Udělej si sám lázeňský dům v zemi: projekt, materiály a průvodce, jak postavit lázeňský dům. Jak postavit levnou lázeň na letní chatě Koupel pro kutily na chatě je malá

Od pradávna byla lázeň místem, kde můžete relaxovat a odpočívat. Tyto starobylé budovy v oblibě obcházejí i venkovní rekreaci.

Jak si postavit vanu sami?

Stavba vany vlastníma rukama je obtížný úkol a jeho realizace bude vyžadovat určité znalosti, o kterých se brzy dozvíte.

Chcete-li postavit vanu vlastníma rukama, budete se muset seznámit s akčním plánem:

• Navrhněte vanu
• Porozumět fázím výstavby;
• Získat stavební materiály;
• Připojte komunikaci;
• Vybavte vanu zevnitř.

Po seznámení se s fázemi výstavby se musíte rozhodnout o místě, kde bude vana umístěna, protože hodně závisí také na místě.

Nejlepší možností by bylo, kdyby:

• vana bude umístěna na kopci, což výrazně zjednoduší instalaci odtoku vody;
• vedle vany bude řeka nebo nádrž;
• okno ve vaně bude umístěno naproti domu, což vám umožní pozorovat jeho topeniště.

Pro zahradní domek vzdálenost nebude větší než 3 metry a u budov, jako jsou lázně, by tato vzdálenost neměla přesáhnout 1 metr.

Návrh a výkresy vany je nejlépe objednat od místních designérů, bude to stát asi 5 000 rublů. Na internetu můžete také vyhledat hotové náčrty a fotografie vany, které nejlépe vyhovují vašim preferencím.

Vana z cihel, kamene nebo bloků

Cihla, kámen nebo bloky lze přímo použít jako materiály pro cihlovou vanu.

Pro vybudování vany je nutné vykopat jámu a naplnit ji 20 cm písku, poté je nutné ji naplnit vodou pro zhutnění.

Druhým krokem bude položení suti na písek o tloušťce 10 cm, který je pak třeba znovu zasypat pískem.

Posledním krokem je instalace systému pro odvodnění a odvodnění objektu.

Vana z baru

První vrstvou pro základ vany bude pokládání písku o tloušťce 20 cm, ve druhé vrstvě se nanese drcený kámen a ve třetí vrstvě se položí betonová zálivka. Klíčovým krokem bude zpevnění budovy.

Do vrstev je nutné vložit kovové tyče pro odolnější konstrukci a jako dodatečnou stabilitu je třeba doprostřed položit kovové pláty, které se spojí drátem.

Poznámka!

Další fází práce je slepá oblast, která je potřebná, aby se základ vany neomýval vodou.

Nejlepší je vytvořit slepou oblast z hlíny, je mnohem pevnější než beton a také při tom netvoří studené švy. Přes slepou oblast je třeba nalít vrstvu suti.

Dále musíte do vany nainstalovat odtok. Nejprve musíte vykopat díru a přivést její drážku k okraji základu budovy, zakrýt stěny díry dřevěná prkna vyztuženým drátem a poté vše zalijte betonem.

Rámová vana

Základ pro takovou konstrukci vany je vyroben podle zjednodušené technologie, což je výhodou rámové vany. Je nutné provést základ z azbestocementových pilířů, které se po instalaci zalijí betonovou směsí.

Dalším krokem je označení stěn. Poté je třeba začít spojovat desky pomocí hřebíků. Z desek je sestavena horní a spodní lišta. Stěny pro takovou lázeň jsou vyrobeny v příhradové konstrukci.

Poznámka!

Materiály, které jsou potřebné pro stěny, jsou například tyče, izolace a materiály pro venkovní použití OSB desky nebo panelák a uvnitř můžete použít šindel.

Materiály pro izolaci a parozábranu

Vyplatí se ohřívat vanu zvenčí pouze s podmínkou vytápění v budově.

Pro dřevěnou vanu je nutné vyrobit rošt, který se bude vkládat do izolace. Práce bude vyžadovat minerální vlnu, jejíž šířka vrstvy bude 50 mm.

Podlaha ve vaně

V případě rámová vana d, když zbývá izolovat podlahy a instalovat podlahové desky, je navíc nutné instalovat kulatiny, podklad a upevnit konstrukci pro odvod páry, poté položit izolaci a zkontrolovat hydroizolaci.

Nejlepší je vyrobit podlahu z betonu, protože to umožní vaně rychleji vyschnout a vydrží mnohem déle. Na betonovou podlahu jsou položeny dřevěné štíty, které lze později vyndat, aby vyschly a klidně odjely za svým.

Poznámka!

DIY fotografie koupele

Po plodně stráveném celém dni v letní chatě je vhodné začít svou dovolenou návštěvou lázní, kde si můžete dát parní lázeň a zbavit se tak nahromaděné únavy. Netřeba dodávat, že výhody takových postupů pro Lidské tělo, to je prokázaný fakt. Pointa je malá - určit, kde by měla být vana umístěna v zemi, a postavit ji vlastními rukama. Jak to udělat správně, se dozvíte z našeho článku s pokyny krok za krokem na stavbu této mezi lidmi oblíbené stavby.

Stavební etapy

Chcete-li si udělat koupel sami, musíte nastínit jasný postup:

1. Vyberte si vhodné místo pro stavbu.
2. Navrhněte lázeňskou budovu a určete její rozměry v souladu s potřebami, přáními a možnostmi.
3. Vyberte stavební materiály a vypočítejte jejich množství podle vypracovaného projektu.
4. Připravte místo a vytvořte základ.
5. Postavte stěny, příčky a střechy.
6. Proveďte vnitřní uspořádání - veďte komunikaci, nainstalujte saunová kamna a zorganizujte ventilaci.

Nejlepší možností pro koupel je samostatná budova, rozšíření domu je ekonomické, ale nepohodlné. Neexistují žádné přísné požadavky na umístění budovy, kromě jednoho - splnění norem požární bezpečnosti. Na jejich základě a s přihlédnutím k běžným přáním majitelů chat a chalup dáme následující doporučení pro výběr místa:

• plánujte staveniště někde na dvorku, na klidném místě a v maximální vzdálenosti od sousedů;
• optimální vzdálenost k venkovský dům- 8-10 m;
• výborná poloha - vedle domácího bazénu nebo na břehu nádrže;
• zamyslete se nad otázkou, jak levně přivést vodu, kanalizaci a elektřinu do vany;
• přístavby, odkud mohou slyšet nepříjemné pachy(garáž, stodola, stáj) by měla být co nejdále od projektovaného objektu.

Plán místa s umístěním vany

Poznámka. Pokud se rozhodnete začít stavět lázeňský dům v blízkosti rybníka, musíte předvídat pravděpodobnost záplav a předem přijmout opatření, například zvýšit úroveň čisté podlahy výše.

Krok první – výběr projektu

Na rozdíl od podobných staveb, které se staví vedle soukromých domů, jsou pro letní chatu předloženy 2 hlavní požadavky:

1. Lázeňský dům pro letní sídlo by měl být navržen pro každodenní mytí po náročném dni a rychlém zahřátí. Pokud vytápění parní místnosti trvá půl dne, je jednodušší a pohodlnější použít letní sprchu.
2. Návrh je poskytován co nejjednodušší a nejlevnější. Neakceptujeme případy, kdy venkovský dům představuje dvoupatrová chata a sauna by měla vypadat jako on.

Odkaz. Pro ty, kteří se v zásadě nechtějí zapojit do výstavby, existují možnosti pro hotové mini-koupele. Například mobilní vana v podobě přívěsu k osobnímu automobilu popř hotový produkt ve tvaru sudu, znázorněného na fotografii.

Aby se parní lázeň rychle zahřála, musí být její velikost optimalizována pro počet lidí, kteří neustále žijí v zemi a užívají koupelové procedury. Hostům, kteří se mohou v mytí střídat, tak nevzniknou žádné zvláštní problémy. Níže uvedený nákres ukazuje plán minikoupelny 3 x 3 m, určené pro současný pobyt dvou osob:

Jak můžete vidět malý dům rozdělena pouze na 2 místnosti - odpočívárna a parní lázeň kombinovaná se sprchou. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozpočtovou verzi sauny, výška stropu je malá - do 2,7 m. Pokud potřebujete rozdělit místnosti a zvětšit velikost, můžete vzít jako základ rozložení budovy 5 x 3 m, zobrazeno na následujícím nákresu.

Poznámka. Terasa je zobrazena na obrázku podmíněně a je postavena podle vašeho přání a velikosti.

Pro pohodlné koupání a relaxaci pro 4 osoby celková plocha všechny pokoje v koupelně by měly mít 20 m², každý 5 m². Pak vám bude vyhovovat schéma budovy 5 x 4 m s velkou otevřenou terasou:

Druhá fáze - výběr materiálů

Obecně jsou vany obvykle vyrobeny z různých stavebních materiálů - cihel, bloků a dokonce i sendvičových panelů. Ale nejlepší možnost je strom a zde je důvod:

• dřevo je přírodní ekologický materiál;
• snadno se s ním manipuluje s minimem nářadí;
• řezivo je cenově dostupné;
• dřevěné konstrukce jsou lehké a nevyžadují silný základ (výjimkou jsou sruby).

Vana, postavená na rámové technologii

Při stavbě vany hraje zvláštní roli ekologická čistota jednotlivých prvků. Je to všechno o vysoké teplotě, kvůli které stavební materiály, které jsou za normálních podmínek neškodné, začnou uvolňovat sloučeniny, které nepříznivě ovlivňují zdraví těch, kteří se myjí. Proto je vysoce nežádoucí používat v lázeňském domě jakékoli umělé ohřívače - minerální vlnu a polymery. Co použít:

• sušené dřevo o průřezu 15 x 15 nebo 10 x 15 cm;
• omítané desky 150 x 50 nebo 150 x 40 mm;
• dokončovací podšívka;
• materiály pro těsnění - juta, mech, len;
• přírodní ohřívače - expandovaná hlína, piliny, hlína a tak dále.

kládová koupel

Poznámka. Pro zařízení pro páru a hydroizolaci je povoleno používat polyethylenové fólie a speciální membrány, které umožňují průchod vlhkosti jedním směrem.

Pár slov o tom, jak nejlépe postavit vanu z řeziva, přesněji o konstrukci stěn. Na výběr jsou 3 způsoby:

1. Montáž na rámovou technologii.
2. Prefabrikovaná dřevostavba.
3. Stěny z kulatiny (roubený dům).

Preferovanou možností je lázeňský dům pro kutily vyrobený ze dřeva, který je zobrazen níže na fotografii. Splňuje všechny požadavky a bude stát relativně levně. Ano, rámová stavba je levnější, ale k izolaci používá čedičovou vatu, která při zahřívání uvolňuje karcinogenní látky. Nasekaný dům je vhodný pro šetrnost k životnímu prostředí, ale vyžaduje pásový základ, což představuje zvýšení nákladů na projekt. Kromě toho musí být klády schopny správného připojení, aby se struktura ukázala jako krásná a teplá.

Rada. Pokud chcete, aby vaše vana vypadala jako srub, nic vám nebrání postavit ji z baru a dokončit ji panelovým domem, který imituje srub.

Stavíme chatu na klíč

Před začátkem konstrukční práce místo je potřeba připravit. Odstraňte z něj nepotřebné předměty, kameny a vegetaci, abyste mohli v klidu pokračovat ve značení. Pokud má místo mírný sklon, je žádoucí místo vyrovnat.

Pomocí kolíků, lana a měřicích přístrojů označte obrysy budoucí budovy. Ujistěte se, že odsazení od ostatních budov odpovídá vašim výpočtům, a poté označte instalační body pro základové podpěry. Obvykle jsou umístěny takto: 4 rohové sloupky a mezi nimi - mezilehlé podpěry s intervalem nejvýše 1,5 m. Pro instalaci vnitřních příček a klády uprostřed je plánováno několik dalších řad sloupků.

Základní zařízení

Jako základ jsme vzali základ sloupového typu jako nejjednodušší a nejlevnější v provedení. Pod malou venkovskou vanu nemá smysl nalít betonovou pásku, kromě toho, že je postavena z klády a má tedy slušnou váhu. Algoritmus práce je následující:

1. V místech označených kolíčky vykopejte jamky hluboké 0,7-1,2 m, podle umístění stabilní vrstvy zeminy. Udělejte rozměry vybrání o 20 cm větší než rozměry budoucích sloupků, aby bylo možné je rozložit.
2. Podklady utlučte a posypte pískem do výšky 10-15 cm a navrch vytvořte takzvanou patku o tloušťce 40 mm z cementově pískové malty.
3. Položte cihelné nebo škvárové pilíře do požadované výšky. Uvnitř každého vložte výztužné tyče o průměru 12-14 mm pro upevnění nosníků.
4. Po vytvrzení malty zpracujte zdivo bitumenový tmel, poskytující hydroizolaci a položte na ně obvyklý střešní materiál (je potřeba 2 vrstvy).
5. Prohlubně kolem podpěr vyplňte zeminou a zhutněte ji.

Pokud je půda v zemi přesycená vlhkostí a je náchylná k mrazu, pak sloupcovité a pásový základ nevydrží dlouho. V zimě ji mrznoucí půda vytlačí ven a konstrukce se zkroutí. Protože hloubka nestabilního horizontu někdy dosahuje 3 m, bude zde jako spolehlivý základ sloužit pilotový šroubový základ zobrazený na fotografii. Pokládat tolik betonu je prostě nereálné a zbytečné.

Podstatou myšlenky je zašroubovat piloty s lopatkami do země do požadované hloubky tak, aby dosáhly husté půdy, která neklesá. Mokrá půda je nebude moci zatlačit zpět - nože budou překážet. Podrobnosti o zařízení základu pilotových šroubů jsou popsány ve videu:

Průvodce stavbou

Zásadním momentem je instalace první korunky. Tyče jsou položeny na podpěry, zarovnány vodorovně a v rozích a poté upevněny. Pokud potřebujete spojit 2 nosníky pro zvětšení délky, pak se dokování provádí na jednom ze základových pilířů řezáním na polovinu stromu.

Pozornost! Před erekcí dřevěné konstrukce koupele, všechny prvky by měly být impregnovány antiseptikem.

Spojte tyče v rozích nejjednodušším způsobem - "v tlapce". Pro urychlení procesu vytvořte šablonu pro řezání konců zobrazených na obrázku:

Před spojením řezaných trámů spoj položte tmelem - jutovým nebo lněným vláknem. Stejný postup opakujte před položením dalších korunek, aby mezi prvky nebyly žádné mezery. Připojte každé 3 řady tyčí pomocí ocelových konzol - hmoždinek, jak předepisuje schéma:

Chcete-li vyřezat vnitřní příčky do vnějších stěn, je nutné odříznout každý nosník, abyste získali spojení v polovině stromu, jak je znázorněno na obrázku. Jsou tam ukázány i jiné způsoby řezání, ale pro začínajícího truhláře je jejich realizace obtížnější.

Poznámka. Pomocí předloženého schématu připojení můžete sestavit stěny s řezy, jak se to dělá v srubové domy. Mějte ale na paměti, že spotřeba dřeva vzroste.

Při montáži zkontrolujte svislou polohu a v případě potřeby upravte polohu prvků před umístěním hmoždinky. Po dosažení konstrukční výšky položte desky po obvodu (v technickém jazyce - Mauerlat) a pokračujte v montáži příhradový systém sedlová střecha, jejíž design je znázorněn na fotografii:

Pořadí instalace je následující:

1. Připevněte příčné nosníky k Mauerlatu v krocích po 0,5-0,6 mm.
2. Nainstalujte vertikální sloupek do středu každé příčky. K němu jsou připevněny krokve, které spočívají na Mauerlatu s druhým koncem.
3. Pro podepření krokví umístěte na každý nosník 2 šikmé propojky. Nahoře přibijte prkna latě.
4. Přepravku přikryjte pláty difuzní membrány a přibijte ji prkny. Mount zastřešení z břidlice, vlnité lepenky nebo kovových dlaždic.
5. Stropní trámy zespodu vyklepejte klapačkou. Štíty šijte stejným materiálem.

Tepelná izolace stropů pilinami

Abyste zabránili úniku tepla střechou, nezapomeňte izolovat strop. Použijte piliny smíchané s hlínou, vermikulitem nebo keramzitem. Nepokládejte podlahy, dokud neprovedete komunikaci v budově - vodovod a kanalizaci. Velmi podrobné a přístupné o konstrukci vany z baru je popsáno ve videu:

Vnitřní uspořádání

Organizace zásobování vodou a odstraňování odpadních vod začíná ve fázi výstavby základů. Zatímco roztok tuhne zdivo pilíře, měli byste vykopat příkopy pro komunikaci, jak je to provedeno v příkladu v diagramu:

Chcete-li dokončit vybavení koupele v zemi, musíte provést následující práci:

1. Položte vodovodní a kanalizační potrubí podél příkopů (první by mělo ležet nad druhým) se závěrem v určených bodech. U vstupu do objektu tyto komunikace zaizolujte.
2. Nasypte na zem alespoň 30 cm keramzitu tak, aby vytvořil žlab pod parní komorou a umývárnou. Spusťte kanalizační trubku do žlabu a vyplňte ji cementovým potěrem, jak je znázorněno na obrázku níže. Poté můžete podlahy sešít deskami.
3. Nainstalujte vodovodní armatury a připojte je k přívodnímu potrubí. Nainstalujte umyvadla a sifony.
4. Proveďte osvětlení připojením k síti přes RCD. Používejte lampy a spínače, které se nebojí vlhkosti, a skryjte dráty uvnitř speciálních vlnitých rukávů.
5. Uspořádejte ventilaci zabudováním nastavitelných dřevěných klapek do vnějších stěn.
6. dát dohromady dřevěné police a dát je do páru.

Zařízení šikmého podkladu v parní místnosti

Samostatná otázka - instalace saunová kamna. Zděná stavba není nutná, je příliš dlouhá a drahá. Je lepší dát kovový (můžete si ho vyrobit sami) s topeništěm umístěným v šatně. Pro instalaci komína je doporučení toto: vezměte izolované sendvičové trubky a pokuste se okamžitě vyvést kanál na ulici, abyste nemuseli procházet podkrovím a střechou. dřevěné stěny parní místnosti je třeba chránit před kamny ocelovými plechy - to je požadavek požární bezpečnosti.

Montáž saunových kamen a křížení dřevěných podlah s komínem

Závěr

Z výše uvedeného vyplývá závěr: abyste v zemi postavili i jednoduchý lázeňský dům, budete muset vynaložit velké úsilí. Ale nenechte se tím obtěžovat, představte si, že jste si na dokončení všech prací najali tým stavitelů, kteří vám vystaví působivý účet. K tomu připočtěte čas strávený dozorem nad stavbou a neznámý počet chyb dělníků. Zde stojí za to připomenout přísloví přizpůsobené příležitosti: chcete-li dobře udělat vanu, postavte si ji sami.

Stavební inženýr s více než 8 letou praxí ve stavebnictví.
Vystudoval Východoukrajinskou národní univerzitu. Vladimir Dal s titulem v oboru elektronických průmyslových zařízení v roce 2011.

Související příspěvky:

Dobrý den, milí návštěvníci stránek! Pokračujeme v sérii článků od našich čtenářů V tomto článku autor sdílí osobní zkušenost pro stavbu srubové lázně s vlastními rukama. Stavba ještě není dokončena, tak mu přejeme úspěch! Pokud máte doporučení a dotazy na autora, budete vítáni v komentářích.

Část 1. Založení

Pro stavbu vany jsem zvolil relativně rovnou plochu se sklonem 20 cm na šestimetrovém segmentu. Nejprve po předběžném označení provedl řez úrodné vrstvy po celé ploše budoucího základu. To je nutné k vyloučení procesů rozkladu rostlinných zbytků a jiných organických látek v suterénu.

Na místě dominuje písčitá půda, takže nejlepší možností by byla výška 50 cm od základny a šířka 40 cm. Obrys základu je označen lany, která jsou připevněna k improvizovaným rohům vnitřního a vnějšího obvodu . Pro označení obvodu jsem vzal odřezky desek o délce cca 70 cm a zarazil je do země, přišrouboval vodorovné police s vyčnívajícími šrouby pro připevnění lana shora samořeznými šrouby. Je lepší zvolit lano, které není náchylné k natahování, bude se s ním lépe pracovat.

Kromě délek stran budoucího základu je třeba ověřit i úhlopříčky mezi rohy, které se musí navzájem rovnat s tolerancí plus / mínus 3-4 cm. základ v tomto článku. Pokračujeme v odstraňování úrodné vrstvy a vykopáváme příkop, abychom vytvořili pískový polštář.

V důsledku toho získáme plně připravenou „jámu“, kde je dno příkopů téměř vodorovné (ověřujeme úroveň budovy). Hloubka příkopů je 20 cm, od úrovně půdy v nejvyšším bodě místa 40 cm, v nejnižším - 30 cm.

Rozměry základu jsou určeny středem průsečíku kulatiny srubu. Toto bude středová čára. Pokud je průměr polen asi 20–22 cm, ustoupíme na obě strany od středové čáry o 15–20 cm. To bude nutné k získání „polic“ pro připevnění podlahových kulatin a dešťových přílivů. Kromě toho je chyba prakticky vyloučena, když klády v důsledku nesprávných výpočtů nadace spadnou ven nebo dovnitř „visí“ ve vzduchu.

Lázeň je připojena k pásovému základu, aby se vyloučily vícesměrné posuny lázně a pece. Velikost platformy pece byla zvolena jako 120 x 120 cm, jako průměr pro instalaci kovových pecí pod cihlovou vyzdívkou.

Do zákopů začínáme pokládat písek. Zároveň písek navlhčíme a zhutníme. Naléváme vodu, dokud se neobjeví louže, po vstřebání vlhkosti začneme dusit. Proces se opakuje 3-4krát, dokud vaše boty nezanechají na zhutněném povrchu písku žádné stopy.

O den později, po dokončení práce, ještě jednou projedeme celý základ pod základem pěchem. Samozřejmě můžete použít jednodušší variantu a připojit k práci pěchovací stroj, to proces příliš neurychlí. Mám nejjednodušší možnost: nosník 100 mm, podrážka 20x20 mm a rukojeť. Vzhled hotové základny a ručního pěchovadla je zobrazen níže.

Na připravené místo pod základem nasypeme pískový polštář pro vyrovnání horizontu a zvednutí místa nad úroveň místa, aby se zabránilo vniknutí vody pod základ.

Pokud si najmete betonový vůz, postarejte se o dodatečné zesílení bednění s diagonálními zarážkami vně a uvnitř navrhovaného základu. Tlak, který vzniká při přívodu směsi, může zdemolovat nedostatečně pevnou konstrukci. Totéž platí pro lití směsi z míchačky betonu. Pouze v tomto případě musíte zpevnit místo, kde budete odvodňovat, nebo jednoduše posunout míchačku po obvodu.

Je lepší nalít celý objem betonu najednou, aby nevznikl efekt vrstveného dortu. Horní část základu pokryjeme filmem, který udržuje náš základ vlhký, aby se zabránilo prasklinám v betonu. Nadace je pravidelně zalévána vodou a nedovoluje, aby vyschla.

Po 7-10 dnech odstraníme bednění a odšroubujeme samořezné šrouby, které budou také fungovat v následujících fázích. Hotový základ vypadá takto. Dispozice: 2x6 metrů - veranda; 4x4 metry - odpočívárna; 2x2 metry - prádelna; 2x2 metry - parní lázeň. Umístění větracích otvorů je cca 20 cm od úrovně terénu, v případě potřeby lze dokoupit zátky pro uzavření otvorů v zimní období.

Přibližné množství a cena materiálů použitých při stavbě základu jsou uvedeny v tabulce níže.

Část 2. Montáž srubu a střechy

Pro osazení srubu 6x4 metry a sekané verandy budete potřebovat 25 pytlů mechu. Při nákupu dbejte na to, aby hmotnost pytle zhutněného mechu byla přibližně 20 kg. Mech musí být elastický, to znamená mít optimální vlhkost.

Používáme „kukaččí len“, který sbíráme v pozdním podzimu, kdy všichni živí tvorové jdou „zazimovat“ do hlíny a nehrozí uchvácení hada s trsem mechu. Povoleno malé množství sphagnum mech, který je kratší a za sucha se drolí. Pokud je plně použit pouze sphagnum, pak po chvíli jednoduše vypadne z drážek.

Délka pramenů mechu by měla být alespoň 30 cm, aby při tmelení bylo možné zkroutit konce a zajistit utěsnění drážek. Při sušení materiál třídíme, vybíráme z něj větvičky, cizokrajné rostliny a šišky. Mimochodem, pokud náraz spadne do drážky, pak se při určité vlhkosti otevře s takovým úsilím, které stačí ke zvednutí klády a uspořádání „studeného mostu“. Tak to dělali montéři srubů za starých časů a ani dnes není tato situace neobvyklá, pokud se majitel „urazí“ penězi.

Instalujeme rolovací kulatiny. Mezi základem a srubem mám malou mezeru, tak jsem na jednu stranu použil půlku kulatiny a na druhou trám 100 mm.

Místo styku kulatiny se střešní krytinou prorazíme mechem.

Byly odhaleny chyby, které způsobily neochotu fréz vykonávat svou práci efektivně. Drážky byly řezány motorovou pilou, čímž byly mezery v kládách velmi velké. Podívejte se, okraje drážek těsně přiléhají k tělu polena, ale ve skutečnosti je uvnitř prázdné místo. Z tohoto důvodu se množství mechu, které půjde do těsnění, značně zvýší. A to v případě, že si tmelení uděláte sami, a „šašašníci“ pouze vnější zpracování, vnitřnosti nikdo neprorazí.

Materiál	Objem/množství	Cena
Hrananá plotová deska "palec" na bedně, 300 mm	1 m3	4500 rublů
Vruty do dřeva 50 mm	2 kg	300 rublů
Mech	25 pytlů	6250 rublů
srub	1 kus	72 000 rublů
Prkno 50 * 150 šest metrů	14 kusů	3600 rublů
Kovová taška, tloušťka 0,5 mm, délka 4,2 metru (další hřeben a ochrana proti větru)	12 listů	31 000 rublů
Parní-Větrná izolace	1 role	800 rublů
Drážkovaná deska 20 mm	1 m3	8500 rublů
Základna "Belinka".	2,5 litru	400 rublů
Skladba zasklení "Belinka".	2,5 litru	600 rublů
Celkový:		127 950 rublů

Část 3

Nejjednodušší, ale únavná práce na tmelení srubu. Používáme paličku, žehličku a dřevěný tmel. Železný o síle čepele 3mm a šířce 50mm, dřevěný je z tvrdého dřeva (mám suchou břízu) a je spotřebním materiálem.

Původní pohled na drážku.

Stavebním hladítkem vyplníme mech do drážky. Dříve se používala špachtle, ale rychle selhala a nebyla tak elastická. Klidně drážku úplně zatlučte. Mezi obyvateli panuje názor, že není třeba dělat švy husté a jednotné, říká se, že teplota ve vaně stačí na kompenzaci ztrát. Ale posuďte sami, průvan v parní lázni a umývárně nepřidá pohodlí a spotřeba palivového dřeva bude 2-3krát vyšší.

Vzniklý váleček zatlučeme dřevěným tmelem.

V případě potřeby, pokud není drážka dostatečně těsná, uděláme další váleček z mechu a děrujeme, dokud při úderu železným tmelem nepocítíme tvrdost dřeva.

Konečný pohled na utěsněnou drážku.

Pro zamezení tahání mechu ptactva a pro estetiku uzavřeme drážku jutovou páskou o šířce 100 mm, která bude následně ošetřena impregnací a lazurovací kompozicí tak, aby odpovídala barvě kulatiny. Speciální "řemeslníci" kladou polena pouze na jednu jutu nebo prádlo, ale to je pro koupel nepřijatelné. Pokud máme v domě stálou vlhkost, pak je vaporizace ve vaně vítána. Len a juta absorbují vlhkost, ale dlouho nevysychají, rýhy hnijí a plesniví.

Dostáváme polena připravená k broušení.

Obzvláště pečlivě utěsníme rohy, aby se do lázní nedostal studený vzduch. Práce, pokud si nenajmete specialisty, nebude stát nic. Při přilákání "shabashniki" - od 70 do 150 rublů za lineární metr.

Část 4. Broušení kmenů

Takže tmelení je dokončeno, mech je vyplněn a zhutněn v drážkách, přistoupíme k přípravě srubu pro nátěr. V současnosti klády vypadají velmi nereprezentativně - stopy po hoblíku, třísky a vytažené štěpky. Kromě toho jsou polena silně „opálená“ na slunci a pod vlivem šikmých dešťů a některé suky vyžadují odběr vzorků a utěsnění tmelem.

Konce polen, které byly poškozeny během skladování a přepravy, také vyžadují zpracování. Zde nejvíce volné dřevo, respektive vysoká pravděpodobnost rozpadu a dalšího zničení protokolu.

Nástroje pro protokolování:

• Bulharský;
• okvětní smirkové kolečko;
• měkký kartáč z mopu;
• stěrkový nůž.

Bulharština používala nejlevnější - 1200 rublů, vyrobené v Číně. Za zmínku stojí, že obstála ve všech testech se ctí a zůstala provozuschopná i po průchodu 70 metrů čtverečních stěn (k tomu připočítáváme půlkruhový profil kulatiny). Jedinou nepříjemností je čištění statoru, rotoru a vnitřku brusky od dřevěného prachu. Samozřejmě můžete na nástroj nasadit punčochu, ale přiváděný vzduch na chlazení nestačí. Mimochodem, práce je velmi prašná a okamžitě se zásobte brýlemi, uzavřenými ze všech stran, a prostředky na ochranu dýchacích cest - stačí respirátor. Práce s bruskou vyžaduje maximální pozornost. Vysoké rychlosti a sejmutý ochranný kryt vám mohou zahrát. Stačí jen ztratit ostražitost, zasáhnout příliš rychle brusným kotoučem a máte jistotu zranění. Dvakrát jsem prošel stejným místem na paži - rukavicí na kousky a kůží natrženou na maso.

Brusný kotouč byl použit se zrnitostí 80. Testováním a výběrem jsem se ustálil na této hodnotě - zrno 60 zanechává příliš znatelné stopy a zrno 100 se velmi rychle zanáší. Přibližná spotřeba kruhů okvětních lístků je 1 kus na 3 metry čtvereční. Kruh můžete používat dál, ale tempo práce se zpomalí a vy se jen unavíte.

Bonus za pozornost! Náhodou jsem zjistil, že pokud se po betonu základu přejede kruh zanesený prachem a dehtem, tak se brusný papír očistí a kruh je opět připraven k práci.

Bez dovedností a při vší opatrnosti zbrousíte 6-10 čtverců zdi za den. Ceny "šabašnikov" se pohybují mezi 400-500 rublů za čtverec a navíc nestojí na obřadu se spotřebním materiálem. Pozor na pryskyřičné kapsy. Pokud takovou oblast odkryjete, pak ji ošetřete rozpouštědlem, jinak pak tato pryskyřice vyjde i přes vrstvu barvy.

Začal jsem pracovat od nejmenší stěny, klády se nám mění před očima. Tváří v tvář problému, že při zpracování drážek zanechává hrana brusného kotouče řezy na spodním kmeni. Ale při dalším zpracování se řezy dobře brousí a nezůstávají žádné stopy.

Proces zpomaluje zejména spousta povyku s rohy, vysoká rychlost brusky a těsnost. Kam kruh nedosáhne, budete muset přejít na pomalejší způsob zpracování – dláto.

Když je brusný kotouč téměř "sedlý", projíždíme konce polen. Je iracionální používat na konce nový kruh - po tuctu polen ho budete muset vyhodit.

Konce zalepíme tmelem na dřevo. Nejprve jsem používal barvu "borovice", ale pak jsem si uvědomil, že je to ekonomičtější použití bílá barva, jak se pod tím bude malovat.

Po vybroušení se objeví zajímavá struktura stromu, po celé kládě probíhají složité vzory. Uzly a nepravidelnosti špalku dodávají špalkové lázni jistou zásadovost a dokonce jsem byl rád, když tam byly zvlášť sukovité exempláře.

Abych si udělal představu, jak bude zeď vypadat po vymalování, zastavil jsem a připravil polena. Podle všech agregovaných vlastností (kvalita a cena) jsem zvolil složení pod značkou Belinka. Předběžně ošetřena Base, jejíž doba schnutí je 24 hodin, a nanesena na vyleštěný povrch první vrstvou lazurovací kompozice č. 24 (palisandr). Souhlas, okouzlující krásko! Chcete-li získat povrch hladký na dotek, pak po první vrstvě kompozice a jejím zaschnutí přejeďte kmen ručně „nulovým“ brusným papírem. To platí na zábradlí a na přední části vany, kde hosté milují přejíždění rukou po stěně a oceňují práci mistra.

Doba schnutí první vrstvy je 12 hodin, pro jistotu jsem přežil den a přikryl druhou vrstvou. Objevil se tmavý ušlechtilý matný lesk. Další trik - po použití lazurovací kompozice zůstane na dně sklenice trochu pigmentu. Zředíme rozpouštědlem na velmi světlý vzhled a protáhneme druhou vrstvou zaschlého nátěru. Postup můžete provést kdykoli po potažení. Ve výsledku získáme povrch, který připomíná poleno navíc napuštěné voskem. Velmi pěkná.

Po cestě byly konce opracovány lazurovací kompozicí č. 11 (bílá), která příznivě odstartuje již odvedenou práci.

Výsledek mě naprosto uspokojil, pokračujeme v započatém leštění. Vzhledem k tomu, že veškerou práci uděláte sami, bude kvalita na nejvyšší úrovni. Pokud najatí dělníci dokážou ignorovat nedostatky, pak se sám mistr bude trýznit i za to nejmenší nedopatření. Například já, protože jsem věděl, že někde na dně klády jsem přehlédl řez, jako zločinec, který se vrací na místo činu, znovu a znovu zkoumal jeho „zárubeň“. Dokud to nebylo opraveno.

Srub je čím dál krásnější. Po práci nezapomeňte polena očistit od prachu kartáčem.

Na další fotografii jsou kulatiny zpracovány základnou a konce utěsněny bílým tmelem.

Když jsem ocenil barvu a strukturu malovaných polen, uvědomil jsem si, že uvnitř verandy bude vypadat trochu tmavě, a experimentoval jsem s obarvením polena kompozicí č. 11 (bílá).

Bílá barva zachovává texturu broušené klády a rozhodl jsem se, že verandu kompletně vymaluji. Přes první vrstvu se objeví mírná nažloutlá borovice a není žádný lesk. Velmi podobné právě bělenému dřevu. Ale druhá vrstva dělá zázraky. Je tu brilantnost a jistá úplnost. Mimochodem, kupte si "Belinka Azure", protože bílá "Belinka Top Azure" je určena pro okenní rámy a stojí mnohem víc.

Nyní je vana, s výjimkou jedné stěny, pokryta jednou vrstvou a vypadá jako dům s negativem chochlomské malby. Potěší horní příčný nosník - uzlovitý vánoční stromeček, který dodává struktuře vzhled souladu s přírodním stylem.

Pokračujeme ve výstavbě vany a pokračujeme do fáze podlahy na verandě. Místnost je zastřešena, ale absence štítu (pro vzdušnost budovy) nebrání vnikání kapek šikmých dešťů. V zimě není vyloučeno navátí sněhu a jeho následné tání při tání. Proto budeme věnovat mimořádnou pozornost konzervaci prken a kulatin a také vodoodpudivosti povrchu podlah a dobrému vzhledu.

Část 5. Podlaha verandy

Desky 50 * 150 usazené na hraně budou sloužit jako lagy. Podle univerzálního vzorce se tloušťka desky vynásobí faktorem 20 a dostaneme krok mezi prodlevami v mém případě 1000 mm. Rozhodl jsem se však konstrukci poněkud zpevnit a poleny jsem umístil v krocích po 600 mm. Dopadlo to takto.

Na verandě (podmíněně 2 metry na 6 metrů) jsem koupil 16 šestimetrových desek, s ohledem na zpoždění a rezervu jedné desky. Stálo mě to 4300 rublů a 500 rublů za dopravu. Některé desky vykazovaly modrou barvu a plíseň, kterou lze snadno odstranit broušením a bělením. Nejhorší je, že dřevomorkou je postiženo několik desek. Jeho larvy udělaly několik průchozích otvorů, které jsem pak utěsnil tmelem. Při zkoumání jsem nenašel více živých tvorů a uklidnil se - po vysušení je dřevo málo přitahuje a ošetření antiseptikem a biocidem brouka odradí od jakékoli touhy přiblížit se k mé verandě. Uvnitř základu jsem na zem položil paropropustnou fólii, aby žádná rostlina nedostala šanci vyklíčit uvnitř verandy. Desky byly označeny a řezány v souladu s jejich umístěním.

Poté jsem desky odstranil, očísloval je podle umístění a začal zpracovávat protokoly. Použil jsem silné antiseptikum Yaroslavlské produkce. S přípravou antiseptik jsem trochu obeznámen a složení zakoupených produktů ve mně vzbudilo důvěru. Konzervace dřeva je deklarována na 45 let, při dodržení technologie impregnace. Na metr čtvereční je potřeba použít 500 gramů roztoku, tzn. Nanášíme první vrstvu a po 1-2 hodinách druhou. antiseptický žlutá barva takže povlak je jasně viditelný. Po zaschnutí získá tmavě hnědou barvu.

Dále přišla řada na prkna. Dříve jsem na povrchu umístěném pod a po stranách desek prošel okvětním smirkovým kotoučem upevněným na brusce, aby se odstranila hromada. Zajistíme tak lepší absorpci antiseptika. Poté přední plochu vybrousíme kruhem se zrnitostí 100. Použil jsem i svou dlouho trpící brusku nejnižší cenové kategorie. Pokud se bojíte dělat výmoly a díry, pak zkuste brousit část desky s ucpaným kruhem, abyste získali trochu zkušeností. Nezapomeňte srazit hrany desky.

Bonus za pozornost! Aby byl povrch podlahy dokonalý na dotek a příjemný pro nohy, procházejte se po broušené desce jemným mýdlovým roztokem. Nanášejte štětcem nebo válečkem. Po zaschnutí zvednutý zbytkový vlas ztvrdne a je snadné jej srazit brusným papírem i v ručním režimu.

Desky se pokládají na klády s mezerou 4 mm. Jako „standard“ bereme obyčejný hřebík, který dáme kolmo mezi prkna.

Protože moje desky mají přirozenou vlhkost, mohou být poněkud sušší, to znamená, že se pravděpodobně během sušení zkroutí. Proto jsem se rozhodl pro upevnění nepoužít samořezné šrouby, ale šroubovací hřebíky. Samořezný šroub je slabší upevňovací prvek pro příčné zatížení a může jednoduše prasknout. Hlava hřebu, aby nedocházelo k rzi a jejímu šíření na desky, je pokryta tmelem na dřevo.

Vidíš ten hřebík? A je tady!

V procesu pokládání desek je začínám zpracovávat. Měl jsem na výběr použít olej jako nátěr otevřené terasy Skladba zasklení Alpina (Alpina) nebo Belinka. Druhá možnost se mi líbila víc. Za prvé, že olej, který Belinka Base proniká hluboko do stromu a chrání ho před vlhkostí. Za druhé, olejové tónování a Belinka č. 24 jsou téměř podobné. Za třetí, olej a lazurovací složení, které nemá vysokou odolnost proti oděru, by se mělo každé dva roky obnovovat. A za čtvrté, Belinka je levnější. Na verandě se neplánuje velký proud návštěvníků a maximální zátěž je chůze v pantoflích nebo naboso.

Po zaschnutí první vrstvy Base (24 hodin) naneste druhou vrstvu a nechte zaschnout další den. A přichází vrcholný okamžik - nátěr lazurovací hmotou Belinka č. 24. Pokud chcete více efektu a lesku podlahy, pak si pořiďte Top Azure.

–––––– Uplynulo půl roku ––––––

Od mého posledního příběhu v minulosti uběhla dlouhá doba a stavba lázeňského domu postupovala krůček po krůčku kupředu. Postupně, protože všechno musíte dělat sami. Nevěřím podvodníkům. Kontaktoval jsem je dvakrát (montáž srubu a montáž střechy) a byl jsem s výsledkem velmi nespokojený.

Podíval jsem se na lázeňský dům ze strany a rozhodl jsem se, že je potřeba další štít, aby byl prostor verandy chráněn před deštěm. Položil ostění v různých směrech, takže zůstalo něco jako okno. Bude zde vitráž - polykarbonát se vzorem naneseným speciálními vitrážemi.

Dosednutí desek k pedimentu se ukázalo jako dost těsné, takže se obejdu bez dodatečného soklu, nechám to tak, jak to je.

Štít je natřen ve stejné barvě jako vana, instalována boční deska s nárokem na řezbu. Náklady na práci byly: podšívka - 2500 rublů; samořezné šrouby - 200 rublů; barva - 200 rublů; deska vyřezávaná větrem - 800 rublů. Myslím, že na takový výsledek je to docela levné.

Loni jsem nestihl natřít obložení střechy, jen jsem to překryl základním lakem, teploty začaly klesat pod nulu. Zrovna druhý den, když jsem si vybral období bez deště, jsem chodil se dvěma vrstvami bílé Belinky. Výsledek se mi líbil, ale myslím, že to napravím třetí vrstvou.

A tak byla zahájena nová sezóna výstavby lázní. Na podzim se mi podařilo zachytit pár pěkných dní s kladnou teplotou, což konečně umožnilo vyrobit okno a dveře. Technologie přípravy otvorů je standardní. Označíme a vyřízneme s vytvořením hrotu na špalku. Pro okenní otvor jsem použil lištu 100 * 200 a pro rám dveří lištu 100 * 250. Na pile mi vyšli vstříc a na zvláštní objednávku vyrobili dva šestimetrové polotovary. Vzali docela směšné peníze - asi 2500 rublů s doručením.

Na místě byl nosník rozřezán na požadované segmenty. Otvor okna se ukázal jako čistý 50 * 50 centimetrů, dveře čisté 70 * 160. Takže opravdu zavádíme staré přikázání - pokloňte se lázeňskému domu, když vstoupíte. Horní úroveň prahu bude 15 centimetrů od podlahy, aby se v zimě zahřála. Na trámu jsem vypiloval drážku podle velikosti špice na špalku plus centimetr na šířku v každém směru. Na hrot jsem připevnil válcovanou izolaci o šířce 20 centimetrů, zdá se, že je to prádlo, nepamatuji si, co jsem koupil. Svislý nosník šel do průtahu a jako vzpěry byly použity vodorovné segmenty. Mezera od horního pigtailu k kládě je asi 3 cm, vyplněná mechem. Pod prahem a parapetem je také mech, který byl po osazení všech komponentů zhutněn do stavu téměř kulatiny.

Na okně je vybrána čtvrtina pro pohodlí při instalaci plastu. Distanční vložky jsou umístěny ve dveřích, protože během přirozeného vysychání dřeva je možná deformace.

Co se plánuje. Okno je plastové s imitací dělení na menší okna. Na fotce je moje chuligánství, abych tak řekl - místo okna jsem vložil pěnový plast a udělal označení pro budoucí výrobek izolační páskou.

Dveře jsou kovové s topením na hadříku a zárubněmi. Ve firmě, kde se dveře vyrábí, je ředitel můj dobrý přítel, probrali jsme všechny detaily a doufám, že vznikne dobrý výrobek. Podle dveřní křídlo bude dřevěná překližka o tloušťce 1,5 centimetru. Podle potahu provedu stárnutí dřeva, vyrobím imitaci kovaných pantů a dřevěných příčníků. Ale to je v budoucnosti a nyní se zabývá vylepšením verandy.

Máme jednoho řemeslníka, který vyrábí stoly a lavice v poměrně dobré kvalitě a poměrně levně. Tento headset mě stál pouhých 7,5 tisíc rublů. Tradičně jsem ho překryl základem Belinka, lazurovací hmotou Rosewood a palubkovým lakem od stejné firmy.

Někde při sté nebo dvoustém skoku z úrovně verandy jsem si uvědomil, že potřebuji verandu. V plánu bylo vyrobit nějaký kovaný výrobek s dřevěnými schůdky, ale prozatím jsem se rozhodl omezit se na provizorní chatrč. I když to provizorium se ukázalo jako docela fajn a bude mi stále sloužit, dokud mě neomrzí. Na bočnice jsem použil špalky, které zbyly z vyřezávání otvorů, na schůdky prkno 50*150. Na základnu položil kameny z nedalekého lomu.

A nyní o lisování. Nejprve strávím těsnění uvnitř srubu. Kulatiny se již usadily na místě. Co je možné - vyschlo, co je potřeba - vedl, co chtěl - usadil na svém stálém místě. V souladu s tím se uvnitř objevily mezery, které vyžadují pečlivé utěsnění.

Externí vyšetření potvrzeno dobrá kvalita těsní. Nic nevypadlo, ptáčci se nepokazili a mech leží podle plánu. Při vyřezávání otvorů se mech sbalil do jednoho hustého a tvrdého pruhu, šlo to i špatně rozeznat, ale je dobré takovými pruhy vyplnit trhliny. Udělal jsem další březový tmel. Lopatka se ukázala být širší a větší, dvoukilogramový perlík se k ní skvěle hodil. Mech s píšťalkou vlétne do spár a tam, kde poleno leželo příliš těsně, používám březové klíny. Proces je zdlouhavý, ale povinný, pokud se nechcete v zimě koupat v plstěných botách. Za druhé jsem provedl audit nadace. Na vnější straně jsou lehké třísky, které se však při lití prohýbají a nemají vliv na kvalitu. Pokud však budu mít volno, omítnu a obložím fasádní barvou. Výrobce a barva ještě nejsou vybrány. Minulý rok jsem nainstaloval odlivy, které fungovaly dobře i při velkém zatížení sněhem. A do třetice budu počítat držáky sněhu. Když se loni po mrznoucím dešti vytvořila na střeše krusta a napadlo na ni 50–60 centimetrů sněhu, bylo to po prvním tání milé překvapení v podobě obrovské husté závěje u lázeňského domu.

No, řeknu vám, co dělám, aby moje koupel zůstala teplá a suchá. Před měsícem jsem si koupil kovový sporák od Izistim za 58 000 rublů. Vybíral jsem dlouho, zdlouhavě, četl jsem všechny recenze a uvědomil jsem si, že to je to, co potřebuji. Jeho parametry najdete na oficiálních stránkách společnosti, kde jsou uvedeny Detailní popis. Zatímco kamna stojí na ulici před lázeňským domem, je třeba ještě vymyslet 130 kg kovu, jak je opatrně přetáhnout, zvláště když stále nemám podlahy a na zemi je naskládáno 600 kusů cihel. Ukázalo se, že tyto trouby se vyrábí doslova vedle mě, a tak jsem měl tu čest mluvit přímo s výrobci, kteří opravdu pomohli radami a doporučeními. Potrubí je plánováno tak, aby přiléhalo k nerezové objímce. Konstrukce bude mít cca 5 metrů. Nerezovou trubku o síle stěny 1mm jsem objednal na stejném místě, ve firmě Izistim. O týden později jsem obdržel objednávku. Laserové svařování, vysoká kvalita a rozumná cena. Pokud jde o peníze, potěšení činilo 11 500 rublů v plné hmotnosti za sadu trubek 5 metrů. Společnost CRAFT.

Kompletní sada obsahuje T-kus, zátku pro čištění potrubí od sazí a odstraňování kondenzátu a typ adaptéru s plošinou, která vám umožní pevně upevnit komín ve zděné trubce. Provedení vpravo na fotografii je vodorovný úsek potrubí od kamen ke komínu. Tepelně odolná nerezová ocel o tloušťce 4 mm, vyrobená v EasySteam za 4300 rublů.

Samozřejmě jsem nešel nakupovat a koupil konvekční dveře, aniž bych opustil pokladnu. Pohodlná zácpa, normální vzhled a další plechy pro upevnění výrobků do cihel.

Koupil jsem hliněnou cihlu Kostroma třídy 150, která stačí na vyzdívku pece. Geometrie cihly je normální, v případě potřeby lze hrany zaoblit, aby výrobky získaly zajímavější tvar. Chcete-li krásnější cihlu, tak si kupte značku Vitebsk 200. Každá cihla mě stála 25 rublů za kus.

S hlínou, kterou je třeba těžit a připravovat někde jinde, jsem si hlavu nelámal, protože nemám žádné speciální dovednosti. Koupil jsem hotový mix "Makarov's Furnace House" výrobce Kostroma, barva Gzhel. Mají také směs bílého jílu pro estéty. Pechnikov se nepodařilo najít - všichni jsou zaneprázdněni. Náklady na mistry začínají od 40 rublů za cihlu na obložení a 60 rublů za cihlu na potrubí. Náklady si můžete spočítat sami. Udělám to sám, i když se práce zdrží.

Část 6. Pec

"A bitva začíná znovu" - pokračujeme ve výstavbě lázeňského domu a zlepšování vnitřního prostoru. Srdcem vany je trouba. Moje přání ohledně klimatu budoucí parní komory a dalších místností jsou extrémně jednoduchá a nenáročná. Jednak by měly být nohy a uši v teple i v zimě a nekoupat se s tvrdým plusem v oblasti hlavy a zároveň v plstěných kozačkách, aby nohy nemrzly. Zadruhé musí být přítomna setrvačnost saunových kamen, aby bylo možné zastavit topení a dát si parní lázeň bez běhání pro dříví a přitom neustále udržovat požadovanou teplotu. Je žádoucí, aby teplo ve vaně bylo dva nebo tři dny na vysušení prostor. a za třetí, horká voda by neměl vařit v parní místnosti, ale je umístěn v mycím prostoru ve vzdálené nádrži.

Jak jsem již psal, kamna Soči od firmy Izistim byla zvolena s výklopným výměníkem pro ohřev vody.

Výměník je vybaven vstupním a výstupním potrubím o průměru jeden palec. Design je určen pro obložení cihlou, která se současně stane clonou před tvrdým infračerveným zářením vycházejícím z kovu a akumulátorem tepla. Před instalací je nutné zahřát troubu na ulici v jemném režimu, aby se spálila tovární barva a eliminoval zápach hoření při provozu přímo ve vaně. Na dveře a dmychadlo je položena žáruvzdorná šňůra, která je nezbytná pro utěsnění. Dříve tomu tak nebylo, ale manažeři společnosti prostřednictvím komunikace na fóru naslouchají doporučením spotřebitelů a provádějí potřebné změny.

Uvnitř spalovací komory je instalován litinový rošt. Na bocích a na konci komory jsou přivařeny další plechy, aby se snížil účinek plamene na stěny pece, aby se zabránilo deformaci.

Pro relativní tah nainstaloval metrovou trubku a provedl první testy kovových saunových kamen. Tah i s takovým pahýlem dýmky je celkem dobrý, jen z dvířek při otevření lehce proudí kouř a podle toho i malé množství sazí na skle.

Základ pro pec je spojen se základem lázeňského domu, vyztužení bylo provedeno během lití. Chcete-li začít zdivo vyrovnal povrch cementová malta aby nedošlo k poškození hydroizolace. Na podstavec jsem položil střešní krytinu ve dvou vrstvách, na které začnu pokládat cihlu.

Abychom se zvedli nad úroveň podlahy a od základu to bude asi 18–19 centimetrů, položíme základnu pod troubu na výšku tří cihel. Existuje malý trik. Abychom ušetřili maltu a cihly, vyložíme „studnu“ a dovnitř jednoduše položíme nejhorší cihlu a zbývající prostor vyplníme pískem.

Písek bude potřeba mírně navlhčit a zhutnit, aby se neusazoval, ale není to nutné, náplň nikam nepůjde.

Cihla vyrobená Kostromou v hodnotě 24 rublů za kus. Geometrie je normální, v rozích a na hranách jsou třísky, takže si musíte vybrat přední strana trouby. Špatně se píchá, lepší je řezat bruskou. Pro řešení se používá pecní směs "Makarov's Furna House House". Řešení rychle tuhne, perfektně drží cihlu a snadno se používá. Pytle o hmotnosti 25 kg, cena je asi 400 rublů za kus. Jeden pytel je určen pro pokládku 60 cihel. Roztok musí být smíchán s výkonným vrtákem s tryskou, je nepravděpodobné, že bude možné vytvořit homogenní hmotu rukama. Směs je dobře vysušená a je třeba přidat poměrně hodně vody.

Horní řadu cihel na základně pece jsem „utěsnil“ maltou, chtěl jsem konstrukci nainstalovat na kovové nikly - nohy pece, zdálo se mi, by protlačily cihlu. Ale ukázalo se, že v tomto případě se krk s dveřmi zvedne a objeví se mezera. Proto pak vyčistil roztok, odmítl obložení.

Okamžitě jsem vyzkoušel konvekční dveře, které budou čerpat vzduch z odpočívárny do parní komory k výměně. Ale, jak se ukázalo později, nemohou být instalovány na tomto místě, dekorativní clona kolem topeniště bude rušit.

Nejtěžší bylo zatáhnout kamna do lazebny a cestou nic nebourat. Provedení 130 kg vzbuzovalo respekt a musel jsem objednat dva silnější nakladače. Pokud mi poprvé pomohl nakladač z kategorie „nohy a čepice“ přetáhnout kamna do lázní, tak mistři opravdu dorazili. Odstrčili mě a za 10 minut vynesli „kus železa“ na místo operace.

Na pec jsem nasadil vývod ve tvaru T, abych určil kořenovou trubku. Na obrázku je pohled zezadu, kde jsou umístěna „beránky“ pro odstranění střechy a následné čištění potrubí od sazí, ačkoli mě výrobci ujistili o jeho absenci.

Kořenová trubka bude probíhat vlevo od pece a bude také stát na základně připojené ke společnému pásu. Pokračujeme v pokládce s tvorbou trubky.

Trubka bude funkční až po vstupu segmentu ve tvaru T, takže její strany vyrobíme z jedné a půl cihly a také vnitřní prostor vyplníme pískem.

Uvnitř parní komory v zástěně pece instalujeme další dvě konvekční dvířka, ale velké velikosti. To je nezbytné pro rychlé zahřátí místnosti. Vršek pece nepokládáme cihlami, necháváme prostor pro kameny. Při otevřených konvekčních dvířkách je vzduch odebírán z podlahy, prochází v blízkosti tělesa pece a vystupuje přes již zahřáté kameny. Proud vzduchu lze regulovat klapkou. Dveře jsou zavěšeny ze strany, která vám vyhovuje.

Dveře jsem koupil od firmy Izistim, design zmodernizovali přidáním nerezové schránky po šířce cihly. Nyní je vhodné instalovat dveře bez dalšího upevnění drátem. Po obvodu dveří (kromě dna) jsou ponechány malé mezery, které kompenzují tepelnou roztažnost kovu.

Kořenová trubka, aby procházela mezi krokvemi a nezabírala mnoho místa, je umístěna v jedné linii s „tváří“ zástěny kamen. Adaptér ve tvaru T jde trochu do strany. V "Izistim" to bylo pro mě vyrobeno s rezervou. Ale, jak se ukázalo, velikost byla nejvhodnější, jak se říká, neodečítat, nepřidávat. 4 mm výrobek z nerezové oceli stál 4 500 rublů.

Je čas pověsit výměník tepla. Koupil jsem pozinkované rohy, ostruhy a spojky na palec, připevněné k obecný design, obalování nitě lnem ošetřeným tepelně odolným tmelem (na obrázku červený).

Zdivo dosáhlo vrcholu topeniště. Instalujeme podpěrný roh 50 x 50 mm s přístupem k cihle 8-10 cm. Kolem topeniště je tepelná mezera asi 2 cm.

Přední strana je téměř hotová, konvekční dvířka jsou posazena výše, než bylo plánováno, ale pro výměnu vzduchu je to ještě pohodlnější, vzduch přicházející z odpočívárny do parní komory se nepřehřívá. Kontakt s vyhřátou troubou je minimální.

Výměník pomalu uzavřeme zdivem a uděláme vývody pro potrubí pro napojení na vzdálenou nádrž. Otvory nejsou moc úhledné a pak je uzavřu nerezovými kotouči nebo jiným dekorem, který se nebojí vlhkosti. Jedná se o stěnu v umývárně, plánuje se pokládka cihel až ke stropu.

Fasáda kamen je hotová, na řadu přijde „krbová římsa“. horký vzduch z topeniště, když bylo otevřeno, nešel přímo ke stropu, ale měl nějakou překážku. Ano, a na polici můžete umístit interiérové ​​dekorace.

Stěna v umývárně je hotová, jsou provedeny vývody potrubí. Zbývá koupit nerezové potrubí a provést spojení s namontovanou nádrží.

Je čas profouknout trubku. Vázání zdiva z parní komory. T-kus je připojen k rukávu přes T-kus. Ve spodní části odpaliště je instalován kryt, který umožňuje vypustit kondenzát a vyčistit potrubí od sazí.

Ze strany parní místnosti vypadá kamna takto: adaptér ve tvaru T je shora pokryt cihlovou clonou. Roh 40 * 40 se bere jako podpěry.

Dutinu nad sporákem a nástavec uzavřu kamínky pro zdobení a odpařování různého kadidla, jiná funkce u těchto kamenů není. A možná tu trubku uzavřu plechem z nerezové oceli, abych se vyhnul tvrdému tepelnému záření z velmi horkého kovu.

Pokračujeme ve stavbě potrubí. V místě prostupu stropu tvoříme chmýří, abychom dodrželi protipožární vzdálenosti od „kouře“ k dřevěným konstrukcím. Přední a boční stěny pece podle očekávání sahaly téměř k budoucímu stropu.

Podle výpočtů by kořenová trubka měla procházet středem mezi stropními trámy. A tak se také stalo. Potrubí „přirostlo“ ke střeše a je čas udělat otvor.

A "tvář" kamen vypadá takto. Konvekční dvířka jsou umístěna v jedné řadě s čištěním potrubí. Je ještě pokryta hlínou, ale už se dá pochopit, co chci.

Dále připravíme střechu pro průchod potrubí. Zevnitř byla střecha provrtána v rozích budoucího průchodu s okrajem jednoho centimetru. Bulhar vyřezal kovovou tašku na střeše. Získal jsem průchod téměř striktně středem hřebene, což je výhodné pro následné uzavření otvoru před deštěm. A sníh nebude vyvíjet tlak na zdivo.

Nejprve do otvoru vneseme manžetu z nerezové trubky a poté začneme pokládat.

Neměli byste se spokojit pouze s úrovní, budete muset seběhnout dolů, aby byla trubka vizuálně rovná. "Vydra", ochrana před deštěm je vyrobena téměř půl cihly. A nyní dýmka, která ještě nebyla zbavena hlíny, nabývá předepsaných forem.

Potrubí bylo očištěno od hlíny a lakováno pro venkovní práce na kameni a cihle ve třech vrstvách. Každá vrstva tvrdne asi čtyři díly při teplotě +200°C. Ukazuje se efekt vlhkého kamene a utěsnění pórů. Teplota v horní části kamen bude zhruba odpovídat venkovnímu vzduchu, byť jen trochu teplejší, takže lak je mrazuvzdorný, odolává náhlým změnám teplot. Získali jsme efekt mokrého kamene a utěsnění pórů na cihle a švech, což ochrání materiál před vymytím.

Kolem trubky pokryl materiálem, který zbyl z výroby odlivů. Vstup na cihlu je asi 1 centimetr pod "vydrou". První deště ukázaly účinnost návrhu.

Za prvé, vyčistit pec od hlíny. Nepoužívejte vodu. Maltu tedy budete dřít pouze uvnitř cihly a skvrn se vám nepodaří zbavit. Pokud nechcete zkazit vnější část cihly, pak buďte trpěliví, hadry a kartáče. Můžete použít jemný brusný papír.

Za druhé, zakryjte troubu žáruvzdorným lakem, stačí použít složení až do 1500 ° C, již nebudete zahřívat obrazovku se vší touhou.

a za třetí, na potrubí položte deštník, aby se dovnitř nedostal déšť.

Malý trik: k přípravě roztoku vezměte dešťová voda, tím se vyhnete skvrnám od soli na cihlách při vysychání hlíny.

A rád zodpovím všechny vaše otázky, protože reportáž z místa činu není zdaleka kompletní a možná vás budou zajímat některé nuance. Pomůžeme vám vyfotit a ukázat.

Pokračování příště! (zatím bez hodnocení)

Výlet do dachy je radostná událost, protože tam můžete udělat zahradu nebo terénní úpravy a poté relaxovat v parní lázni, pokud tam je. Řekneme vám, jak si vyrobit koupel v zemi vlastními rukama, předvést výkresy, schémata a fotografické pokyny. Budete se muset hodně snažit, ale stojí to za to.

Ve své fantazii již pravděpodobně vidíte, jak se blížíte k lázeňskému domu, otevřete dveře a ocitnete se v teplé a útulné šatně a poté do parní lázně. Ano! Přesně to se stane, ale o něco později. Nejprve potřebujete:

• vybrat správný projekt;
• seznámit se s fázemi výstavby;
• Koupit konstrukční materiál;
• postavit lázeňský dům a přivést veškerou komunikaci;
• dodělat interiér a teprve potom se koupat.

Pokud jste po přečtení úvodu neztratili touhu vykoupat se v zemi, budeme v tématu pokračovat s ohledem na všechny fáze výstavby.

Výběr místa pro stavbu vany

Často letní chaty neliší se velké velikosti, ale kromě osobních preferencí a pohodlí existují normy, které je třeba dodržovat. Nejprve se podívejme na preference.

1. Bylo by lepší umístit vanu na kopec, což výrazně zjednoduší organizaci vypouštění vody.
2. Je dobré, když je vana umístěna vedle rybníka nebo řeky.
3. Paprsky zapadajícího slunce pronikající oknem do parní komory uvolní stres, ale zároveň je nutné dbát na to, aby vstup do vany byl z okna dobře viditelný venkovský dům. Můžete tak sledovat vytápění lázeňského domu a děti, zvláště když je před vchodem postaven bazén.
4. Vanu lze vyrobit formou přístavby k domu.

Aby se předešlo konfliktním situacím s úřady nebo sousedy, je třeba dodržovat pokyny SNiP 30-02-97. Věnujte pozornost části 6, odstavcům 6, 7 a 8, najdete komplexní informace o umístění budovy na místě, ale uvedeme pouze čísla, která potřebujete, abyste si vybrali to nejlepší místo pro vanu.

S ohledem na protipožární opatření pro budovy umístěné na protilehlých stranách průchodu je třeba dodržet vzdálenosti uvedené v tabulce:

Materiál, ze kterého jsou vyrobeny nosné a obvodové konstrukce		Vzdálenost, která přímo závisí na materiálu použitém při stavbě budovy
	Stejné stavby využívající dřevěné prvky
	Dřevěné a podobné konstrukce

Co se týče požadavků na vzdálenosti k sousední lokalitě, jsou také jednoznačné.

Důležité je také zohlednit požadavky na umístění staveb na vašem pozemku – od zahradní domek sprcha, vana a sauna musí být vzdáleny minimálně 8 m.

Mimochodem, nedodržení těchto norem může vést k soudnímu sporu se sousedem a demolici nebo přesunutí lázně na jiné místo.

Projekt vany

Při výběru projektu vany je důležité zvážit materiál, ze kterého bude postavena. Může existovat několik typů struktury:

1. Rámová vana.
2. Dřevěná vana (ze dřeva nebo kulatiny).
3. Vana z cihel, kamene nebo bloků.
4. Arbolitová budova.

Po rozhodnutí o materiálu se při výběru projektu ujistěte, že vám vyhovuje podle všech kritérií.

Výběr materiálu

Po výběru vhodného projektu v souladu s jeho požadavky musíte připravit stavební materiály.

• Letní obyvatelé nejčastěji dávají přednost výstavbě rámových budov, protože jsou nejlevnější a úspěšně zvládají svůj úkol. Kromě toho, vzhledem k nízké hmotnosti takového designu, nadace také nemusí být moc vynaložena.
• Nejoblíbenější stavby jsou dřevěné. Náklady na takovou budovu budou o něco vyšší a základ bude muset být na rozdíl od rámové konstrukce silnější. Postaveno v zemi je dobré dřevěná vana nepotřebuje zahřívání.
• Kámen a cihla se zřídka používají k vybudování lázně v zemi. To je způsobeno skutečností, že tak těžká konstrukce potřebuje pevný základ a stěny během dlouhé nepřítomnosti zamrzají a taková lázeň se musí dlouho zahřívat. Výjimkou jsou stavby z pěnových a plynových bloků. Požadavky na pevnost základu nejsou tak vysoké, stěny se ukázaly být teplé, ale je důležité vzít v úvahu, že tento stavební materiál je velmi hygroskopický, takže musí být chráněn před vlhkostí.
• Arbolit se také často používá při stavbě van. Stěny mohou být monolitické nebo postavené z bloků. Konstrukce je teplá, odolná a levná.

Materiály stěn

Protože se náš článek zabývá několika možnosti použití různých stavebních materiálů, budeme je zvažovat samostatně.

rámová struktura

Stěny takové lázně jsou vyrobeny v příhradové konstrukci. Pro stěny rámu budete potřebovat:

• Řezivo různých průřezů, jehož rozměry a množství jsou uvedeny v projektu.
• Izolační materiál s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi pro výplň rámu. Opět je potřeba dodržet požadavky týkající se použití toho či onoho izolačního materiálu, zde je však třeba počítat s tím, že dokumentace často uvádí jeden typ materiálu, ale ne všechny možné. Pokud je specifikovaný materiál příliš drahý, můžete se obrátit na fóra a objasnit, co je ve vaší oblasti přijatelné.
• Materiál pro vnější i vnitřní opláštění rámu. Nejčastěji se OSB desky používají pro vnější opláštění budovy, hraněná deska, vlečka nebo blokový dům, přičemž obložení se používá zevnitř.

dřevěná vana

Pro stavbu stěn lze použít:

• Přírodní odkorněný strom.
• Řez paprsek.
• Profilovaná lišta.
• Lepený nosník.
• Kulatá kláda.

Vana z cihel, kamene nebo bloků

Stěny takové lázně mohou být vyrobeny z následujících materiálů:

• Cihla (keramická nebo silikátová).
• Kámen (lomový kámen, vápenec, lastura).
• Blok (pěna, struska, plynové bloky).

Arbolitová budova

Pokud je možné koupit piliny levně (nebo možná máte vlastní), pak je docela možné vyrobit doma dřevěné betonové bloky docela kvalitní. Také tento stavební materiál ve formě hotových bloků je v prodeji. Stěny se staví velmi rychle. Další výhodou použití dřevobetonu je možnost výroby monolitických stěn litím cementové malty do bednění.

Materiály pro strop ve vaně

Šatna a odpočívárna jsou teplé místnosti, proto se doporučuje používat materiály s nízkou tepelnou vodivostí - osika, lípa nebo olše.

Pro opláštění stropu parní místnosti je vhodnější použít dřevěnou podšívku, protože je schopna odolat vysokým teplotám. V této místnosti by se neměly používat výrobky z borovice nebo smrku, při zahřátí začíná z tohoto dřeva vystupovat pryskyřice. Je také nemožné lemovat strop deskami sololitu a dřevotřísky, protože vlhkost a teplo přispívají k uvolňování par, které mohou být škodlivé pro lidské zdraví.

Materiály pro izolaci a parozábranu

Vnější izolaci je vhodné provádět pouze v případě, že je lázeň vyhřívaná. Je nepravděpodobné, že někdo udělá takový luxus v zemi, takže zvažujeme materiály pro vnitřní izolace nevyhřívaná lázeň.

Rámová vana nemusí být izolována, protože tepelná izolace je položena uvnitř konstrukce. V dřevěná vana musíte vyrobit přepravku, do které se vloží izolace. Jiné typy van potřebují izolaci vyrobenou složitější technologií.

K provedení práce je nutná minerální vlna, jejíž tloušťka se volí v závislosti na materiálu použitém při konstrukci vany a klimatických podmínkách. Obvykle se pokládá vrstva nejméně 50 mm. Izolace může být ve formě rohoží nebo v rolích.

Co se týče parozábrany, je důležité vědět, že se nejedná o hydroizolaci. Každý má svůj vlastní účel. Dokonce i levná parozábrana udělá svou práci, zatímco hydroizolace používaná pro jiné účely může anulovat veškerou práci.

Na co si musíte dát pozor především, není dostat padělek.

Dekorační materiály

Protože mluvíme o koupeli v zemi, nebudeme mluvit o elegantních typech povrchových úprav. Nejlepší možnost bude použito dřevo: podšívka nebo podobné obkladové materiály.

Vztahující se k vnější úprava, pak to může být jakýkoliv materiál, který se používá na opláštění domů. Pokud je vana vyrobena ze zaoblených kmenů, pak by bylo nerozumné ji zavřít krásná fasáda něco jiného.

Stavba vany

Nyní zvážíme, jak lze stavbu lázeňského domu v zemi provést vlastními rukama. Je jasné, že práce bude snazší s asistentem, kterým může být některý z rodinných příslušníků. V počáteční fázi práce mohou být dětem poskytnuty některé pokyny. Samozřejmě, že neudělají všechno a ne tak rychle, jak bychom chtěli, ale pokud cítí, že jsou potřeba, pak budou opatrnější na lázeňský dům postavený za jejich účasti.

Buďme ale realisté, malé děti trochu pomůžou, a pokud to postavíte sami, bude to dlouhodobá stavba, tím spíš, že některé práce se samy dělat nedají. Při čtení tohoto článku uvidíte, kdy a kolik pomocníků může být potřeba – to vám pomůže vše naplánovat.

označení

Plán je tedy vybrán, místo rozhodnuto, nyní se pustíme do značení na zemi. Chcete-li to provést, v souladu s měřítkem specifikovaným v projektu přeneste obrys vany do oblasti. V místě, kde bude roh budovy, se zatluče dlouhý kolík (nebo výztuž) a změří se od něj délky dvou stěn umístěných pod úhlem 90 °. Tam se zatlučou další kolíky a od nich se změří vzdálenosti dalších stěn. Nakonec se zatluče poslední - čtvrtý kolíček.

Nyní, když je určený obvod budoucí struktury, musíte zkontrolovat, jak rovné byly rohy. K tomu je nutné provést kontrolu podél os - změřit vzdálenost od jednoho kolíku k druhému. Přijatá data se musí shodovat. Pokud tomu tak není, pak musí být rovina posunuta, čímž se „zkrátí“ nejdelší osa. Poté bude nutné zkontrolovat nejen osy, ale i další rozměry a případně je znovu opravit.

Pokud je základem páska, může být ponechána mírná nesrovnalost, ale pro základ pilota nebo sloupu musí být značení provedeno velmi přesně.

Takže jsme označili rozměry vany v souladu s konstrukčními údaji. Další značení se provádí v závislosti na tom, jaký bude základ. Více podrobností o tom naleznete v tabulce.

Typ nadace	Kde se používá a jak se provádí značkování
	Tento typ základů se kvůli jeho vysokým nákladům provádí pouze v případech, kdy se nelze obejít. Značení se provádí podle velikosti budovy nebo o něco více, když je nutné, aby byl základ širší a delší než vana.
Páska	Velmi běžný typ nadace. Relativně levné a odolné. Značení se provádí tak, že páska naplněná betonem prochází po obvodu budovy a pod stěnami.
Sloupovitý	Tento typ základů se také často vyskytuje. Používá se především pro montáž dřevěných konstrukcí na něj. V závislosti na rozměrech lázně se značení provádí podle počtu vyrobených podpěr.
Šroub	Předpokládá se, že tento typ základů je nový, ale je to mylný závěr založený na skutečnosti, že se v poslední době používá ve stavebnictví. Šroubový základ obstál ve zkoušce času, protože jej armáda již dlouho začala používat. Výhodou zakládání na šroubových pilotách je rychlost a jednoduchost jeho instalace. Druhou výhodou je, že není potřeba provádět zemní práce, takže místo zůstane čisté. Navíc z něj lze postavit vanu i na místě s výrazným sklonem. Značení se provádí podle počtu hromádek a není povolena odchylka do strany.

Zvažte všechna pro a proti a poté udělejte konečné rozhodnutí ohledně výběru typu nadace.

Nalévání základů

Výroba mělkého pásového základu je přijatelná za následujících podmínek:

1. Půda v oblasti je suchá a kyprá.
2. Hladina podzemní vody je poměrně nízká.
3. V zimě nejsou mrazy příliš silné.
4. Budovy nejsou těžké.

Nesnažte se uhodnout typ základů pro těžkou konstrukci. Pokud si nejste jisti, pozvěte specialisty, kteří po provedení příslušných kontrol dají přesnou odpověď.

Začněme jednodušším a nejčastěji používaným mělkým základem pro koupel.

• Máme vnější značení, nyní musíme udělat vnitřní, s ohledem na skutečnost, že šířka základu musí být alespoň 50 cm a musí vyčnívat 5–10 cm z každé strany budovy. Pokud je tedy vana 3 × 4 m, pak největší velikost podél vnějšího obvodu bude 3,2 × 4,2 m.
• Je důležité vzít v úvahu místo instalace pece a zároveň pro ni vytvořit základ.
• Pro pohodlí musíte v rozích instalovat dřevěné konstrukce podobné lavičkám. Je třeba je nastavit ve stejné rovině podél výšky budoucího bednění a připojit k nim měřicí šňůru. Jak to udělat, je znázorněno na obrázku.

• Je nutné odstranit úrodnou ornici a dát ji stranou, poté vykopat rýhu, hlínu, ze které lze následně použít jako zásyp.
• Pokud jde o hloubku příkopu, v některých případech může být 35 cm.Hodně záleží na hloubce promrznutí a samotné půdě. Je nutné kopat na pevnou hliněnou vrstvu a v žádném případě se nezastavovat na zemi. Proto se nejčastěji hloubka pohybuje v rozmezí 50–60 cm.
• Dno výkopu musí být vyrovnáno kontrolou jeho vodorovné úrovně.
• Nyní je čas na pískové lože. Do výkopu je nutné nasypat vrstvu písku o tloušťce minimálně 15 cm, navlhčit vodou a dobře zhutnit. K tomu by bylo pohodlnější použít vibrotamper, ale lze to provést i ručně pomocí těžké tyče s přibitými rukojeťmi.
• Další vrstva se nalije drceným kamenem střední frakce a také se opatrně narazí.
• Nyní je na řadě bednění, jehož výška by měla dosahovat natažené šňůry. Může být vyrobena z improvizovaných materiálů nebo dřeva vytěženého pro jiné účely, protože tato provizorní konstrukce bude rozebrána krátce po nalití základů. Hotové štíty musí být instalovány podél příkopu a dobře upevněny, jinak je může litý beton pohnout.

• Aby se desky nešpinily, a aby beton nevytékal štěrbinami, bednění se zevnitř uzavře igelitem, který je nutné upevnit sešívačkou nebo tenkými hřebíky.
• Nyní musíte vyrobit rám z kovových nebo plastových tvarovek, upevněných pletacím drátem.

• Vyrobený rám by neměl dosahovat k okrajům 5 cm, musí být opatrně spuštěn do výkopu, aby nedošlo k roztržení fólie chránící bednění. Chcete-li rám zvednout nad podestýlku, musíte pod něj vložit kousky žuly, protože na rozdíl od cihel se pod vlivem vlhkosti nerozpadne.
• Pokud nějaká komunikace prochází nadací, musíte pro ně ponechat otvory, které pomohou rukávům, jak je uvedeno na fotografii výše. Totéž platí pro výrobu produktů.
• Naplánujte si čas tak, abyste za den nalili základ betonem, protože zde nejsou povoleny přestávky - páska pak nebude monolitická. Je vhodné dodávat beton pomocí mixéru a nalít jej přímo z něj, jinak bude muset být hněten v míchačce na beton, na základě toho, že cement M400 bude potřebovat 1 kbelík, písek - 3, drcený kámen (nebo štěrk) - 5 kbelíků.
• Základ nalitý betonem by měl být zhutněn vibrátorem nebo bajonet. Po smrštění je třeba přidat trochu betonu a místo vyrovnat. Pokud se vyrábí základ pro dřevěný dům, musí být základové šrouby upevněny v nevytvrzeném betonu.
• Ne dříve než o týden později můžete bednění odstranit.

Je třeba si uvědomit, že beton ještě nezískal plnou sílu, takže je třeba s ním zacházet opatrně nebo počkat 28 dní a teprve poté postavit vanu.

Video: budování základů pro vanu

Stěnové zdivo

Při stavbě vany z bloků, kamene nebo cihel musíte základ vyrovnat cementovou pískovou maltou a položit na ni střešní krytinu složenou na polovinu. Zdivo začíná od rohů. Po instalaci prvních bloků na cementovo-pískovou maltu se musíte ujistit, že jsou ve stejné rovině, a teprve poté je podél horního vnějšího okraje tažen provázek, který slouží jako vodítko pro pokládku řady budov. materiálů.

Při pokládání další řady se může směs zdiva lišit: stěna z cihel a skořepin je postavena na cementově-pískovou maltu, zatímco pro pokládku lehkých bloků se používají směsi doporučené výrobcem.

Po instalaci propojek nad dveřmi a okny je třeba namontovat bednění nahoře a vytvořit pancéřový pás, do kterého upevníte základové šrouby pro následné upevnění desky Mauerlat. Po vytvrdnutí betonu bude možné přistoupit k výrobě střechy.

Konstrukce rámu vany

Základem takové vany je dřevěný rám, který je izolovaný a opláštěný. různé typy dokončovacích materiálů. Je potřeba si vybrat kvalitní materiály a sledujte pořadí jejich instalace.

Pro výrobu rámu budou zapotřebí desky z dobře vysušeného modřínu, osiky nebo lípy, protože toto dřevo má nízkou tepelnou vodivost. Vyrobené štíty budou odolné proti deformaci.

Na základ je vyroben rám spodní páskování z tyče 100 × 100 mm. Na koncích tyčí je třeba provést řezy v poloviční tloušťce a připevnit je k sobě samořeznými šrouby. Pokud se použijí tyče 50 × 100 mm, lze rám smontovat od konce ke konci pomocí kovových rohů. Rozměry použité lišty závisí na typu základu, provedení a rozměrech vany.

• V další fázi je instalována koncová páskovací deska a hned vedle ní jsou připevněny podlahové kmeny. Je použit nosník 50 × 100 mm.
• Na opačné straně jsou kmeny řezány tak, aby bylo možné nainstalovat druhou koncovou páskovací desku.
• Výřezy musí být uspořádány tak, aby se připravená izolace mezi nimi těsně přiblížila, poté se přibijí koncové páskovací desky.
• Rám stěny je sestaven z nosníku 50 × 100 mm a poté instalován na jeho místo, všechny díly jsou upevněny do jedné konstrukce.

Chcete-li zajistit parotěsnou zábranu rámové vany, musíte použít parotěsnou fólii, která zabrání hromadění vlhkosti uvnitř rámu. Tak jako tepelně izolační materiál používá se minerální vlna nebo sklolaminát. Jsou schopni poskytnout vysoká úroveň těsnění bez narušení přirozené výměny vzduchu.

Izolaci a opláštění stěn je vhodné provést po montáži střechy. Tento přístup ochrání dřevo a izolaci před navlhnutím.

Podlaha

Pokud v rámové lázni zbývá pouze izolovat podlahu a položit podlahovou desku, pak pro ostatní budovy budete muset pracovat tvrději - musíte nainstalovat kulatinu, vytvořit podklad, opravit parotěsnou zábranu, položit izolaci, provést hydroizolaci, položit palubka, která se bude muset za pár let vyměnit. Vzhledem k tomu, že dacha v dači nebude kvůli nedostatku času důkladně vysušena, protože po víkendu budete muset rychle odjet do města, pak je-li taková příležitost, bylo by vhodnější udělat betonová podlaha a dlažba. Jsou na něm položeny dřevěné štíty, které se dají vyndat usušit ve stodole a klidně domů.

Je zřejmé, že pro rám a jinou konstrukci instalovanou na sloupovém nebo pilotovém základu je přijatelná pouze dřevěná podlaha s izolací. Tento proces je podrobněji popsán v následujících dvou videích.

Video: jak nainstalovat podlahové trámy, provést izolaci a zajistit odtok ve vaně

střešní konstrukce

Nad jakoukoli vanou by měla být spolehlivá střecha, ale možnosti jeho vytvoření mohou být různé. V každém případě je potřeba položit hydroizolaci, následně tepelnou izolaci, promyslet typ střechy a výběr vhodné střešní krytiny. Bez hydroizolace bude pára volně vstupovat do podkroví a usadit se na trámech a krokvích přispěje k jejich rychlému zničení. Navíc se tvořil na střešní materiál kondenzát začne stékat na izolaci, což ovlivní vlastnosti a životnost izolace.

Typ terénu má velký vliv na výběr typu střechy, protože je třeba vzít v úvahu technické parametry konstrukce.

• Takže v rekreační vesnici, zvláště když se nachází mezi vysokými stromy, můžete bezpečně vytvořit vysokou sedlovou střechu.
• Pokud se chata nachází ve stepní zóně, foukané všemi větry, musí být sklon střechy minimální.
• S malými rozměry van a menším zatížením sněhem může být střecha vyrobena jako jednospádová. Stejná střecha se nejčastěji vyrábí v lázeňském domě připojeném k domu.

Video: jak vyrobit střechu vany

Vnitřní a vnější dekorace

I když se pro výzdobu interiéru nejčastěji používá dřevo, ne každé dřevo je pro tento účel vhodné. Je nutné zvolit správný materiál, zejména pro parní místnost, ve které se vytváří vysoká teplota s vysokou vlhkostí. Ihned je třeba říci, že k dokončení této místnosti nelze použít borovicové řezivo, stejně jako dřevovláknité desky, dřevotřískové desky a linoleum. Proto musíte zakoupit obložení z modřínu nebo lípy.

Co se týče ostatních místností, podmínky tam nejsou tak extrémní, proto nejsou kladeny tak vysoké požadavky na použitý materiál - co nelze použít v parní místnosti, je ideální pro odpočívárnu a šatnu. Borovicová podšívka v šatně bude vyzařovat příjemnou vůni a vytvoří pocit pohodlí.

Dokončení dřevěné a cihlové vany s šindelem je téměř stejné. Nejprve je ke stěně připevněna přepravka a na ni je již připevněna podšívka. Výjimkou je parní místnost, ve které by pod přepravkou měla být fólie odrážející teplo.

Vnější dekorace se provádí nejen proto, aby byla koupel krásná, ale také aby byla chráněna. K dokončení vany zvenčí můžete použít následující materiály:

• Imitace baru.
• Vlečka.
• Šindel.
• Blokový dům.
• Fasádní obklady.
• Barvivo.

Musíte si vybrat vhodný materiál a ozdobit fasádu.

Větrání ve vaně

Někdy stále existuje názor, že dobré větrání v parní místnosti je zbytečné, protože z ní vychází veškeré teplo a je velmi slabé nebo zcela chybí. Existuje ale ještě jeden extrém, kdy není řízen proces větrání a teplo z vany uniká. V takové parní místnosti nahoře je velmi horko a nohy jsou studené.

Ve skutečnosti by při koupelových procedurách měl být vzduch v místnosti aktualizován 2-3krát za hodinu, ale to nestačí, protože větrání musí být provedeno správně. Obvykle je vstup umístěn dole u kotle a výfuk je pod stropem na opačné straně. Zatímco se parní místnost zahřívá, je výfukové okno zavřené. Poté se otevře a teplý vzduch začne rychle opouštět místnost. V důsledku toho se parní místnost stává chladnou a nepohodlnou. Můžete provést ventilaci, jako na obrázku.

Takové zařízení vám umožňuje udržovat teplý vzduch pod stropem a napůl ochlazený vzduch vychází otvorem umístěným pod (B), takže bude v parní místnosti pohodlný. Když potřebujete důkladně vyvětrat parní místnost, horní ventilace(ALE).

Kromě parní místnosti je v každé místnosti vany nutné větrání. Aby se zbytečně neplýtvalo drahocenným teplem, lze to udělat tak, aby bylo možné uzavřít ventilační otvory v těch hodinách, kdy není potřeba větrat.

Nábytek

Baldachýn a veškerý nábytek pro venkovské lázně lze vyrobit sami. Pokud nechcete dělat něco jiného, ​​pak má síť mnoho nabídek na prodej všeho, co potřebujete dát.

Se silnou touhou ušetřit na nábytku můžete zkontrolovat staré zásoby. Možná je něco, co je třeba opravit, ale nejde to? Po malém restaurování může takový nábytek trvat dlouho. Hlavním požadavkem je nepoužívat nábytek z dřevotřísky, protože tento materiál se velmi rychle zhorší vysokou vlhkostí.

Systém

Foto: původní vany

Pokud se chcete na venkově dobře bavit, pak se rozhodně potřebujete vykoupat. Malá koupel pro kutily postavená na místě ušetří peníze i metrů čtverečních pokud nemáte mnoho volného místa na vybudování vany. Tento článek bude diskutovat o tom, jak navrhnout a jak postavit malou vanu vlastníma rukama.

Určení velikosti malé vany

Velikost vany by měla být určena v závislosti na počtu lidí, kteří ji budou pravidelně navštěvovat v jeden čas. Pokud se vaše rodina skládá ze 2-4 lidí, můžete si vystačit možnost rozpočtu tato budova. V tomto případě bude délka vany 6 m, výška - 2 m a šířka 2,2 m. Uvnitř by měly být čtyři samostatné místnosti. Každý z nich bude plnit svou funkci a mít určitou velikost. Takže například každá místnost bude mít určitou velikost. Šířka podle velikosti vany je 2,2 m a délka:

• šatna 1300 mm;
• odpočívárna -2100 mm;
• sprchový kout -1000 mm;
• parní lázeň -1600 mm.

Pro parní lázeň a sprchu bude nutné provést samostatné výpočty pro oblast, protože police musí být umístěny v parní místnosti a podnos ve sprše.

Malá lázeň by měla být postavena v obvyklém pořadí. Stavební pravidla pro jeho výstavbu se neliší od pravidel, podle kterých se staví jiné budovy.

Stavba základů

Stavba každé budovy začíná stavbou základů. Chcete-li určit, který základ položit jako základ vany, nejprve určete kvalitu půdy, na kterou bude položena. Pokud je půda dostatečně tvrdá a suchá, můžete postavit zjednodušený základ. Chcete-li to provést, rozložte ploché kameny podél zamýšleného obvodu. Dále vyplňte podobnými kameny vnitřní část nadace. Trhliny by měly být vyplněny hlínou a zhutněny. Nahoru položte vrstvu dřevěných trámů předem ošetřených horkým bitumenem. Ve skutečnosti nemůžete použít hlínu. K tomu můžete udělat hydroizolační vrstvu, která zakryje položené kameny.

Pro vanu se zpravidla volí sloupový základ. Pro tyto účely lze použít kámen, hotové betonové trubky, cihly, nebo azbestobetonové trubky, jejichž vnitřek je vyplněn betonem.

Další možností je instalace vany na dřevěné, kovové nebo betonové piloty. V tomto scénáři se však budete muset postarat o tepelnou izolaci podlahy.

Pásový základ je nejběžnější a nejspolehlivější. Pro jeho stavbu bude nutné vykopat příkop a vyrobit polštář z drceného kamene a mokrého baleného písku. Poté by měla být výztuž pletená a nalita betonovou maltou. Pro hydroizolační vrstvu lze použít střešní materiál.

Pokud v půdě převládá písek, spodní vody velmi vysoká, pak by se měla vybavit základna vany železobetonové konstrukce typ bloku. Pro vanu o velikosti mini bude stačit použít deset takových bloků, jejichž rozměry jsou 20 × 20 × 40 cm.

Poté, co je základ připraven, nainstalujte rám lázeňského domu a postavte jeho stěny, poté příčky oddělující šatnu. Odpočinková místnost a sprchový kout by měly být izolovány směsí pilin a expandované hlíny. Izolace by měla být pokryta polystyrénovými deskami, po kterých by měly být stěny opláštěny šindelem. Aby se zabránilo pronikání hlodavců do vany, lze do keramzitu přidat rozbité sklo. Před položením obložení je nutné provést tepelnou a parotěsnou zábranu a také izolovat stěny minerální vlna. Poté je zakryjte šindelem.

Stěny ve sprchovém koutu jsou vyrobeny z polystyrenu nebo pozinkované oceli. Tyto materiály jsou odolnější než dřevěné obložení, lépe snášejí změny teplot a vlhkosti.

Přívod a odvod vody. Jak to udělat správně?

Pokud vybavujete lázeňský dům pro letní sídlo, ale nemáte tlakový přívod vody, můžete zorganizovat gravitační zásobování vodou. K tomu je nutné postavit strukturu, která se bude skládat z:

• dvě pozinkované nádrže (50 l);
• hadice.

Buck with horká voda oproti studenému je potřeba nastavit o půl metru níže. Připojte jeden konec hadice ke dnu nádrže pomocí studená voda a druhý připojte k horní části zásobníku na horkou vodu. Cirkulace vody bude možná díky rozdílu teplot v potrubí. Pro organizaci dodávky vody do sprchy musí být nádrže spojeny samostatným potrubím. Na konci potrubí je bez problémů instalován směšovač.

Pro organizaci odtoku vody se provádí instalace kanalizačních trubek, které odvádějí odpadní vody do odtokové jámy, dříve vykopané a vybavené. Pro rychlý gravitační sestup musí být potrubí uloženo s dostatečným sklonem.

Instalace topného systému

Voda ve vaně je ohřívána kamny, které jsou umístěny v parní místnosti. Navíc k tomu lze použít ohřívač, který lze zakoupit ve specializované prodejně.

Pokud se rozhodnete ohřívat vodu kamny, pak na nejteplejším místě kamen nainstalujte trubku ve tvaru U a obejděte s ní základnu komína. Přívod vody musí být na těle a vývod musí být 5 cm nad ním.

Pokud se rozhodnete použít k ohřevu vody topné těleso, nainstalujte jej pod nádrž na studenou vodu a připojte jej k systému nerezovými trubkami a hadicemi.

Osvětlovací a ventilační zařízení

V malé vaně je ventilace jednoduše uspořádána. K tomu na protější stěně přední dveře, vytvořte otvor, který se bude snadno otevírat a zavírat pomocí tlumiče.

Pro uspořádání osvětlení v malé lázni bude stačit nainstalovat několik halogenových žárovek s tepelně odolným pouzdrem. Pomocí malého transformátoru snižte napětí z 220V na 12V. Nyní je vaše malá koupel připravena!

Vlastnosti jediné venkovní minivany

Chcete-li sestavit vanu pro jednu osobu, budete si muset zakoupit lehké izolované panely, které jsou rámem z trámů opláštěných tenkými deskami. Standardní velikost rámu je 185 × 60 cm. K tomu je zapotřebí nosník, jehož průřez je 1–1,5 cm a 3 × 6 cm. Pro izolaci vany a parotěsnou zábranu vyplňte panely minerální vlnou nebo pěnou. Zevnitř je materiál opláštěn speciální fólií z hliníkové a polyetylenové fólie. Pokud jde o vnější stranu, je pokryta pergamenem nebo střešní lepenkou. Panel lze obšít šindelem.

V jednom z panelů by měly být vyrobeny dveře o rozměrech 160 × 60 cm. Instalujte do nich malé okno, nejlépe s dvojitým sklem. Vana musí být vzduchotěsná, to zajišťují zámky dveří dole a nahoře. Ve spodní části jednoho z panelů, na straně, kde bude ohřívač instalován, vytvořte odvzdušňovací otvor se zátkou.

Chcete-li postavit jednu vanu, musíte sestavit konstrukci a hlavně zajistit její tepelnou a hydroizolaci.

Pro stavbu parní místnosti o ploše ​​1,8 × 1,3 m budete potřebovat 10 panelů na stěnách a 2 na střeše. Švy vyplňte vatelínem a z obou stran uzavřete dřevěnými prkny. Chcete-li chránit strop před atmosférickými srážkami, zakryjte jej z ulice trojitou vrstvou střešního materiálu. Pokud používáte vanu pouze v teplé sezóně, pak by podlaha neměla být izolována. Pokud plánujete vanu využívat celoročně, vyplňte pásový základ a izolujte jej. K ohřevu parní komory až na 90°C můžete použít uzavřený elektrický sporák o výkonu 3 kW. Umístěte na sporák kovový kbelík s kameny a zapněte jej na několik hodin. Poté pokračujte do koupelových procedur.

Malá vnitřní vana

Můžete také vybavit malou parní místnost v domě, například v koupelně. To je možné realizovat dvěma způsoby. V prvním případě budete muset nainstalovat odnímatelnou polici na dvě tyče. Od podlahy by výška neměla být větší než jeden metr. Tyče jsou připevněny ke stěně pomocí spolehlivých kotev. Nad vanou by měla být výška police mezi 400–600 mm.

Chcete-li vylézt na polici, bude nutné udělat několik schodů nebo žebříku pomocí pryžových opěrných podložek. Přivažte žebřík k polici pomocí motouzu. Šířka police musí být 600 mm. Taková parní místnost je vytápěna elektrickým sporákem. Lze jej instalovat na speciální stojan, například nad umyvadlo. Jako ohřívač použijte kovové umyvadlo nebo vědro, které by mělo být naplněno kameny a položeno na sporák.

V další možnosti si na vaně vytvořte sedací parní lázeň. Bude uzavřena odnímatelnými dřevěnými štíty. Polička poslouží jako sedák a nohama se můžete opřít o silné štíty. Aby vám místnost připomínala vanu, obložte stěny a strop nad koupelnou šindelem nebo nainstalujte odnímatelné štíty. Lze je nainstalovat a odstranit bez velkého úsilí. Vytápění je řešeno elektrickým sporákem, na kterém je umístěna nádoba s rozpálenými kameny.

Vyberte si svou verzi malé koupele, naplánujte si akce a začněte!

Video

Minimální rozměry sauny vestavěné v plné velikosti Část 2 \ Sauna je malá

Fotka