Udělej si sám kroužkovou cívku pro detektor kovů. Twisted pair cívka pro detektor kovů. Po výše uvedeném postupu je nutné izolovat pájené spoje pomocí speciálních tepelných trubic nebo lepicí pásky
Dá se koupit za cca 100-300 dolarů. Cena detektorů kovů je silně propojena s jejich hloubkou detekce, ne každý detektor kovů „vidí“ mince v hloubce 15 cm. Navíc přítomnost rozpoznávače typu kovu a typu rozhraní také výrazně ovlivňuje cenu kovu detektor, módní detektory kovů jsou někdy vybaveny displejem pro pohodlné ovládání.
Tento článek se bude zabývat příkladem sestavení výkonného detektoru kovů s názvem Pirat vlastníma rukama. Zařízení je schopno zachytit mince pod zemí v hloubce 20 cm. Pokud jde o velké předměty, je docela možné pracovat v hloubce 150 cm.
Video z práce s detektorem kovů:
Tento detektor kovů dostal takové jméno díky tomu, že se jedná o pulzní, to je označení jeho prvních dvou písmen (PI-impuls). No, RA-T je v souladu se slovem radioskot - to je název webu vývojářů, kde byl domácí produkt umístěn. Podle autora bude Pirát velmi jednoduchý a rychlý, stačí k tomu i základní dovednosti v práci s elektronikou.
Nevýhodou takového zařízení je, že nemá diskriminátor, to znamená, že neumí rozpoznat barevné kovy. Takže práce s ním na plochách kontaminovaných různými druhy kovů nebude fungovat.
Montážní materiál a nářadí:
- mikroobvod KR1006VI1 (nebo jeho zahraniční analog NE555) - je na něm postaven vysílací uzel;
- tranzistor IRF740;
- mikroobvod K157UD2 a tranzistor VS547 (na nich je namontována přijímací jednotka);
- drát PEV 0,5 (pro vinutí cívky);
- tranzistory typu NPN;
- materiály pro vytvoření těla a tak dále;
- elektrická páska;
- páječka, dráty, jiné nástroje.
Zbývající rádiové komponenty jsou vidět na schématu.
Dále je potřeba najít vhodnou plastovou krabičku pro montáž elektronického obvodu. K vytvoření tyče, na které je cívka připevněna, budete také potřebovat plastovou trubku.
Postup montáže detektoru kovů:
Krok první. tvoříme tištěný spoj
Nejnáročnější na zařízení je samozřejmě elektronika, proto je vhodné začít právě u ní. Nejprve je potřeba vyrobit plošný spoj. Celkem existuje několik možností pro desky v závislosti na použitých rádiových prvcích. Je tam deska pro NE555 a je tam tranzistorová deska. Všechny potřebné soubory pro vytvoření desky jsou v článku. Na internetu najdete i další možnosti desky.
Krok dva. Na desku instalujeme elektronické prvky
Nyní je třeba desku připájet, všechny elektronické prvky jsou instalovány přesně podle schématu. Na obrázku vlevo vidíte kondenzátory. Tyto kondenzátory jsou fóliového typu a mají vysokou tepelnou stabilitu. Díky tomu bude detektor kovů pracovat stabilněji. To platí zejména v případě, že detektor kovů používáte na podzim, kdy už je venku docela chladno.
Krok tři. Napájecí zdroj pro detektor kovů
K napájení zařízení potřebujete zdroj od 9 do 12 V. Důležité je podotknout, že zařízení je z hlediska spotřeby energie spíše žravé a je to logické, protože je výkonné. Jedna korunová baterie na dlouhou dobu nestačí, doporučuje se použít 2-3 baterie najednou, které jsou zapojeny paralelně. Můžete použít i jednu výkonnou baterii (nejlépe dobíjecí).
Krok čtyři. Sestavení cívky pro detektor kovů
Vzhledem k tomu, že se jedná o pulzní detektor kovů, není zde až tak důležitá přesnost sestavení cívky. Optimální průměr je trn 1900-200 mm, celkem je potřeba namotat 25 závitů. Poté, co je cívka navinutá, musí být pečlivě zabalena nahoře elektrickou páskou pro izolaci. Chcete-li zvýšit hloubku detekce cívky, musíte ji navinout na trn o průměru asi 260-270 mm a snížit počet závitů na 21-22. Používá se drát o průměru 0,5 mm.
Poté, co je cívka navinutá, musí být instalována na pevném těle, neměl by na ní být žádný kov. Zde je potřeba trochu přemýšlet a hledat jakékoliv pouzdro, které je velikostně vhodné. Je potřeba k ochraně cívky před nárazem při práci se zařízením.
Vývody z cívky jsou připájeny lankový drát asi 0,5-0,75 mm v průměru. Nejlepší je, když se jedná o dva dráty stočené dohromady.
Krok pět. Nastavení detektoru kovů
Při sestavení přesně podle schématu není nutné detektor kovů upravovat, má již maximální citlivost. Chcete-li doladit detektor kovů, musíte otočit proměnný odpor R13, musíte dosáhnout vzácných kliknutí v reproduktoru. Pokud je toho dosaženo pouze v krajních polohách rezistoru, pak je nutné změnit hodnotu rezistoru R12. Proměnný odpor by měl upravit zařízení pro normální provoz ve středních polohách.
Vytvoření dobré cívky
Obvykle jsou cívky detektoru kovů navinuty hromadně na nějaký druh trnu - kastrol, plechovka atd. vhodný průměr. Poté omotejte elektrickou páskou, stínící fólií a znovu elektrickou páskou. Takové cívky nemají potřebnou konstrukční tuhost a stabilitu, jsou velmi citlivé na sebemenší deformaci a velmi mění frekvenci i pouhým tlakem prstu! Detektor kovů s takovou cívkou se bude muset každou chvíli seřídit a z knoflíku-regulátoru budou vaše prsty neustále ve velkých bolavých kuřích :). Často se doporučuje „vyplnit epoxidem“ takovou cívkou, ale kam ji naplnit, epoxid, pokud je cívka bezrámová? .. mohu nabídnout jednoduchý a lehká cesta výroba vysoce kvalitní cívky, utěsněné a odolné vůči všem druhům vnějších vlivů, s dostatečnou konstrukční tuhostí a navíc poskytující jednoduché připevnění na tyč bez jakýchkoliv držáků.
Pro rám cívky jej můžete vyrobit pomocí plastové krabice (kabelového kanálu) vhodného průřezu. Například pro 80 - 100 závitů drátu o průřezu 0,3 ... 0,5 mm je docela vhodná krabice s průřezem 15 X 10 nebo méně, v závislosti na průřezu vašeho konkrétního drátu pro vinutí. Jako vinutí je vhodný jednožilový měděný drát pro slaboproudé elektrické obvody, prodává se v cívkách např. CQR, KSPV apod. Jedná se o holý měděný drát v izolaci z PVC. Kabel může obsahovat 2 nebo více jednožilových vodičů o průřezu 0,3 ... 0,5 mm v izolaci rozdílné barvy. Odstraníme vnější plášť kabelu a získáme několik potřebných drátů. Takový drát je vhodný v tom, že vylučuje možnost zkratu závitů v případě nekvalitní izolace (jako v případě drátu s lakovou izolací značek PEL nebo PEV, kde nedochází k jeho drobnému poškození viditelné okem). Chcete-li určit, jak dlouhý by měl být drát k navinutí cívky, musíte vynásobit obvod cívky počtem jejích závitů a ponechat malou rezervu pro závěry. Pokud není k dispozici žádný kus drátu požadované délky, můžete navinout několik kusů drátu, jejichž konce jsou navzájem dobře připájeny a pečlivě izolovány páskou nebo smršťovací bužírkou.
Sejmeme kryt z kabelového kanálu a po 1 ... 2 cm ořízneme boční stěny ostrým nožem:
Poté může kabelový kanál snadno obíhat válcovou plochu požadovaného průměru (džbán, pánev atd.), který odpovídá průměru cívky detektoru kovů. Konce kabelového kanálu jsou slepeny dohromady a je získán válcový rám se stranami. Na takový rám je snadné navinout potřebný počet závitů drátu a natřít je např. lakem, epoxidem nebo vše vyplnit tmelem.
Shora je rám s drátem uzavřen krytem kabelového kanálu. Pokud jsou boky tohoto krytu nízké (záleží na velikosti a typu krabičky), pak lze boční řezy na něm vynechat, protože se již docela dobře ohýbá. Výstupní konce cívky jsou vyvedeny vedle sebe.
Výsledkem je utěsněná cívka s dobrou strukturální tuhostí. Všechny ostré hrany, výčnělky a nepravidelnosti v kabelovém kanálu by měly být vyhlazeny brusným papírem nebo obaleny vrstvou elektrické pásky.
Po kontrole funkčnosti cívky (to lze provést připojením cívky i bez stínění k vašemu detektoru kovů přítomností generování), naplnění lepidlem nebo tmelem a opracování nerovností byste měli vyrobit stínítko. Chcete-li to provést, vezměte si z obchodu fólii z elektrolytických kondenzátorů nebo potravinářskou fólii, která se nařeže na proužky o šířce 1,5 ... 2 cm. Fólie je navinuta kolem cívky těsně, bez mezer, překrývající se. Mezi konci fólie v místě vývodů cívek je nutné ponechat mezera 1 ... 1,5 cm , jinak se vytvoří zkratovaná cívka a cívka nebude fungovat. Konce fólie by měly být zajištěny lepidlem. Poté se shora fólie omotává po celé délce libovolným pocínovaným drátem (bez izolace) do spirály, v krocích asi 1 cm.Drát je nutné pocínovat, jinak může dojít k nekompatibilnímu kovovému kontaktu (hliník-měď). Jeden z konců tohoto vodiče bude společný vodič cívky (GND).
Poté je celá cívka obalena dvěma nebo třemi vrstvami elektrické pásky, aby byla chráněna fólie mechanické poškození.
Naladění cívky na požadovanou frekvenci spočívá ve výběru kondenzátorů, které spolu s cívkou tvoří oscilační obvod:
Skutečná indukčnost cívky zpravidla neodpovídá její vypočtené hodnotě, takže požadované frekvence obvodu lze dosáhnout výběrem vhodných kondenzátorů. Pro usnadnění výběru těchto kondenzátorů je vhodné vyrobit tzv. "kapacitní sklad". K tomu můžete vzít vhodný spínač, například typ P2K pro 5 ... 10 tlačítek (nebo několik takových spínačů s méně tlačítky), se závislou nebo nezávislou fixací (hlavní je každopádně umět otáčet na několika tlačítkách současně). Čím více tlačítek na vašem přepínači, tím více kontejnerů může být zahrnuto do "obchodu". Schéma je jednoduché a je uvedeno níže. Celá instalace je odklápěcí, kondenzátory jsou připájeny přímo na tlačítkové svorky.
Zde je příklad pro výběr kondenzátorů sériový rezonanční obvod
(dva kondenzátory + cívka) s kapacitami cca 5600 pF. Přepínáním tlačítek můžete používat různé kapacity uvedené na příslušném tlačítku. Navíc zapnutím několika tlačítek současně získáte celkovou kapacitu. Například, pokud současně stisknete tlačítka 3 a 4, získáme celkové kapacity 5610 pF (5100 + 510), a když stisknete 3 a 5 - 5950 pF (5100 + 850). Je tak možné vytvořit potřebnou sadu kapacit pro přesný výběr požadovaného kmitočtu ladění smyčky. Kapacity kondenzátorů musíte vybrat v „kapacitním skladu“ na základě hodnot, které jsou uvedeny ve vašem obvodu detektoru kovů. Ve zde uvedeném příkladu jsou kapacity kondenzátorů podle obvodu 5600pF. Proto první věcí, která je součástí „obchodu“, jsou samozřejmě tyto kontejnery. Pak si vezměte nádoby s nižším hodnocením (například 4700, 4300, 3900 pF) a velmi malé (100, 300, 470, 1000 pF) pro přesnější výběr. Pouhým přepínáním tlačítek a jejich kombinací tedy můžete získat velmi široký rozsah kapacit a naladit cívku na požadovanou frekvenci. No, pak zbývá jen vyzvednout kondenzátory s kapacitou, rovná se tomu, který jste získali jako výsledek na "kapacitním skladu". Kondenzátory s takovou kapacitou by měly být umístěny v pracovním obvodu. Je třeba mít na paměti, že při výběru kontejnerů musí být samotný „obchod“ připojen k detektoru kovů přesně s drátem / kabelem, který bude použit v budoucnu, a dráty spojující „obchod“ s cívkou musí být co nejkratší! Protože všechny dráty mají také svou vlastní kapacitu.
Diskutujte o článku DETEKTORY KOVŮ: O CÍVKÁCH
Klonujte PI-W a nyní došlo k výrobě mono vyhledávací cívky. A protože se momentálně potýkám s finančními potížemi, stál jsem před nelehkým úkolem - vyrobit cívku sám z co nejlevnějších materiálů.
Když se podívám dopředu, hned řeknu, že jsem se s úkolem vyrovnal. V důsledku toho jsem dostal tento senzor:
Mimochodem, výsledný coil-ring je perfektní nejen pro Clone, ale také pro téměř jakékoli jiné impulsní zařízení (Kashchei, Tracker, Pirate).
Půjdu do velkých podrobností, protože ďábel je často v detailech. Navíc je na internetu desetník a tucet krátkých příběhů o výrobě cívek (jako, vezmeme to, pak to odřízneme, zabalíme, slepíme a je to!) A začnete to dělat sami a ukáže se, že to nejdůležitější bylo zmíněno jen tak mimochodem a něco se vůbec zapomnělo říci... A ukazuje se, že vše je složitější, než se na začátku zdálo.
Tady se to nestane. připraveni? Jít!
nápad
Nejjednodušší pro vlastní výroba Zdálo se mi následující provedení: vezmeme disk vyrobený z plošného materiálu o tloušťce ~ 4-6 mm. Průměr tohoto kotouče je určen průměrem budoucího vinutí (v mém případě by to mělo být 21 cm).
Poté na tuto placku přilepíme z obou stran dva kotouče o trochu většího průměru, takže nám vznikne jakoby cívka na namotávání drátu. Tito. taková cívka, značně zvětšená v průměru, ale zploštělá na výšku.
Pro názornost se to pokusím znázornit na výkresu: 
Doufám, že hlavní myšlenka je jasná. Jen tři kotouče slepené k sobě po celé ploše.
Výběr materiálu
Jako materiál jsem plánoval vzít plexi. Je perfektně zpracovaný a slepený dichlorethanem. Ale bohužel jsem to nemohl najít zadarmo.
Všechny druhy materiálů JZD, jako je překližka, lepenka, víka kbelíků atd. Okamžitě jsem vyřadil jako nevhodné. Chtěl jsem něco pevného, odolného a nejlépe voděodolného.
A pak se mé oči obrátily na sklolaminát ...
Není žádným tajemstvím, že ze sklolaminátu (nebo ze skleněné rohože, sklolaminátu) udělejte vše, po čem vaše srdce touží. Dokonce i motorové čluny a nárazníky aut. Tkanina je impregnována epoxidovou pryskyřicí, dát jí požadovaný tvar a nechat až do úplného vytvrzení. Ukazuje se, že odolný, voděodolný a snadno recyklovatelný materiál. A to je právě to, co potřebujeme.
Takže musíme udělat tři palačinky a uši pro připevnění tyče.
Výroba jednotlivých dílů
Palačinky #1 a #2
Výpočty ukázaly, že pro získání plechu o tloušťce 5,5 mm je třeba vzít 18 vrstev skelného vlákna. Pro snížení spotřeby epoxidu je lepší sklolaminát předem nařezat na kruhy požadovaného průměru.
Na kotouč o průměru 21 cm stačilo 100 ml epoxidu.
Každá vrstva musí být důkladně rozmazána a poté by měl být celý stoh vložen pod lis. Čím větší tlak, tím lépe - přebytečná pryskyřice bude vytlačena, hmotnost konečného produktu bude o něco menší a síla bude o něco větší. Shora jsem naložil asi sto kilogramů a nechal to do rána. Druhý den jsem dostal tuto palačinku: 
Toto je nejmasivnější část budoucí cívky. Váží - buďte zdraví! 
Pak vám řeknu, jak díky tomuto náhradnímu dílu bude možné výrazně snížit hmotnost hotového snímače.
Úplně stejným způsobem byl vyroben kotouč o průměru 23 cm a tloušťce 1,5 mm. Jeho hmotnost je 89 g.
Palačinka №3
Třetí disk nebylo nutné lepit. V mém vlastnictví byla deska ze skelných vláken správná velikost a tloušťka. Byla to deska s plošnými spoji z nějakého starověkého zařízení: 
Bohužel deska měla pokovené dírky, takže jsem si je musel chvíli vrtat.
Rozhodl jsem se, že to bude horní disk, a tak jsem do něj udělal otvor pro vstup kabelu. 
Uši pro bar
Zbytek textolitu stačil tak akorát na uši pro připevnění pouzdra snímače k tyči. Vyřízl jsem dva kusy pro každé ucho (abych byl silný!) 
V uších musíte okamžitě vyvrtat otvory pro plastový šroub, od té doby to bude velmi nepohodlné. 
Mimochodem, toto je upevňovací šroub pro záchodové prkénko.
Takže všechny součásti naší cívky jsou připraveny. Zbývá to celé slepit do jednoho velkého sendviče. A nezapomeňte přivést kabel dovnitř.
Sestavení do jednoho
Nejprve se slepil horní kotouč z perforovaného sklolaminátu se střední plackou z 18 vrstev sklolaminátu. Stačilo doslova pár mililitrů epoxidu - to stačilo k natření obou povrchů, aby se daly slepit po celé ploše. 
Montáž do uší
Drážky jsem vyřezal skládačkou. Na jednom místě jsem to samozřejmě trochu přehnal: 
Aby uši dobře seděly, udělal jsem na okrajích řezů malé zkosení: 
Nyní bylo nutné rozhodnout, která možnost je lepší? Uši lze nasadit různými způsoby... 
Cívky průmyslové výroby se často vyrábí podle pravé varianty, ale mě se víc líbí ta levá. Mám sklon dělat špatná rozhodnutí...
Teoreticky je správná cesta lépe vyvážená, protože držák tyče je blíže k těžišti. Zdaleka ale neplatí, že po odlehčení cívky se její těžiště neposune jedním či druhým směrem.
Levý způsob upevnění čistě vizuálně vypadá příjemněji (IMHO), navíc v tomto případě bude celková délka složeného detektoru kovů o pár centimetrů kratší. Pro někoho, kdo plánuje nosit zařízení v batohu, to může být důležité.
Obecně jsem si vybral a přistoupil k lepení. Velkoryse jsem to namazal bauxitem, bezpečně zafixoval v požadované poloze a nechal vytvrdnout: 
Po vytvrzení se vše, co vyčnívalo ze zadní strany, obrousilo brusným papírem: 
Kabelový vstup
Poté jsem kulatým pilníkem připravil drážky pro vodiče, protáhl propojovací kabel otvorem a pevně přilepil: 
Aby se zabránilo silnému zauzlování, musel být kabel ve vstupním bodě nějak zesílen. Pro tyto účely jsem z ničeho nic použil takový gumový kecy: 
Stručně řečeno, hobloval jsem trochu sklolaminátu: 
a chladně prohnět s bauxitem s přídavkem těstovin z kuličkové pero. Výsledkem byla viskózní látka, podobná mokrým vlasům. S tímto složením můžete bez problémů zakrýt jakékoli praskliny: 
Kousky skelného vlákna dodávají tmelu potřebnou viskozitu a po vytvrzení zajišťují zvýšenou pevnost lepené linie.
Aby byla směs správně zhutněna a pryskyřice nasákla závity drátu, omotal jsem to všechno elektrickou páskou v interferenčním uložení: 
Elektrická páska musí být zelená nebo v nejhorším případě modrá.
Po vychladnutí všeho mě zajímalo, jak pevná konstrukce dopadla. Ukázalo se, že cívka mou váhu (asi 80 kg) bez problémů vydrží.
Ve skutečnosti tak těžkou cívku nepotřebujeme, mnohem důležitější je její hmotnost. Příliš velká hmotnost senzoru se určitě projeví bolestí v rameni, zvláště pokud plánujete dlouhé hledání.
Odlehčení
Aby se snížila hmotnost cívky, bylo rozhodnuto vyříznout některé části konstrukce: 
Tato manipulace umožnila shodit 168 gramů nadváhy. Síla snímače se přitom prakticky nesnížila, jak je vidět z tohoto videa:
Nyní zpětně chápu, jak bylo možné cívku trochu usnadnit. K tomu bylo potřeba předem (než vše slepit) udělat do střední placky velké otvory. Něco takového: 
Prázdné prostory uvnitř konstrukce by neměly téměř žádný vliv na pevnost, ale zmenšily by se Celková váha dalších 20-30 gramů. Teď už je samozřejmě pozdě na to spěchat, ale budu si to pamatovat do budoucna.
Dalším způsobem, jak zjednodušit konstrukci snímače, je zmenšit šířku vnějšího prstence (kde jsou položeny závity drátu) o 6-7 milimetrů. To lze samozřejmě udělat hned, ale zatím to není potřeba.
Dokončovací barva
Našel jsem vynikající barvu na sklolaminátové a sklolaminátové výrobky - epoxidovou pryskyřici s přídavkem barviva požadované barvy. Vzhledem k tomu, že celá konstrukce mého senzoru je založena na bauxitu, barva na bázi pryskyřice bude mít vynikající přilnavost a bude ležet jako domorodec.
Použil jsem alkydový email PF-115 jako černé barvivo a přidával jsem ho, dokud nebylo dosaženo požadované krycí schopnosti.
Jak ukázala praxe, vrstva takové barvy drží velmi pevně a vypadá to, jako by byl produkt ponořen do tekutého plastu: 
V tomto případě může být barva libovolná v závislosti na použitém smaltu.
Konečná hmotnost hledací cívky spolu s kabelem po lakování je 407 g 
Kabel samostatně váží ~ 80 gramů.
Zkouška
Po našem domácí cívka protože detektor kovů byl zcela připraven, bylo nutné zkontrolovat, zda nedošlo k vnitřnímu přerušení. Nejjednodušší způsob kontroly je změřit testerem odpor vinutí, který by normálně měl být velmi nízký (maximálně 2,5 ohmu).
V mém případě mi odpor cívky spolu se dvěma metry propojovacího kabelu vyšel kolem 0,9 ohmu.
Bohužel takto jednoduchým způsobem nebude možné detekovat přepínací obvod, takže se musíte při navíjení spolehnout na svou přesnost. Případný zkrat se projeví okamžitě po spuštění obvodu - detektor kovů bude spotřebovávat zvýšený proud a má extrémně nízkou citlivost.
Závěr
Myslím si tedy, že úkol byl splněn: Podařilo se mi vyrobit velmi pevnou, voděodolnou a nepříliš těžkou cívku z většiny odpadní materiály. Seznam výdajů:
- Sklolaminátová deska 27 x 25 cm - zdarma;
- Sklolaminátová deska, 2 x 0,7 m - zdarma;
- Epoxidová pryskyřice, 200 g - 120 rublů;
- Smalt PF-115, černý, 0,4 kg - 72 rublů;
- Navíjecí drát PETV-2 0,71 mm, 100 g - 250 rublů;
- Připojovací kabel PVA 2x1,5 (2 metry) - 46 rublů;
- Kabelový vstup - zdarma.
Nyní stojím před úkolem vyrobit přesně stejný nepoctivý prut. Ale už je.
S nástupem jara se na březích řek stále častěji setkáte s lidmi s detektory kovů. Většina z nich se věnuje „těžbě zlata“ čistě ze zvědavosti a vzrušení. Ale určité procento opravdu vydělává spoustu peněz hledáním vzácných věcí. Tajemství úspěchu takového výzkumu není jen ve zkušenostech, informacích a intuici, ale také v kvalitě vybavení, kterým jsou vybaveny. profesionální nástroj je drahý, a pokud znáte základy rádiové mechaniky, pravděpodobně jste více než jednou přemýšleli o tom, jak vyrobit detektor kovů vlastníma rukama. Redaktoři webu vám přijdou na pomoc a dnes vám řeknou, jak sestavit zařízení sami pomocí schémat.
Přečtěte si v článku:
Detektor kovů a jeho zařízení
Takový model stojí více než 32 000 rublů a takové zařízení samozřejmě nebude dostupné pro neprofesionály. Proto doporučujeme prostudovat zařízení detektoru kovů, abyste si sami sestavili variantu takového zařízení. Nejjednodušší detektor kovů se tedy skládá z následujících prvků.
Princip činnosti takových detektorů kovů je založen na vysílání a příjmu elektromagnetické vlny. Hlavními prvky zařízení tohoto typu jsou dvě cívky: jedna je vysílač a druhá je přijímač.
Detektor kovů funguje takto: magnetické siločáry primárního pole (A) červené barvy procházejí kovovým předmětem (B) a vytvářejí v něm sekundární pole (zelené čáry). Toto sekundární pole je zachyceno přijímačem a detektor vysílá zvukový signál operátor. Podle principu činnosti zářičů lze elektronická zařízení tohoto typu rozdělit na:
- Jednoduché, fungující na principu "příjem-přenos".
- Indukce.
- Puls.
- Generátor.
Nejlevnější zařízení jsou prvního typu.
Indukční detektor kovů má jednu cívku, která současně vysílá a přijímá signál. Ale zařízení s pulzní indukcí se liší v tom, že generují proud vysílače, který se na chvíli zapne a pak se náhle vypne. Pole cívky generuje pulzní vířivé proudy v objektu, které jsou detekovány analýzou útlumu pulzu indukovaného v cívce přijímače. Tento cyklus se nepřetržitě opakuje, možná stovky tisíckrát za sekundu.
Jak funguje detektor kovů v závislosti na účelu a technickém zařízení
Princip činnosti detektoru kovů se liší v závislosti na typu zařízení. Podívejme se na ty hlavní:
- Zařízení dynamického typu. Nejjednodušší typ zařízení, které neustále skenuje pole. Hlavním rysem práce s takovým zařízením je, že je nutné být neustále v pohybu, jinak signál zmizí. Taková zařízení se snadno používají, jsou však slabě citlivá.
- Zařízení impulsního typu. Mají velkou citlivost. K takovému zařízení často chodí několik dalších cívek pro ladění pod odlišné typy zeminy a kovy. Vyžaduje určité dovednosti k nastavení. Mezi zařízeními této třídy lze vyčlenit elektronická zařízení pracující na nízké frekvenci - ne vyšší než 3 kHz.
- Elektronická zařízení, na jedné straně nereaguje (nebo dává slabou) na nežádoucí signály: mokrý písek, malé kousky kovu, výstřel, a na druhé straně poskytuje dobrou citlivost při hledání skrytých vodovodní potrubí a stezky ústřední topení, stejně jako mince a jiné kovové předměty.
- Hloubkové detektory uvězněn za hledání předmětů nacházejících se v působivé hloubce. Dokážou detekovat kovové předměty v hloubce až 6 metrů, zatímco jiné modely „proniknou“ pouze do 3. Například 3D hloubkový detektor Jeohunter je schopen prohledávat a detekovat dutiny a kovy a přitom zobrazovat předměty nalezené v zemi ve 3- měřené formě.
Hlubinné detektory pracují na dvou cívkách, jedna je rovnoběžná s povrchem země, druhá je kolmá.
- Stacionární detektory- jedná se o rámec stanovený u zvláště významných chráněných objektů. Vypočítají veškeré kovové předměty v taškách a kapsách lidí procházejících smyčkou.
Které z detektorů kovů jsou vhodné pro domácí kutily
Mezi nejjednodušší zařízení, která si můžete sami sestavit, patří zařízení fungující na principu příjmu a vysílání. Existují schémata, která může udělat i začínající radioamatér, k tomu stačí vyzvednout určitou sadu dílů.
Na internetu je spousta videonávodů. podrobné vysvětlení jak si vyrobit jednoduchý detektor kovů udělej si sám. Zde jsou ty nejoblíbenější:
- Detektor kovů "Pirát".
- Detektor kovů - motýl.
- Zářič bez mikroobvodů (IC).
- Série detektorů kovů "Terminátor".
Navzdory skutečnosti, že se někteří baviči snaží nabízet systémy pro sestavení detektoru kovů z telefonu, takové návrhy neprojdou „bojovým“ testem. Je jednodušší koupit dětský detektor kovů, bude to rozumnější.
A nyní více o tom, jak si vyrobit jednoduchý detektor kovů vlastními rukama pomocí Pirate designu jako příkladu.
Domácí detektor kovů "Pirate": schéma a podrobný popis sestavy
Domácí výrobky založené na detektoru kovů řady Pirate jsou mezi radioamatéry jedny z nejoblíbenějších. Díky dobrým pracovním vlastnostem zařízení dokáže „detekovat“ předmět v hloubce 200 mm (u malých předmětů) a 1500 mm (velké předměty).
Díly pro sestavení detektoru kovů
Detektor kovů "Pirate" je zařízení impulsního typu. K výrobě zařízení budete muset zakoupit:
- Materiály pro výrobu těla, tyče (můžete použít plastové potrubí), držák a tak dále.
- Dráty a elektrická páska.
- Sluchátka (vhodná z přehrávače).
- Tranzistory - 3 kusy: BC557, IRF740, BC547.
- Čipy: K157UD2 a NE
- Keramický kondenzátor - 1 nF.
- 2 filmové kondenzátory - 100 nF.
- Elektrolytické kondenzátory: 10 mikrofarad (16 V) - 2 kusy, 2200 mikrofarad (16 V) - 1 kus, 1 mikrofarad (16 V) - 2 kusy, 220 mikrofarad (16 V) - 1 kus.
- Rezistory - 7 kusů na 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 kOhm a 6 kusů pro 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ohm, 2 kusy pro 2 Ohm.
- 2 diody 1N148.
Schémata detektorů kovů udělej si sám
Klasický obvod detektoru kovů řady "Pirate" je postaven na čipu NE555. Činnost zařízení závisí na komparátoru, jehož jeden výstup je připojen k generátoru impulzů IC, druhý k cívce a výstup k reproduktoru. V případě detekce kovových předmětů jde signál z cívky do komparátoru a následně do reproduktoru, který upozorní obsluhu na přítomnost hledaných předmětů.
Desku lze umístit do jednoduché rozvodné krabice, kterou zakoupíte v elektrikáři. Pokud vám takový nástroj nestačí, můžete zkusit vyrobit zařízení dokonalejšího plánu, pomůže vám schéma výroby detektoru kovů s odkazem na zlato.
Jak sestavit detektor kovů bez použití čipů
Toto zařízení využívá ke generování signálů tranzistory sovětského typu KT-361 a KT-315 (lze použít podobné rádiové komponenty).
Jak sestavit obvodovou desku detektoru kovů vlastníma rukama
Pulzní generátor je namontován na čipu NE555. Pomocí výběru C1 a 2 a R2 a 3 se upraví frekvence. Impulsy získané jako výsledek skenování jsou přenášeny do tranzistoru T1 a ten přenáší signál do tranzistoru T2. Zesílení zvukové frekvence probíhá na tranzistoru BC547 ke kolektoru a jsou připojena sluchátka.
Pro umístění rádiových součástek se používá tištěný spoj, který lze snadno vyrobit samostatně. K tomu používáme kus plechu getinax pokrytý měděnou elektrickou fólií. Přeneseme na něj spojovací díly, označíme upevňovací body, vyvrtáme otvory. Dráhy pokryjeme ochranným lakem a po zaschnutí budoucí prkno spustíme chloridu železitého pro moření. To je nezbytné pro odstranění nechráněných částí měděné fólie.
Jak vyrobit cívku pro detektor kovů vlastníma rukama
Na základnu potřebujete prsten o průměru cca 200mm (jako základ lze použít obyčejné dřevěné obruče), na který se namotá drát 0,5mm. Pro zvýšení hloubky detekce kovu by měl být rám cívky v rozsahu 260–270 mm a počet otáček by měl být 21–22 ot./min. Pokud nemáte po ruce nic vhodného, můžete cívku navinout na dřevěnou podložku.
Cívka měděného drátu na dřevěné základně
| Ilustrace | Popis akce |
 | Pro navíjení si připravte desku s vodítky. Vzdálenost mezi nimi se rovná průměru základny, na kterou budete cívku montovat. |
 | Naviňte drát po obvodu upevňovacích prvků 20-30 otáčkami. Upevněte vinutí elektrickou páskou na několika místech. |
 | Odstraňte vinutí ze základny a dejte mu zaoblený tvar, v případě potřeby vinutí dodatečně upevněte na několika dalších místech. |
 | Připojte obvod k zařízení a vyzkoušejte jeho funkci. |
Twisted pair cívka za 5 minut
Budeme potřebovat: 1 kroucený pár 5 cat 24 AVG (2,5 mm), nůž, páječku, pájku a multitester.
| Ilustrace | Popis akce |
 | Složte drát do dvou proutků pomocí pigtailu. Na každé straně nechte 10 cm. |
 | Odizolujte vinutí a uvolněte vodiče pro připojení. |
 | Vodiče připojíme podle schématu. |
 | Pro lepší upevnění je připájejte páječkou. |
 | Otestujte cívku ve stejném pořadí jako zařízení s měděným drátem. Vývody vinutí je nutné připájet na lanko o průměru v rozmezí 0,5–0,7 mm. |
Stručný návod k nastavení pirátského detektoru kovů pro kutily
Poté, co jsou hlavní prvky detektoru kovů připraveny, přistoupíme k montáži. Na tyč detektoru kovů upevníme všechny uzly: tělo s cívkou, přijímací a vysílací jednotku a rukojeť. Pokud jste udělali vše správně, další manipulace se zařízením nebudou vyžadovány, protože zpočátku má maximální citlivost. Jemnější doladění se provádí pomocí proměnného rezistoru R13. Normální provoz detektoru by měl být zajištěn při střední poloze regulátoru. Pokud je k dispozici osciloskop, pak s jeho pomocí na bráně tranzistoru T2 je nutné měřit frekvenci, která by měla být 120–150 Hz, a doba trvání impulsu by měla být 130–150 μs.
Je možné vyrobit podvodní detektor kovů vlastníma rukama
Princip sestavení podvodního detektoru kovů se neliší od toho běžného, jen s tím rozdílem, že musíte pracovat na vytvoření neproniknutelné skořepiny pomocí tmelu a také na umístění speciálních světelných indikátorů, které mohou hlásit nález z pod vodou. Ukázka, jak to bude fungovat ve videu:
Udělej si svůj vlastní detektor kovů "Terminator 3": podrobné schéma a video návod k sestavení
Detektor kovů Terminator 3 zaujímá již mnoho let čestné místo v řadách podomácku vyrobených detektorů kovů. Dvoutónové zařízení funguje na principu indukční rovnováhy.
Jeho hlavními vlastnostmi jsou: nízká spotřeba energie, rozlišování kovů, režim neželezných kovů, režim pouze zlato a velmi dobrý výkon hloubky hledání ve srovnání s poloprofesionálními značkovými detektory kovů. Nabízíme vám nejvíce Detailní popis montáž takového zařízení od řemeslníka Viktora Gončarova.
Jak si vyrobit detektor kovů svépomocí s rozlišením kovů
Rozlišování kovů je schopnost zařízení rozlišovat mezi detekovaným materiálem a klasifikovat jej. Diskriminace je založena na různé elektrické vodivosti kovů. Většina jednoduchými způsoby definice typů kovů byly implementovány do starých zařízení a zařízení základní úrovně a měly dva režimy - "všechny kovy" a "neželezné". Diskriminační funkce umožňuje obsluze reagovat na fázový posun o určitou hodnotu ve srovnání s nastavenou (referenční) úrovní. V tomto případě zařízení nedokáže rozlišit neželezné kovy.
Jak vyrobit domácí profesionální detektor kovů z improvizovaných prostředků v tomto videu:
Vlastnosti hloubkových detektorů kovů
Detektory kovů tohoto typu mohou detekovat předměty ve velkých hloubkách. Dobrý kutilský detektor kovů se dívá do hloubky 6 metrů. V tomto případě by však velikost nálezu měla být pevná. Takové detektory fungují nejlépe pro detekci starých granátů nebo trosek dostatečně velkých rozměrů.
Existují dva typy hloubkových detektorů kovů: rám a transceiver na tyči. První typ zařízení je schopen pokrýt velkou plochu půdy pro skenování, avšak v tomto případě je efektivita a zaměření vyhledávání sníženo. Druhá varianta detektoru je bodová, pracuje nasměrovaný hluboko do malého průměru. Musí se s ním zacházet pomalu a opatrně. Pokud si stanovíte cíl – postavit takový detektor kovů, následující video vám možná napoví, jak na to.
Pokud máte zkušenosti s montáží takového zařízení a jeho aplikací, řekněte o tom ostatním!
A. Bogomolov, Izrael
Při navrhování detektorů kovů je velká pozornost věnována technice výroby cívky a hledací hlavy. To do značné míry závisí na Specifikace zařízení a snadné použití. Náklady na „značkové“ hlavy jsou až 30 % ceny zařízení. Kolem toho je celý průmysl pro šití krytů, ochranných uzávěrů a dalších užitečné maličkosti. Přední firmy uplatňují ve svých návrzích pokrokový vývoj a know-how. Technologie jsou zpravidla patentovány a je nemožné je opakovat v malých a domácích podmínkách.
Mezi improvizované návrhy Populární jsou mallodetektory Tracker-FM a Tracker-PI. Jedná se o společný vývoj Yu.Kolokolova z Doněcku a A. Shchedrina z Moskvy. Moderní základna prvků, nenáročnost v provozu, snadné nastavení, opakovatelnost a vysoké technické vlastnosti těchto zařízení jsou k dispozici velký počet nadšenci do vyhledávání.
Jako základ jsem vzal obvod Tracker-FM. Ve výrobním procesu byla zdokonalena technologie výroby a testování detektoru kovů pracujícího na principu frekvenčního měřiče. Protože parametry zařízení jsou dány stabilním provozem generátoru, jehož vlastnosti jsou více závislé na mechanické pevnosti a činiteli jakosti obvodu, bylo rozhodnuto umístit cívku a do hledací hlavy. Cívka o průměru 180 mm má 140 závitů drátu 0,3 mm. Pracovní frekvence 17,4 kHz. Hledací hlava je vyrobena z odolné pěny, obsahuje přihrádku pro umístění desky generátoru. Posun frekvence po dobu pěti minut po zapnutí je 50 Hz. Do budoucna frekvence „stojí za to“. Zařízení má režimy indikace statický, dynamický, "turbo", "reset" a vypnuto. Hledací hlava je připevněna k prutu vyrobenému z plastových prvků rybářského prutu. Lišta pod úhlem 45 stupňů je připevněna k rukojeti, ve které jsou umístěny baterie, ovladač, tlačítka a ovládací knoflíky. Na konci rukojeti jsou konektory pro sluchátka a nabíječku. Na tyči je umístěn stabilizátor pro stabilitu zařízení v režimu „ležící vedle sebe“.
4. dům. Sedm NiCd baterií s kapacitou 400 mA zajišťuje výkon nástroje po dobu 24 hodin v normálním režimu a 18 hodin v turbo režimu. Přístroj se ukázal jako velmi lehký, můj osmiletý syn s ním snadno pracuje.
Výroba cívek
Nejprve je potřeba sestavit zařízení pro navíjení cívky (obr. 1.1).
Jak je vidět z obrázku, základem je deska o tl
Rýže. 1.1. Navíječ cívek 1S…20 mm. K tomu nejsou vhodné desky z pilin. Horní povrch musí být ošetřen brusným papírem. Při navíjení po něm budou klouzat prsty a ruka. Vezmeme kružítko a nakreslíme kružnici o požadovaném poloměru. U Tracker-FM je to 90 mm (průměr 180 mm). Při krimpování a vyrovnávání se cívka mírně zmenší a průměr středové cívky v průřezu bude přesně 180 mm. Kružnici rozdělíme kružítkem nebo "podle oka" na stejné části, takže vzdálenost mezi sousedními body je 20 ... 2S mm. Připravíme si nehty. Jejich délka by měla být 45…S0 mm a tloušťka 2 mm. Na vyznačených bodech vyvrtáme otvory do hloubky 10 mm a o průměru dvakrát menším, než je průměr hřebové tyče.
Existují dva způsoby navíjení: na "izolaci" nebo na "cambric". V prvním případě slouží jako rám pro navíjení izolační páska, po níž následuje omotání pásky kolem vinutí. Ve druhém případě se na hřebíky nasadí trubky nebo cambric, které jsou rámem pro navíjení. Navíjení na holý hřebík je ztráta času a drátu (obr. 1.2). 
Rýže. 1.2. Páska pro izolaci
Vinutí namotáme na izolaci, páska by se měla natahovat a mít co nejmenší tloušťku. Pro zkušené řemeslníky doporučuji navíjet na sklolaminát. Jeho šířka se rovná obvodu průřezu cívky. Na zatlučené hřebíky s mírným napětím naviňte pásku lepicí stranou ven. V místě přechodu cívky slepíme spoj o délce 10 mm. Páskový kroužek korigujeme a vyrovnáme tak, že jej trochu posuneme k hlavičkám hřebíků. To je nutné pro zvětšení spodní mezery při vázání cívky. Přibližně tak (obr. 1.2).
Zatlučeme středový hřebík, je potřeba držet začátek a konec cívky. Je třeba mít na paměti, že kdy ručním způsobem vinutí je drát zkroucený, proto je nutné instalovat tis]si v rovině navíjecího stolu ve vzdálenosti metr a půl. Svislou osu upněte do svěráku, na který nasaďte naviják s drátem. Mělo by se otáčet s určitým úsilím. Mezi dva hřebíky uprostřed pásky propíchneme šídlem dírku a vložíme do ní drát o průměru 0,3 mm, po navlečení barevnou cambricu. Začátek drátu otočíme kolem středového hřebu, ohneme 10 mm cambricu s drátem ve směru vinutí a položíme první závit do středu pásky k sobě v domnění, že zbývá ještě 139. Nejtěžší jsou prvních 20 a posledních 20. První proto, že si na to musíte zvyknout, a na to druhé je málo místa. Při navíjení by měl být drát držen ve středu, rozmaže se ve formě čočky podél šířky izolace, ale to není děsivé, pak to opravíme. Po navinutí 50 závitů je třeba udělat přestávku a připravit epoxid. V nejhorším případě můžete použít lak, po kontrole, že nerozpouští izolaci drátu. Epoxid je potřeba k přípravě podlahy krabičky od zápalek.
Všechny další operace je nutné provádět s lékařskými rukavicemi a velmi rychle. Na cívku naneseme vrstvu epoxidové pryskyřice a pokračujeme v navíjení dalších 50 závitů, opět vrstva epoxidu a posledních 40 závitů. Zbytek pryskyřice se nanese na navinutý závit. Na uříznutý konec drátu nasadíme cambric a protáhneme ho elektrickou páskou a připevníme na centrální hřebík. Zkušenosti přicházejí s každým novým návinem navijáku. Zvýší se počet lepicích vrstev.
Rýže. 1.3. Operace vyrovnání cívky
Začneme krimpovat cívku. K tomu potřebujeme drsnou nit střední tloušťky. Po přivázání konce nitě k hřebíku začneme cívku zabalovat do spirály s krokem 2 ... 3 cm na otáčku. Omotáme jej spolu s izolací, stočíme do trubičky kolem vinutí a napravíme ohnuté okraje. Jedná se o předbalení, je potřeba pro prvotní vytvoření těla cívky. Při pohybu kontrolujeme napětí kroužku cívky vytahováním každého čtvrtého hřebíku. Stačí projít jednou zatáčkou a přejít k hlavnímu obvazu. Hlavní obvaz je vyroben s krokem 10 ... 15 mm na překrývající se závit bez pletení uzlu. Zde musíte tvrdě pracovat a pevně přitáhnout cívku, čímž získáte v průřezu tvar kruhu. Při pohybu vytahujeme každý druhý hřebík a dáváme pozor, abychom cívku nepřivazovali k hřebíkům. V místech závěrů provádíme obvaz s krokem 5 mm.
Vyjmeme všechny hřebíky, vyjmeme cívku, zkontrolujeme ji a pošleme na zarovnání. Tuto operaci provádíme s balón nebo kameru z fotbalového míče (obr. 1.3).
Při pohledu na postavu je jasné, co je potřeba udělat (nejprve nasadit a pak nafouknout).
Od okamžiku, kdy je lepidlo připraveno až po umístění cívky na kouli, by mělo projít 15 ... 25. minut. Během této doby si lepidlo zachovává tekutost a potřebnou viskozitu pro vytvoření tvaru kruhu. Můžete si odpočinout, odstranit kapky lepidla na desce a vytáhnout zbývající hřebíky. Prkno lze použít opakovaně a pro různé průměry přeskupením hřebíků do požadovaných otvorů. Opakovatelnost parametrů cívky je dostatečně vysoká pro domácí podmínky.
Po hodině kuličku sfoukneme a cívku vložíme do plastového sáčku nebo sáčku. Položíme na rovnou plochu a plochým zatížením přitlačíme nahoru. Tato operace je nezbytná pro vyrovnání cívky v rovině. Nechte pod zatížením 24 hodin. Po dni cívku vyjmeme a opatrně ji vyjmeme ze sáčku. Z hlediska pevnosti v ohybu a krutu by měl připomínat skleněný prstenec. Ostrým nožem nebo čepelí opatrně odstřihneme přečnívající konce nitě a trojité uzlíky, které jsme ve spěchu uvalili.
Technologii navíjení lze zlepšit, pokud je centrální hřebík přibit na konec (do dřevěný stůl). V oblasti cívky nainstalujte rukojeť, za kterou můžete otáčet celým zařízením. Položení cívky v tomto případě bude mnohem lepší.
Přecházíme do závěrečné fáze - stínění. K tomu potřebujeme lepící fólii. Podle internetového katalogu se nazývá Aluminium Foil Tare (aluminiová páska). Tloušťka fólie 30 mikronů na papírovém podkladu. Délka role 45 m, šířka 50 mm. Role stojí 5 dolarů. Pokud taková „radost“ po ruce není, budete muset hledat jinou fólii a přilepit ji „Moment.“ Chcete-li to provést, zakryjte jednu stranu fólie lepidlem a nechte zaschnout
10.. .15 minut, obtočte cívku, jak je znázorněno na obr. 1.4.
Nejprve pevně zabalte spodní část, opakovaně ji tiskněte prsty, a poté horní část s mírným přesahem 5 mm. Pokračujeme ve stlačování celé cívky po ploše, dokud není těleso cívky jednotné v hustotě. Ve výstupním bodě konců namotáme kolem cívky 5 + 5 = 10 závitů pocínovaného drátu, otočení k otočení. Cívky opatrně zapájíme. Konec drátu stínění omotáme s krokem 5 mm kolem konců cívky. Zkontrolujeme indukčnost a vinutí na obrazovce. Cívka je připravena!
Hledejte výrobu hlav
Podrobnosti o vyhledávací hlavě jsou znázorněny na Obr. 1.5.
Materiálem pro jeho výrobu je pěna. Ze všech druhů pěny si musíte vybrat nejodolnější. Měl by mít jemně porézní strukturu, nedrolit se při stlačení na okraj. Bubliny ve struktuře pěny by neměly být větší než 3 ... 5 mm. Při řezání nožem by měl zůstat rovný a hladký povrch.
Tak jako soustruh Používáme vrtačku s nastavitelnou rychlostí. Vezmeme obrobek o tloušťce 25 mm, nakreslíme kruh o průměru 200 mm. Pomocí tenkého a ostrého nože vyřízněte kruh. Tohle je naše prase. Z překližky jsme vyřízli dvě podložky o průměru 100 mm. Ve středu podložek a polotovarů vyvrtáme otvor pro šroub
osm... 10 mm. Sbíráme celý obrobek, utáhneme jej maticí a upneme
Rýže. 1.5. Prohledejte detaily hlavy
Rýže. 1.6. Zásadní vyhledávací hlavice s generátorem, s režimem "turbo" a vypínáním světelné indikace vrtací patrony. Jako řezák můžete použít nůž, pilník, brusný papír omotaný kolem dřevěný blok nebo rozbitá pila na železo. Pomalu zvyšujte rychlost, vystřeďte a vyberte nejlepší upínací bod. Zvyšujeme otáčky a obrobek zpracováváme podle velikosti výkresu.
Podložku nařežeme tenkým nožem při nižších otáčkách a uděláme drážku pro cívku a uchycení tyče.
Bod uchycení tyče vyrábíme z 5mm překližky. Skládá se z opěrného kotouče a dvou lícnic s otvory pro uchycení tyče. Plastový šroub s maticí pro připevnění tyče je třeba získat od dětského designéra. .V kotouči uděláme průchozí drážky pro připevnění lícnic. Všechny díly slepíme epoxidem. Chcete-li nainstalovat držák tyče do těla hlavy, vyřízněte obdélníkový otvor.
Pro zvýšení stability zařízení je nutné jej přesunout do hledací hlavy na ΝΕ555. Přidáme další možnosti „turbo režim“ a vypneme světelnou indikaci. s doplňky vypadá takto (obr. 1.6).
Účel přepínačů:
51 - zapnutí zařízení;
52 - režim On - statický, Off - dynamický;
53 - reset zařízení;
54 - Norm - Turbo režim;
55 - indikace.
(obr. 1.7) je vyrobena z dvojitě fóliovaného sklolaminátu a má rozměry 20 χ 30 mm. Spodní stopy jsou šedé.
Rýže. 1.7. : a - černé a červené čáry - horní strana; b - šedé čáry - dole
Pro instalaci generátoru do vyhledávací hlavy jsme tenkým nožem vyřízli obdélníkový otvor 25 x 35 mm. Výsledná tyč je řezána podél, tloušťka dna je 5 ... 8 mm. Vyvrtáme zdvih z drážky cívky do studny generátoru. Cívku nainstalujeme do drážky a její konce přivedeme do studny. Před další operací doporučuji s velkou opatrností zkontrolovat a upravit všechny detaily, protože po nalepení cívky se konstrukce stává
novitsya monolitické a nelze nic změnit. Cívka naplníme epoxidovou pryskyřicí, přitlačíme podložkou a celou konstrukci umístíme pod lis na 24 hodin. Poté dobře přilepte upevňovací bod tyče a spodní část generátoru. Nainstalujeme a připájeme konce cívky k desce generátoru. Připájejte výstup generátoru ke konektoru pro stereo sluchátka. Konektor upevníme na plexi desku, kterou přilepíme na horní stranu studny.
Povrch hledací hlavy zpracujeme brusným papírem a pokryjeme třemi vrstvami bílé olejové barvy.
Hmotnost hotové hlavy je 146 gramů. Pomocí této technologie je možné vyrábět různé i složitější hlavice pro všechny typy malých detektorů. Na fotografii jsou vyhledávací hlavy pro Tracker-FM (obr. 1.8) a Tracker-PI (obr. 1.9).
Rýže. 1.8. Fotografie zařízení s vojenskou hlavou Tracker-FM
Rýže. 1.9. Fotografie zařízení s vyhledávací hlavou Tracker-PI
Rýže. 1.10. Vzhled Tracker-FM v akci
Vzhled Tracker-FM v provozu (obr. 1.10). Tlačítko na rukojeti je "reset zařízení".
Podrobné informace o tom, jak zakoupit flashované ovladače, montážní sady nebo hotové modely Tracker, naleznete na webových stránkách Jurije Kolokolova http://home.skif.net/~yukol/russian.htm.
Hodně štěstí při navrhování a zajímavých nálezů!