Como resultado, se construirá una pared plana. Si ambos rayos se desvían en la misma dirección, no puede contar con la uniformidad de la pared.

Para eliminar las desviaciones, puede planificar los "tornillos" con una cepilladora o colocar la madera con una "escalera". Era mi segundo caso. También eliminé el hueco con una cepilladora. En cada etapa, verifiqué la verticalidad de las aberturas que se erigían usando una plomada.

Instalación y apagado de jambas

Coloca la corona superior. Es hora de montar las jambas de cada abertura. Gracias a estos elementos simples, la fuerza aumentará significativamente. construcción terminada. La barra inferior de cada abertura está equipada con una espiga de pleno derecho. En las barras superiores hay cortes en los lugares requeridos. Adjunto una guía, establezco la profundidad de corte deseada y hago un corte con una sierra circular. Después de eso, dibujo un par de líneas desde los extremos de acuerdo con el tamaño de la espiga y elimino el exceso de material con la ayuda de un cincel.

Mis picos tienen un ancho menor que los surcos. Relleno los huecos con material de aislamiento térmico. Si lo desea, puede ensanchar las púas y solo entonces, en la etapa de acabado de la casa, corte el exceso de material y rellene los huecos con un sellador.

Separadores temporales insertados entre las jambas. En el futuro, planeé adjuntar una terraza a mi casa. Si planea hacer una extensión, no coloque la corona superior de la viga antes del inicio de su construcción. También monté menos en la corona.

La caja está lista. Lo cubrí con un techo temporal, cerré todas las aberturas y dejé la casa hasta la próxima temporada. El rayo solo tendrá tiempo de encogerse. Después de eso, continuaré, lo cual definitivamente les contaré en mi próxima historia.

En lugar de una conclusión

Mientras la casa se encoge, decidí hacer un balance. En primer lugar, me alegré de que se tuviera que gastar mucho menos dinero en la base en comparación con otros tipos de soportes. Se necesitó algo de dinero para tirar la piedra. También hay mucha arena en mi región: puedes cavarla tú mismo y traerla. La mayor parte del dinero se gastó en cemento y barras de refuerzo.

En segundo lugar, estaba satisfecho con el costo asequible y el consumo relativamente bajo. material de construcción. Cuando me trajeron la madera, la puse en una pila de un metro de alto y dos metros de ancho. Al principio parecía que calculé mal en alguna parte y no había suficiente material para mí. Como resultado, unas 20 barras quedaron sin usar. En general, para la construcción de una casa con unas dimensiones de 6x10 m (la parte de madera que contiene es de 6x7,5 m), gasté unos 7,5 m3 de madera con una sección de 15x10 cm, habría gastado 1,5 veces más dinero sobre un madero de 15x15 cm. Sí, y habría que contratar mano de obra adicional, que tampoco es gratuita.

En tercer lugar, ahorré en sujetadores y aislamiento térmico. Nageli se hizo a sí mismo, el musgo es gratis. Mis amigos me regalaron con gusto el remolque después de completar sus actividades de construcción.

En cuarto lugar, no tuve que comprar herramientas costosas y altamente especializadas. Todo lo que usé para la construcción me será útil en el futuro. Particularmente satisfecho con la compra de una buena sierra circular y hormigonera.

Ahora sobre la velocidad de trabajo. No tenía mucha experiencia en construir desde un bar. Como ha demostrado la práctica, durante todo el día, trabajando con una mano y sujeto al buen tiempo en la calle, puede colocar una corona con una partición. Puedes hacerlo tanto más rápido como más lento, no lo discutiré.

Y la principal ventaja de tal construcción es que no requiere ninguna habilidad especial para llevarla a cabo. Y yo personalmente me convencí de esto.

Espero que mi historia te sea de utilidad y puedas, al igual que yo, hacer realidad tu sueño de tener casa propia.

Video - Casa de troncos de bricolaje

Por supuesto, es mejor construir ahora que rehacerlo más tarde. Bueno, y si aún realiza mejoras, hágalo con cuidado para no convertir la reconstrucción en un proceso interminable.

Primero evaluamos cualquier edificio por su apariencia. Y después de todo, como sucede a menudo (esto es especialmente cierto para las casas de campo de construcción antigua): la estructura parece sólida, pero tiene un aspecto antiestético. Entonces, ¿qué, romper todo y construir de nuevo? ¿O todavía tratar de hacer algo menos costoso? Por ejemplo, aplica técnicas que te permitan crear un efecto óptico de cambiar el tamaño de un objeto en ancho y alto, combinándolo con un acabado cosmético en la fachada y mejoras menores en el diseño ( arroz. una).

Arroz. 1. Un poco de refinamiento en casa le permite cambiar la percepción del tamaño del objeto en ancho y alto.

Esto se puede hacer mediante una orientación diferente de los elementos arquitectónicos de la estructura en las direcciones vertical y horizontal. Supongamos que tenemos que "estirar" el techo a lo ancho y "levantar" el marco. Para hacer esto, "alargue" ventana existente en ambas direcciones (al mismo tiempo será más ligero en el ático) e instale una marea a dos aguas (mejorará la protección de la fachada contra la lluvia). Puede instalar un reflujo de cumbrera, que también está justificado estructuralmente. Y la ventana del ático mejorará las condiciones de ventilación del ático y, en cierta medida, su iluminación.

Así, todas estas innovaciones decorativas no solo mejoran la apariencia del edificio, sino que también resultan funcionalmente útiles. La fachada principal de la casa de troncos, por el contrario, debe hacerse visualmente más alta. La solución más sencilla no es entablar las esquinas, sino pintarlas más tonos brillantes. La altura real de la casa de troncos también se puede enmascarar plantando árboles y arbustos, así como instalando una cerca de la altura adecuada.
Hay muchas formas de influir en la apariencia de un edificio en el arsenal de diseñadores y arquitectos. Debe seleccionar el más efectivo y simple.

Sin embargo, nuestra tarea principal es reducir al mínimo los errores de construcción. ¿Se puede lograr esto? Incluso con todo un "banco" estadístico de errores, no podremos usar esta información de manera efectiva sin un enfoque integrado. Es necesario sistematizar los errores y, en base a esto, desarrollar reglas que deben seguirse durante el proceso de construcción. En otras palabras, es necesario regular los requisitos para cada parte del edificio en construcción. Su implementación evitará errores graves y ayudarte a buscar donde lo necesites. Se puede formar una lista de dichos requisitos no solo sobre la base de los códigos de construcción, sino también sobre la base de los resultados de la encuesta, consideraciones de sentido común, teniendo en cuenta los materiales y las herramientas utilizadas.

Sin embargo, los requisitos son solo la mitad de la historia. Otro componente crítico del éxito es el sistema de control. Después de todo, las casas de campo a menudo son construidas por constructores no profesionales. Es para ellos que se necesita un enfoque sistemático, que permitirá construir de alta calidad, rápidamente y sin costo adicional.

Un ejemplo es la construcción de una casa de campo a partir de un bar, el material más común y relativamente económico.

Base

La construcción de cualquier casa comienza con los cimientos. Los más comunes son los cimientos de hormigón armado con tiras poco profundas. Son simples y fabricables, confiables, protegen bien el subsuelo del frío, la nieve y el viento, lo suficientemente versátiles para casi cualquier tipo de suelo.

A sección transversal la base consta de partes subterráneas y sobre el suelo, que se vierten con hormigón por separado. Por ejemplo, cuando se construye sobre suelos arcillosos (en la región de Moscú, su área es de aproximadamente el 70%), el concreto de la base de la base se vierte directamente en una zanja excavada en el suelo, luego se montan los paneles de encofrado y se vierte el sótano. .

La disposición de la base comienza con su marcado. Muchos desarrolladores en esta etapa "cierran el jardín", creyendo que uno no puede prescindir de un abandono. Por supuesto, se necesita desechar cuando se construyen grandes proyectos de construcción. Sin embargo, cuando se trata de un rectángulo con dimensiones de 6 × 9 m, ¿no podemos marcarlo más? de una manera sencilla? Y las marcas horizontales se pueden obtener fácilmente usando un nivel hidráulico sin nivel: después de todo, el área es insignificante. El desecho son costos adicionales de mano de obra, costos adicionales de madera y, posteriormente, inconvenientes e interferencias durante la instalación de paneles de encofrado, así como la dificultad de maniobrar camiones de concreto.

Arroz. 2. Marcando los cimientos

Considere la tecnología de marcado de base de tira más simple (Fig. 2). Primero, en el lugar correcto, se determina la posición básica de la esquina principal, en relación con la carretera, el terreno, el plano, etc. Se martilla una clavija en este lugar.

Luego, usando un triángulo, se establece un ángulo recto desde este punto. Ahora, habiendo dado las dimensiones de los lados de la base, es fácil determinar la posición de todas las esquinas. La precisión del trabajo se verifica comparando las diagonales del rectángulo.

Las clavijas se introducen en los puntos marcados. Luego, de acuerdo con el ancho dado de la cinta de base, se construye un rectángulo interno y las clavijas se vuelven a introducir. También determine la posición de la base debajo de la terraza. Las clavijas también se introducen aquí. Por lo tanto, habiendo marcado solo 12 clavijas, el trabajo de marcado de la base puede considerarse completado.

Después de instalar las clavijas, se hace una incisión y se quita el césped a lo largo del contorno de los cimientos. Para hacer esto, tome una tabla con una sección de 50 × 150 mm, primero aplíquela a las clavijas exteriores y, moviéndose a lo largo de la tabla, corte el césped con una pala. Luego se coloca la tabla contra las clavijas internas y se vuelve a cortar el césped.

Del mismo modo, actúan a lo largo de todo el contorno de la futura estructura. Queda por sacar el césped cortado, después de lo cual la ruptura de los cimientos puede considerarse completamente completada.

Tal marcado simplificado le permite obtener el contorno de la zanja sin medidas milimétricas precisas, cuya necesidad puede surgir en etapas posteriores de construcción. Después de eso, proceda a la selección de la zanja.

Algunos críticos de las bases de tiras consideran que su principal inconveniente gran volumen movimientos de tierra Sin embargo, esto no es del todo cierto. Mis colegas y yo nunca hemos usado una excavadora para tomar muestras de suelo. Esto es costoso y la zanja resulta extremadamente descuidada, lo que requiere un refinamiento manual posterior. Además, aumenta el consumo de hormigón. Pero para una casa con dimensiones de 6 × 9 m, debemos elegir solo unos 9 m3 de suelo. Un equipo de cuatro personas lo hará (junto con las marcas y los descansos para fumar) en solo medio día. Me atrevo a decir que es mucho más difícil perforar dos o tres docenas de agujeros en arcilla para una base columnar, e incluso con ensanchamiento. Al tomar muestras de una zanja de suelo bajo tira de base producir simultáneamente marcas verticales: determinar la profundidad de la zanja y la altura de los escudos. Las medidas se realizan con estacas y un nivel hidráulico (Fig. 3).

Arroz. 3. Marcado vertical de la zanja

En el fondo de la zanja excavada, se cubre un colchón de arena en capas de 10-15 cm y se apisona. Luego se instala el refuerzo y se vierte el hormigón.

No tiene sentido preparar el concreto usted mismo. El camión hormigonera traerá y verterá la mezcla terminada en la zanja. Sin embargo, será necesario dejar espacio para que el equipo conduzca a la zanja al menos en 2-3 lugares. Si se vierte en un punto, será necesario empujar el concreto con palas y el agregado grande (piedra triturada) se asentará en un lugar. Solo la parte líquida de la solución llegará a los lugares remotos de la zanja.

Después de verter hormigón en la zanja, puede comenzar a preparar el refuerzo y hacer paneles de encofrado. Mientras tanto, el hormigón de la base aún no se ha endurecido, es necesario insertar pasadores cada 1-1,5 m para conectar la base de la base con la base. Las barras de refuerzo de ø14-16 mm y 50 cm de largo se entierran en el hormigón base por 30 cm.

Para que la base funcione de manera confiable, debe cumplir con los siguientes requisitos:
- la cinta de base debe tener suficiente fuerza y ​​estabilidad;
- la cimentación debe proporcionar la ventilación necesaria del subsuelo;
- la superficie de la cama del sótano debe ser recta y ubicada estrictamente en un plano horizontal;
- las paredes y esquinas del zócalo deben ser estrictamente verticales;

La superficie de las paredes no debe tener delaminaciones, astillas, espacios vacíos, cáscaras, áreas abiertas con refuerzo;
- la altura del zócalo debe ser de al menos 50 cm.
Todas las acciones posteriores deben tener como objetivo cumplir con estos requisitos, y solo entonces la lista de errores al sentar las bases puede reducirse o no reducirse en absoluto.

Para llenar la base, necesitas hacer e instalar escudos. En el caso considerado, se requerirán 42 m2 - paneles de encofrado externos y 30 m2 - internos. Se imponen requisitos más exigentes a los escudos exteriores, ya que forman la parte anterior de la cimentación. Para ellos, es recomendable utilizar tablas con una sección de 50 × 150 mm, que se compran para vigas. Después de desmontar los paneles de encofrado, se utilizan para el fin previsto.

Tiene sentido hacer escudos internos (como sugiere la experiencia) a partir de tableros con una sección de 25 × 150 mm, que se compraron para la caja. Sin embargo, para garantizar la resistencia del encofrado, se deben derribar en 2 capas.

Arroz. 4. Fabricación de paneles de encofrado

Además de la fabricación económica de paneles de encofrado, es recomendable utilizar un esquema simplificado para instalar y sujetar paneles de encofrado, que mis colegas y yo hemos estado usando durante mucho tiempo. Su esencia es la siguiente. Primero se reclutan escudos externos (4 tableros por escudo). Para reducir los espacios entre las tablas, puede usar un método simple de unir las tablas con palas (Fig. 4). En el suelo, los lazos de protección se colocan a partir de barras con una sección de 50 × 50 mm y una longitud de 80 cm, sobre las cuales se colocan tablas con una sección de 50 × 150 mm. El resultado es un escudo con un ancho de 60 cm, que le permite obtener el zócalo de la altura deseada. Las tablas se presionan entre sí con palas y se clavan a las soleras. En los extremos de los escudos, las tablas no se juntan. Allí se colocarán cerraduras, que se clavan en su lugar al instalar escudos. Los extremos de las ataduras que sobresalen en la parte superior se utilizan para acomodar las torceduras de alambre.

Los escudos del contorno interno se hacen de la misma manera, pero se reclutan a partir de tableros con una sección de 25 × 150 mm en dos filas con un ligero desplazamiento. Aquí, en lugar de clavos, es recomendable utilizar tornillos autorroscantes para el montaje. Los escudos prefabricados se envuelven con material para techos antes de la instalación, ya que el cristal y la película se rompen al verter el concreto, formando patrones innecesarios en la superficie del concreto.

Lo principal al ensamblar encofrados.- asegurar su posición estable en el momento de verter el hormigón. Los protectores fijados de manera insegura en el momento del vertido pueden causar muchos problemas. Para que no se vuelquen, a menudo usan varias abrazaderas, estacas y topes. Como resultado, el material se desperdicia, el trabajo requiere mucho tiempo y la confiabilidad de la instalación del encofrado deja mucho que desear. Lo más importante es que los elementos de fijación ocupan mucho espacio a ambos lados del zócalo, lo que interfiere en el trabajo y dificulta el movimiento de los camiones hormigonera.

Existe una alternativa a un método tan irracional para arreglar el encofrado. Para la instalación y fijación de los escudos se utilizan pasadores de refuerzo, que se insertan en la suela de la cimentación a lo largo de su eje central. Los paneles de encofrado se sujetan con ataduras de alambre a los pasadores. Como resultado, los paneles se amarrarán de forma segura a la base de la cimentación y se sujetarán firmemente a ella sin que las estructuras externas interfieran con el trabajo. Los pasadores se instalan en las esquinas de los cimientos en las uniones con los dinteles, y en los intervalos entre ellos se colocan en incrementos de 1,0 a 1,5 m.

Considere la tecnología de montaje de escudos con pasadores de refuerzo con más detalle.(Figura 5). Primero, se instala el contorno interior de los escudos. Se coloca teniendo en cuenta el ancho de la base. Dado que la suela de la base es algo más ancha que la base (40 cm frente a 25-30 cm), hay cierto margen para colocar escudos. Los escudos con la ayuda de cerraduras se conectan en las esquinas y se sujetan temporalmente con trozos de madera. La corrección de la instalación se verifica comparando las diagonales. La caja de encofrado interior sujeta temporalmente sirve como base para la instalación del contorno exterior.

Arroz. 5 Esquema de montaje de encofrado

Luego actúan en esta secuencia. Los espaciadores se unen a cada pasador, la posición de los pasadores está marcada en ellos (ya que no puede colocarlos exactamente en el centro), los clavos se martillan en los espaciadores de acuerdo con las marcas y los rodean alrededor de los pasadores. Después de eso, el cable se enrolla en los pines.

Los escudos externos se unen cerca de los puntales y los extremos del cable se enrollan en los clavos de sujeción (aún no están doblados). Ambos muros de encofrado se fijan temporalmente y se colocan 2-4 barras de refuerzo de ø12-16 mm sobre los separadores.

El momento más importante es la formación de productos. Estos elementos estructurales determinan las condiciones de ventilación subterránea. A menudo, se forman utilizando restos de tuberías de cemento de asbesto o cajas de madera que se golpean entre sí. La desventaja de estos métodos es que con una ligera desviación del escudo entre este y el revestimiento, se forma un espacio donde la mezcla de concreto fluye inmediatamente. Como resultado, el trabajo a menudo se va por el desagüe.

Hacemos las cosas de manera diferente en nuestra práctica. Tomamos una pieza de madera con una sección de 150 × 150 mm o una pieza de madera redonda de ø130 ... 150 mm, la envolvemos con 2-3 capas de material para techos y la insertamos entre los escudos. Para la comodidad de empujar el liner y la posibilidad de que el agua fluya desde el respiradero hacia el exterior, hacemos la parte interna del inserto de una sección más pequeña. Observo que en el futuro estos tapones se pueden usar para proteger el aire en el invierno.

Para mejorar las condiciones de ventilación, las salidas de aire en las paredes opuestas del sótano deben colocarse coaxialmente. Y para que los roedores no se interesen en tu subterráneo, es recomendable colocar una malla con los bordes doblados entre el inserto y el escudo interior. Después de verter hormigón, el subsuelo estará protegido de manera confiable.

Después de instalar los insertos entre los escudos, inserte y clave los espaciadores superiores, que (junto con los inferiores) establecen el ancho del zócalo. Sobre estas barras también se colocan las varillas del cinturón de refuerzo superior del sótano, que se fijan con clavos por el desplazamiento transversal en el momento del vertido del hormigón. Queda por doblar los clavos con el alambre enrollado en ellos, y los escudos se colocarán de manera segura en los pasadores de refuerzo.

No se podrán instalar elementos de refuerzo vertical con las dimensiones consideradas de la estructura y las condiciones para cargar la cimentación.

Ahora debe establecer la altura de vertido de hormigón en el formulario. Para hacer esto, establezca la altura del relleno en el punto más bajo de la base. A partir de este punto, con la ayuda de un nivel hidráulico, se “balan” otros puntos a lo largo de todo el contorno de la cimentación. Luego, se clavan clavos a través de los escudos cada 1,0-1,5 m, a lo largo de cuyos extremos sobresalientes se frota la parte superior de la base.

Después de marcar el nivel de vertido de hormigón e instalar los giros superiores, aún debe verificar cuidadosamente nuevamente (compare las diagonales, asegúrese de que los escudos estén instalados verticalmente).

Para mayor rigidez, los contornos interior y exterior de los escudos cerca de las esquinas deben juntarse con superposiciones (Fig. 6). Y si hay huecos en la parte inferior de los escudos, deben cubrirse con arena.

Arroz. 6. Encofrado de cajas

Desafortunadamente, no todos los camiones hormigonera descargan hormigón con bombas. Por lo tanto, es necesario prepararse adecuadamente para la recepción del hormigón: liberar las entradas y los lugares de parada de la mezcladora para la descarga. Puede ser necesario hacer bandejas de recepción. También puedes preparar hormigón con tus propias manos.

Es necesario verter hormigón en capas, controlando cuidadosamente la posición de los escudos. La compactación del hormigón se realiza con la ayuda de vibradores, pero se puede prescindir de ellos. También se obtienen buenos resultados con un simple golpe en los escudos con la culata de un hacha; luego, la superficie de la base quedará sin conchas ni defectos. Pero en las esquinas, para evitar la formación de formaciones astilladas, la masa de hormigón debe perforarse con una pieza de refuerzo (Fig. 7).

Arroz. 7. Compactación de hormigón en esquinas

Observo que con el sistema tradicional (con la ayuda de estacas y espaciadores) para instalar escudos, a menudo surgen problemas al momento de verter el concreto. Por ejemplo, la parte superior o inferior del escudo puede desviarse parcialmente. Este proceso puede ser detenido por varios soportes, pero después de que el concreto se haya endurecido, se pueden formar ampollas ("vientre") en este lugar, que se estropearán apariencia Fundación. Es aún peor cuando el hormigón está en el suelo.

Si se detecta una deflexión del escudo, se debe detener inmediatamente el suministro de concreto y se debe desechar la solución con palas del área de emergencia. En este momento, otros maestros martillan estacas. Luego se inserta una abrazadera, que en un extremo descansa sobre una clavija, y el otro, junto con una cuña, se coloca debajo del escudo (Fig. 8). La parte inferior del escudo también se fija con énfasis en la estaca. Después de eso, golpeando suavemente la cuña, levante un poco el escudo. Esta operación se repite varias veces hasta que el encofrado quede completamente restaurado.

Arroz. 8. Enderezado de encofrados

Si la parte inferior del escudo se ha alejado, también se clava una estaca en el suelo y se instala un espaciador entre este y el escudo. Después de eso, con la culata de un hacha o un mazo, el espaciador se coloca gradualmente en su lugar y se elimina el "vientre".

El hormigón es un material plástico, y es esta propiedad la que se utiliza para restaurar el encofrado. Sin embargo, esta propiedad del hormigón debe ser considerada. Cuando la solución vibra, se producen importantes fuerzas espaciadoras y la hormigonera entrega el hormigón de forma intensiva. En este sentido, me gustaría llamar la atención del lector sobre error tipico al colocar pantallas, cuando la torsión del cable esté enganchada a los tableros y no a los travesaños (Fig. 9). Como resultado, las tablas se alejan de las barras y el escudo se desvía de la vertical.

Arroz. 9. No puedes montar escudos así

Al construir el encofrado de la manera propuesta anteriormente, pueden surgir algunas dificultades. Por ejemplo, cuando los pernos y lazos-travesaños de los escudos no coinciden (ver Fig. 5). Y esto es natural, ya que es difícil combinarlos. Si la diferencia es grande, entonces es mejor poner lazos adicionales. Así pues, es necesario tener a mano un suministro del material necesario por si acaso.

El hormigón vertido se cubre contra grietas con aserrín, fieltro o película para techos y se humedece con agua. Después de que el concreto se endurezca, proceda al desmantelamiento del encofrado. Hay diferentes opiniones sobre este tema. Alguien cree que esto debe hacerse después de 2 semanas, otros están convencidos de que la forma no se puede desarmar hasta que el concreto haya ganado toda su fuerza.

En mi opinión, un tiempo de exposición prolongado del hormigón es inútil. Es muy difícil arrancar las tablas (muchas de ellas partidas), e incluso las irregularidades menores no se pueden corregir.Ya puede desmontar el encofrado al tercer día. Para este momento, el concreto ya habrá ganado un 25 % de resistencia y algunas irregularidades no serán difíciles de eliminar mecánicamente. En este momento, también es conveniente cerrar varios chips y fregaderos.

La cimentación terminada (Fig. 10) debe examinarse cuidadosamente y comprobarse la horizontalidad del corte superior (punto de vista /) y la planitud de las paredes del sótano (punto de vista II). Si es necesario, se utiliza un método de control instrumental, una cinta métrica, un nivel hidráulico, una plomada, etc.

Arroz. 10. Control de cimientos

Preparación para la instalación de la caja de vigas.

Cualquier objeto de construcción en su conjunto y cada parte de él por separado (cimientos, paredes, techos, techo) se puede caracterizar utilizando conceptos tales como verticalidad, perpendicularidad, paralelismo, planitud y rectitud.

La mayoría de estos parámetros están regulados por códigos y reglamentos de construcción. Desafortunadamente, los desarrolladores aficionados no siempre se guían por ellos y, a veces, no son conscientes de la existencia de estándares relevantes. Sin embargo, esto no reduce la importancia de los requisitos para las estructuras que están consagrados en estos documentos reglamentarios. Incluso para un lector no iniciado en las sutilezas de la construcción, es obvio a qué pueden conducir, por ejemplo, los muros no paralelos o sus diferentes alturas. Hablaremos de paredes hoy.

Barra de humedad natural

Muy a menudo, las casas de campo se construyen a partir de una barra de humedad natural. Este material, mucho más económico que el perfilado o madera laminada encolada, le permite construir un hogar cálido y confiable.

Sin embargo, sin el conocimiento de las reglas básicas para trabajar con una barra de humedad natural, no se puede lograr el éxito en la construcción.

La madera adquirida no debe secarse. Es necesario doblar las paredes lo más rápido posible, porque durante el secado el material se deforma fuertemente: se dobla, adquiere una forma rómbica o, peor aún, se retuerce con una "hélice".

Algunos desarrolladores prefieren planificar la madera, creyendo que esto les permitirá no revestir las paredes posteriormente. Otros creen que es necesario revestir y aislar las paredes solo en un lado y planear solo una cara de la madera. En mi opinión, el revestimiento de paredes sigue siendo mejor que sus propios lados. En este caso, no es necesario cepillar la viga y biselar sus bordes.

Sin embargo, si ya ha decidido planificar una madera, considere lo siguiente. El canto de una viga de sección 150 × 150 mm se puede cepillar en 2 pasadas, ya que el ancho de agarre de las cepilladoras es limitado. Para que no haya escalones en la superficie cepillada, la cepilladora se cepilla primero a lo largo de la viga y se realiza la segunda pasada, sujetando la herramienta en un ángulo \u003d \u003d 25 ° -45 ° con respecto al eje longitudinal ( arroz, 11).

Arroz. 11. Cepillado de los cantos de la madera. Para que no haya escalones en la superficie cepillada, la cepilladora primero se cepilla a lo largo de la viga y la segunda pasada se realiza en ángulo con el eje longitudinal.

Las vigas colocadas en las paredes se secan y, como resultado, se forman grietas profundas en las que entra agua, lo que no es un buen augurio para la estructura. Lo más importante es que al secarse, las barras disminuyen de tamaño. Esta propiedad de la madera debe tenerse muy en cuenta al construir casas de troncos: la contracción alcanza el 3-10% de la altura de las paredes.

requisitos de la pared. Los muros son una parte fundamental de la estructura, que determina las condiciones de habitabilidad de la casa y su apariencia arquitectónica en su conjunto. De acuerdo con esto, los siguientes requisitos básicos se pueden presentar a las paredes.

1. Las principales dimensiones generales de las paredes deben tener una relación óptima.
2. Las paredes deben ser rectas y las juntas entre ellas (esquinas) deben ser estrictamente verticales.
3. Las paredes opuestas deben tener las mismas dimensiones en toda su altura.
4. El plano del borde superior de la estructura debe ser estrictamente horizontal.

Ciertamente, esto está lejos de lista completa requisitos para paredes en general y para una caja de madera en particular. Sin embargo, en la construcción amateur, el control solo de estos parámetros da buenos resultados.

Embellecedor inferior y tapa

La moldura inferior debe impermeabilizarse de forma segura desde los cimientos. Ruberoid para esto - no La mejor decision. Con el tiempo se seca, la impregnación bituminosa se evapora y la madera queda prácticamente indefensa. El siguiente método de impermeabilización es más confiable. La superficie de la base está recubierta masilla bituminosa, y se coloca sobre él una capa de hidroisol que, gracias al recubrimiento, se conecta a cimiento de hormigón sin huecos En esta basura y poner las barras flejado inferior, que son pretratados con compuestos protectores ( arroz. 12).

Arroz. 12. Instalación de la moldura inferior y el techo

Bioseguridad de estructuras de madera- la operación de construcción más importante. Y aquí debe hacer todo de inmediato para garantizar la durabilidad del edificio. No es ningún secreto que los antisépticos se evaporan después de unos años. Llegar a los elementos estructurales para reprocesarlos es difícil, si no imposible. En este sentido, es recomendable impregnar primero el material con un antiséptico y, para que no se evapore, cubrir la madera por el exterior con masilla bituminosa. El antiséptico penetra profundamente en la madera y la masilla la protege de la evaporación. Las vigas del piso se procesan de la misma manera.

El borde inferior colocado después de verificar las diagonales está conectado con soportes ( ver foto, 12, Nodo B), y la posición estructura ensamblada marca en la impermeabilización del sótano. Esto es necesario para controlar la posición del marco en la base. Para mayor confiabilidad, las correas se pueden unir al pedestal con muletas o clavos largos a través de tacos. Debe haber al menos dos sujetadores de este tipo en un lado. Después de instalar la moldura inferior, se monta el techo.En la práctica de la construcción, los siguientes dos de sus esquemas estructurales se usan con mayor frecuencia, uno de los cuales es el esquema de "viga-arcilla". En esta opción, primero se colocan vigas y se montan troncos a través de ellas. Estos últimos se colocan con más frecuencia que las vigas. Las tablas colocadas en el borde junto con la madera forman una estructura rígida capaz de soportar las cargas dadas. Es aconsejable usar un esquema de este tipo si se supone que se van a usar tableros delgados de lengüeta y ranura para el piso. Con el esquema “beam + lag”, es más fácil resolver problemas aislamiento efectivo piso, sin embargo, el consumo de madera aserrada con este tipo de superposición aumenta.

Cabe señalar que en la construcción suburbana, el esquema de piso se usa mucho más a menudo solo a partir de vigas, sobre las cuales se colocan las tablas del piso. En este caso, se utiliza como viga una barra con una sección de 100 × 200 mm. Juntos con barras craneales dichas vigas tienen suficiente capacidad portante y, no menos importante, por su altura, también permiten un eficaz aislamiento térmico del suelo. Cuando se utilizan tablas de suelo gruesas, dichas vigas se pueden colocar en incrementos de hasta 1 m.

Las vigas deben colocarse de tal manera que haya un espacio de ventilación (2 cm) entre sus extremos y el flejado. Esto se hace con la ayuda de juntas, que se quitan después de sujetar con soportes (ver Fig. 12, nodo B). Los extremos de las vigas deben tratarse cuidadosamente con un antiséptico.

La tecnología para instalar vigas es simple. Primero, monte las vigas extremas y alinéelas en un plano horizontal. Después de eso, se coloca una tabla en el borde entre ellos y se instalan vigas intermedias sobre ella. El trabajo generalmente se controla visualmente y, si es necesario, se aplica un nivel. Sobre las vigas se coloca tarima tecnológica.

Organización Laboral

Debe prepararse para el montaje de la caja, ya que tanto la calidad de la construcción como su ritmo dependen de la organización del trabajo. Para argumentar el trabajo, las barras se colocan en una pila a una distancia de 5 m del edificio en uno o mejor, en sus dos lados (Fig. 13). Entre las filas de barras, coloque tablas - "pulgadas". Para hacer esto, es recomendable utilizar un material destinado al subsuelo.

Arroz. 13. Organización del lugar de trabajo

Entre la pila y la casa de troncos, los lugares de trabajo están equipados para marcar las barras y cortarlas. Puedes hacerlo así. A la altura deseada (dependiendo de la altura del trabajador), insertar entre las filas de barras tableros de apoyo. Se coloca cuidadosamente una viga sobre ellos y se marca con una plantilla. Luego, la pieza de trabajo se transfiere al lugar de corte, se realizan las operaciones necesarias, luego de lo cual, con la ayuda de una cuerda, la pieza de trabajo se levanta a lo largo de las pendientes hacia las paredes y se coloca.

Para facilitar la subida a las pistas, es recomendable clavar los topes en forma de cuña. Evitarán que la viga se deslice hacia abajo sin control, lo que puede ser un peligro grave para los trabajadores en el sitio de construcción. Además de la seguridad, los topes te permiten desenvolverte con fuerzas pequeñas. Incluso una sola persona puede, si es necesario, levantar la carga, fijándola con topes en puntos intermedios.

Marcado de barra

Esta etapa de trabajo es de mucha responsabilidad, pues desde marcado correcto depende de la calidad de la construcción posterior. Tradicionalmente, el marcado se realiza con una cinta métrica. dimensiones se retiran directamente de las paredes, y luego se marcan ranuras, picos y otros perfiles en el suelo con un cuadrado.

Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, cada corona consta de 7 barras de 3 a 6 m de largo, para armar una caja se deben tomar cientos de medidas. Es posible facilitar el trabajo y aumentar su precisión si se utilizan plantillas en lugar de medidas. El marcado en este caso se reduce a un simple contorno de los contornos de las plantillas con un marcador, lo que permite no solo reducir los costos de mano de obra, sino también minimizar los errores de medición. Los espacios en blanco, cuando se usan plantillas, tienen dimensiones idénticas, lo que, en última instancia, permite lograr un ensamblaje de alta calidad de la caja de vigas.

Tenga en cuenta que si se utilizan plantillas tradicionales (una para dos espacios en blanco espejados), se requerirán 7 dispositivos de marcado para la construcción de paredes, lo que inevitablemente abarrotará el espacio de trabajo (Fig. 14). Quizás es por eso que a muchos constructores no les gustan las plantillas, a pesar de las obvias ventajas de usarlas. Por lo tanto, debe asegurarse de que no haya demasiados dispositivos de marcado.

Arroz. 14. Esquemas para cortar vigas: 1.1' - la viga principal de la pared longitudinal (derecha e izquierda); 2,2′ - barras adicionales de la pared longitudinal (extensiones derecha e izquierda); 3 - agujeros de marcado; 4 - marcas en los bordes; 5 - partes eliminadas de la pieza de trabajo; 6 - plantilla de la pared transversal; 7 - viga de partición; 8 - viga de la pared transversal; 9 - marcar agujeros.

Arroz. 5. Esquema para el desarrollo de plantillas para muros longitudinales: 1 - viga principal; 2 - madera adicional; 3 1 partición; 4 - ranuras de esquina; 5 - ranura para viga divisoria; 6 - plantilla de la pared longitudinal; 7 - extensiones; a,d - cortes en los bordes; b, c - marcar agujeros.

Considere los principios del desarrollo de plantillas (Fig. 15). Entonces, digamos que tenemos que armar una caja de madera con dimensiones de 6 × 9 m Con madera estándar (6 m), esto se puede hacer, a primera vista, sin desperdicios innecesarios. Sin embargo, no lo es. Es posible ensamblar una corona de 9 m de largo sin pérdida de madera solo si las piezas de trabajo de 6 m de largo y 3 m de largo se empalman de extremo a extremo (esta mampostería a menudo se denomina "ladrillo"). Sin embargo, esta conexión es un grave error de construcción, ya que dicha unión se convierte en un "puente frío".

La conexión correcta de las vigas es "medio árbol" con una superposición de 15... 20 cm, pero entonces la longitud total de las partes empalmadas no será de 9 m, sino de 8,8 m. En este caso, las juntas están escalonadas, lo que debe tenerse en cuenta al desarrollar perfiles de plantilla.

La pared interior (tabique) debe colocarse con cierto desplazamiento de la junta hacia la derecha o hacia la izquierda. Por lo tanto, en una corona, se colocan barras largas a la izquierda y extensiones a la derecha. En la siguiente copa se inicia la colocación en el mismo orden, pero a la derecha.

Habiendo determinado las dimensiones exactas de las partes incluidas en cada corona, puede proceder a un estudio detallado de los contornos de las plantillas para la ejecución derecha e izquierda.

Las plantillas se pueden hacer con tablas de "pulgadas" con bordes preparadas para listones. Los tableros Plasti deben estar precortados.

Para marcar las extensiones no se pueden hacer plantillas separadas, sino colocarlas sobre las plantillas principales haciendo 4 pequeños cortes (“a” y “d”) en sus bordes y perforando dos agujeros (“b” y “c”). Gracias a los agujeros pasantes, la plantilla se vuelve tecnológicamente "transparente" mientras que su real "opacidad". Por lo tanto, una típica contradicción técnica puede resolverse de forma bastante sencilla.

Después de marcar la plantilla, se cortan las partes sombreadas. Los dispositivos de marcado están listos.
Como resultado, conseguimos reducir el número de plantillas de 7 a 3 (2 para muros longitudinales y 1 para transversales). Dos plantillas longitudinales (derecha e izquierda) brindan la capacidad de obtener espacios en blanco para paredes longitudinales, y una plantilla transversal le permite cosechar piezas para paredes transversales y particiones.

Además, solo una partición instalada asimétricamente te obliga a hacer 2 plantillas longitudinales. Con una instalación simétrica, un dispositivo de marcado sería suficiente.

Al desarrollar plantillas, se debe tener en cuenta que en el sitio de construcción, los dispositivos de marcado se pueden girar 180 ° en relación con el eje longitudinal y también se pueden mover a lo largo del eje longitudinal. No se recomienda enfáticamente prever una rotación de 180° de una plantilla larga alrededor del eje vertical, ya que será prácticamente imposible hacerlo durante la operación. Ahora veamos cómo se usan las plantillas. Para marcar la primera viga de la corona (por ejemplo, empezando por la izquierda), se coloca la plantilla izquierda sobre la viga y se rodea con un rotulador a la izquierda el extremo de la plantilla, luego dos ranuras y, por último, una muestra para una conexión de “medio árbol”. El haz marcado se transfiere al lugar de corte, donde los fragmentos innecesarios (es mejor sombrearlos al marcarlos) se cortan con una motosierra.

Lo mismo se hace con la segunda viga. En la pared longitudinal, para cada viga completa, debemos hacer una "suma". Para hacer esto, se coloca una plantilla en la viga (posición I en la Fig. 14) y se rodea con un círculo. Una muestra para una conexión de "medio árbol" al final de la pieza de trabajo se marca con un punzón, pinchando una viga en los puntos "c" y "b" (ver Fig. 14, nodo A).

Luego se desplaza la plantilla (posición II en la Fig. 14) y se perfila nuevamente. Se coloca una viga con dos partes adicionales marcadas sobre revestimientos en el área de corte. Después de aserrar las secciones sombreadas, se obtienen extensiones para ambas paredes longitudinales. Las flechas en la Fig. 14 muestra las manipulaciones de instalación Detalles adicionales en las paredes.
Dado que las uniones de las barras están escalonadas, comienzan las marcas de la corona ubicada arriba lado derecho. Aquí, los elementos de las cerraduras de las esquinas ya están cambiando: si había una ranura en la viga longitudinal y una punta en la viga transversal, ahora todo debería ser al revés.

Sin embargo, ¿cómo marcar los detalles con púas? ¿Necesita hacer plantillas separadas para ellos, o se las arregla con los dispositivos de marcado que ya tiene? Es bastante obvio que la espiga y la ranura son elementos del mismo conjunto, lo que significa que deben corresponder entre sí en tamaño y ubicación, lo que significa que el patrón con ranuras se puede utilizar para construir perfiles de espiga en espacios en blanco de madera. En la fig. 14 (nodo B] muestra una plantilla de una pared transversal con una ranura y partes con una espiga obtenida con ella. Además, para la fabricación de una partición, se perforan agujeros en la plantilla, que establecen el ancho de su espiga.

En cuanto a las dimensiones del espárrago, en ningún caso se debe permitir que el espárrago encaje perfectamente en la ranura. Posteriormente, la espiga se secará y, como resultado, se formará un canal, que seguramente se convertirá en un "puente frío". Por lo tanto, si las dimensiones de la ranura son 5 × 5 cm, entonces la espiga debe tener unas dimensiones de 4,5 × 4,5 cm El espacio se llena con aislamiento.

Hasta ahora, hablando de marcado, suponíamos que el perfil de la plantilla se traslada a la cara superior de la viga. Varias ranuras y puntas se aserran desde el costado. Esto significa que el marcado horizontal debe transferirse al borde vertical de la viga. Haz esto con la ayuda de cuadrados. De acuerdo con este marcado, se realizan cortes precisos.

La experiencia práctica de construcción muestra que no es realista tener en cuenta la secuencia de marcado de los elementos de las juntas de esquina. Por lo tanto, a menudo se producen errores aquí cuando se marca una espiga en lugar de una ranura, y viceversa. Y esto no es sorprendente, si no utiliza el sistema por el cual se vuelve extremadamente simple marcar surcos y puntas. El diagrama (Fig. 16) muestra las paredes con la designación del número de serie de la corona, el tipo de elementos de conexión en los extremos de los espacios en blanco y también se indican las posiciones de las aberturas en la pared. Tal esquema, que se puede aplicar directamente a la plantilla, simplifica la organización del trabajo y evita errores de marcado.

Arroz. 16. Esquema para marcar las juntas de esquina de la caja de vigas: 1 - juntas de los detalles de las paredes longitudinales; 2 - puertas

Cada persona que ha adquirido un pequeño terreno para una residencia de verano busca construir una casa en poco tiempo, o una estructura similar de fácil construcción. Para que haya un lugar donde relajarse después de un duro día de trabajo, o donde esconderse de las inclemencias del tiempo. Bien y para ser arreglado en el plan de hogar naturalmente. Por supuesto, es deseable construir una casa para acomodar a toda la familia y a los invitados que vinieron el fin de semana. Por supuesto, la tarea es grandiosa, pero bastante factible si ha acumulado ahorros para la construcción de una casa de campo, porque tomará un gran número de nuevo material de construcción.

Si es posible, puede contratar trabajadores contratados para construir este edificio.

Por supuesto, esto agregará significativamente gastos financieros para su familia, y si esto no es posible, tendrá que construir una casa de campo con sus propias manos.

Básicamente, los propietarios de las dachas construyen sus casas con sus propias manos para ahorrar dinero para contratar un equipo de construcción e invitar a familiares y amigos al sitio de construcción para ayudar, lo que por sí solo reduce el costo de construir un edificio.

Incluso los residentes de verano a veces usan materiales usados, que se pueden comprar a la mitad del precio en comparación con los precios del mercado, pero esto reducirá la durabilidad de la estructura, también a la mitad.

El autor, al construir su casa de campo, decidió no ahorrar en el material principal y comprar todo en el mercado de la construcción, de modo que fuera suficiente para un siglo y la casa se mantuviera por mucho tiempo, complació a su familia y a sus invitados con su comodidad y apariencia estética.

Por supuesto, se eligió la madera como material principal para la construcción, lo que podría ser mejor y más bonito que un árbol. El autor compró barras y tablas en un aserradero local, que resultó ser mucho más barato que en una ferretería.

Comenzando la construcción, pretaladré pozos debajo de los pilares de soporte, inserté y rellené mortero de cemento. Hice la unión de los pilares con tablas y dejé secar la solución durante un día. Luego comenzó a construir, paso a paso yendo hacia la meta preciada.

Y ahora echemos un vistazo más de cerca a cómo construyó su casa de Campo yo y lo que necesitaba para hacerlo.

Materiales: tablero 30 mm, madera 100 x 100, madera 40 x 60, tarima 50 mm, aislamiento, chapa profesional, barandilla, tablero de fibra.
Instrumentos: sierra circular, taladro, taladro, destornillador, martillo, pala, cepilladora eléctrica, esquina, regla, cinta métrica, sierra circular de corte.

Y entonces lo primero que invitó fue a un vecino y juntos perforaron pozos para instalar postes.

Luego instaló los postes y rellenó los huecos con mortero de cemento.

Hice una regla en la parte inferior y en la parte superior para que los pilares se mantuvieran uniformes, después de un día después de que la solución se endureciera, procedí a la construcción adicional.

El autor hace el arnés superior.

Luego se procede a crear la cumbrera del techo.

A continuación, hace el revestimiento del techo.

Muestra el punto de enlace de la viga.

Los restos de aserrar también serán útiles en alguna parte.

Luego se procede a la instalación del techo a partir de la lámina profesional.

Luego pasa al dispositivo de los pisos de la casa.

Entonces resultó un lugar para almacenar tablas de la precipitación.

Preparación de un lote de tableros extendiéndolos en una sierra circular.

Y se procede a terminar la cornisa.

Recubre las paredes con tablas y cierra los espacios entre las tablas con listones.

Luego viene el revestimiento del techo.

Una dacha es una casa realmente económica para vivir, y solo a partir de cierto tiempo comenzamos a considerarla un lujo. De hecho, si recuerdas los viejos tiempos, se trata de casas pequeñas, la mitad o el triple de pequeñas que las de pueblo, pero cómodas y acogedoras para vivir en cualquier época del año. Por lo tanto, tiene sentido recordar cómo se construyen y equipan dichas viviendas, y cuidarlas. máxima comodidad que es posible gracias a tecnologías modernas y materiales

Entonces, hoy estamos construyendo una pequeña casa de campo en la que una pequeña familia puede vivir libremente. No tocaremos el tema de los problemas financieros y la mudanza al campo, sino que simplemente estudiaremos el tema desde la perspectiva de la posibilidad de vivir en una casa de campo de este tipo por propia voluntad pero no por las circunstancias.

¿Qué debería ser una casa de campo?

Todos establecen los requisitos básicos para una casa de campo de forma independiente, según los requisitos personales. Pero hoy hablamos de cómo equipar una casa de forma cómoda y al mismo tiempo económica.

¡Créeme, es real!

Entonces, ¿qué es una casa de campo acogedora y cómoda para vivir económicamente? Esta es una casa pequeña que tiene todo para cocinar y para el aseo personal. Es cálido en invierno y fresco en verano. Hay algo dentro Accesorios, y en la calle, en la misma zona suburbana, hay de todo para unas sencillas vacaciones.

También sería bueno tener varios acres de tierra cerca, donde puedas plantar verduras y frutas para consumo personal, así como un par de pequeños macizos de flores, por ejemplo, solo para divertirte.

De hecho, una persona no necesita tanto para sentirse bien. Por eso creemos que es posible prescindir de costosos sistemas inteligentes y equipos automatizados. Sin embargo, ¡ahora puedes verlo por ti mismo!

Elegir un proyecto para una casa de campo.

Para que la construcción sea lo más económica posible, pero sin alejarse de su calidad, puede elegir proyecto economico. Hay bastantes en la Web e incluso entre los propios constructores de casas, que algunos proyectos estándar simplemente dar a sus clientes. Pero siempre hay una manera de obtener un proyecto y no encargar una casa a los constructores, es fácil.

También puede crear de forma independiente un proyecto de vivienda, que será conveniente para usted personalmente en términos de ubicación del interior. Lo principal, al determinar los materiales de construcción, es que tiene la oportunidad de mostrar el proyecto a profesionales para aprobar la posibilidad de construcción.

Área de construcción: media dorada

Para construir una casa de campo económica, no necesita perseguir un área enorme. Comience por lo esencial: un par de habitaciones, una cocina, un pasillo, un baño (si está dentro de la casa), una pequeña despensa. Todo esto puede caber en unos 40 metros cuadrados. Será algo así como un promedio. apartamento de dos habitaciones que es suficiente para una familia.

El local en sí puede dividirse por áreas, según convenga, siempre que el proyecto pase la aprobación.

¿De qué construir?

Hoy en día, estos edificios se pueden construir con una amplia variedad de materiales:

• Glulam o tronco es un retroceso moderno a la construcción clásica, pero encontrar un buen precio es muy difícil;
• La construcción de viviendas con ladrillos o bloques de cemento puede ser un poco más económica, pero aquí vale la pena considerar el costo del acabado posterior;
• Puede construir una casa con un método de marco, por ejemplo, desde paneles SIP. Será promedio en precio y no está mal en términos de ahorro de energía.

Cualquier material de construcción casa de Campo puede ser costoso y no muy costoso, y si estudia bien el mercado, incluso puede alejarse del costo estándar en un 40-60%. Esto es así, porque el costo tiene una afiliación regional, y también está alineado por muchos constructores bajo el "famoso" de su empresa.

Fundación de construcción económica

Los cimientos de tal casa realmente costarán un centavo. Comparativamente, por supuesto. Pero aquí es importante no solo reducir el costo de los cimientos, sino también asegurarse de elegir uno que se adapte a su edificio residencial.

Es necesario considerar los materiales de construcción, techo, revestimiento, porque todo esto le da peso a la cimentación. Pero también vale la pena recurrir al estudio del suelo, porque no en todas partes puede completar una base de tira y detenerse en esta opción. En algunos casos, si hay algunos problemas con el suelo, será necesario usar pilotes, y esto ya es un aumento en el costo del proceso.

Techos y techos económicos para una residencia de verano.

La mayoría de las opciones de techado las estudiamos en un artículo destacado anteriormente, y puede consultarlo en cualquier momento para obtener la información que necesita.

En cuanto al coste, hoy en día lo más ventajoso es instalar pizarra o cartón ondulado en el tejado.

Hay otras opciones, pero siempre vale la pena comenzar no solo por el ahorro, sino también por calcular de antemano la posible vida útil. En este caso, dependiendo del tipo de techo, puede prestar atención a herpes, ondulina y otros tipos de cubiertas

Cómo construir una casa de campo a bajo costo

La respuesta a la pregunta aquí es muy simple: ¡construir viviendas con sus propias manos! Pero si no hay calificaciones y se necesita una casa en un futuro cercano, ¿qué hacer entonces? Simplemente busque un albañil económico o un equipo de trabajadores del aquelarre que estén listos para construirle una casa a bajo costo en el campo.

Cualquiera que no haya encontrado tal pregunta necesariamente asumirá que esto es imposible, pero ciertamente resultará estar equivocado. Solo mire cuántos constructores hoy buscan ganancias, y de la construcción de su casa de campo, al menos un poco, pero puede ganar. ¡Solo queda determinar entre el número total de quienes ofrecen su candidatura aquellos que podrán construir con alta calidad y por el precio que ofrece!

Elegir una parcela para una residencia de verano.

Hoy en día, hay muchas propuestas en las cooperativas de dacha. Incluso los hay absolutamente baratos, si solo una persona toma la tierra, y con ella la obligación de pagar las tarifas de la tierra y pagar el agua y otros indicadores de civilización.

Es muy bueno si el sitio se selecciona no solo por el costo, sino también por criterios de calidad y practicidad. El suelo, su calidad, el relieve, la lejanía de la entrada, el microdistrito o la ciudad, la siembra en el campo, la capacidad de construir rápidamente y sin problemas: todo esto es muy importante, pero la lista de requisitos está lejos de ser completa. Lo principal aquí son las comunicaciones: electricidad, agua, gas, alcantarillado. Pues cuando en subestaciones autónomas o incluso con suministro centralizado, lo principal es que haya luz y agua, lo demás es más sencillo.

Elegir un lugar para construir

El lugar para la construcción de una casa de campo debe estar en una colina para que el edificio no se vea afectado por la superficie o agua subterránea. Es recomendable ubicar la casa alejada de la carretera, de vistas vecinales innecesarias y del polvo de la carretera, y también de modo que el máximo número de ventanas den al sol, porque es muy bueno cuando hay luz dentro de la vivienda.

Establecemos la base

Ya que tendremos un edificio tipo de marco, económico, pero muy moderno, no podemos profundizar mucho en la base, porque solo será una pérdida de dinero. Puede elegir una base columnar simple o una base de tiras. Aquí no se necesitan plataformas ni placas de relleno, eso es seguro.

Debajo de la casa de madera, los cimientos se pueden instalar de forma independiente, si existe la más mínima experiencia en la construcción. Pero si un equipo de construcción está trabajando en el territorio de la casa de campo, que se involucre mejor en este proceso, ya que los cimientos de la casa juegan un papel muy importante.

Instalación del marco

El marco de una casa de campo se construye de manera bastante simple, pero estrictamente de acuerdo con el proyecto. Es recomendable prever inicialmente el suministro de comunicaciones para ocultarlas en el espesor del piso y las paredes. Además, preste atención a la necesidad de estructuras como un sótano, porque siempre puede estar debajo de la casa.

La instalación del marco se lleva a cabo junto con la instalación del sistema de vigas en el techo. Si el techo de la casa es proyecto propio, otras opciones son posibles.

Mejoras económicas para el hogar

Ahora tenemos que asegurarnos de que el arreglo no funcione. más caro que la construcción. Hoy no trabajaremos con el interior, así como con los accesorios y la decoración, pero definitivamente nos ocuparemos de garantizar la comodidad en el interior.

En términos de mejoras para el hogar, ¡todos los problemas deben resolverse con la máxima practicidad!

Electricidad en la casa

Naturalmente, la forma más fácil de proporcionar electricidad a una casa es hacer un cableado desde la línea central. Pero siempre hay opciones de soporte. Por supuesto, pueden llevar el presupuesto en una dirección negativa, pero aún deben recordarse.

Se puede generar electricidad paneles solares. En este caso, será necesario gastar dinero solo en la compra e instalación. Además, recibirá electricidad casi gratis, sin embargo, en pequeñas cantidades.

El alcantarillado más sencillo del país.

¿Quién dijo que es muy costoso proporcionar alcantarillado de alta calidad en el sitio? Es solo que estamos acostumbrados a trabajar con fosas sépticas y lleva a los campos de riego, lo que cuesta decentemente en el complejo. Siempre puede abordar el problema desde el otro lado y, por ejemplo, construir un pozo negro con ladrillos usados ​​o solo un anillo de concreto. Por supuesto, a veces tendrá que llamar a un automóvil para reparar una planta de tratamiento local, pero siempre puede reducir los costos comprando aditivos especiales para fosas sépticas. Estas son las bacterias que ayudarán a garantizar que todos los efluentes se descompongan y minimicen los costos de tratamiento. alcantarilla.

Suministro de agua económico para casas de verano.

La plomería en una casa de verano es buena, pero si no está allí, algunos tanques salvarán la situación. Uno se puede colocar en el exterior, para uso estival, y el segundo en la azotea de la casa, para que dentro se pueda fregar los platos, ducharse, etc.

Si hablamos del costo de este tipo de suministro, entonces el suministro de agua centralizado siempre es más conveniente y económico. Usted paga la tarifa estándar por el medidor y no se preocupa por la entrega de agua, su purificación.

¿Cómo construir una cabaña? La elección de los materiales (video)

cocinar y calentar

Es muy importante que la casa esté calentita y que también haya un horno en el que puedas cocinar. Puede ser un diseño único, por ejemplo, una estufa de cocina moderna, que también calentará la casa en invierno.

Solo una estufa de barriga ordinaria, una estufa de hierro fundido, que se instala en cualquier habitación de una casa de campo. Si no, puede construir un horno de piedra, sin embargo, los servicios de un fabricante de estufas aquí pueden golpear seriamente su bolsillo.

Vida barata en el campo: resumiendo

Elegimos una parcela económica, pero decente y de alta calidad, construimos una casa moderna simple de acuerdo con tecnología de marco. Aquí tenemos casi un estándar, pero si contamos en términos de área y construcción económica de una casa, aquí ya estamos ahorrando seriamente.

También eliminamos de inmediato fosas sépticas costosas, estufas, electrodomésticos para calefacción del presupuesto. Esto nos brinda la oportunidad no solo de no gastar dinero de inmediato, sino también de no tirar dinero para el mantenimiento de dichos dispositivos y sistemas. Por supuesto, hay soluciones que son mucho más prácticas que una estufa de panza o tanques de agua, pero nuestra tarea era demostrar que la vida en el campo puede ser cómoda y económica. Nos parece que lo hemos hecho, sobre todo si, después de la construcción y arreglo de la casa, también ordenáis y hacéis todo el zona de casas de campo.

No discutiremos, no todos vivirán en el campo, e incluso en condiciones a las que no estamos muy acostumbrados. Pero ahora tendrás una separada una casa privada, aunque pequeño, que es una propiedad valiosa. Pero en el verano es todo El mejor lugar¡para relajarse!