Betonový potěr pro svépomocí: podrobný postup, jak vyplnit podlahy betonovým potěrem. Jak vyrobit podlahový potěr vlastníma rukama: pokyny krok za krokem s fotografiemi a videy Podlahový potěr od začátku do konce

Potěr vám umožní zbavit se nepravidelností a různých druhů defektů podlahy. Existuje několik typů betonových potěrů. Konkrétní typ nátěru se vybírá s přihlédnutím k vlastnostem stavu povrchu, účelu podlahy, potřebě zvukové izolace a dodatečné izolace, montáži topných konstrukcí atd. Volbou vhodné technologie a nákupem potřebné materiály, budete schopni samostatně zvládnout práci na lití betonového potěru.

V závislosti na postupu přípravy počátečního povrchu a charakteristikách tvorby povlaku lze rozlišit 4 hlavní typy betonového potěru.

Nejjednodušší a nejoblíbenější možnost. Přes stávající desky překrytí mezi podlahami roztok se jednoduše nalije a vyrovná. Neprovádí se žádná další akce.

Potěr s izolací proti vlhkosti

Tento typ je určen pro kuchyňské pokoje, koupelny a další místa, která se vyznačují přítomností konstanty vysoká vlhkost a hrozí vylití velkého množství kapaliny na podlahu.

Před nalitím potěru se položí hydroizolační materiál.

Standardně se tepelně-izolační vrstva pokládá při provádění betonové mazaniny nad terénem. Tento potěr je také ideální pro ochranu obytných místností před sklepy a jinými nevytápěnými prostory.

Taková práce zahrnuje lití tenkého hromadný nátěr přes hotový betonový potěr. Používá se v případě vyrovnání povrchů pod linoleum, laminát a další materiály, které jsou citlivé na jakékoli nerovnosti.

Nejprve se nalije obyčejný potěr a poté řídká samonivelační malta. Taková řešení se prodávají ve specializovaných prodejnách. Důrazně se nedoporučuje používat samonivelační směsi bez předchozího provedení hlavního potěru.

Tloušťka potěru je nejdůležitějším parametrem

Než začnete pracovat na uspořádání potěru, musíte určit, jak silná by měla být vrstva výplně konkrétně ve vaší situaci. Určující faktory jsou následující:

• typ základny, na kterou bude potěr nalit;
• požadovaná pevnost potěru;
• požadované hodnoty hydroizolace a izolace.

Je důležité zvolit takovou tloušťku, při které by zatížení potěru na podlahu nepřekročilo přípustné normy a zároveň by výplň snesla očekávané zatížení z interiéru místnosti.

Pokud se potěr provádí v novostavbě, musí být požadovaná tloušťka vrstvy vyznačena v projektové dokumentaci.

Pokud bude potěr nalit jako náhrada starého nátěru, měli byste se snažit co nejvíce dodržet parametry starého potěru. V případě potřeby lze novou výplň vylepšit přidáním izolace nebo instalací systému podlahového vytápění.

Tloušťka betonové vrstvy se pohybuje od 2,5 do 8 cm. Není možné vyrobit potěr tenčí, než je přípustná spodní mez, protože jeho pevnostní charakteristiky nebudou dostatečné a velmi rychle se zhroutí.

Připravte beton s použitím cementu třídy M400. Konkrétní sadu a charakteristiky výchozích materiálů vyberte individuálně v souladu s charakteristikami vaší situace.

Po definování optimální tloušťka vrstvu a po výpočtu spotřeby materiálů můžete přistoupit k přípravným pracím.

Příprava na lití potěru

Uspořádání betonového potěru je zodpovědná práce, která vyžaduje důkladnou přípravu. V tomto případě se příprava provádí v několika fázích. Proveďte každý postupně.

Základní trénink

Počáteční příprava se bude lišit v závislosti na tom, zda se plánuje provedení potěru na podlaze nebo zda bude beton nalit na zem. Nejprve je třeba věnovat pozornost možnosti s potěrem na hotové podlaze.

První krok. Demontujte starý potěr, pokud je přítomen. Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zničit povlak, je perforátor.

Druhý krok. Očistěte podlahy od nečistot a napenetrujte je. Nalijte základní nátěr přímo na podklad a vyhlaďte povrch válečkem nebo štětcem.

V případě plnění potěry na zemi základní přípravný krok bude proveden v jiném pořadí.

První krok. Vyčistěte půdu od vegetace.

Druhý krok. Naplňte základnu vrstvou písku nebo keramzitu a zhutněte.

Třetí krok. Naplánujte si instalatérské a kanalizační potrubí pokud se potěrové zařízení provádí v koupelně. Proveďte instalaci plánovaných komunikací.

Oteplování

Izolujte základnu pomocí zásypu z expandované hlíny nebo pěnových desek. Použijte to, co je pro vás výhodnější. Hlavní věc je, že tepelně izolační vrstva je co nejpevnější.

Expandovaná hlína je vhodnější pro vaše vlastní domy, polystyren - pro běžné byty.

K ochraně základny před vlhkostí použijte střešní krytinu nebo silnou plastovou fólii. Položte pásy materiálu odolného proti vlhkosti s přesahem asi 15 cm, na stěnách místnosti je také třeba zajistit přesah 10 cm.

Na spoje hydroizolace s trubkami by měl být dodatečně použit tmel.

Hydroizolace je povinná v kuchyních a koupelnách. V jiných situacích bude mít uspořádání této vrstvy smysl pouze pro dodatečnou ochranu bytů umístěných ve spodním patře domu před vlhkostí v suterénu.

Tato fáze se provádí pouze v případě lití potěru na zem. Pro vyztužení použijte jemnou síť z výztuže nebo speciální drát. Vyberte konkrétní možnost vyztužení individuálně s ohledem na plochu a další vlastnosti místnosti.

Montážní příslušenství

Pokud plánujete stavbu podlahového vytápění, nebo chcete-li vést elektrické rozvody pod hlavní podlahou, proveďte v této fázi všechna vhodná opatření.

Po úspěšném dokončení všech přípravných opatření pokračujte v nalévání betonového potěru.

Nalaďte se na co nejpozornější a nejzodpovědnější výkon práce. I sebemenší chyba při nalévání potěru může vést k extrémně nepříjemným následkům.

První fáze - značkování

Aby byla výplň co nejrovnoměrnější, použijte majáky ve formě kolejnic.

První krok. Nainstalujte první kolejnici. Lamely položte na maltu a v případě potřeby je dodatečně připevněte šrouby. První maják by měl být umístěn ve vzdálenosti 20 cm od vzdálené stěny.

Druhý krok. Upevněte další kolejnici ve vzdálenosti asi 100-150 cm od prvního majáku.

1 - razítka; 2 - trubky; A, B, C - pásy pro pokládku potěru

Třetí krok. Lamely rozmístěte rovnoměrně po celé místnosti. Nechte maltu použitou k upevnění kolejnic ztuhnout a zaschnout.

Druhou fází je příprava roztoku

Hotovou směs pro betonový potěr si můžete zakoupit ihned. Ve specializovaných prodejnách jsou takové směsi prezentovány ve velkém sortimentu. Vyberte vhodné složení a připravte jej podle pokynů výrobce.

Potěr lze také vyrobit z běžné směsi cementu a písku v poměru 1 ku 3. Do takové směsi potěru lze navíc přidat lepidlo na dlaždice - zvýší pevnost hotového nátěru. Roztok by neměl být příliš suchý, ale také není vhodné složení, které se příliš roztírá. Experimentujte a hledejte optimální poměr složek. Taková skladba je vhodná do málo navštěvovaných prostor, ve kterých pokládka betonového potěru nedává smysl.

Beton je lepší objednat hotový. To vám ušetří zbytečnou práci a umožní vám mít jistotu kvality a jednotnosti řešení.

Třetí fáze - nalévání roztoku

Pokračujte v nalévání roztoku přes majáky. Zkuste to udělat na jeden zátah. Zvažte dobu tuhnutí roztoku. Například směs písku a cementu nebude možné vyrovnat za méně než hodinu po její přípravě. Do vysušené malty je zakázáno přidávat další vodu, protože to vede k výraznému zhoršení vlastností výplně.

První krok. Nalijte roztok mezi majáky nejdále od předních dveří.

Druhý krok. Vyrovnejte výplň pomocí pravidla. Zkontrolujte vrstvu výplně pomocí vodováhy. V místech s jeho nedostatečným množstvím případně doplňte beton.

Třetí krok. Stejným způsobem vyplňte všechny zbývající pruhy mezi ostatními majáky. Propíchněte každou část tenkým špendlíkem na několika místech, abyste odstranili přebytečný vzduch.

Po dni můžete majáky odstranit. Vyplňte mezery maltou a vyrovnejte hladítkem nebo spárovací hmotou.

Čtvrtý krok - leštění

Počkejte, až beton zaschne, a povrch opatrně obruste. Tím se podklad vyrovná a připraví pro případnou finální podlahovou krytinu.

Zvláště velké vyboulení odstraňte pomocí úhlové brusky. Poté můžete přistoupit k plánovaným dokončovacím dokončovacím pracím.

Samonalévání betonového potěru tedy není nic extra složitého. Pro získání kvalitního, spolehlivého a odolného nátěru je však třeba být pozorný a přistupovat k realizaci každé technologické akce co nejzodpovědněji. Postupujte podle pokynů a vše se určitě podaří.

Úspěšná práce!

Video - Betonový potěr na podlahu udělej si sám

Dlouho očekávaný mistrovský kurz potěrů podlah udělej si sám od profesionálního stavitele Yuriho Voedila (10 let práce na různých stavbách a na euroopravách).

Všechny doprovodné fotografie pořídil sám Yuri. A tak Yuri píše:

Dnes budu psát o tom, jak vyrobit podlahový potěr, na který o něco později položíme dlaždice. Podlaha je jednou z nejdůležitějších částí našeho domu, která neustále nese zátěž, takže musí být odolná, rovná, teplá a dokonce i krásná. A tak zvážíme proces práce po etapách. Postup potěru je stejný pro soukromý dům i byt.

Fáze 1. Horizontální značení.

Začněme tím, že podlaha by měla být vodorovně rovná po celé ploše místnosti, což znamená, že musíte vyklepat takzvané nuly. K tomu použijte vodní hladinu (dlouhá průhledná hadice naplněná vodou o tloušťce asi centimetru). Na zeď, v absolutně jakémkoli rohu místnosti, jsme umístili libovolnou značku ve výšce 50 centimetrů.

Na ni připevníme hadici tak, aby hladina vody byla na naší značce a druhý konec hadice přeneseme na protější stěnu a tam ve výšce hladiny naznačíme tužkou druhou značku. Obvykle jsou takové značky (nuly) umístěny pouze v rozích, ale doporučuji vám je umístit uprostřed stěny pro jistotu a další jednoduchost podlahového potěru.

Další informace o instalaci majáků a hydraulické úrovni pro podlahový potěr na.

Místnost je nutné očistit od nečistot a drobných nerovností, které mohou poškodit hydroizolaci, kterou bude určitě nutné položit!!!

Fáze 2. Pokládka hydroizolace.

Po vyčištění přejdeme k hydroizolaci. V tomto zařízení jsme použili střešní krytinu, ale může být vhodná plastová fólie, kterou je třeba vzít pevně, jinak ji při lití potěru setřete nohama. Střešní lepenku nebo fólii položíme na podlahu tak, aby na stěně podél okrajů byl přítok deset až patnáct centimetrů. Pokud v místnosti, jako v našem případě, vedou topné trubky podél podlahy a ne podél stěny, položíme izolaci pod trubky, protože při položení na trubky nebude pevně ležet a může se zlomit přes! A překrytí mezi pásy musí být provedeno, alespoň pět centimetrů. Pokud je to možné, i když to není nutné, lze švy přelepit speciální směsí PRIMER na bázi bitumenové pryskyřice.

Fáze 3. Instalace majáků pro správný podlahový potěr.

K vyplnění podlahy se často používají speciální majáky, ale praxe ukázala, že nejlepší je použít profil ud, který stavitelé používají při instalaci příček z sádrokartonové desky. Za prvé, profil je pevnější, takže se při vyrovnávání potěru nebude ohýbat. Za druhé je to ekonomičtější, protože po vylití podlahy a jejím zavadnutí lze ud profil z ještě ne zcela vyschlé mazaniny vytáhnout a použít dále při práci. Například k vyplnění potěru v jiných místnostech. Ale s majákem to už není možné.

Pomocí zbytků polystyrenové pěny, cihel nebo jiných improvizovaných podestýlkových materiálů začneme odhalovat profily (majáky). Hlavní věc je, že podestýlka by měla být odolná proti vlhkosti a pevná, aby na nich majáky ležely, aniž by se potopily, a během lití betonem nezvlhly. Pomocí nul na stěnách najdeme nejvyšší bod staré podlahy v místnosti, to znamená, že velikost od podlahy ke značce je menší než velikost od podlahy ke značce v ostatních rozích.

Tloušťku potěru určujeme, ale je třeba vzít v úvahu výšku prahů dveří. Díváme se tak, aby podlaha byla jeden a půl centimetru pod prahem, který později zabere tloušťka dlaždice s lepidlem, což znamená, že maják by měl být o 1,5 centimetru nižší od prahu dveří.

Začneme odkrývat maják (profil) a pod něj umísťujeme podestýlku různé tloušťky. Děláme to tak, že velikost od nuly (naše značky na zdi) po horní rovinu majáku je přesně stejná. Totéž děláme s každým majákem. Šířka mezery mezi majáky by měla být o 20 cm menší, než je délka vašeho pravidla (je to nutné, abyste mohli snadno porovnat úroveň, zda jsou majáky správně nastaveny tím, že na ně použijete úroveň). Pravidlem je hladina dlouhá 2000-2500 mm. Pokud toto nemáte, pak je jakákoliv deska docela vhodná, hlavní podmínkou je, aby byla rovná a neprohýbala se! Poté na něj můžete nastavit normální úroveň a zjistit, zda jsou majáky rovnoměrně nastaveny.

Poté, co již byly všechny majáky umístěny na naše lůžkoviny, znovu se ujistěte, že jsou vodorovně po celé rovině a posouvají úroveň, jak podél místnosti, tak přes ni, na majáky. Pokud je vše v pořádku, pokračujte dalším krokem.

Fáze 4. Upevnění majáků.

Začneme připravovat cementovou maltu v poměru 1: 3 (jeden díl cementu a tři písek) ke smetanové hustotě. K čemuž bych osobně doporučil přidat lepidlo na sádrokarton PERLFIX. Vůbec nic, tři sta gramů na půl kbelíku. Potom roztok ztuhne rychleji, do půl hodiny, což znamená, že je možné začít před naléváním dříve. Je však nutné rozdělit roztok ne více než polovinu 10litrového kbelíku, jinak jej jednoduše nebudete mít čas použít, dokud nezmrzne. Boky potřeme připravenou směsí podestýlky a počkáme, až se všichni chytnou.

Fáze 5. Naplnění podlahy.

Pomocí míchačky na beton (a pokud ne, pak čtěte dále) rozšleháme roztok v poměru jednoho kbelíku cementu (třída M-400), tří kbelíků písku a tří kbelíků drceného kamene. Je lepší použít lomový písek, pro větší pevnost, ale docela vhodný je i říční písek. Nejprve nalijte vodu, poté nasypte cement, poté písek, vše dobře promíchejte a teprve poté přidejte drcený kámen.

Pokud nemáte míchačku na beton a možnost ji získat, můžete řešení zatlouct např. stará vana nebo podobnou nádobu. Roztok můžete namíchat lopatou nebo lépe zahradní vozhřivka. Při dodržení stejných proporcí a pořadí jako při zatloukání do betonových míchaček.

Je nutné začít nalévat z nejvzdálenějšího rohu místnosti a postupně se pohybovat zády k východu. Vylijeme roztok tak, aby byl o něco vyšší než naše majáky. Přímo na majáky dáme zpravidla 50centimetrovou zátoku (přes majáky) a začneme hrabat roztok, vrtíme se s pravidlem zleva doprava.

Tip: Poté, co naplníme celou místnost, v horkém a suchém počasí vám doporučuji jednou denně navlhčit potěr vodou a povrch lehce nastříkat, aby se na něm netvořily praskliny.

Fáze 6. Dokončení práce.

Následující den, po částečném zaschnutí potěru, je třeba profil vytáhnout a jemně jej nadzvednout, jinak jej později, když cement konečně ztuhne, jednoduše nevytáhnete. A rýhy, které se na jejich místě objeví, zakryjte roztokem pomocí stavební stěrky (hladítka). Po úplném vyschnutí bude možné přistoupit k pokládce dlažby. To je vše. Podlahový potěr pro kutily!

Také vám doporučujeme:

Podlahový potěr může být "mokrý" nebo "suchý". Nyní nás nejvíce zajímá první možnost. Obecně se mezi "mokrým" potěrem rozlišují následující typy:

• když potěr leží bezprostředně na betonové podlaze nebo cihlovém (kamenném) podkladu. Toto je nejběžnější typ práce;


• také podlahový potěr se vyrábí v koupelnách a v kuchyni přes hydroizolaci, zejména pokud je tmel;


• v chladných místnostech se někdy na tepelně izolační vrstvu pokládá potěr;


• Nakonec je tu „pokročilá“ možnost, kdy se na samotný potěr položí tzv. samonivelační podlaha, aby se povrch dokonale vyrovnal.

V tomto přehledu budeme zvažovat aspekty pokládky nejběžnějšího typu "mokrého" potěru na bázi směsi cementu a písku. Takový podlahový potěr lze zcela provést vlastníma rukama, vzhledem ke všem pravidlům tohoto typu domácí opravy.

Nástroje a materiály, které budou potřebné k vytvoření potěru:

• dláto a kladivo;


• štěpkovač;


• vrtat;


• špachtle nebo hladítko;


• nádoba pro přípravu roztoku;


• voda, cement, písek (nebo speciální stavební směsi);


• samořezné šrouby s hmoždinkami;


• speciální upevňovací prvky;


• Rackové kovové majáky;


• tužka, fix, křída;


• pravítko, metr;


• pravidlo;


• úroveň budovy.

Příprava podlahy na potěr

Čištění.
Cementovo-pískový potěr se pokládá na kamenné, betonové nebo cihlové podklady. Proto nejprve odstraníme všechny předchozí staré stavební vrstvy – zastaralý potěr, hydroizolaci atd. – dokud se neobjeví „drsná“ podlaha. K tomu použijte kladivo, dláto a štěpkovač. Dále je žádoucí uzavřít všechny velké trhliny nebo trhliny.

Poté odstraníme všechny odpadky, stavební zbytky, utírejte prach, uklízejte místnost, provádějte mokré čištění. Po zaschnutí povrch dobře napenetrujte.

Důležité! Veškeré práce s potrubím - jejich montáž, výměna atd. je nutné provést na přípravná fáze před pokládkou následných vrstev hydroizolace a potěru.

V případě potřeby položte na podlahu vrstvu tepelné nebo hydroizolace s určitým přesahem na stěny. O tom si můžete přečíst samostatně.

Označení a montáž majáků.
Vrátíme se k uspořádání místnosti. Toto je velmi důležitý krok, který vyžaduje přesnost. Pro značení se používají speciální kovové stojanové majáky (je lepší je koupit v železářství). I když někdy staromódním způsobem používají silné dřevěné lamely a místo šroubů a fixačních prostředků se používají hromady sádry.

Začít úroveň budovy hledáme nejvyšší „horu“ a nejnižší „jámu“ základu.

Nejprve označte nejvyšší bod a promítněte tuto výšku na zeď. Právě na této značce, v nejvyšším bodě s nějakým přídavkem nahoře, je celý systém majáků dále zarovnán. Konečná tloušťka vašeho potěru by totiž měla být o 2-3 cm vyšší než maximální výška podkladu.

Pokud jde o nejnižší bod, zde není třeba dávat maják, pouze odhad vertikálního šíření hodnoty nám umožní zjistit přibližnou tloušťku budoucí betonové mazaniny.

Ustupte od hlavní stěny o 20-30 cm, od sousední stěny o 5 cm a nakreslete rovnou čáru probíhající rovnoběžně se stěnami.

K tomu je nejlepší použít následující metodu. Nejprve vyvrtejte otvory v označených krajních rohových bodech a ustupte o předepsanou vzdálenost od stěn. Dále sem vložte hmoždinky a zašroubujte samořezné značky. Poté těmito 2 šrouby na koncích každé linie protáhneme nylonovou nit, která vede po celé délce místnosti, s výjimkou odsazení od stěn. Vlákno v budoucnu výrazně pomůže s podrobnostmi o značení.

V zásadě lze místo závitu použít i přímočaré majákové lišty rozložené po délce a šířce místnosti, s ohledem na odsazení od stěn to bude o něco rychlejší, ale závit je stále přesnější a spolehlivý. Je to na tobě.

Přejdeme k další rovnoběžné přímce. Také můžete nejprve označit a označit krajní body v blízkosti stěn pomocí samořezných šroubů a vytáhnout závit. Důležité! Při označování každé následující čáry „podle zeměpisné šířky“ použijte pravidlo vzhledem k jeho délce - jsou od 50 cm do 3 m. Je lepší použít pravidlo dlouhé 1,5 až 2,0 m (druhá možnost je výhodnější). V tomto případě musí být značky umístěny tak, aby spočívaly na koncích pravidla. Jinými slovy, pokud máte například pravidlo 2 m, udělejte značku pro samořezný šroub na dalším řádku ne více než každých 1,9 m, to znamená o něco méně, než je délka pravidla. Ujistěte se, že nakonec pravidlo sedí na jakési majákové "kolejnice". Obecně bude šířka a počet řádků záviset na délce vašeho pravidla a geometrii místnosti. Pokud je to například 6 m, délka pravidla je 1,5 m, získáte 4 řady vodících lišt s přihlédnutím ke všem odsazením.

Poté, co všechny čáry rozbijeme na detailnější segmenty o délce cca 40-80 cm, v závislosti na stopáži. Meziznačky jsou velmi potřebné – tím se celý systém naváděcích majáků značně posílí. Ustoupíme z krajního bodu a vytvoříme mezilehlé otvory podél závitu, vložíme hmoždinky, poté zašroubujeme samořezné značky a „nastavíme“ hlavy šroubů na požadovanou výšku. Jako vodítko poslouží nit natažená mezi dvěma krajními značkami.

Horní hlavy šroubů by měly být ve stejné úrovni se zaměřením na maximální „skluz“ základu plus plánovaný počet centimetrů potěru nad touto úrovní. Ano, tam je důležitá nuance- výška, ve které jsou umístěny hlavy vašich samořezných šroubů, by měla být o 5-10 mm nižší než konečná vrstva potěru, podle výšky majáků.

Poté připevníme vodicí lišty-machki na šrouby. Zde by již měly jít po plánované výšce označené hladinou. Majáky lze upevnit pomocí speciálních upevňovacích prvků (které se předem nasadí na šrouby). Opět se ujistěte, že majáky jsou ve stejné výšce podle označení úrovně budovy.

Všechno, značkování je u konce.

Proces vytváření potěru s vlastními rukama

Začněme řešením.
Pokud jste nenakupovali speciální směs, pak je třeba připravit cementovo-pískovou maltu. Standardní způsob přípravy směsi je vzít 3 díly písku na 1 díl cementu (poměr 1 ku 3). Cement a písek je lepší koupit speciální.

To vše spolu s vodou (v poměru 50 ku 50) dáme do nádoby a důkladně promícháme stěrkou, hladítkem nebo speciální tryskou na perforátor. V případě potřeby přidejte vodu a roztok znovu rozmíchejte do pastovité jednobarevné konzistence. Někdy se do směsi cementu a písku pro pevnost a zabránění ztrátě vlhkosti přidává trochu startovacího tmelu, lepicí směs na dlaždice nebo speciální plastifikační přísada.

Pokud jste si koupili speciální suchou směs - ta je zde jednodušší - musíte ji nalít do misky s vodou a velmi důkladně promíchat. Po 5-10 minutách bude roztok připraven. Hlavně si nezapomeňte přečíst návod.

Spotřeba standardního potěru se vypočítá pomocí následujícího vzorového vzorce. Za 1 čtvereční m prostoru na vrstvě o tloušťce 1 mm pojme 2 kg roztoku. Například plánujete mít tloušťku potěru 4 cm, pak se na 1 „čtverec“ plochy spotřebuje asi 80 kg cementově-pískové malty (1 mm * 10 * 2 kg. * 4 cm), z toho 20 kg je cement a 60 kg - písek. Spotřeba pro speciální stavební směsi je uvedena v návodu.

Pokládka (výplň) potěru.
Po upevnění majáků přistoupíme k pokládce cementově-pískové malty. Mimochodem, při této práci by vám nepřekážel asistent, který bude zasahovat do řešení při pokládce potěru.

Lepší je zhotovit potěr takové tloušťky, aby byl minimálně o 2 cm výše od maximálního bodu podkladu.V tomto případě se celková tloušťka potěru obvykle pohybuje od 2-3 cm do 8-10 cm, i když může být tlustší. Nedoporučuje se dělat potěr tenčí než 2 cm, jinak dojde k jeho poškození. Pokud si koupíte speciální směs, tloušťka potěru je tradičně uvedena v návodu.

Nejprve ji tedy rozložíme na hromady, poté ji srovnáme po ploše pomocí vodováhy, která se pohybuje po speciálních vodicích lištách po našem značení.

Řešení se musí začít pokládat na pás mezi majáky od stěny, která je naproti vstupní dveře. Betonovou směs musíte vyrovnat posunutím pravidla „k sobě“ a mírným pohybem z jedné strany na druhou. Také se snažte nejen vyrovnat směs s pravidlem, ale také trochu podbít beton stěrkou.

Vyrovnejte, dokud na vrcholu nebudou žádné hrboly. Pokud jsou někde prohlubně, přidejte tam roztok a směs znovu seřízněte. Po vyrovnání se doporučuje potěr na některých místech propíchnout obyčejným drátem, aby vycházel přebytečný vzduch.

Zarovnejte ne na úplný konec označený vodováhou - ponechte asi 2 mm nad majáky - potěr se usadí o něco později.

Někdy opraváři zpevňují potěr speciální armovací sítí, která se pokládá přímo na položenou maltu. Takže potěr bude mnohem pevnější. To platí zejména pro betonové spáry, silné trhliny atd. Tradičně se taková síť pokládá, pokud je potěr silnější než 5-6 cm. Síť by měla být přibližně 10 x 10 cm.

Po ztuhnutí cementovo-pískového potěru můžete majáky odstranit a pečlivě zakrýt otvory a drážky. Pamatujte, že doba „přilepení“ směsi cementu a písku je asi 45-60 minut, ale potěr brzy zcela nezaschne - doporučená doba pro další použití nátěru (pokládka dekorativního nátěru, konečná úprava atd.) je při minimálně o 3 týdny později. Veškeré následné dokončovací práce nelze zahájit, dokud náš potěr zcela nevyschne.

V zásadě na tomto přímém opravárenské práce při pokládce cementovo-pískového potěru jsou dokončeny.

Závěrečná práce.
Po položení potěru a jeho „uchopení“ je třeba jej pravidelně každých 4-5 dní zalévat běžnou vodou (podlahu můžete namočit stavebním válečkem). To pomůže v budoucnu zabránit praskání potěru a jeho delaminaci. Zatímco směs zasychá, můžete potěr pokrýt běžným polyethylenem, abyste udrželi vlhkost. Průvan není povolen, proto na dobu schnutí pevně zavřete všechna okna a dveře; není také možné používat tepelné elektrické spotřebiče instalované v blízkosti potěru.

To je vše! Hodně štěstí při opravě a rovné podlaze!

Při výrobě podlah v soukromém domě vlastníma rukama je důležité zajistit rovný terén jimi. Mnoho podlahových krytin je citlivých na změny nadmořské výšky a kvalita stávajícího podkladu ponechává mnoho požadavků. V tomto případě bude vynikajícím řešením problému podlahový potěr "udělej si sám", jehož výroba není obtížná, je důležité pouze provést zařízení v souladu s technologií. V tomto případě není hrubý potěr po nalití dokončen. V závislosti na materiálu pro výrobu je zajištěna práce na jeho sušení a vytvrzování.

Než začnete pracovat, měli byste zjistit, proč udělat potěr v soukromém domě. Jeho plnění je požadováno pod různé druhy materiály: dlažba, parkety, laminát, linoleum a další. Zařízení umožňuje vyrovnat podklad pro pokládku podlahy a tím zvýšit její životnost a zlepšit její vzhled.

Kromě této funkce plní hrubý potěr v soukromém domě několik dalších účelů, mezi které patří:

1. Vyplatí se to udělat pro zvýšení pevnosti podlah a zvýšení jejich odolnosti proti mechanickému poškození. To platí zejména tehdy, když je potřeba nanést povlak dřevěné konstrukce. Nejsou odolné proti vlhkosti a snadno se poškodí. Potěr umožňuje vytvořit dodatečnou bariéru proti vodě a poskytnout spolehlivý základ pro dlaždice ve vlhkých prostorách.
2. Zařízení potěru umožňuje zvýšit tepelnou absorpci podlahy. Bez použití vrstvy v monolitickém provedení si nelze představit instalaci systému podlahového vytápění v soukromém domě. Plnění umožňuje chránit potrubí před poškozením a nadměrným zatížením, takže musí být provedeno.
3. V případě potřeby se svahy ve stropě neobejdou bez cementového potěru. Tato možnost vám to umožňuje potřebnou práci bez větších finančních nákladů betonová směs přiměřeně cenově dostupné.

Potěr vyrovnává deformaci při pokládce podlahy, čímž zvyšuje její životnost.

Podlahový potěr vyrobený svépomocí, vyrobený v soukromém domě, vám umožní zajistit, že jemná povrchová úprava je položena na rovný, pevný a spolehlivý podklad, který odolá nejen lehkým materiálům, jako jsou parkety, laminát, linoleum, ale dokonce i keramika. dlaždice.

Odrůdy potěrů

Chcete-li provést vysoce kvalitní práci, musíte si vybrat nejlepší možnost mezi materiály nabízenými na stavebním trhu. Směs pro potěr na dlaždice nebo jiné nátěry může být několika typů:

• beton;
• cement-písek;
• magnezit;
• sádra (pro výrobu suchých potěrů);
• epoxid;
• anhydrid;
• mozaika;
• asfalt;
• samonivelační cement s přídavkem speciálních modifikátorů a změkčovadel.

Téměř všechny uvedené materiály jsou technologií mokrého lití. Pro suché se používá pouze jedna směs - sádra, můžete použít i keramzit. Je vhodné udělat suchý potěr, pokud existují časové limity. Bude vyžadovat plnohodnotný beton nebo cement velký počet doba schnutí a vytvrzení. Mokrá konstrukce schne přibližně 4 týdny, přesná data závisí na teplotě a vlhkosti v místnosti.

Ne všechny výše uvedené možnosti lze provádět v interiéru. Některé z nich jsou vhodné pouze pro vnější použití. Nejčastěji, pokud je nutné vyplnit podlahu v domě pod dlaždice nebo pokud se použije jiná jemná povrchová úprava, zvolí se směs betonu nebo cementu a písku, vyznačují se atraktivní cenou a dostupností.

Jako součást podlahy se někdy používá několik druhů materiálů. Spodní vrstva je položena s těmi skladbami, ve kterých je větší kamenivo. Jako další tepelná izolace a zvuková izolace se ohřívač položí pod vrstvu betonu nebo jiné kompozice.

Kalkulace nákladů

Před zahájením práce je důležité zakoupit požadované množství materiálu a vypočítat náklady. Vyhnete se tak nepříjemným překvapením během výrobního procesu. Ze zkušeností specialistů se věří, že za každých 7-8 metrů čtverečních místnost pojme asi 10 pytlů suché směsi. Tyto údaje vycházejí z průměrné spotřeby. Skutečná závisí na složitosti povrchu, velikosti nerovností.

Pro zvýšení pevnosti konstrukce je do ní dodatečně položena výztužná síť. Pro podlahu stačí průměr 3-4 mm. Šířka buňky je přiřazena 50 x 50 nebo 100 x 100 mm. Pletivo se pokládá před zahájením betonáže. To je zvláště důležité při pokládání tepelně izolačních vměstků pod vrstvu výplně. Při působení zátěže může být tento materiál rozdrcen, snížit jeho vlastnosti a také vést k narušení rovnosti podlahy. Místo kovu lze použít polymerní produkty. Je důležité nezapomenout zahrnout do seznamu výdajů náklady na armovací síť a tepelný izolátor.

Lze provést pro různé místnosti různé materiály. U těch, které se používají pro potřeby domácnosti, není třeba věnovat zvláštní pozornost typu krytí a zdražovat ho. Zde se vyrábí svépomocný podlahový potěr z levnějších materiálů. Při výrobě podlah v místnostech se musíte obávat zvýšené rovnosti, takže byste neměli šetřit.

Pracovní instrukce

Pro zhotovení podlahy, která vydrží mnoho let, je nutné dodržet technologii práce. Plnění se provádí podél majáků, aby byla zajištěna co největší rovnoměrnost. Pořadí prací je následující:

Hlavní fáze instalace a nalévání směsi, část 1
Hlavní fáze instalace a nalévání směsi, část 2

1. Čištění povrchu podlahy od stavebních suti, různých nečistot, mastnoty.
2. Další fází je základní nátěr, který umožňuje zvýšit přilnavost betonu k povrchu. Základní nátěr vyplňuje všechny malé trhliny, třísky a prohlubně.
3. Před zahájením práce zkontrolujte teplotní režim v pokoji. Nejlépe je pracovat při teplotě 10-25 stupňů Celsia. Neměl by být žádný průvan, okna a dveře by měly být těsně uzavřeny.
4. Dále položte hydroizolační vrstvu. Jako ochranný materiál se nejčastěji používá polyetylenová fólie. Tato možnost je dostupná a ekonomická. Pro zajištění vyšší spolehlivosti ochrany proti vlhkosti se používají speciální hydroizolační membrány.
5. Na styku stěn a potěru by měla být provedena dočasná izolace, aby se zabránilo pronikání cementového mléka do konstrukce.
6. Pro přesnost plnění je nutné odrazit nulovou úroveň. Pro zajištění majáků se provádějí práce vysoká přesnost. Instalace vodítek se provádí před naléváním.
7. Směs je položena na zarovnané majáky. To musí být provedeno jedním tahem, aby celá konstrukce fungovala jako celek.
8. Po dokončení práce je nutné dát betonu čas na vytvrzení a získání pevnosti (2-3 týdny). Během tohoto období se doporučuje povrch navlhčit vodou, aby se zabránilo smršťovacím trhlinám.

Položení potěru podél majáků umožňuje poskytnout rovnoměrný a pevný základ pro dokončovací podlahu.

Realizace potěru je časově náročný postup, proto většina lidí raději přizve k jeho realizaci. Ale přesto je pro některé preferovanou možností použití podlahového potěru „udělej si sám“.

Pro začátek vám doporučujeme, abyste se seznámili s klíčovými fázemi práce, nastudovali si trochu teorie.

Jsou vyžadovány dvě věci: správná příprava řešení, vynalézavost a zručnost při instalaci majáků.

Funkční účel potěru

Když vezmeme stavbu bytové domy, pak se k oddělení jednoho podlaží od druhého používají podlahové desky, které zároveň slouží jako strop pro spodní byt, respektive pro horní jako podlaha.

Podlahový potěr pro svépomocí

Pro jejich další plný provoz je nutná nákladná úprava. V případě stropu je situace jednoduchá, moderní trh s povrchovými úpravami stropů nabízí spoustu cenově dostupných možností, v případě podlahy je vše poněkud obtížné.

Podlahové krytiny vyrábí ve velkém množství, ale obyčejný sporák nelze pokládat parkety, dlaždice, laminát, linoleum ani jiný podlahový materiál.

Hlavní funkcí potěrů je vyrovnání podkladu. Musí být dostatečně pevné, aby vydržely velké zatížení.

Bez ohledu na způsob výroby je potěr jedním z hlavních prvků podlahového koláče a je určen:

• pro zarovnání;
• zajištění tuhosti a posílení pevnostních charakteristik povrchu;
• pro zvýšení tepelné absorpce;
• provádět svahy na podlahách v procesu pokládání dokončovací podlahové krytiny.

Typy a vlastnosti

Výběr správného materiálu

Vlastnosti určitého typu do značné míry závisí na materiálu, ze kterého je vyroben. Potěry používané v obytných prostorách jsou:

• beton;
• cement-písek.

Tak jako Dodávky používají se lehké a lehké betony (komorové, keramzit atd.). V některých případech se k nim přidávají výztužné látky - polypropylenová vlákna.

Existují také následující typy:

• magnezit (xylolit);
• suché (sádra);
• epoxid;
• anhydrit;
• asfalt (litý asfalt);
• mozaika (teraco).

V této oblasti se v poslední době rozšířila inovativní technologie samonivelačních podlah, resp. mluvíme o potěru na bázi hotových balených směsí vytvořených podle unikátních receptur. Všechny obsahují - písek, cement, změkčovadla, kamenivo.

V určitých případech je pro správné provedení práce povolena kombinace směsí. To znamená, že při nanášení spodní, podkladové vrstvy se používá směs s větším kamenivem a horní vyrovnávací vrstva s jemným.

Důležité! Při výběru směsi, aby se zabránilo získání padělku, je nutné materiál dobře prostudovat. Vysoce kvalitní směs se vyznačuje čistě šedou barvou bez zarudnutí a přítomnost hrudek v ní je také nepřijatelná.

Betonový potěr lze pokládat přímo na samotnou desku, nebo na tepelně izolační popř zvukově izolační materiál(je povolena i jejich kombinace). V prvním případě se nazývá "tvrdý" a ve druhém - "plovoucí". Majitel rozhodne, kterému typu dá přednost. Odborníci poradí, pokud jsou sousedé zespodu, pak musíte použít zvukotěsný materiál, a pokud je níže suterén, pak tepelný izolátor.

Náš instrukce krok za krokem určené k ilustraci hlavních bodů.

Nejprve musíte připravit základnu. Povrch je důkladně očištěn od nečistot, stojí za to zbavit se odlupujících se kusů betonu nebo prachu. Poté se provedou základní nátěry a všechny existující trhliny a praskliny se utěsní tl cementová malta.

V místnosti, kde se bude práce provádět, by měla být teplota do -10 + 25 0 C. Kromě toho je třeba zabránit průvanu, takže dveře a okna musí být zavřená.

Pokud plány zahrnují organizaci hydroizolace nebo tepelné izolace, pak je čas položit na povrch opatřený základním nátěrem vhodné materiály. Zároveň je nutné dbát na dočasnou hydroizolaci stěn a příček, aby nedocházelo k nasávání vlhkosti z potěru. K provedení takové manipulace je docela vhodný pás střešního materiálu, který je přilepen podél spodního okraje uzavíracích konstrukcí tak, aby jeho horní okraj byl o 15-20 centimetrů vyšší než horní část vytvořeného potěru.

Porazili jsme nulovou úroveň

Bude sloužit jako výchozí bod pro všechny následující práce. Tato fáze vyžaduje maximální soustředění a přesnost, protože na jeho správnosti závisí rovinnost povrchu podlahy a také množství materiálů, které bude nakonec spotřebováno.

Pro usnadnění procesu je nejlepší použít laserovou hladinu. Tento nástroj se vyznačuje maximální přesností ve srovnání se zastaralou hydraulickou hladinou. Po vytvoření první značky se na ostatních stěnách místnosti udělají zářezy, které se nakonec spojí pomocí stavebního kotle. Výsledkem byla čára po obvodu celé místnosti, její přesnost je charakterizována vztahem k linii horizontu, nikoli k základně podlah.

Pomocí metru se změří vzdálenost od vyznačené čáry k podlaze a zjistí se její nejvyšší bod. Všechny následující výpočty budou založeny na parametrech tohoto bodu a v důsledku toho budou instalovány majáky.

Tloušťka potěru musí být minimálně 3 centimetry (jinak popraská). Vzhledem k tomu je nyní možné vypočítat kubaturu řešení pomocí vzorce: tloušťka vrstvy vynásobená šířkou a délkou místnosti (v metrech).

Monolitický výplňový (mokrý) potěr

Před zahájením samotného procesu pokládky je nutné nainstalovat majáky, což jsou vodítka instalovaná podél horizontu. Dnes je velmi levné koupit hotové profily majáku vyrobené z kovu, jsou to nejvíce nejlepší možnost.

Nainstalujte správně majáky

Je lepší usadit majáky na omítku, umožní vám to provést tuto důležitou, ale rutinní práci co nejdříve. A správnost jejich instalace by měla být kontrolována pomocí bublinové hladiny.

K míchání malty byste v ideálním případě měli použít malou míchačku na beton. Praktickou zkušeností je ověřeno, že výsledná směs bude mnohem kvalitnější než při ručním hnětení. Pokud žádný není, hněte se ručně v nádobě o objemu 30–40 litrů. Zejména pro začátečníky si musíte pamatovat, že aby byl potěr skutečně kvalitní, musíte připravené řešení strávit do 1,5-2 hodin. Právě v tomto období se beton vyznačuje nejlepšími technologickými kvalitami.

Můžete si vybrat jeden ze dvou poddruhů podkladu:

1. beton, vyznačující se použitím hrubozrnných složek (kameny, malé oblázky, velký štěrk) jako plniva;
2. odrůda cement-písek, která je způsobena nejprve přípravou suché směsi cementu, křemičitého písku v poměru 1: 4. V tomto případě je znázorněno použití portlandského cementu M 400. Voda by měla být nalita v takovém množství, aby výsledný roztok měl pastovitou konzistenci, to znamená, že se nerozteče.

Vždy je nutné začít nalévat ze vzdálenějšího rohu místnosti. K vyrovnání nalité malty se používá hliníkové pravítko, které se opatrně vtáhne mezi dvě sousední řady majáků. Je nutné zajistit, aby pravidlo bylo pevně přitlačeno a odstranilo přebytečnou maltu výhradně podél horního okraje majáků.

Musíte začít od vzdáleného rohu

První pás je umístěn podél stěny v blízkosti nulové úrovně, přičemž je nutné vzít v úvahu minimální tloušťku a mezeru 2-3 centimetry od ní. Zbývající řádky se postupně překrývají jeden po druhém a krok je určen v procesu. V konečném důsledku takové důsledné akce povedou k tomu, že dojde k zaplavení podkladu.

Během prvních 7-10 dnů je zaplavený povrch smáčen vodou. To je nezbytné pro správný průběh procesu krystalizace molekulární mřížky tvarovaného betonového kamene. Kromě toho by v žádném případě nemělo být nuceno urychlit proces vytvrzování roztoku, protože to nepříznivě ovlivní jeho pevnost.

K úplnému vytvrzení směsi na bázi cementového pojiva dochází nejdříve po 28 dnech. Před tímto obdobím se nedoporučuje nanášet vrchní nátěr.

Hodnocení kvality hotového potěru

Zkušený odborník určí kvalitu odvedené práce, čemu se říká „od oka“. Pokud teoretické znalosti a praktické dovednosti v této věci nestačí, je nutné provést následující opatření:

1. Vizuální kontrola – potěr by měl vypadat jednotně a mít rovnoměrnou šedou barvu.
2. K identifikaci mezer použijeme pravidlo (asi 2 metry dlouhé). V případě, že velikost nepřesahuje 4 milimetry, můžete si být jisti, že je vše provedeno správně.
3. Kontrolujeme tvrdost. Pomocí kladiva se tangenciálně aplikuje řada úderů, pokud je vše provedeno s vysokou kvalitou, pak bude stopa takového mechanického účinku téměř nepostřehnutelná.

Správně určete spotřebu materiálů

Chcete-li zkontrolovat správnost svých vlastních výpočtů ohledně spotřeby materiálů, měli byste se obrátit na názor odborníků. Podle jejich jednomyslného názoru je pro realizaci potěru nutné odebírat materiál v množství 10 pytlů hotové směsi na 7-8 metrů čtverečních plochy. Pokud jde o nástroje, všechny se vyznačují obecným konstrukčním účelem a vyžadují velmi nízké náklady.

Správně vyrobený potěr pro kutily

Je možné ušetřit?

Není zde žádné tajemství. Při provádění podkladu na zemi se používají levnější materiály. Aby však povrch získal ideální vzhled, používá se dražší dokončovací směs. Také výše nákladů závisí na tom, zda bylo provedeno zesílení. I když je třeba připomenout, že použití ve výrobním procesu kovové pletivo opakovaně zvyšuje pevnostní charakteristiky, trvanlivost.

Screed device: video tutoriály

Důležitým parametrem ovlivňujícím cenu práce je typ prováděné mazaniny. Například v dřevěné domy nebo vany, je nepřípustné nalévat betonovou maltu přímo na dřevěné trámy, je třeba je nejprve vyměnit za kovové a základnu zpevnit. Jako ekonomičtější varianta se používá pěnobetonový potěr, který se však nikdy nepokládá na zem a kromě toho musí být jeho povrch v konečné fázi pokryt ochrannou vrstvou.