Bobina de anillo de bricolaje para un detector de metales. Bobina de par trenzado para detector de metales. Después del procedimiento anterior, es necesario aislar las adherencias utilizando termotubos especiales o cinta adhesiva.
Se puede comprar por unos 100-300 dólares. El precio de los detectores de metales está fuertemente interconectado con su profundidad de detección, no todos los detectores de metales pueden "ver" monedas a una profundidad de 15 cm. Además, la presencia de un tipo de detector de metales y un tipo de interfaz también afecta en gran medida el costo de un metal. detector, los detectores de metales de moda a veces están equipados con una pantalla para una operación conveniente.
Este artículo considerará un ejemplo de cómo ensamblar un poderoso detector de metales llamado Pirat con sus propias manos. El dispositivo puede atrapar monedas bajo tierra a una profundidad de 20 cm En cuanto a objetos grandes, es bastante posible trabajar a una profundidad de 150 cm.
Video de trabajo con un detector de metales:
Este detector de metales recibió tal nombre debido a que es un pulso, esta es la designación de sus dos primeras letras (PI-impulso). Bueno, RA-T está en consonancia con la palabra radioskot: este es el nombre del sitio de los desarrolladores, donde se publicó el producto casero. Según el autor, el Pirate será muy simple y rápido, incluso las habilidades básicas en el trabajo con la electrónica son suficientes para esto.
La desventaja de dicho dispositivo es que no tiene discriminador, es decir, no puede reconocer metales no ferrosos. Por lo tanto, trabajar con él en áreas contaminadas con varios tipos de metales no funcionará.
Materiales y herramientas de montaje:
- microcircuito KR1006VI1 (o su análogo extranjero NE555) - se construye un nodo de transmisión;
-transistor IRF740;
- Microcircuito K157UD2 y transistor VS547 (la unidad receptora está ensamblada en ellos);
- alambre PEV 0.5 (para enrollar la bobina);
- Transistores tipo NPN;
- materiales para crear el cuerpo, etc.;
- cinta eléctrica;
- soldador, alambres, otras herramientas.
Los componentes de radio restantes se pueden ver en el diagrama.
También debe encontrar una caja de plástico adecuada para montar el circuito electrónico. También necesitará un tubo de plástico para crear una varilla en la que se une la bobina.
Proceso de montaje del detector de metales:
Paso uno. Nosotros creamos placa de circuito impreso
La parte más difícil del aparato es, por supuesto, la electrónica, por lo que es recomendable empezar por ella. En primer lugar, debe hacer una placa de circuito impreso. En total hay varias opciones de placas, dependiendo de los elementos de radio utilizados. Hay una placa para NE555 y una placa de transistores. Todos los archivos necesarios para crear el tablero están en el artículo. También puede encontrar otras opciones de placas en Internet.
Segundo paso. Instalamos elementos electrónicos en el tablero.
Ahora la placa debe soldarse, todos los elementos electrónicos están instalados exactamente como en el diagrama. En la imagen de la izquierda se pueden ver los condensadores. Estos capacitores son de tipo película y tienen alta estabilidad térmica. Gracias a esto, el detector de metales funcionará de manera más estable. Esto es especialmente cierto si usa un detector de metales en el otoño, cuando ya hace bastante frío afuera.
Paso tres. Fuente de alimentación para detector de metales
Para alimentar el dispositivo, necesita una fuente de 9 a 12 V. Es importante señalar que el dispositivo es bastante voraz en términos de consumo de energía, y esto es lógico, porque es potente. Una batería de corona no es suficiente durante mucho tiempo, se recomienda usar 2-3 baterías a la vez, que están conectadas en paralelo. También puede usar una batería potente (mejor recargable).
Paso cuatro. Montaje de una bobina para un detector de metales
Debido al hecho de que se trata de un detector de metales por pulsos, la precisión del ensamblaje de la bobina no es tan importante aquí. Diámetro óptimo es un mandril de 1900-200 mm, en total necesitas enrollar 25 vueltas. Después de enrollar la bobina, debe envolverse cuidadosamente en la parte superior con cinta aislante para aislamiento. Para aumentar la profundidad de detección de la bobina, debe enrollarla en un mandril con un diámetro de aproximadamente 260-270 mm y reducir el número de vueltas a 21-22. El alambre se utiliza con un diámetro de 0,5 mm.
Después de enrollar la bobina, debe instalarse en un cuerpo rígido, no debe tener metal. Aquí debe pensar un poco y buscar cualquier caso que sea adecuado en tamaño. Es necesario para proteger la bobina de golpes mientras se trabaja con el dispositivo.
Los conductores de la bobina están soldados a alambre trenzado, de unos 0,5-0,75 mm de diámetro. Es mejor si estos son dos cables trenzados juntos.
Paso cinco. Configuración de un detector de metales
Al ensamblar exactamente de acuerdo con el esquema, no es necesario ajustar el detector de metales, ya tiene la máxima sensibilidad. Para ajustar el detector de metales, debe girar la resistencia variable R13, debe lograr clics raros en el altavoz. Si esto se logra solo en las posiciones extremas de la resistencia, entonces es necesario cambiar el valor de la resistencia R12. La resistencia variable debe ajustar el dispositivo para un funcionamiento normal en las posiciones intermedias.
Hacer una buena bobina
Por lo general, las bobinas de los detectores de metales se enrollan a granel en algún tipo de mandril: una cacerola, una lata, etc. diámetro adecuado. Luego envuélvalo con cinta aislante, papel de aluminio y nuevamente con cinta aislante. ¡Estas bobinas no tienen la rigidez y estabilidad estructural necesarias, son muy sensibles a la más mínima deformación y cambian mucho la frecuencia incluso con la simple presión de los dedos! Un detector de metales con una bobina de este tipo deberá ajustarse de vez en cuando, y desde el regulador de perilla, sus dedos estarán constantemente en grandes callos doloridos :). A menudo se recomienda "rellenar epoxi" con una bobina de este tipo, pero ¿dónde debería llenarla, epoxi, si la bobina no tiene marco? ... Puedo ofrecer una forma simple y forma fácil producción de una bobina de alta calidad, sellada y resistente a todo tipo de influencias externas, que tenga suficiente rigidez estructural y, además, proporcione una fijación sencilla a una barra de varilla sin soportes.
Para el marco de la bobina, puede hacerlo utilizando una caja de plástico (canal de cable) de una sección adecuada. Por ejemplo, para 80 - 100 vueltas de cable con una sección transversal de 0,3 ... 0,5 mm, una caja con una sección transversal de 15 X 10 o menos es adecuada, según la sección transversal de su cable particular para enrollar. Un alambre de cobre de un solo núcleo para circuitos eléctricos de baja corriente es adecuado como alambre de bobinado; se vende en bobinas, como CQR, KSPV, etc. Este es un cable de cobre desnudo con aislamiento de PVC. El cable puede contener de 2 o más hilos unipolares con una sección transversal de 0,3 ... 0,5 mm de aislamiento Colores diferentes. Retiramos la funda exterior del cable y conseguimos unos cuantos hilos necesarios. Tal cable es conveniente porque excluye la posibilidad de un cortocircuito de las vueltas en caso de aislamiento de mala calidad (como en el caso de un cable con aislamiento de barniz de grados PEL o PEV, donde no se ven daños menores). al ojo). Para determinar qué tan largo debe ser el cable para enrollar la bobina, debe multiplicar la circunferencia de la bobina por el número de vueltas y dejar un pequeño margen para las conclusiones. Si no hay un trozo de cable de la longitud requerida, puede enrollar varios trozos de cable, cuyos extremos están bien soldados entre sí y cuidadosamente aislados con cinta o tubo termorretráctil.
Retiramos la cubierta del canal del cable y cortamos las paredes laterales con un cuchillo afilado después de 1 ... 2 cm:
Después de eso, el canal del cable puede rodear fácilmente la superficie cilíndrica del diámetro requerido (tarro, bandeja, etc.), correspondiente al diámetro de la bobina del detector de metales. Los extremos del canal del cable se pegan y se obtiene un marco cilíndrico con lados. Es fácil enrollar el número requerido de vueltas de alambre en un marco de este tipo y recubrirlo, por ejemplo, con barniz, epoxi o llenar todo con sellador.
Desde arriba, el marco con el cable se cierra con una cubierta de canal de cable. Si los lados de esta cubierta son bajos (esto depende del tamaño y tipo de la caja), entonces se pueden omitir los cortes laterales, porque ya se dobla bastante bien. Los extremos de salida de la bobina se sacan uno al lado del otro.
Esto da como resultado una bobina sellada con buena rigidez estructural. Todos los bordes afilados, protuberancias e irregularidades en el canal del cable deben alisarse con papel de lija o envolverse con una capa de cinta aislante.
Después de verificar la operabilidad de la bobina (esto se puede hacer conectando la bobina incluso sin una pantalla a su detector de metales por la presencia de generación), llenándola con pegamento o sellador y mecanizando las irregularidades, debe hacer una pantalla. Para hacer esto, tome láminas de condensadores electrolíticos o láminas para alimentos de la tienda, que se cortan en tiras de 1,5 ... 2 cm de ancho.La lámina se enrolla firmemente alrededor de la bobina, sin espacios, superpuestos. Entre los extremos de la lámina en el lugar de la bobina se deben dejar los cables espacio 1 ... 1,5 cm , de lo contrario se forma una bobina en cortocircuito y la bobina no funcionará. Los extremos de la lámina deben asegurarse con pegamento. Luego, desde arriba, la lámina se envuelve a lo largo de toda la longitud con cualquier alambre estañado (sin aislamiento) en espiral, en incrementos de aproximadamente 1 cm. El alambre debe estar estañado, de lo contrario puede ocurrir un contacto metálico incompatible (aluminio-cobre). Uno de los extremos de este cable será el cable común de la bobina (GND).
Luego, toda la bobina se envuelve con dos o tres capas de cinta aislante para proteger la pantalla de aluminio de daños mecanicos.
La sintonización de la bobina a la frecuencia deseada consiste en la selección de condensadores que, junto con la bobina, forman un circuito oscilatorio:
La inductancia real de la bobina, por regla general, no corresponde a su valor calculado, por lo que la frecuencia de circuito deseada se puede lograr seleccionando los condensadores apropiados. Para facilitar la selección de estos condensadores, es conveniente realizar el denominado "almacén de capacidad". Para hacer esto, puede tomar un interruptor adecuado, por ejemplo, tipo P2K para 5 ... 10 botones (o varios interruptores de este tipo con menos botones), con fijación dependiente o independiente (de todos modos, lo principal es poder girar en varios botones al mismo tiempo). Cuantos más botones haya en su interruptor, más contenedores se pueden incluir en la "tienda". El esquema es simple y se muestra a continuación. Toda la instalación está articulada, los condensadores están soldados directamente a los terminales del botón.
Aquí hay un ejemplo para seleccionar condensadores. circuito resonante en serie
(dos condensadores + bobina) con capacidades de unos 5600 pF. Al cambiar los botones, puede usar diferentes capacidades indicadas en el botón correspondiente. Además, al encender varios botones al mismo tiempo, puede obtener la capacidad total. Por ejemplo, si presiona simultáneamente los botones 3 y 4, obtenemos capacidades totales de 5610 pF (5100 + 510), y cuando presiona 3 y 5, 5950 pF (5100 + 850). Por lo tanto, es posible crear el conjunto necesario de capacidades para la selección exacta de la frecuencia de sintonización de bucle deseada. Debe elegir las capacidades del capacitor en el "almacén de capacitancia" en función de los valores que se dan en su circuito detector de metales. En el ejemplo dado aquí, las capacitancias de los capacitores según el circuito son 5600pF. Por lo tanto, lo primero que se incluye en la "tienda" son, por supuesto, estos contenedores. Bueno, entonces tome contenedores con calificaciones más bajas (4700, 4300, 3900 pF por ejemplo) y muy pequeños (100, 300, 470, 1000 pF) para una selección más precisa. Por lo tanto, simplemente cambiando los botones y su combinación, puede obtener una amplia gama de capacitancias y sintonizar la bobina a la frecuencia requerida. Bueno, entonces solo queda recoger condensadores con una capacitancia, igual a eso, que obtuvo como resultado en el "almacenamiento de capacidad". Los condensadores con tal capacidad deben colocarse en el circuito de trabajo. Debe tenerse en cuenta que al seleccionar contenedores, la "tienda" en sí debe estar conectada a un detector de metales exactamente con el cable / cable que se utilizará en el futuro, y los cables que conectan la "tienda" a la bobina deben ser lo más cortos posible! Porque todos los cables también tienen su propia capacitancia.
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Clone PI-W y, ahora, llegó a la fabricación de una bobina de búsqueda mono. Y dado que actualmente estoy experimentando algunas dificultades financieras, me enfrenté a una tarea difícil: hacer la bobina yo mismo con los materiales más baratos posibles.
Mirando hacia el futuro, diré de inmediato que hice frente a la tarea. Como resultado, obtuve este sensor:
Por cierto, el anillo de bobina resultante es perfecto no solo para Clone, sino también para casi cualquier otro dispositivo de impulso (Kashchei, Tracker, Pirate).
Entraré en gran detalle, porque el diablo está a menudo en los detalles. Además, hay una docena de cuentos cortos de hacer bobinas en Internet (como, tomamos esto, luego lo cortamos, lo envolvemos, lo pegamos y ¡listo!) Y comienzas a hacerlo tú mismo y resulta que lo más importante se mencionó de pasada, y algo se olvidó de decir ... Y resulta que todo es más complicado de lo que parecía al principio.
Esto no sucederá aquí. ¿Listo? ¡Vamos!
ocurrencia
más fácil para fabricación propia Me pareció el siguiente diseño: tomamos un disco hecho de material laminar con un grosor de ~ 4-6 mm. El diámetro de este disco está determinado por el diámetro del devanado futuro (en mi caso, debería ser de 21 cm).
Luego pegamos dos discos de un diámetro ligeramente mayor a este panqueque en ambos lados, de modo que obtengamos, por así decirlo, una bobina para enrollar el cable. Aquellas. tal bobina, muy agrandada en diámetro, pero aplanada en altura.
Para mayor claridad, intentaré representar esto en el dibujo: 
Espero que la idea principal sea clara. Solo tres discos pegados en toda el área.
Selección de materiales
Como material, planeé tomar plexiglás. Está perfectamente procesado y pegado con dicloroetano. Pero, desafortunadamente, no pude encontrarlo gratis.
Todo tipo de materiales de granja colectiva como madera contrachapada, cartón, tapas de cubos, etc. Inmediatamente lo descarté como inadecuado. Quería algo fuerte, duradero y preferiblemente impermeable.
Y luego mis ojos se volvieron a la fibra de vidrio...
No es ningún secreto que a partir de fibra de vidrio (o de estera de vidrio, fibra de vidrio) haga lo que su corazón desee. Incluso lanchas a motor y parachoques de automóviles. Se impregna el tejido con resina epoxi, se le da la forma deseada y se deja hasta su completo curado. Resulta un material duradero, impermeable y fácilmente reciclable. Y esto es justo lo que necesitamos.
Entonces, necesitamos hacer tres panqueques y orejas para unir la barra.
Producción de piezas individuales.
Panqueques #1 y #2
Los cálculos mostraron que para obtener una lámina con un espesor de 5,5 mm, se deben tomar 18 capas de fibra de vidrio. Para reducir el consumo de epoxi, es mejor cortar previamente la fibra de vidrio en círculos del diámetro requerido.
Para un disco con un diámetro de 21 cm, 100 ml de epoxi fueron suficientes.
Cada capa debe estar completamente untada, y luego toda la pila debe colocarse debajo de la prensa. Cuanta más presión, mejor: se exprimirá el exceso de resina, la masa del producto final se reducirá un poco y la fuerza será un poco más. Cargué unos cien kilogramos desde arriba y lo dejé hasta la mañana. Al día siguiente me dieron este panqueque: 
Esta es la parte más masiva de la futura bobina. Él pesa, ¡sé saludable! 
Luego le diré cómo, debido a esta pieza de repuesto, será posible reducir significativamente el peso del sensor terminado.
De la misma manera se hizo un disco de 23 cm de diámetro y 1,5 mm de espesor. Su masa es de 89 g.
Panqueque №3
El tercer disco no tuvo que ser pegado. En mi posesión había una lámina de fibra de vidrio. Talla correcta y espesor Era una placa de circuito impreso de algún dispositivo antiguo: 
Desafortunadamente, el tablero tenía agujeros metalizados, así que tuve que pasar un tiempo perforándolos.
Decidí que este sería el disco superior, así que le hice un agujero para la entrada del cable. 
Orejas para barra
El resto de la textolita fue suficiente para que los oídos adhirieran la carcasa del sensor a la varilla. Corté dos piezas para cada oreja (¡para ser fuerte!) 
En los oídos, debe perforar inmediatamente agujeros para el perno de plástico, ya que será muy inconveniente hacerlo. 
Por cierto, este es un perno de fijación para el asiento del inodoro.
Entonces, todos los componentes de nuestra bobina están listos. Queda por pegarlo todo en un gran sándwich. Y no te olvides de llevar el cable por dentro.
Montaje en uno
Primero, el disco superior de fibra de vidrio perforada se pegó junto con el panqueque del medio de 18 capas de fibra de vidrio. Se necesitaron literalmente unos pocos mililitros de epoxi; esto fue suficiente para cubrir ambas superficies y pegarlas en toda el área. 
montaje en oreja
Corté las ranuras con una sierra de vaivén. En un lugar, por supuesto, exageré un poco: 
Para que las orejas quedaran bien, hice un pequeño bisel en los bordes de los cortes: 
Ahora era necesario decidir qué opción es mejor? Las orejas se pueden poner de diferentes formas... 
Las bobinas de producción industrial a menudo se fabrican de acuerdo con la opción correcta, pero me gusta más la izquierda. Tiendo a tomar decisiones equivocadas...
En teoría, el camino correcto está mejor equilibrado, porque el montaje de la varilla está más cerca del centro de gravedad. Pero está lejos de ser un hecho que después de aligerar la bobina, su centro de gravedad no se desplazará en una dirección u otra.
El método izquierdo de fijación puramente visual se ve más agradable (en mi humilde opinión), además, en este caso, la longitud total del detector de metales plegado será un par de centímetros menos. Para alguien que planea llevar el dispositivo en una mochila, esto puede ser importante.
En general, hice mi elección y procedí a pegar. Lo unté generosamente con bauxita, lo fijé firmemente en la posición deseada y lo dejé endurecer: 
Después del endurecimiento, todo lo que sobresalía de la parte posterior se lijó con papel de lija: 
Entrada de cable
Luego, usando una lima redonda, preparé ranuras para los conductores, pasé el cable de conexión a través del orificio y lo pegué con fuerza: 
Para evitar torceduras fuertes, el cable en el punto de entrada tuvo que reforzarse de alguna manera. Para estos fines, utilicé, de la nada, tomado de mí, una mierda de goma: 
En resumen, cepillé un poco de fibra de vidrio: 
y lo amasó fríamente con bauxita con la adición de pasta de bolígrafo. El resultado fue una sustancia viscosa, similar al cabello mojado. Con esta composición, puedes tapar cualquier grieta sin problemas: 
Las piezas de fibra de vidrio le dan a la masilla la viscosidad necesaria y, después del endurecimiento, aumentan la resistencia de la línea de pegamento.
Para que la mezcla se compactara correctamente y la resina empapara las vueltas del cable, lo envolví todo con cinta aislante en un ajuste de interferencia: 
La cinta aislante debe ser verde o, en el peor de los casos, azul.
Después de que todo se había enfriado, me preguntaba qué tan sólida resultó la construcción. Resultó que la bobina puede soportar fácilmente mi peso (alrededor de 80 kg).
De hecho, no necesitamos una bobina tan resistente, su peso es mucho más importante. Demasiada masa del sensor definitivamente se hará sentir con dolor en el hombro, especialmente si planea realizar una búsqueda prolongada.
Aligeramiento
Para reducir el peso de la bobina, se decidió recortar algunos tramos de la estructura: 
Esta manipulación permitió deshacerse de 168 gramos de exceso de peso. Al mismo tiempo, la fuerza del sensor prácticamente no disminuyó, como se puede ver en este video:
Ahora, en retrospectiva, entiendo cómo fue posible hacer la bobina un poco más fácil. Para hacer esto, fue necesario hacer agujeros grandes en el panqueque del medio con anticipación (antes de pegar todo). Algo como esto: 
Los vacíos dentro de la estructura casi no tendrían efecto sobre la resistencia, pero reducirían peso total otros 20-30 gramos. Ahora, por supuesto, es demasiado tarde para apresurarse, pero lo tendré en cuenta para el futuro.
Otra forma de simplificar el diseño del sensor es reducir el ancho del anillo exterior (donde se colocan las vueltas del cable) en 6-7 milímetros. Por supuesto, esto se puede hacer ahora, pero hasta ahora no existe tal necesidad.
color de acabado
Encontré una excelente pintura para fibra de vidrio y productos de fibra de vidrio: resina epoxi con la adición de un tinte del color deseado. Dado que toda la construcción de mi sensor se basa en bauxita, la pintura a base de resina tendrá una excelente adherencia y se colocará como un nativo.
Utilicé esmalte alquídico PF-115 como tinte negro, agregándolo hasta obtener el poder cubriente deseado.
Como ha demostrado la práctica, una capa de dicha pintura se mantiene muy firme y parece como si el producto se hubiera sumergido en plástico líquido: 
En este caso, el color puede ser cualquiera, dependiendo del esmalte utilizado.
La masa final de la bobina de búsqueda junto con el cable después de pintar es de 407 g. 
El cable por separado pesa ~ 80 gramos.
Examen
Tras nuestro bobina casera para que el detector de metales estuviera completamente listo, era necesario verificar la ausencia de una ruptura interna. La forma más sencilla de comprobarlo es midiendo la resistencia del devanado con un tester, que normalmente debería ser muy baja (máximo 2,5 ohmios).
En mi caso, la resistencia de la bobina, junto con dos metros del cable de conexión, resultó ser de alrededor de 0,9 ohmios.
Desafortunadamente, de una manera tan simple no será posible detectar un circuito entre vueltas, por lo que debe confiar en su precisión al enrollar. Un cortocircuito, si lo hay, se manifestará inmediatamente después de que se inicie el circuito: el detector de metales consumirá una mayor corriente y tendrá una sensibilidad extremadamente baja.
Conclusión
Entonces, creo que la tarea se completó con éxito: logré hacer una bobina muy fuerte, resistente al agua y no demasiado pesada de lo más materiales de desecho. Lista de gastos:
- Lámina de fibra de vidrio 27 x 25 cm - sin cargo;
- Lámina de fibra de vidrio, 2 x 0,7 m - sin cargo;
- resina epoxi, 200 g - 120 rublos;
- Esmalte PF-115, negro, 0,4 kg - 72 rublos;
- Alambre de bobinado PETV-2 0,71 mm, 100 g - 250 rublos;
- Cable de conexión PVA 2x1.5 (2 metros) - 46 rublos;
- Entrada de cable - sin cargo.
Ahora me enfrento a la tarea de fabricar exactamente la misma caña rebelde. Pero ya está.
Con el inicio de la primavera, cada vez más a menudo en las orillas de los ríos puedes encontrarte con personas con detectores de metales. La mayoría de ellos se dedican a la "minería de oro" puramente por curiosidad y entusiasmo. Pero un cierto porcentaje realmente gana mucho dinero buscando artilugios raros. El secreto del éxito de tales investigaciones no está solo en la experiencia, la información y la intuición, sino también en la calidad de los equipos con los que están equipados. herramienta profesional es costoso, y si conoce los conceptos básicos de la mecánica de la radio, probablemente haya pensado más de una vez en cómo hacer un detector de metales con sus propias manos. Los editores del sitio acudirán en su ayuda y le dirán hoy cómo ensamblar el dispositivo usted mismo usando diagramas.
Lea en el artículo:
Detector de metales y su dispositivo.
Tal modelo cuesta más de 32,000 rublos y, por supuesto, dicho dispositivo no será asequible para los no profesionales. Por lo tanto, sugerimos estudiar el dispositivo de un detector de metales para ensamblar una variación de dicho dispositivo usted mismo. Entonces, el detector de metales más simple consta de los siguientes elementos.
El principio de funcionamiento de tales detectores de metales se basa en la transmisión y recepción ondas electromagnéticas. Los elementos principales de un dispositivo de este tipo son dos bobinas: una es un transmisor y la segunda es un receptor.
El detector de metales funciona así: las líneas de fuerza magnéticas del campo primario (A) de color rojo atraviesan el objeto metálico (B) y crean en él un campo secundario (líneas verdes). Este campo secundario es captado por el receptor y el detector envía señal de sonido operador. Según el principio de funcionamiento de los emisores, los dispositivos electrónicos de este tipo se pueden dividir en:
- Simple, trabajando en el principio de "recepción-transmisión".
- Inducción.
- Legumbres.
- Generador.
Los dispositivos más baratos son del primer tipo.
Un detector de metales por inducción tiene una bobina que envía y recibe una señal al mismo tiempo. Pero los dispositivos con inducción de pulsos se diferencian en que generan una corriente transmisora que se enciende por un tiempo y luego se apaga abruptamente. El campo de la bobina genera corrientes de Foucault pulsadas en el objeto, que se detectan analizando la atenuación del pulso inducido en la bobina receptora. Este ciclo se repite continuamente, quizás cientos de miles de veces por segundo.
Cómo funciona un detector de metales según el propósito y el dispositivo técnico
El principio de funcionamiento de un detector de metales varía según el tipo de dispositivo. Consideremos los principales:
- Dispositivos de tipo dinámico. El tipo de dispositivo más simple que escanea el campo todo el tiempo. La característica principal de trabajar con un dispositivo de este tipo es que es necesario estar en movimiento todo el tiempo, de lo contrario, la señal desaparecerá. Dichos dispositivos son fáciles de usar, sin embargo, son poco sensibles.
- Dispositivos de tipo impulso. Tienen una gran sensibilidad. A menudo, varias bobinas adicionales van a dicho dispositivo para sintonizar bajo diferentes tipos suelos y metales. Requiere ciertas habilidades para configurar. Entre los dispositivos de esta clase, se pueden destacar los dispositivos electrónicos que funcionan a baja frecuencia, no más de 3 kHz.
- Dispositivos electrónicos, por un lado, no dan una reacción (o dan una débil) a las señales no deseadas: arena mojada, pequeños trozos de metal, perdigones, por ejemplo, y, por otro lado, proporcionan una buena sensibilidad en la búsqueda de objetos ocultos. tuberías y senderos calefacción central, así como monedas y otros objetos metálicos.
- Detectores de profundidad encarcelado por la búsqueda de objetos ubicados a una profundidad impresionante. Pueden detectar objetos metálicos a una profundidad de hasta 6 metros, mientras que otros modelos “penetran” solo hasta 3. Por ejemplo, el detector de profundidad Jeohunter 3D es capaz de buscar y detectar huecos y metales, mientras muestra objetos encontrados en el suelo. en forma de 3 medidas.
Los detectores profundos funcionan con dos bobinas, una es paralela a la superficie del suelo y la otra es perpendicular.
- Detectores estacionarios- este es un marco establecido en objetos protegidos especialmente importantes. Calculan cualquier objeto de metal en las bolsas y bolsillos de las personas que pasan por el circuito.
¿Cuáles de los detectores de metales son adecuados para el bricolaje en casa?
Los dispositivos más simples que puede ensamblar usted mismo incluyen dispositivos que funcionan según el principio de recepción y transmisión. Hay esquemas que incluso un radioaficionado novato puede hacer, para esto solo necesita recoger un determinado conjunto de piezas.
Hay muchos videos tutoriales en Internet. explicación detallada cómo hacer un simple detector de metales de bricolaje. Aquí están los más populares:
- Detector de metales "Pirata".
- Detector de metales - mariposa.
- Emisor sin microcircuitos (IC).
- Una serie de detectores de metales "Terminator".
Sin embargo, a pesar de que algunos artistas están tratando de ofrecer sistemas para ensamblar un detector de metales desde un teléfono, tales diseños no pasarán la prueba de "batalla". Es más fácil comprar un detector de metales de juguete para niños, tendrá más sentido.
Y ahora más sobre cómo hacer un detector de metales simple con sus propias manos usando el diseño Pirate como ejemplo.
Detector de metales casero "Pirata": un diagrama y una descripción detallada del montaje
Los productos caseros basados en el detector de metales de la serie Pirate son uno de los más populares entre los radioaficionados. Debido a las buenas cualidades de funcionamiento del dispositivo, puede "detectar" un objeto a una profundidad de 200 mm (para artículos pequeños) y 1500 mm (artículos grandes).
Piezas para montar un detector de metales.
El detector de metales "Pirata" es un dispositivo de tipo impulso. Para hacer el dispositivo, deberá comprar:
- Materiales para la fabricación del cuerpo, varillas (puedes usar tubo plástico), titular y así sucesivamente.
- Alambres y cinta aislante.
- Auriculares (adecuados del jugador).
- Transistores - 3 piezas: BC557, IRF740, BC547.
- Fichas: K157UD2 y NE
- Condensador cerámico - 1 nF.
- 2 condensadores de película - 100 nF.
- Condensadores electrolíticos: 10 microfaradios (16 V) - 2 piezas, 2200 microfaradios (16 V) - 1 pieza, 1 microfaradios (16 V) - 2 piezas, 220 microfaradios (16 V) - 1 pieza.
- Resistencias - 7 piezas por 1; 1,6; 47; 62; 100; 120; 470 kOhm y 6 piezas para 10, 100, 150, 220, 470, 390 Ohm, 2 piezas para 2 Ohm.
- 2 diodos 1N148.
Esquemas de detectores de metales de bricolaje.
El circuito clásico del detector de metales de la serie "Pirate" está construido sobre el chip NE555. El funcionamiento del dispositivo depende del comparador, una de cuyas salidas está conectada al generador de impulsos IC, la segunda a la bobina y la salida al altavoz. En caso de detección de objetos metálicos, la señal de la bobina pasa al comparador y luego al altavoz, que notifica al operador sobre la presencia de los objetos que se buscan.
El tablero se puede colocar en una caja de conexiones simple, que se puede comprar en una tienda de electricistas. Si tal herramienta no es suficiente para usted, puede intentar hacer un dispositivo de un plan más perfecto, un esquema para hacer un detector de metales con referencia al oro lo ayudará.
Cómo montar un detector de metales sin usar chips
Este dispositivo utiliza transistores de estilo soviético KT-361 y KT-315 para generar señales (puede utilizar componentes de radio similares).
Cómo ensamblar una placa de circuito detector de metales con sus propias manos
El generador de impulsos se ensambla en el chip NE555. Mediante la selección de C1 y 2 y R2 y 3, se ajusta la frecuencia. Los pulsos obtenidos como resultado del escaneo se transmiten al transistor T1 y transmite una señal al transistor T2. La amplificación de la frecuencia de audio se produce en el transistor BC547 al colector y se conectan los auriculares.
Para colocar componentes de radio, se utiliza un circuito impreso, que se puede hacer fácilmente de forma independiente. Para ello, utilizamos un trozo de lámina getinax cubierta con lámina eléctrica de cobre. Le transferimos las piezas de conexión, marcamos los puntos de fijación, perforamos agujeros. Cubrimos las pistas con un barniz protector y, después del secado, bajamos el tablero futuro a cloruro férrico para decapado. Esto es necesario para eliminar secciones desprotegidas de lámina de cobre.
Cómo hacer una bobina para un detector de metales con tus propias manos.
Para la base, necesita un anillo con un diámetro de aproximadamente 200 mm (se pueden usar aros de madera comunes como base), en el que se enrolla un cable de 0,5 mm. Para aumentar la profundidad de detección de metales, el marco de la bobina debe estar en el rango de 260 a 270 mm y el número de vueltas debe ser de 21 a 22 rpm. Si no tiene nada adecuado a mano, puede enrollar la bobina sobre una base de madera.
Bobina de hilo de cobre sobre base de madera
| Ilustración | Acción Descripción |
 | Para enrollar, prepare una tabla con guías. La distancia entre ellos es igual al diámetro de la base sobre la que montarás la bobina. |
 | Enrolle el cable alrededor del perímetro de los sujetadores en 20-30 vueltas. Sujete el devanado con cinta aislante en varios lugares. |
 | Retire el devanado de la base y dele una forma redondeada, si es necesario, fije el devanado en algunos lugares más. |
 | Conecte el circuito al dispositivo y pruebe su funcionamiento. |
Bobina de par trenzado en 5 minutos
Necesitaremos: 1 par trenzado 5 cat 24 AVG (2,5 mm), un cuchillo, un soldador, soldadura y un multiprobador.
| Ilustración | Acción Descripción |
 | Dobla el alambre en dos madejas con una coleta. Dejar 10 cm de cada lado. |
 | Pele el devanado y libere los cables para la conexión. |
 | Conectamos los cables de acuerdo con el diagrama. |
 | Para una mejor fijación, suéldelos con un soldador. |
 | Pruebe la bobina en el mismo orden que el dispositivo de alambre de cobre. Los cables del devanado deben soldarse a un cable trenzado con un diámetro en el rango de 0,5 a 0,7 mm. |
Instrucciones breves para configurar un detector de metales pirata hágalo usted mismo
Una vez que los elementos principales del detector de metales están listos, procedemos al ensamblaje. Arreglamos todos los nodos en la varilla del detector de metales: un cuerpo con una bobina, una unidad de recepción y transmisión y un mango. Si hizo todo correctamente, no se requerirán manipulaciones adicionales con el dispositivo, ya que inicialmente tiene la máxima sensibilidad. El ajuste más fino se realiza utilizando una resistencia variable R13. El funcionamiento normal del detector debe garantizarse con la posición media del regulador. Si hay un osciloscopio, con su ayuda en la puerta del transistor T2 es necesario medir la frecuencia, que debe ser de 120 a 150 Hz, y la duración del pulso debe ser de 130 a 150 μs.
¿Es posible hacer un detector de metales bajo el agua con tus propias manos?
El principio de ensamblar un detector de metales bajo el agua no es diferente del habitual, con la única diferencia de que debe trabajar para crear un caparazón impenetrable con un sellador, así como colocar indicadores de luz especiales que puedan informar un hallazgo bajo el agua. Un ejemplo de cómo funcionará en el video:
Detector de metales de bricolaje "Terminator 3": diagrama detallado e instrucciones de montaje en video
Durante muchos años, el detector de metales Terminator 3 ha ocupado un lugar de honor en las filas de los detectores de metales caseros. El dispositivo de dos tonos funciona según el principio del equilibrio de inducción.
Sus características principales son: bajo consumo de energía, discriminación de metales, modo de metales no ferrosos, modo solo oro y muy buen rendimiento de profundidad de búsqueda en comparación con los detectores de metales de marca semiprofesional. Te ofrecemos lo máximo Descripción detallada montaje de dicho dispositivo del artesano Viktor Goncharov.
Cómo hacer un detector de metales hágalo usted mismo con discriminación de metales
La discriminación de metales es la capacidad del dispositivo para distinguir entre el material detectado y clasificarlo. La discriminación se basa en la diferente conductividad eléctrica de los metales. La mayoría maneras simples Las definiciones de tipos de metales se implementaron en dispositivos antiguos y dispositivos de nivel de entrada y tenían dos modos: "todos los metales" y "no ferrosos". La función Discriminación permite al operador responder a un cambio de fase de cierta cantidad en comparación con un nivel establecido (referencia). En este caso, el dispositivo no puede distinguir entre metales no ferrosos.
Cómo hacer un detector de metales profesional casero con medios improvisados en este video:
Características de los detectores de metales profundos.
Los detectores de metales de este tipo pueden detectar objetos a grandes profundidades. Un buen detector de metales de bricolaje mira a una profundidad de 6 metros. Sin embargo, en este caso, el tamaño del hallazgo debe ser sólido. Dichos detectores funcionan mejor para detectar proyectiles viejos o escombros de un tamaño suficientemente grande.
Hay dos tipos de detectores de metales profundos: marco y transceptor en la varilla. El primer tipo de dispositivo es capaz de cubrir una gran área de terreno para escanear, sin embargo, en este caso, la eficiencia y el enfoque de la búsqueda se reducen. La segunda variante del detector es puntual, trabaja dirigido profundamente en un diámetro pequeño. Debe manejarse despacio y con cuidado. Si establece un objetivo: construir un detector de metales de este tipo, el siguiente video puede decirle cómo hacerlo.
Si tiene experiencia en el ensamblaje de un dispositivo de este tipo y su aplicación, ¡coméntelo a otros!
A. Bogomolov, Israel
Al diseñar detectores de metales, se presta mucha atención a la técnica de fabricación de la bobina y el cabezal de búsqueda. Esto depende en gran medida de especificaciones dispositivo y facilidad de uso. El costo de los cabezales "de marca" es de hasta el 30% del costo del dispositivo. En torno a esto existe toda una industria de confección de fundas, capuchones protectores y otros pequeñas cosas útiles. Las firmas líderes aplican desarrollos y conocimientos avanzados en sus diseños. Como regla general, las tecnologías están patentadas y es imposible repetirlas en condiciones domésticas y de pequeña escala.
Entre diseños improvisados Los malodetectores Tracker-FM y Tracker-PI son populares. Este es un desarrollo conjunto de Yu. Kolokolov de Donetsk y A. Shchedrin de Moscú. La base de elementos modernos, la operación sin pretensiones, la facilidad de configuración, la repetibilidad y las altas características técnicas de estos dispositivos están disponibles. un número grande entusiastas de la búsqueda.
Tomé como base el circuito Tracker-FM. Durante el proceso de fabricación, se perfeccionó la tecnología de fabricación y prueba de un detector de metales que funciona según el principio de un frecuencímetro. Dado que los parámetros del dispositivo están determinados por el funcionamiento estable del generador, cuyas propiedades dependen más de la resistencia mecánica y el factor de calidad del circuito, se decidió colocar una bobina y en el cabezal de búsqueda. Una bobina con un diámetro de 180 mm tiene 140 vueltas de alambre de 0,3 mm. Frecuencia de funcionamiento 17,4 kHz. El cabezal de búsqueda está hecho de espuma duradera, contiene un compartimento para colocar el tablero del generador. La deriva de frecuencia durante cinco minutos después del encendido es de 50 Hz. En el futuro, la frecuencia "vale la pena". El dispositivo tiene modos de indicación de LED estático, dinámico, "turbo", "reinicio" y apagado. El cabezal de búsqueda está unido a una caña hecha de elementos de caña de pescar de plástico. La barra en un ángulo de 45 grados está unida al mango, que alberga las baterías, el controlador, los botones y las perillas de control. Al final del mango hay conectores para auriculares y un cargador. Se coloca un estabilizador en la barra para la estabilidad del dispositivo en el modo "tumbado uno al lado del otro".
4ta casa. Siete baterías de NiCd con una capacidad de 400 mA aseguran el funcionamiento del instrumento durante 24 horas en modo normal y 18 horas en modo turbo. El dispositivo resultó ser muy liviano, mi hijo de ocho años puede trabajar fácilmente con él.
fabricación de bobinas
Primero debe ensamblar un dispositivo para enrollar la bobina (Fig. 1.1).
Como puede ver en la figura, la base es una tabla con un grosor
Arroz. 1.1. Bobinadora 1S…20 mm. Las losas de aserrín no son adecuadas para esto. La superficie superior debe tratarse con papel de lija. Al enrollarlo, se deslizarán a lo largo de los dedos y la mano. Tomamos una brújula y dibujamos un círculo del radio requerido. Para Tracker-FM es de 90 mm (diámetro 180 mm). Al engarzar y nivelar, la bobina reducirá ligeramente su tamaño y el diámetro de la bobina central en la sección transversal será exactamente de 180 mm. Dividimos el círculo con un compás o "a ojo" en partes iguales, de modo que la distancia entre puntos adyacentes sea de 20 ... 2S mm. Preparemos las uñas. Su longitud debe ser de 45…S0 mm y espesor de 2 mm. Perforamos agujeros en los puntos marcados a una profundidad de 10 mm y con un diámetro dos veces menor que el diámetro de la barra de clavos.
Hay dos formas de enrollar: en "aislamiento" o en "cambray". En el primer caso, una cinta aislante sirve como marco para el devanado, y luego se envuelve la cinta alrededor del devanado. En el segundo caso, se colocan tubos o batista sobre los clavos, que son el marco para enrollarlos. Enrollar un clavo desnudo es una pérdida de tiempo y alambre (Fig. 1.2). 
Arroz. 1.2. Cinta para aislamiento
Enrollaremos el devanado en el aislamiento, la cinta debe estirarse y tener el grosor más pequeño. Para artesanos experimentados, recomiendo enrollar en fibra de vidrio. Su ancho es igual a la circunferencia de la sección de la bobina. En los clavos martillados con una ligera tensión, enrolle la cinta con el lado adhesivo hacia afuera. En la unión de la bobina, pegamos la junta de 10 mm de largo. Corregimos y alineamos el anillo de cinta moviéndolo un poco hacia las cabezas de los clavos. Esto es necesario para aumentar el espacio inferior al atar la bobina. Aproximadamente así, (Fig. 1.2).
Martillamos el clavo central, es necesario para sujetar el principio y el final de la bobina. Hay que recordar que cuando forma manual bobinado, el cable está torcido, por lo que es necesario instalar tis]si en el plano de la mesa de bobinado a una distancia de un metro y medio. Sujete el eje vertical en un tornillo de banco, en el que coloque el carrete con el alambre. Debe girar con un poco de esfuerzo. Entre dos clavos, en el centro de la cinta, perforamos un agujero con un punzón e insertamos un alambre con un diámetro de 0,3 mm, después de colocarle una batista de color. Giramos el comienzo del alambre alrededor del clavo central, doblamos 10 mm de batista con el alambre en la dirección del enrollado y colocamos la primera vuelta en el centro de la cinta, pensando que todavía quedan 139. Los más pesados son los primeros 20 y los últimos 20. Los primeros porque hay que acostumbrarse, y hay poco espacio para los segundos. Al enrollar, el cable debe mantenerse en el centro, se desdibujará en forma de lente a lo largo del ancho del aislamiento, pero esto no da miedo, luego lo arreglaremos. Después de enrollar 50 vueltas, debe tomar un descanso y preparar el epoxi. En el peor de los casos, puede usar barniz, después de verificar que no disuelva el aislamiento del cable. Se necesita epoxi para preparar el piso de una caja de fósforos.
Todas las operaciones posteriores deben realizarse con guantes médicos y muy rápidamente. Aplicamos una capa de resina epoxi a la bobina y seguimos enrollando otras 50 vueltas, de nuevo una capa de epoxi y las últimas 40 vueltas. El resto de la resina se aplica a la bobina enrollada. Ponemos una batista en el extremo cortado del cable y, pasándola por cinta aislante, la fijamos en el clavo central. La experiencia viene con cada bobina nueva. El número de capas de adhesivo aumentará.
Arroz. 1.3. Operación de alineación de bobinas
Comencemos a engarzar la bobina. Para hacer esto, necesitamos un hilo duro de grosor medio. Habiendo atado el extremo del hilo al clavo, comenzamos a envolver la bobina en espiral con un paso de 2 ... 3 cm por vuelta. Lo envolvemos junto con el aislamiento, retorciéndolo en un tubo alrededor del devanado y corrigiendo los bordes doblados. Esta es una envoltura preliminar, es necesaria para la formación inicial del cuerpo de la bobina. A medida que avanzamos, controlamos la tensión del anillo de la bobina sacando uno de cada cuatro clavos. Basta con pasar una vuelta e ir al vendaje principal. El vendaje principal está hecho con un paso de 10 ... 15 mm por bobina superpuesta sin tejer un nudo. Aquí debe trabajar duro y tirar de la bobina con firmeza, dándole la forma de un círculo en la sección transversal. A medida que avanzamos, sacamos cada segundo clavo y nos aseguramos de no atar la bobina a los clavos. En lugares de conclusiones hacemos un vendaje con un paso de 5 mm.
Sacamos todos los clavos, sacamos la bobina, la inspeccionamos y la enviamos para su alineación. Hacemos esta operación con globo o una cámara de un balón de fútbol (Fig. 1.3).
Mirando la figura, está claro lo que se debe hacer (ponerse primero y luego inflar).
Desde el momento en que se prepara el pegamento hasta que se coloca la bobina en la pelota, deben pasar 15 ... 25. minutos. Durante este tiempo, el adhesivo conserva la fluidez y la viscosidad necesaria para formar un círculo. Puede descansar, quitar las gotas de pegamento en el tablero y sacar los clavos restantes. El tablero se puede usar repetidamente y para diferentes diámetros reorganizando los clavos en los agujeros deseados. La repetibilidad de los parámetros de la bobina es lo suficientemente alta para las condiciones del hogar.
Después de una hora, soplamos la bola y colocamos la bobina en una bolsa o bolsa de plástico. Lo ponemos sobre una superficie plana y lo presionamos encima con una carga plana. Esta operación es necesaria para alinear la bobina en el plano. Dejar bajo carga durante 24 horas. Después de un día, sacamos la bobina, sacándola con cuidado de la bolsa. En términos de resistencia a la flexión y torsión, debe parecerse a un anillo de vidrio. Con un cuchillo o una cuchilla afilada, corte con cuidado los extremos sobresalientes del hilo y los nudos triples que, a toda prisa, impusimos.
La tecnología de bobinado se puede mejorar si el clavo central se clava hasta el final (para mesa de madera). En el área de la bobina, instale un mango por el cual pueda girar todo el dispositivo. La colocación de la bobina en este caso será mucho mejor.
Pasamos a la etapa final: blindaje. Para hacer esto, necesitamos una lámina adhesiva. Según el catálogo de Internet, se llama Aluminium Foil Tara (cinta de papel de aluminio). Grosor de la lámina de 30 micras sobre soporte de papel. Rollo largo 45 m, ancho 50 mm. El rollo cuesta $5. Si no hay tal "alegría" a la mano, tendrá que buscar otra lámina y pegarla con "Momento". Para hacer esto, cubra un lado de la lámina con pegamento, déjelo secar.
10... 15 minutos, envuelva el carrete como se muestra en la fig. 1.4.
Primero, envuelva bien la parte inferior, presionándola repetidamente con los dedos, y luego la parte superior, con una ligera superposición de 5 mm. Continuamos comprimiendo toda la bobina sobre el área, hasta que el cuerpo de la bobina tenga una densidad uniforme. En el punto de salida de los extremos, enrollamos alrededor de la bobina 5 + 5 = 10 vueltas de alambre estañado, vuelta a vuelta. Soldamos cuidadosamente las bobinas. Envolvemos el extremo del cable de pantalla con un paso de 5 mm alrededor de los extremos de la bobina. Verificamos la inductancia y los devanados en la pantalla. ¡La bobina está lista!
Fabricación de cabezales de búsqueda
Los detalles del cabezal de búsqueda se muestran en la fig. 1.5.
El material para su fabricación es espuma. De todas las variedades de espuma, debes elegir la más duradera. Debe tener una estructura finamente porosa, no desmoronarse cuando se presiona en el borde. Las burbujas en la estructura de la espuma no deben tener más de 3 ... 5 mm. Al cortar con un cuchillo, debe quedar una superficie plana y lisa.
Como torno Usamos un taladro con velocidad ajustable. Tomamos una pieza de trabajo de 25 mm de espesor, dibujamos un círculo con un diámetro de 200 mm. Con un cuchillo delgado y afilado, corta un círculo. Este es nuestro cerdo. Cortamos dos arandelas con un diámetro de 100 mm de madera contrachapada. En el centro de las arandelas y los espacios en blanco, perforamos un orificio para el perno.
ocho.. . 10 mm. Recogemos toda la pieza de trabajo, la apretamos con una tuerca y la sujetamos
Arroz. 1.5. Detalles del encabezado de búsqueda
Arroz. 1.6. Un cabezal de búsqueda fundamental con un generador, con un modo "turbo" y apagando la indicación luminosa del cartucho de perforación. Como cortador, puede usar un cuchillo, una lima, papel de lija envuelto bloque de madera o una sierra para metales rota. Aumente lentamente la velocidad, centre y seleccione el mejor punto de sujeción. Aumentamos la velocidad y procesamos la pieza de trabajo de acuerdo con el tamaño del dibujo.
Cortamos la arandela con un cuchillo fino a velocidades más bajas y hacemos una ranura para la bobina y el soporte de la varilla.
Hacemos el punto de fijación de la barra de madera contrachapada de 5 mm. Consta de un disco de apoyo y dos carrilleras con orificios para la fijación de la varilla. Se debe tomar un perno de plástico con una tuerca para sujetar la varilla del diseñador de niños. .En el disco hacemos ranuras para unir las carrilleras. Pegamos todas las partes con epoxi. Para instalar el punto de enganche de la varilla, cortamos un agujero rectangular en la carcasa del cabezal.
Para aumentar la estabilidad del dispositivo, es necesario moverlo al cabezal de búsqueda en ΝΕ555. Agreguemos más opciones de "modo turbo" y apaguemos la indicación luminosa. con adiciones se ve así (Fig. 1.6).
El propósito de los interruptores:
51 - encender el dispositivo;
52 - modo Encendido - estático, Apagado - dinámico;
53 - reinicio del dispositivo;
54 - Norma - Modo Turbo;
55 - indicación.
(Fig. 1.7) está hecho de fibra de vidrio de doble lámina y tiene unas dimensiones de 20 x 30 mm. Las pistas inferiores son grises.
Arroz. 1.7. : a - líneas negras y rojas - lado superior; b - líneas grises - parte inferior
Para instalar el generador en el cabezal de búsqueda, cortamos un agujero rectangular de 25 x 35 mm con un cuchillo delgado. La barra resultante se corta a lo largo, el grosor del fondo es de 5 ... 8 mm. Perforamos un golpe desde la ranura de la bobina hasta el pozo del generador. Instalamos la bobina en la ranura y llevamos sus extremos al pozo. Antes de la próxima operación, recomiendo revisar y ajustar todos los detalles con mucho cuidado, ya que después de pegar la bobina, la estructura queda
novitsya monolítico y nada se puede cambiar. Rellenamos la bobina con resina epoxi, la prensamos con una arandela y colocamos toda la estructura bajo la prensa durante 24 horas. A continuación, pegue bien el punto de fijación de la varilla y la parte inferior del generador. Instalamos y soldamos los extremos de la bobina a la placa del generador. Suelde la salida del generador al conector de auriculares estéreo. Fijamos el conector a la placa de plexiglás, que pegamos encima del pozo.
Procesamos la superficie del cabezal de búsqueda con papel de lija y la cubrimos con tres capas de pintura al óleo blanca.
El peso de la cabeza terminada es de 146 gramos. Con esta tecnología es posible fabricar varios cabezales más complejos para todo tipo de pequeños detectores. La foto muestra cabezales de búsqueda para Tracker-FM (Fig. 1.8) y Tracker-PI (Fig. 1.9).
Arroz. 1.8. Foto del dispositivo con un jefe militar Tracker-FM
Arroz. 1.9. Foto de un dispositivo con un cabezal de búsqueda Tracker-PI
Arroz. 1.10. Apariencia Tracker-FM en acción
Aspecto del Tracker-FM en funcionamiento (Fig. 1.10). El botón en el mango es el "reinicio del dispositivo".
Puede encontrar información detallada sobre cómo comprar controladores flasheados, kits de ensamblaje o modelos de rastreadores listos para usar en el sitio web de Yuri Kolokolov http://home.skif.net/~yukol/russian.htm.
¡Buena suerte en el diseño y hallazgos interesantes!