Nejjednodušší srubový dům pro kutily. Srub: stavba nezávisle na různých typech (z divokých a zaoblených kmenů, dřeva), nuance. Příčky ve srubu

31.10.2019

Lidé, kteří žijí v oblasti s kulatinou na prodej, mají často nápad postavit si dům vlastními silami: tím spíše, že až donedávna vlastnili tuto moudrost téměř všichni rolníci, neznali jediné písmenko a nevlastnili stavební techniku. Stavba srubu vlastníma rukama není velká věda, přesto vyžaduje hluboké pochopení procesu a schopnost přizpůsobit staré tesařské technologie novým podmínkám.

Materiály a nástroje pro stavbu srubu

Spěcháme, abychom odradili lidi, kteří si chtějí postavit srub pomocí moderního elektrického nářadí, abychom ušetřili čas. Použití motorových pil a elektrických hoblíků se bohužel nedoporučuje, lze je použít pouze pro těžkou práci. Dřevo ošetřené elektrickým nářadím je náchylnější k plísním a rozkladným procesům. Pro stavbu srubů se používá speciální truhlářská sestava.
Pro práci budete kromě seker potřebovat standardní hoblík (stejně jako hoblík sherhebel na dokončovací práce) a škrabku (na odstraňování kůry), k dispozici je také řada doplňkových truhlářských nástrojů pro řezání do hrnečku. K vyhloubení podélné rýhy se používá adze - sekera se zaobleným ostřím a obrácenou rukojetí sekery. Při zpracování dřeva ruční nářadí póry dřeva jsou přirozeně ucpané, v důsledku toho ručně řezaný dům vydrží mnohem déle.

Tesařská sekera a její vlastnosti: kde objednat a jak vyrobit

Dům z kulatiny je sekán několika druhy seker, profesionální řezači objednávají sekery na řezání domů na zakázku z vysoce kvalitní kalené oceli. V nejjednodušší verzi doporučujeme zásobit se sekerou na hrubé sekání, která bez hmotnosti násady sekery unese cca 1,6 kg, má úhel ostření 25 stupňů, pro pohodlí použijte délka násady sekery je 60 cm.A druhá sekera se používá pro jemné řezání s více vysoká přesnost, takový model bude mít úhel ostření 20 stupňů, hmotnost 0,9 kg a násadu sekery až 50 cm dlouhou.

Mnoho artelů ve své práci používá restaurátorskou a tesařskou sekeru, kterou restauroval a vyrobil na základě starých vzorků A.V. Popov. Existuje mnoho jeho modifikací, které vyrábí sám Popov. S tímto nástrojem lze provést přibližně 90 % tesařského kácení. Popovova sekera má klínovitý tvar, ve skutečnosti je tato sekera poloviční sekerou, protože její úkoly zahrnují nejen řezání, ale také odstraňování třísek během provozu. Tohoto požadavku je dosaženo speciálním tvarem nástroje.

Kvalitní sekery na řezání srubů vyrábí řada ruských kováren. Jedním z nejkurióznějších je „ToporSib“. V tomto artelu si můžete koupit vše nezbytný nástroj pro řezání srubu ve formě hotových sad.

Výběr a příprava kulatiny pro stavbu srubu

Pro stavbu srubu je zapotřebí kulatina. Tloušťka rámu se volí na základě dostupnosti materiálů. Obvykle je dům z kulatiny s vlastními rukama řezán z dostupných a levné materiály. V ruské poměry mluvíme o borovici. V prodeji jsou 4 třídy kulatiny, odborníci doporučují 2. třídu:

Stupeň 1: tupá část, bez suků, používaná pro vysoce kvalitní zpracování dřeva;
Stupeň 2: sortiment ze střední a spodní části kmene borovice, k dispozici malé množství suky a praskliny;
Třída 3: kulatina s velkým počtem suků;
Stupeň 4: dřevo s jakýmikoli vadami, kromě hniloby.

Borovice pro stavbu srubu je zvolena z rozpočtových důvodů, navíc je toto dřevo měkké a poddajné při zpracování, má malý počet suků, nevyžaduje dodatečné zpracování, stékání kmene (rozdíl v průměru) obvykle nepřesahuje 1 cm Borovice při zpracování nepraská tolik jako smrk, ale má měkkost, proto se pro spodní kulatiny, které jsou blíže zemi, doporučuje modřín nebo dub. V tomto případě může být platová koruna vyrobena z borovice, ale její průměr by měl být o 5-7 cm větší než hlavní kláda. V některých případech může vysoký základ zachránit zemní vlhkost.
Na kácení srubu se používá pouze čerstvé dřevo, ideálně se srub vyseká v lese, kde si můžete nabrat materiál, a poté se odveze na místo instalace. Čerstvý materiál by měl být skladován nejdéle 2 týdny, pro skladování na staveništi se kulatý stohuje. Pro severní oblasti s teplotami dosahujícími -40 C in zimní období, používají se polena o průměru 21-24 cm, na střední pás stačí 15-18 cm.

Projekt

Při stavbě domu je lepší začít s malými formami staveb, například postavit altán nebo srub s odpočívárnou a ložnicí. V takovém domě můžete bydlet před výstavbou hlavního domu a poté jej používat jako dům pro hosty. Obvykle se objednává les maximální délky, přičemž je možné provést přesné výpočty na základě přítomnosti oken, dveří, stěn a vybrat kmeny na pile podle požadované velikosti.
Abyste si mohli úspěšně a rychle postavit dům pro sebe, je lepší nechat si najmout artel, který se zabývá dřevostavbou, alespoň pro letní čas. To vám pomůže pochopit hlavní body ručního kácení srubů.

Nadace funguje: za starých časů a nyní

Základ pro dřevěný rám je vyroben páskovou technologií nebo kamenem. Čím vyšší základ, tím lépe bude dřevo chráněno před zemní vlhkostí. Dům z kulatiny lze postavit na sloupový a pilotový základ. Za starých časů byly první řady klád, takzvaná děložní koruna, instalovány na kamenné hřídele, nazývaly se ryazhe. Takové rozhodnutí umožnilo zvednout dům nad zem a pevně jej upevnit.

Řezali jsme srub vlastníma rukama

Před zahájením práce připravte další zařízení. Především podklady pro uchycení kulatiny, fixaci kulatiny zajišťují řezané klíny. Dále je třeba připravit protokoly ve velikosti:

při řezání srubu „v tlapce“ jsou kulatiny připraveny podle projektových rozměrů domu;
při krájení "do misky" o 60 cm více.

Dále se pomocí škrabky ze stromů odstraní kůra, poleno lze hoblíkem uvést do hladkého stavu, ale protože dojde k odstranění vrchní vrstvy dřeva, je nutné poleno ošetřit hoblíkem. antiseptický roztok nebo dehtový olej.

V další fázi se provádí řezání obkladové koruny pomocí ořezávání kulatiny. Na jedné straně byste měli získat dokonale rovný povrch, který bude v kontaktu s podkladem. Dále je konstruován postroj, který se provádí bez větších obtíží řezáním do misky vlastním rukama, jiné technologie vyžadují dovednost.
Zde je návod, jak si vyrobit srubový dům vlastníma rukama:

Algoritmus pro řezání podélné drážky může být různý, profesionální řemeslníci to dělají ručně. Začátečníkům pomůže malý grafický návod.

Těžbu lze provádět jak v misce, tak i pomocí řady dalších metod, které jsou znázorněny na obrázku.

Upozorňujeme, že existují ruské a kanadské technologie kácení. Kanadský způsob kácení srubů je lépe navržen pro smršťování kulatiny a zaručuje lepší tepelnou izolaci.

Závěr

Řezání srubu vlastníma rukama je velmi skutečným cílem, v důsledku čehož se stanete majitelem krásného a teplého domova. Konstrukce dřevěný dům vás bude stát relativně levně, protože pracně náročné procesy budou prováděny nezávisle. Dům potěší vzhled, stejně jako vytvořit zdravou atmosféru uvnitř díky vůni borovicových pryskyřic. Klíčovou výhodou této konstrukční technologie je fakt, že řezání dřevěný dům možné v kteroukoli roční dobu. Při použití kvalitního starého dřeva takový dům vydrží minimálně 100 let.

Dřevo jako materiál šetrný k životnímu prostředí nejen účinně zadržuje teplo, ale také dodává vzduchu v místnosti zvláštní aroma.

Chcete-li postavit dřevěný, musíte nejprve připravit trám.

Fáze 1. Příprava kulatiny

Pozornost! Chcete-li zjistit kvalitu kulatiny (nekvalitní pilařské kulatiny můžete kdykoli odmítnout), musíte vědět o ideálních podmínkách sklizně, o kterých budeme diskutovat níže.

Kulatina se musí těžit při teplotách pod nulou, tedy v zimě. Právě v této době je množství vlhkosti ve dřevě minimalizováno, proto se materiál během sušení deformuje a méně praská.

Aby byla zajištěna odolnost srubu, jsou při stavbě použity určité úseky kulatiny (tzv. tupé kulatiny). Tyto části začínají od oddenku a končí u koruny. Takové špalky na tupo jsou hustší (což je ve srovnání s vrcholy příznivé) a prakticky v nich nejsou žádné uzly. Kritéria výběru také zahrnují kulatý tvar a stupeň zakřivení trupu. V obou případech je sňatek chyba přesahující 1 cm na běžný metr.

Pozornost! Pokud je délka například 5 m a chyba přesahuje 5 cm, lze protokol bezpečně odmítnout.

Totéž platí pro průměr. Například průměr základny kulatiny je 35 cm, zatímco vrcholy jsou 25 cm nebo méně. Taková kulatina se kategoricky nedoporučuje pro použití ve stavebnictví.

Nakonec věnujte pozornost druhu dřeva. Ke koupeli by se ideálně měly používat jehličnaté stromy (smrk, modřín atd.). Modřín se vyznačuje odolností proti vlhkosti, i když v extrémních případech se můžete uchýlit ke kombinaci „borovice-smrk“, ve které je prvních pár korun vztyčeno z borovice. A pokud se ve stavebnictví používá pouze smrk, musí být materiál několikrát ošetřen antiseptikem.

Proveďte další akce v souladu s dříve vypracovaným projektem. To lze provést sami, najít na internetu nebo objednat od specialistů. Pomocí tohoto dokumentu můžete vypočítat požadované množství spotřebního materiálu, určit plochu a tvar základny.

Etapa 2. Zpracování řeziva

Krok 1. Poté, co jste přinesli spotřební materiál(nebo si to posekáte a doručíte sami), potřebuje 25-30 dní na odpočinek.

Krok 3. Poté začněte zpracovávat. Nejprve zbavte polena kůry (toto dělejte opatrně, aby nepraskla), nechte ji trochu po stranách - asi 15centimetrový pruh na každé straně.

Krok 4. Po zpracování uložte polena asi 25 cm od země. Můžete jej libovolně skládat - do stohů, svazků atd., hlavní věc je, že vzdálenost mezi poleny je 7-10 cm.

Video - Příprava protokolů

Etapa 3. Stavba základů

Okamžitě uděláme výhradu, že masivní monolitické mohou být opuštěny kvůli nevýznamné hmotnosti budoucí struktury. Abyste ušetřili peníze, můžete se uchýlit k jednomu ze dvou možných lehkých konstrukcí, a to:

pásový základ;
sloupovitý.

Zvažme každou z možností.

Chcete-li postavit takový základ po celém obvodu, stejně jako pod budoucími zdmi, vykopejte příkop o šířce 40 cm a hloubce 50 cm, položte na dno „polštář“ písku a štěrku. Dále položte výztuž, postavte bednění o výšce 50 cm a nalijte betonový roztok. V důsledku toho bude výška přibližně 1 m.

Pozornost! Konkrétnější výška závisí na hloubce zamrznutí půdy v konkrétní oblasti.

Video - Nalévání základů

Uvnitř obvodu nasypte pásy písku a štěrku. Pásy lze v budoucnu vyplnit betonem nebo na ně postavit dřevěnou podlahu. Výběr jedné nebo druhé možnosti závisí na osobních preferencích a finančních možnostech.

Základ sloupového typu

V případě potřeby postavte podpěry. Zde jsou dvě možnosti:

cihlový;
z azbestových trubek.

Umístěte podpěry v rozích obvodu a také pod všechny stěny v krocích po 1,5 m. Pod každou podpěru předem položte betonový "polštář". V každé podpěře upevněte několik výztužných tyčí tak, aby vyčnívaly alespoň 30 cm nad povrch.

Postavte bednění vysoké 40 cm, položte do něj výztuž a svažte ji tyčemi vyčnívajícími z podpěr. Vyplňte betonem. Po čtyřech až pěti týdnech, kdy je beton zcela suchý, můžete přistoupit k další práci.

Fáze 4. Hydroizolace základny

Ošetřete povrch základu roztaveným a položte na něj vrstvu střešního materiálu. Po úplném zaschnutí bitumenu postup opakujte. Ve výsledku budete mít spolehlivou dvouvrstvou.

Fáze 5. Příprava nástrojů

Chcete-li pracovat, budete potřebovat následující vybavení:

Zvláštní pozornost budeme věnovat poslednímu nástroji – „čárce“. Pro výrobu bude vyžadovat ocelový drát s ostře nabroušenými konci. Ohněte drát na polovinu tak, aby měl tvar kompasu, můžete dodatečně upevnit rukojeť. Tento nástroj bude vyžadován při označování protokolů.

Etapa 6. Stavba srubu

Existuje několik technologií montáže:

První možnost - ruské kácení - je nejjednodušší na provedení, zvládne ji i nezkušený tesař. Proto tuto technologii zvážíme.

Krok 1. Stavba srubu by měla být prováděna po etapách a začínat korunou koruny (jinými slovy od první). Záznamy, které budou sloužit jako koruna koruny, otteshete na okraji pro nejvíce přiléhavé k základu.

Krok 2 Položte první pár klád na hydroizolační vrstvu. Položte další pár pod úhlem 90ᵒ vzhledem k prvnímu a spojte vše do „hrnku“.

Pozornost! „Pohár“ je nejvíc jednoduchá možnost přípojky při výstavbě kácení budov. Provádí se to docela jednoduše: na dně klády se měří hranice budoucího „poháru“, poté se pomocí „čáry“ označí vybrání. Po opětovné kontrole rozměrů je vybrání pečlivě vyříznuto sekerou.

Můžete použít motorovou pilu - ušetří to spoustu času. I když konečná úprava „pohárů“ bude stále muset být provedena sekerou.

Pozornost! Ve startovní koruně nebudou "hrnky" hluboké, v důsledku čehož se polena nedostanou do kontaktu s podložkou. Proto v mezeře, která se objeví, položte podšívku - malý kousek desky požadované tloušťky, ošetřený antiseptikem a pokrytý izolací.

Krok 3. Dále položte druhou korunu pomocí co nejtlustších polen. To je způsobeno skutečností, že v budoucnu do nich oříznete sexuální prodlevy. Pro přiléhavost vytvořte v horním polenu podélnou drážku, která by se rovnala třetině průměru předchozího polena. Chcete-li nakreslit hranice drážky, položte horní poleno na spodní a označte jej „čárou“.

Pozornost! Podélná drážka může být půlkruhová a trojúhelníková. Pokud máte k dispozici motorovou pilu, pak trojúhelníkovou drážku zvládnete za dvě až tři minuty. Ale pamatujte: kulatiny s podobnou drážkou se nebudou pevně spojovat, což negativně ovlivní tepelně izolační vlastnosti stěn.

To je zřejmé nejlepší možnost je půlkruhová drážka. Udělejte to motorovou pilou, k odstranění zbytků použijte dláto.

Krok 4. Spoje kulatiny zaizolujte nejlépe lněnou jutou. Položte jeden kus plátna na spodní korunu, utěsněte podélnou drážku druhým (zejména pokud má trojúhelníkový tvar).

Krok 5. Připojte korunky k sobě. Zde můžete použít:

čtvercové hmoždinky;
kulaté hmoždinky vyrobené ze dřeva.

Upřednostňuje se druhá metoda, protože hmoždinky lze zakoupit hotové a vytvořit otvory pomocí elektrické vrtačky.

Proveďte otvory v krocích po 1-1,5 m, současně problikněte pár horních korun úplně a ne úplně - třetí (zespodu). Aby nedošlo ke zkreslení, na konci smrštění zapusťte hmoždinky do horní koruny alespoň o 6-7 cm.

Krok 6. Po zvednutí stěn do požadované výšky položte na ně stropní trámy a krokve. Pokud bylo použito mokré dřevo, položte listy břidlice místo krokví a počkejte, až se konstrukce smrští. Většinou stačí zazimovat jednou, ale ideálně by smrštění mělo trvat rok a půl.

Na jaře, když je smrštění dokončeno, pokračujte k tmelení.

Video - osiková šindelová střecha

Fáze 7. Dveře, okenní otvory

Konkrétně o otvorech jsme začali mluvit po dokončení stavby, protože existují dvě možnosti jejich uspořádání.

Fáze 8. Těsnění klád

Na konci smrštění se provádí tmelení srubu. K tomu připravte následující vybavení:

kladivo;
tmelení (dřevo nebo kov).

Pozornost! Pokud jste intervenční prostor zhutnili koudelí nebo mechem, můžete tento krok přeskočit, protože tmel s největší pravděpodobností nebudete potřebovat. Ale pokud najdete i ty nejmenší praskliny, pak je postup stále lepší.

Začněte pracovat až po úplném vyschnutí izolace. Materiál (koudel nebo mech) nejprve stočte do svazku, poté kladivem zatlučte mezi korunky a utěsněte.

Můžete použít páskovou jutu - v tomto případě je materiál jednoduše upevněn hřebíky nebo montážní sešívačkou.

Video - Těsnění klád

Etapa 9. Střecha

Jakmile se strom zmenší, můžete začít stavět. Pokud to uděláte dříve, pak střecha jednoduše povede.

Krok 1. Položte na obložení stěny dřevěné trámy(Už jsme o tom mluvili).

Krok 2. Upevněte trámy a připevněte k nim nohy krokví v krocích po 1 m. V hřebenové části seřízněte krokve pod vhodným úhlem pro spojení.

Krok 3. K nohám krokví přibijte pevný dřevěný chodník (pokud plánujete použít válcované střešní materiál) nebo si vyrobte přepravku (pokud používáte břidlici, dlaždice atd.).

Krok 4. Instalace zastřešení podle pokynů pro konkrétní materiál.

Krok 5. Zakryjte hřeben pozinkovaným ocelovým plechem, abyste jej chránili před agresivními vlivy prostředí.

Krok 6 Sešijte štíty střechy obkladem nebo šindelem.

Ukázka srubového domu se šindelovou střechou

Někdy při montáži je nutné klády spojit. V tomto případě nedovolte, aby byly spoje umístěny nad sebou. Navíc ve spodní koruně je kupírování nepřijatelné.
Při pokládání srubu na hotové základy můžete sbírat kulatiny ještě před sušením a mezi ně položit tmel.
Okna je vhodné vybavit po smrštění, protože jinak se mohou zkroutit.

Nyní víte, jak stavětkutilský srub.

Navzdory vzniku nových stavební materiál V poslední době sílí trend výstavby bydlení z ekologických, přírodních materiálů. Když se vrátíme do časů dědů a pradědů, dnes si mnoho lidí chce postavit srub z klády vlastníma rukama. Můžete tak ušetřit spoustu peněz a hlavně - osobně zajistit a kontrolovat kvalitu stavby. Ale než začnete, měli byste si prostudovat teorii. Informace o tom, jak vyrobit srubový dům svépomocí, vám pomohou efektivně pracovat.

Základní informace o návrhu srubového domu

Srub je konstrukce skládající se z vodorovně položených kmenů, které tvoří stěny. Každá řada klád se nazývá koruna a nejnižší z nich je koruna. Srub sestávající pouze ze čtyř vnějších stěn se nazývá čtyřstěnný (klády jsou v rozích svázány), a pokud je jedna vnitřní příčka, nazývá se pětistěnný (kromě rohových jsou také spoje ve tvaru T).

Konstrukce srubu je stěna skládající se z vodorovně kladených kulatin. Pro výrobu kulatiny se používá dřevo jehličnaté a tvrdé dřevo. Je lepší, když jsou stromy čerstvě pokácené a zasazené zimní čas: toto dřevo obsahuje méně vlhkosti. Z jehličnany borovice je vhodnější: polena z ní vydrží déle a vylučují méně pryskyřice.

Rohové obklady vnějších stěn se provádějí jak se zbytkem, tak bez něj: v prvním případě okraje klád vyčnívají za stěny a ve druhém ne. Ligace se provádí metodou "v tlapce", "v misce", "v oblo" a jednodušší - "v koncovém jazyku".

Přípravné práce

Montáž srubu vlastníma rukama začíná výběrem kulatiny požadovaného průměru. V oblastech s chladnými zimami jsou vnější stěny srubu stavěny z kulatiny o průměru minimálně 26 cm. vnitřní stěny a pro venkovní, stavěné do oblastí s teplým klimatem, postačí kulatina o průměru 22 ... 24 cm Materiál s nadměrným zakřivením, s hnilobou, se stopami poškození hmyzem není vhodný k použití. Po odstranění kůry musí být kmeny stromů řezány tak, aby délka přířezů byla o 70 ... 100 cm delší než délka stěn. Krátká polena se spojují metodou „hřeben a drážka“, ale první koruna musí být pevná.

Pro spodní korunu se vybírají ty nejkvalitnější kulatiny, nejlépe z tvrdého dřeva. V následujícím musíte vybrat půlkruhovou drážku po celé délce. Ze strany směřující dovnitř domu se polena proříznou. Jsou určeny pro vnitřní stěny (příčky), prořezávají se ze dvou stran.

Začátek montáže srubu

Srubové domy svépomocí se montují po přípravě základů. nad základem postaveným z cihel popř monolitický beton, položte desku impregnovanou bitumenem. Jeho šířka by měla být asi 150 mm, tloušťka - 50 mm. Korunka koruny se zespodu olemuje a položí na desku a poté po osazení zbytek klád. V tomto případě je nutné orientovat nedopalky tak, aby v sousedních korunách byly na opačných stranách.

Při montáži je nutné kontrolovat svislost rohů a vodorovnost každé korunky.

Koruny jsou navzájem spojeny pomocí hmoždinek (čepů) šachovnicově. Vzdálenost mezi kolíky by neměla být větší než 2 m. V pilířích by mělo být upevnění provedeno alespoň dvakrát a ve vzdálenosti 150 ... 200 mm od okraje. Vnitřní přepážka s vnější stěna spojené s vertikálním hřebenem, rozšiřujícím se ke konci. K tomu jsou ve vnějších stěnách vyříznuty speciální drážky.

V souladu s projektem jsou ponechány otvory pro dveře a okna. Další metoda zahrnuje vyřezávání otvorů po sestavení stěn (po smrštění domu). Druhá metoda je výhodnější: zajišťuje rovnoměrné zatížení základny a zabraňuje zkosení konstrukce. V obou případech je otvor proveden tak, že konce končí svislým hřebenem (není potřeba v horní a spodní části). Mezi překrývající se korunou a horní rámy oken a dveří by měly ponechat mezeru 4 ... 5 cm - pro smrštění.

Konečná fáze montáže srubu

Po postavení stěn se utěsní lnem, koudelí, mechem, plstí nebo konopím. Existují také tmely vyrobené na bázi přírodního kaučuku a umělých materiálů. Těsnící materiál se vtlačí do drážek tak, aby nezůstaly žádné mezery. K tomu použijte speciální nástroj - těsnění a kladivo. Tuto práci začínají spodními ráfky po celém obvodu: zpracování jedné stěny může vést ke zkosení konstrukce. Nejprve jsou vnější stěny utěsněny a poté se přesunou dovnitř.

Dřevo by mělo být ošetřeno antiseptickým materiálem a retardéry hoření: ty jsou povinné v místech, kde se plánuje instalace sporáku, krbu a také tam, kde bude procházet komín. Tímto opatřením lze výrazně zvýšit životnost srubu.

Po dokončení montáže srubu je pokryta hydroizolačním materiálem a ponechána po dobu nejméně šesti měsíců: to je nezbytné, aby se dům zmenšil. Poté se provede instalace střechy a přistoupí se k výzdobě interiéru.

Vnitřní dekorace dřevěného domu

Stěny dřevěného domu (srub), pokud je použité dřevo vysoce kvalitní, bez vad, nevyžaduje speciální povrchovou úpravu: stačí se zbavit drsnosti a otevřít ji lakem. Může být bezbarvý nebo tónovaný. Pokud vám kvalita povrchu stěn nevyhovuje nebo je potřeba jiné stylistické řešení, můžete použít dřevěnou podšívku nebo sádrokarton. V tomto případě musíte nejprve nainstalovat elektrické vedení: z hlediska požární bezpečnosti se k tomu používá kabel s měděnými vodiči, uložený ve vlnité kovové trubce.

Stěny srubu dobře dýchají, proto by se neměly používat plastové a izolační materiály, jako je polystyrenová pěna a polyuretanová pěna. V případě potřeby se používá izolace minerální vlna. Pro podlahy se používají desky o tloušťce nejméně 40 mm: jsou navzájem těsně spojeny. Správně sestavený srub vydrží několik desítek let.

V tomto článku zvážíme nejběžnější způsob, jak postavit srubovou vanu - jedná se o ruční řezání do misky . Úspěšně jej používali i naši předkové, protože je nejméně pracný a nevyžaduje žádné speciální nástroje. Stačí mít sekeru a pár šikovných rukou.

Nástroj pro řezání srubu do misky

Nyní se nebudeme zabývat celým procesem řezání srubu vany, ale budeme mluvit pouze o tom, jak vyříznout misku a podélnou drážku ve špalku. Pro začátek se musíte zásobit následujícím základním nástrojem (jsme moderní lidé):

Tesařská sekera.
Motorová pila (nebo elektrická pila).
Dřevěný sekáč.
Tesařská (nebo domácí) vlastnost.
Kladivo.

Pokud není možné sehnat tesařskou linku, tak si ji můžete vyrobit sami. Je nutné vzít čtvercový dřevěný blok o straně 25-30 mm a délce 150-200 mm, zaoblit ostré hrany a chodit po něm brusným brusným papírem.

Pak budete potřebovat dva ocelové pásy o tloušťce 3 mm, šířce 20 mm a délce 200-300 mm (délka závisí na průměru polena a velikosti misky). Pilkou na železo a pilníkem (nejlépe smirkem) nabrousíme jeden konec na obou pásech. Lepicí páskou připevníme nezahrocené konce pásů (80-100 mm) na dřevěnou lištu (rukojeť) na protilehlých podélných hranách.

Ohýbáním proužků na požadovanou velikost si označíme obrysy pro misku a podélné drážky. Aby se pásy během provozu neohýbaly, lze je upevnit šrouby nebo závitovým kolíkem M8 se čtyřmi maticemi a podložkami (2 kusy na každý pásek). K tomu na obou pásech uděláme každý po jednom oválném otvoru a do nich vložíme kolík s maticemi. Nastavení se provádí otočením a utažením matic. Tímto způsobem lze získat houževnatou a spolehlivou domácí "funkci".

Poznámka : lze použít svařovanou verzi. Namísto dřevěný blok vzít ocelová trubka a přivařit k němu pásy.

Značení a řezání do misky pro lázeňský dům ze srubu

Nejprve musíte polena položit tak, aby se s nimi dalo pohodlně pracovat. Zpracovaná kláda se drží napříč vůči spodním kládám. Aby byla zajištěna stabilita, lze jej upevnit pomocí konzol - polena se pak nebude otáčet kolem své osy.

Zvedneme „linku“ a nakreslíme obrysy misky a podélných drážek, dodržujeme následující pravidla:

Parametr	Význam	Příklad pro D=200 mm
A	R/2 max
B	Ne méně než D/2
R	D/2

Podívali jsme se, jak se dělá značení a vykrajování do misky. Chcete-li postavit ručně řezaný lázeňský dům, budete se také muset naučit, jak postavit srubový dům metodou „tlapky“. Ale to už je v článku o manuálu.

Další články o tom, jak postavit vanu vlastníma rukama.

Dnes je o stavbu velký zájem dřevěné domy, včetně podle staré technologie srubu. Je to dáno touhou lidí žít v ekologicky šetrném domově.

Srubové domy jsou oblíbené díky své šetrnosti k životnímu prostředí.

Mezitím, aby bylo možné uspokojit takovou touhu, je třeba si pamatovat architektonická a stavební tajemství jejich předků. Těchto tajemství je poměrně dost a jedním z nich je vědět, jak nasekat srub na mísu.

V praxi není na zvládnutí této techniky nic zvlášť obtížného, i když nedbalost a arogance jsou zde nepřijatelné. Je nutné pečlivě pochopit některé jemnosti a pochopit, co je srub v misce a proč je dobrý.

Řezání srubu do misky: jeho klady a zápory

Tato metoda konstrukce stavebních rámů přinesla do moderní doby ducha starého ruského obydlí, spolehlivého, okouzlujícího svým lidovým zbarvením. V této technologii je spojení časů velmi hmatatelné a dnes stavitelé, kteří umí, stejně jako jejich kolegové před stovkami let, aktivně staví domy tímto způsobem za trvalý pobyt a ruské lázně, milované lidmi.

Při zařezávání do mísy zapadá každý horní špalek do půlkruhového vybrání, které je vyříznuto ve spodním špalku ležícím kolmo.

Podstata tohoto rohové spojení zpracovávaná kulatina spočívá v tom, že každá horní kulatina je umístěna ve speciálním půlkruhovém vybrání vyříznutém ve spodním kolmém kmeni. Prohlubeň, která se nazývá mísa, je vyrobena v takovém rozměru, aby horní kláda po položení dostatečně těsně dosedla na předchozí kládu této stěny. Vznikne tak souvislý, bez výrazných mezer, vertikální přesah.

Jistý vliv na rozvoj této technologie měly staleté zkušenosti s lidovým stavitelstvím a klimatickými podmínkami v konkrétní oblasti. Varianta rohového svazku klád, kdy horní kláda leží v misce, se nazývala „ruské kácení“ (neboli „v oblo“). Existuje ale i obrácený způsob, jak pokácet srub. Spočívá v tom, že miska je v horním špalku na své spodní části vyříznuta a leží tedy na spodním špalku. Tato technika se nazývala „sibiřské kácení (nebo „v okhlopu“).

Vznik takové technologie byl způsoben velkými, ve srovnání se středním Ruskem, problémy s chladem a srážkami na Sibiři. Mnoho odborníků se domnívá, že sibiřská verze kácení spolehlivěji chrání srub před všepronikající vlhkostí a mrazem.

Výběrem možnosti řezání srubu metodou „do mísy“ přebírá mistr určitou odpovědnost za výsledek. Proto je rozumné vědět, jakými výhodami a nevýhodami se tato technologie vyznačuje.

Díky tomuto spojení je konstrukce srubové stavby velmi pevná, s teplými rohy, které neprofoukne vítr.

Označení a sekání srubu „do mísy“.

Krásný originální dům, vytvořený z ekologických stavebních materiálů, vypadá velmi harmonicky a nevyžaduje další vnější úprava stěny.

Zároveň může mít zákazník potíže, pokud se přesto rozhodne srubový dům opláštit. To je mínus této technologie. Další nevýhodou srubu v misce je poměrně velká spotřeba materiálu oproti jiným srubovým technologiím. Kvůli rohům vyčnívajícím o 50-60 cm přicházejí stavebníci o užitečný obytný prostor domu.

Jak řezat srub do misky: materiály a nástroje

Pro pohodlné a produktivní řezání misek budete potřebovat následující nástroje:

tesařská sekera;
motorová pila (elektrická pila);
dláto;
tesařské kružítko (tesařská šňůra);
izolace (koudel, mech, juta atd.).

Jaké dřevo je lepší použít na stavbu srubu?

K úspěšnému rozřezání srubu do misky nestačí dobrý nástroj a odpovídající dovednost tesaře stavitele. K tomu je třeba určit nejlepší materiál, který odolá napadení houbami a napadení kůrovcem.

Druhy řízků "v okhlop".

Tesaři uznávají borovici jako téměř ideální druh dřeva k tomu. Je ceněn pro svůj hladký, téměř bezuzlový kmen, který se vyznačuje vysokým stupněm tvrdosti. Tato okolnost přitom vůbec nenarušuje pohodlné zpracování, které borovice odlišuje. Na druhou stranu jako nedílný prvek stěny budovy zaujme svou spolehlivostí a životností, dobrou odolností proti hnilobě a absencí praskání v důsledku vysychání.

Chcete-li srub s jistotou a dostatečně rychle řezat, doporučuje se vybrat polena přibližně stejné délky a průměru. Přitom nejpraktičtější průměr dle zkušeností s používáním této technologie je 22-24 cm.

Pokud jde o dobu těžby kulatiny pro budoucí srub, odborníci doporučují dělat to v zimě. Právě v této době obsahuje kmen stromu nejméně šťávy. Při následném sesychání zimního dřeva se proto bude minimálně bortit, v kmeni vzniknou destruktivní trhliny.

Jak řezat srub: sled operací

Dobrým druhem dřeva pro stavbu domu z roubenky je borovice.

Výroba jakéhokoli srubu, včetně metody „do mísy“, začíná přípravou místa, na kterém bude dům postaven. Do začátku montáže první, nejnižší vrstvy kulatiny musí být základ budoucí stavby namontován tak, aby byla zajištěna přísná horizontálnost nástupního platu. Před zahájením výstavby stěn je nutné položit na základ vrstvu hydroizolačního materiálu.

Zařízení korunové koruny začíná instalací dvou kulatiny paralelně k sobě, které se následně stanou součástí dlouhých stěn budoucí budovy. Mezi nimi musí být vzdálenost rovná délce plánovaný příčný nosník.

Poté, co první polena zaujmou svou přísně vodorovnou a rovnoběžnou polohu, položí se na jejich okraje 2 kolmé polena. Podle takto vyložených příček se vyrobí označení budoucích prohlubní-mis. Tato operace se provádí pomocí tesařské linky.

Umělec by měl velmi pečlivě označovat půlkruhy na obou kmenech současně, protože pouze dokonalá přesnost výpočtů a značení zajišťuje maximální hustotu polen k sobě. Hloubka miskovitého odběru by v tomto případě měla zaručit takové usazení horního polena ve spodním, aby horní kmen vyčníval ze spodního o polovinu svého průměru.

Po označení následuje skutečný výběr. Vyrábí se s motorovou pilou, sekerou a dlátem. Po vyjmutí dřeva z mísy se provede zkušební instalace polen tak, aby k sobě těsně přiléhaly.

Pro vytvoření přiléhavého uložení kmenů ve svislé rovině je na horní hraně spodních kmenů vyříznuta speciální drážka.

Aby kulatiny ve svislé rovině co nejvíce přiléhaly k sobě, je na horní hraně spodních kulatin po celé délce vyříznuta speciální drážka pro těsnění. Jeho tloušťka je ovlivněna velikostí klád a také klimatem, které panuje v oblasti, kde bude stavba stát. Obvykle se pohybuje od 120 mm do 200 mm.

Ideálně zvolené těsnící drážky by měly být bez mezer. Navzdory takovému technologickému požadavku se však pro dodatečnou tepelnou izolaci před instalací každé horní kulatiny položí drážka spodní kulatiny s ohřívačem.

Při instalaci klád do misek se vyrovnají speciálními hmoždinkami, pro které jsou v přířezech předvrtány otvory do hloubky rovné výšce jednoho a půl polena. Při pokládání polen se na ně poklepe dřevěným klínem. A celou tu dobu je nutné sledovat přísnou svislost stěn.

Nuance práce

Pro pokácení srubu a jeho odolnost vůči nepřízni počasí jsou kulatiny orientovány tenkými letokruhy do ulice a tlustými kruhy - dovnitř budoucího domu.

Oddechnout si tento proces, můžete stavět budovu po částech. Štafety (jak se tyto části nazývají) jsou obvykle přivázány k zemi a seřazují se do velikosti lidského růstu. Poté je každý z nich demontován a znovu instalován již na základní rám.

Možnost hromady bude nejlepší volbou pro základ pro dřevěný rám. Je lehký a poměrně snadno se instaluje.

Při absenci potřebných zkušeností se doporučuje začít s výrobou srubů výstavbou něčeho malého a nepříliš významného, například ze zahradního altánu nebo malého lázeňského domu. Přijdou tedy zkušenosti a rozvine se dovednost nezbytná pro stavbu plnohodnotného domu.

Postupným učením se stavebním trikům bude mistr schopen vytvořit něco nejen vhodného pro bydlení, ale také způsobí nadšené ohlasy svým nádherným vzhledem.