Jak si sami poskládat topná kamna. Jak složit jednoduchou cihlovou troubu vlastníma rukama. Jednoduchá zahradní grilovací trouba

Navzdory skutečnosti, že mnozí jsou dnes vybaveni jedním nebo druhým topným systémem, cihlové topné konstrukce neztrácejí svou popularitu. Naopak inženýři a řemeslníci vyvíjejí stále nové a nové modely pecí, kompaktnější, včetně různých funkcí. Vytápění kamen nikdy nebude pro soukromý dům zbytečné, protože může pomoci majitelům v různých situacích. Například na podzim nebo na jaře, kdy jsou noci chladné, ale zdá se, že na zapnutí je příliš brzy topení, vytápěná kamna vytvoří v místnostech útulnou atmosféru a ušetří je před nadměrnou vlhkostí. Kamna pomohou udržet optimálně příznivou atmosféru v domě a teplotní rovnováhu, která je pro člověka pohodlná.

Proto vyhledávací dotaz, jak skládat troubu vlastníma rukama, jehož výkresy vám podrobně řeknou o správném pořadí zednické práce, neopouští stránky internetu. Touhu vyzkoušet si toto řemeslo dnes projevují i ​​lidé, kteří jako kamnáři nemají vůbec žádné zkušenosti. Pokud je rozhodnuto o instalaci sporáku v domě na vlastní pěst, pak se začátečníkům doporučuje zvolit jednoduchou verzi této struktury s jasným pořadím.

Kromě dostupnosti designu byste při výběru měli věnovat pozornost jeho tepelné kapacitě, tedy tomu, jakou oblast je určen k vytápění. Je důležité vzít v úvahu funkčnost struktury a rozhodnout se, co byste z ní chtěli získat.

Odrůdy zděných pecí

Existuje několik hlavních typů sporáků - některé plní pouze jeden hlavní úkol - to je vytápění domácnosti, jiné se používají pouze k vaření a další obsahují ve své "sadě funkcí" několik funkcí najednou. Proto, abyste mohli určit požadovaný model, musíte vědět, co je každá z odrůd.

• konstrukce může nejen vytápět jednu nebo dvě místnosti, ale také pomáhat vařit jídlo a vařit vodu. Pokud je model vybaven troubou a sušícím výklenkem, je možné péct chléb a sušit ovoce a zeleninu na zimu.

Vytápěcí a varná kamna jsou často zabudována do zdi nebo působí jako samotná stěna - k tomu je otočena sporákem a topeništěm do kuchyně a zadní stěnou do obytné části domu. Můžete vyřešit dva problémy najednou - vytápění prostor a získání možnosti vařit v samostatné místnosti.

Pokud je design navíc vybaven krbem, pak kamna budou fungovat nejen jako funkční konstrukce, ale stanou se také dekorativní výzdobou domu.

• Vytápěcí typ kamen je určen pouze pro vytápění prostor domu. Některé modely mají nejen spalovací komoru, ale také krb. Trouba tak může pracovat ve dvou režimech – když je využívána pouze jedna z funkcí, nebo jsou aktivní obě současně. Často ohřívací pece zabudované do stěny mezi místnostmi nebo instalované uprostřed jedné velké haly, rozdělující ji na zóny.

Taková konstrukce se staví jak pro hlavní vytápění domu, tak jako doplňková, která se používá na jaře a na podzim k udržení normální teploty a vlhkosti v místnostech. Topná kamna se obvykle instalují, když si kuchyně již uvědomila svou schopnost vařit, nebo ve velkém domě z hlediska celkové plochy, kde se staví několik sporáků, které plní různé funkce.

Na příměstská oblast v malém domě je lepší nainstalovat multifunkční budovu, která může pomoci v několika situacích najednou.

• Varná trouba se staví do kuchyně a její design je navržen speciálně pro rychlé vaření jídlo. Tato funkce jej však nezbavuje topných schopností, protože celé jeho tělo, zadní stěna i litinová kamna se dobře zahřívají a odevzdávají teplo do místnosti.

Hlavní funkcí tohoto sporáku je vaření

Sporák je obvykle kompaktní, takže je ideální pro instalaci ve venkovském domě nebo v malé kuchyni soukromého domu.

S takto kompaktní, ale funkční jednotkou můžete eliminovat riziko zamrznutí nebo zůstat bez večeře a horkého čaje, i když je vypnutý přívod elektřiny a plynu.

Bylo toho vyvinuto hodně různé modely všechny uvedené typy pecí. Mohou být docela miniaturní a zabírat velkou plochu. Proto, když jste se usadili na jednom z modelů, musíte před zásobováním materiálem pro jeho konstrukci změřit a nakreslit jeho základnu na podlahu místnosti, ve které se plánuje instalace. Bude tak možné vizuálně určit, kolik volného místa zůstane v místnosti.

Jak vybrat správné místo pro instalaci trouby?

Aby kamna fungovala efektivně a vydávala teplo co nejvíce do prostor domu a byla také ohnivzdorná, musíte pro ně vybrat správné místo.

Zvláště důležité je myslet na tento bod, pokud jsou kamna zabudována do hotové stavby, protože komínová trubka musí procházet mezi stropními trámy a nesmí o ně náhodně narazit, takže možnost instalace musí být vypočtena co nejpřesněji.

Cihlová konstrukce pece může být instalována na různých místech místnosti nebo mezi dvěma místnostmi. Které místo je lepší vybrat, bude diskutováno později.

• Abyste z trouby vytěžili maximum, neumisťujte ji blízko vnější stěna budovy, protože se rychle ochladí a je nepravděpodobné, že by bylo možné vytopit více než jednu místnost.
• Některé modely kamen jsou instalovány ve středu místnosti nebo odsazeny na jednu nebo druhou stranu. Toto umístění je zvoleno, pokud je třeba místnost rozdělit na samostatné zóny. Kromě toho mohou mít různé strany konstrukce pece různé ozdobný lem, vyrobené ve stylu, který odpovídá designu konkrétní oblasti místnosti.
• Poměrně často se kamna zabudovávají do zdi mezi dvěma nebo i třemi místnostmi, což umožňuje co nejefektivněji využít vzniklé teplo. V tomto případě je z důvodu požární bezpečnosti velmi důležité zajistit spolehlivou izolaci stěn, stropu a podlahy podkroví v místě průchodu.
• Při výběru místa instalace je také nutné počítat s tím, že každá strana základu pece musí být o 100 ÷ 150 mm větší než základna samotné pece.
• Aby bylo možné přesně určit velikost podstavce a výšku trouby, doporučuje se vždy vybrat model, ke kterému je přiloženo objednací schéma.

Výběrem a místem pro jeho instalaci můžete zakoupit vše potřebné materiály a připravit se správné nástroje. Množství materiálů bude záviset na velikosti a funkčnosti modelu kamen a použité zednické nářadí je vždy stejné.

Nářadí potřebné pro zednické práce

Chcete-li pracovat, budete si muset připravit velmi „pevnou“ sadu nástrojů

Z nástrojů pro pokládku cihel a nalévání základů budete potřebovat:

• Pravidlo - tento nástroj se používá k vyrovnání povrchu základu nalitého betonem.
• Na štípání a sekání cihel je potřeba krumpáč.
• Veselka - dřevěná špachtle, která se používá na mletí hlíny a vápenné malty.
• Kladivo se používá k rozštípnutí cihel a odstranění zaschlé malty, která přečnívala za zdivo.
• Metla vyrobená z lýka je určena k čištění vnitřních kanálů pece od písku a malty, které se do nich dostaly.
• Pokud jsou kamna dokončena kachličkami, je pro označení potřeba olověná rýhovačka.
• Úroveň budovy je nezbytná pro kontrolu rovnosti řad a povrchu stěn.
• Scriber - tyč používaná pro značení.
• Olovnice je šňůra se zátěží, určená ke kontrole svislosti výstupních ploch.
• Stavební roh s pravítkem pro kontrolu správnosti vnějších a vnitřních rohů, protože musí být dokonale rovné.
• Kleště se používají k ohnutí a odříznutí drátu k upevnění litinových prvků pece ve spárách zdiva.
• Rašple - Tento nástroj se používá k odstranění propadlých a lapujících hrudek ve vysušeném zdivu.
• Dláto se používá pro štípání cihel a rozebírání starého zdiva.
• K vyrovnání cihly položené na maltu poklepáním je potřeba gumová palička.
• (stěrky) různých velikostí se používají k nanášení malty při kladení cihel a odstranění směsi, která vytekla ze spár.
• Spárování - nástroj pro vyrovnání malty ve spárách zdiva. Používá se v případě, že je zdivo zhotoveno „na spárování“, bez dalšího obkladu.
• Pro zhutnění vrstev zeminy a zásypu do základové jámy bude zapotřebí ruční pěch.
• Nádoby na míchání malty a čisté vody.
• Síto s kovové pletivo na prosévání písku.

• Stojan pro pohodlí práce ve výšce, nazývaný "kozy". Povrch tohoto zařízení má dostatečnou velikost nejen pro pohodlný pohyb mistra, ale také pro instalaci nádoby naplněné roztokem.

Uspořádání základů pro zděná kamna

Základ pro pec se obvykle připravuje spolu se základem domu, ale neměly by se žádným způsobem vzájemně dotýkat a ještě více - být spojeny do jediné konstrukce. Nové základy mají tendenci se smršťovat, což může vést k deformaci jednoho z nich, což způsobí poškození druhého. Proto musí být instalovány odděleně od sebe.

V případě stavby kamen v již postaveném domě s dřevěnou podlahou budete muset udělat poměrně rozsáhlou práci. V místě, kde budou kamna instalována, bude nutné odstranit podlahové desky vyříznutím otvoru na velikost budoucího základu.

Pokud je základ pod domem monolitický a zvolený model pece není příliš masivní, lze na něj postavit také konstrukci po předchozím položení hydroizolačního materiálu na místo instalace.

Základ musí mít tvar základny pece, avšak jak již bylo uvedeno výše, každá jeho strana je větší než strana pece o 100 ÷ 150 mm.

• Pokud je podlaha v domě dřevěná, jsou na ní provedeny značky, podél kterých budou desky řezány.
• Poté se v půdě podkladu vykope jáma ve tvaru budoucího základu, jejíž hloubka se může v závislosti na složení půdy lišit od 450 do 700 mm.
• Dno jámy je zhutněno a její stěny jsou obloženy plastovým obalem nebo střešním materiálem.

• Poté se na dno položí pískový polštář o tloušťce 100 ÷ 150 mm v závislosti na hloubce jámy a dobře se zhutní ručním pěchem.
• Další vrstva na písku se naplní štěrkem, který se pokud možno také zhutní. Tato vrstva může být od 150 do 200 mm.
• Dále je po obvodu jámy instalováno dřevěné bednění ve formě krabice. Navíc v něm zůstává polyethylen nebo střešní materiál, který je poté připevněn ke stěnám sešívačkou a sponkami. Tento vodotěsný materiál zadrží roztok nalitý do bednění a zabrání úniku vlhkosti z bednění, což umožní desce rovnoměrně vyschnout a ztvrdnout.
• Základ by měl být přibližně 250 mm pod úrovní "čisté" podlahy, to znamená, že na hotovou základnu bude třeba položit dvě řady cihel tak, aby stoupala v jedné rovině s povrchem podlahy.
• Někteří řemeslníci, aby ušetřili cihly, naopak zvedají základ nad podlahou o 80 ÷ 100 mm. Pohodlí tohoto řešení spočívá také v jednodušším spojení bočních stěn základu s povrchem podlahové krytiny.
• Dalším krokem v bednění v celé jeho výšce je výztužný rošt z ocelové výztuže o tloušťce 4 ÷ 6 mm. Tyče jsou navzájem spojeny zkroucenými dráty.
• Dále ve spodní části bednění, do tloušťky 250 ÷ 300 mm, můžete nalít hrubou betonovou maltu smíchanou s cementem a štěrkem v poměru 1: 3 nebo cement, drcený kámen průměrné frakce s přídavkem písku, v poměru 1: 2: 1. Ale v zásadě můžete použít běžnou betonovou maltu z písku a cementu.
• Pokud se nalije hrubá směs, okamžitě, bez čekání na ztuhnutí, se navrch položí jemně promíchaný roztok.
• Zaplavená se vyrovná pravidlem podél horních okrajů bednících desek, poté se doporučuje položit a utopit výztužnou síť s buňkami 50 mm do roztoku o 15 ÷ 20 mm.

• Povrch základu se opět vyrovná a v případě potřeby se do bednění na mřížku přidá betonový roztok.
• Dále je základ ponechán ztvrdnout a získat pevnost - tento proces bude trvat tři týdny až měsíc, v závislosti na tloušťce vrstev lité malty. Aby byl beton odolnější, doporučuje se jej stříkat vodou každý den během prvního týdne, počínaje druhým dnem.
• Na zmrzlý základ je položena hydroizolace sestávající ze dvou nebo tří vrstev střešního materiálu, které jsou naskládány na sebe.

• Chcete-li začít pokládat první řadu, doporučuje se provést označení na hydroizolačním materiálu s uvedením umístění základny pece. Díky narýsovanému obvodu základny bude mnohem snazší nainstalovat první řadu cihel a udržet rovné strany a rohy.

Po těchto přípravné práce, můžete přistoupit ke zdění.

Suché zdivo

Dokonce i zkušení řemeslníci, kteří začínají s pokládkou dříve neznámého designu, jej nejprve vyrábějí suchý, to znamená bez malty. Tento proces pomáhá pochopit složitosti vnitřních kanálů pece a nedělat chyby během hlavního zdiva. Celá budova stoupá nasucho a každá z řad musí být uspořádána v souladu s pořadím použitým na modelu pece.

Při provádění suché pokládky je nutné dodržet tloušťku vodorovných a svislých řad. Aby tento parametr zůstal v celém zdivu stejný, lze použít lamely o tloušťce 5 mm. Samozřejmě bude obtížné měřit svislé švy s malými kousky lišt při pokládání na sucho, takže je bude nutné určit vizuálně, ale pro horizontální švy je nutné použít lišty. Jejich nanášení po rozložení poslední řada design, můžete vidět skutečnou výšku pece.

Jako příklad použití kolejnic můžete považovat tuto fotografii.

Je obzvláště důležité dodržet jednu tloušťku švů, pokud je zdivo vyrobeno pro spárování a nebude dále dokončeno dalšími dekorativními materiály.

Při suchém pokládání je důležité porozumět konfiguraci kanálu, kterým bude kouř opouštět pec a stoupat do komína. Pokud dojde k chybě při uspořádání tohoto průchodu, bude nutné posunout část nebo dokonce celou konstrukci pece, protože se může vytvořit zpětný tah a místnost bude během zapalování kouřit.

Po zvednutí kamen na sucho před položením komínové trubky se konstrukce demontuje. Navíc, pokud byly v řadách použity nejen celé, ale i jejich malé fragmenty, pak při demontáži lze každou z řad složit na samostatnou hromadu a umístit číslo řady na jednu z cihel. Někdy je navíc připojeno číslo cihly v každém z řad. Takový systém urychlí práci, protože veškerý materiál bude upraven a rozložen ve správném pořadí a zbývá jej pouze namočit a položit do řad pece, ale již na řešení.

Při provádění hlavního zdiva jsou na okrajích předchozí řady instalovány dvě lamely, mezi kterými je aplikován roztok o tloušťce 60 ÷ 70 mm. Poté se na ni položí cihla horní řady, vyrovná se a poklepá, dokud nedosedne na lamely. Takové kalibrační zařízení je nutné mít pro tři řady, protože jej lze vytáhnout ze švu až po ztuhnutí malty. Takže po rozložení tří řad jsou lamely vytaženy z nejnižšího švu, vyčištěny a položeny na čtvrtý - a tak dále. Není-li jistota, že svislé spoje budou stejné tloušťky, lze pro ně připravit i krátkou kolejnici, která se ihned po vyrovnání dvou sousedních cihel přestaví do dalšího spoje.

Po vytažení kalibračních lišt ze švu zůstane mezi cihlami dostatečně hluboká mezera. Vyplní se maltou, jejíž přebytek se odstraní zednickou lžící a poté se pomocí spárování dá do pořádku.

Zpracování švů "pod spárováním"

Pokud byly kalibrační lišty položeny na obou okrajích cihly, zůstanou vybrání mezi švy také na vnitřní straně stěny. Musí být také pečlivě utěsněny, protože švy musí být utěsněny a vyplněny maltou po celé šířce cihly.

Při pokládce na maltu je velmi důležité zkontrolovat každou položenou řadu úroveň budovy aby se zabránilo deformaci celé konstrukce.

Jednoduché pomůcky, jako jsou dimenzovací lišty, vám pomohou úhledně pokládat s rovnoměrnými šířkami spár. Proto bude celý povrch pece vypadat, jako by design vytvořil profesionální mistr.

Tyto nuance pomohou zjednodušit proces budování struktury pece, vyhnout se chybám, které mohou vést k nutnosti zopakovat veškerou práci.

Schémata pro stavbu cihelných pecí

Pec Yu.Proskurin s funkcemi ohřevu a vaření a sušicí komorou

Model vyvinutý inženýrem Yu.Proskurinem lze nazvat jedním z nejjednodušších návrhů sporáků na vytápění a vaření, které zvládne i začínající mistr. I přes kompaktní rozměry konstrukce jsou kamna schopna splnit vše potřebné malý dům funkcí, protože je vybaven varnou deskou a sušicí komorou, kterou lze na přání nahradit zásobníkem na horkou vodu.

Taková kamna jsou schopna vytopit jednu nebo dvě místnosti o celkové ploše 17÷20 m², takže je lze zabudovat do stěny mezi kuchyň a jednu z malých místností domu. Zároveň musí být samozřejmě orientován tak, aby byla konstrukce otočena deskou směrem do kuchyně.

Rozměry této otopné konstrukce bez výšky komínu jsou 750 × 630 × 2070 mm. Sporák má dva režimy provozu – zimní a letní, což umožňuje používat pouze varnou desku v teplém období, bez zbytečného vytápění celého domu. Přenos tepla z pece při jejím plném zahřátí je 1700 kcal/h.

Pro konstrukci této topné konstrukce budou vyžadovány následující materiály:

Názvy materiálů a prvků	Množství (kus)	Rozměry prvku (mm)
Červená cihla M-200 (kromě pokládky potrubí)	281÷285	250×120×65
Šamotové cihly žáruvzdorné třídy Sh-8	82÷85	250×120×65
Dveře pece	1	210×250
Dvířka pro čištění kanálů	2	140×140
Blower door	1	140×250
Letní klapka do komína	1	130×130
Ventil topeniště	1	130×130
Ventil sporáku	1	130×130
rošt	1	200×300
Varná deska s jedním hořákem	1	410×340
ocelový pás	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
ocelový roh	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
střešní železo	1	380×310
Předpecní plech	1	500×700

K vyplnění základu bude nutné připravit cement, drcený kámen, písek, štěrk, střešní krytinu, armovací tyč nebo ocelový drát o tloušťce 5 ÷ 6 mm. Pokud se rozhodnete vyměnit sušicí komoru za zásobník na horkou vodu, budete si ji muset zakoupit nebo vyrobit.

Aby byla práce úspěšná, důrazně se doporučuje pečlivě prostudovat objednávku před jejím zahájením a mít toto schéma vždy po ruce během procesu zdění.

Na tomto obrázku je tato pec schematicky znázorněna v několika řezech. Zde můžete jasně vidět, jak komínové kanály procházejí uvnitř konstrukce, sledovat pohyb kouře z pece do komína.

Ilustrace (objednávka)	Stručný popis operace, která má být provedena
	První řada je plná, je uspořádána podle konfigurace znázorněné na obrázku. Řada musí být dokonale rovná, protože spolehlivost a trvanlivost celé konstrukce bude záviset na jejím správném položení. Řada se skládá z 15 cihel.
	Druhá řada. V této fázi je položen tvar popelníku (foukací komory) a dna dvou kanálů, které budou probíhat svisle. Při uspořádání řady ponechte otvory pro instalaci dvířek dmychadla a čisticí komory. Na stejném řádku jsou instalovány. Řada je položena ze 13 cihel.
	U litinových dveří jsou pro jejich upevnění ve zdivu k dispozici speciální uši, do kterých se vkládají připravené kusy drátu. Dále jsou jejich konce stočeny dohromady a zapuštěny do švů mezi řadami bočních stěn. Aby se zabránilo pohybu dveří z místa instalace, dokud nebudou zcela upevněny, jsou dočasně podepřeny cihlami.
	Třetí řada je uspořádána podle schématu. Stěny dmychadla a čisticí komory se v ní zvedají a konce drátu jsou upevněny ve švech mezi řadami cihel, pomocí kterých jsou upevněny dveře. K položení řady budete potřebovat 13 červených cihel.
	Čtvrtá řada. Komora vertikálních kanálů je rozdělena na dva, protože dále budou uspořádány samostatně. Průřez kanálů po celé jejich výšce bude 80 × 120 mm. V této řadě se navíc instalované dveře překrývají. Je nutné připravit 13 červených cihel.
	Pokládka páté řady se provádí žáruvzdornými šamotovými cihlami, protože dochází k vytvoření spodní části pece. V cihlách, které určují místo uložení roštu, se od jejich vnitřní hrany provede řez v pravém úhlu. Velikost výřezu by měla být přibližně 10×10 mm ± 1 mm. Nad dmychadlem se položí připravené cihly. Pro položení řady je zapotřebí 16 šamotových cihel.
	Poté se na páté řadě instaluje rošt do připravených vybrání v cihlách. Někdy se montuje na hliněné malty, ale často zcela bez malty. V druhém případě se mezery mezi roštem a cihlou, které by měly být řádově 3÷5 mm, vyplní pískem.
	Šestá řada. Stěny dvou vertikálních kanálů se dále tvoří a stěny pece se začínají vztyčovat. Zdění se provádí pouze šamotovými cihlami. Řada se skládá z 12 šamotových cihel.
	Dále jsou na šesté řadě namontovány dveře pece, které jsou stejně jako dmychadla upevněny drátem ve švech bočních stěn. Před instalací jsou však dvířka pece vybavena nejen drátěnými spojovacími prvky, ale také jsou po obvodu obalena azbestovou šňůrou. Tento proces musí být proveden, aby se vytvořila tepelná mezera, která umožní kovu expandovat, když je silně zahřátý.
	Sedmá a osmá řada jsou položeny z 12 žáruvzdorných cihel a odpovídají schématu objednávání. Během jejich pokládání se stěny topeniště dále zvedají a tvoří se vertikální kanály. Je jasné, že pokládání cihel v řadách je svázané.
	Při pokládání deváté řady jsou dvířka spalovací komory uzavřena. Pro odlehčení litinových dvířek z cihel instalovaných na bočních stěnách jsou hrany otočené směrem ke spalovací komoře odříznuty pod stejným úhlem 30˚. Tyto řezy budou sloužit jako jakýsi stojan pro střední cihlu, řezanou z obou stran pod úhlem 60˚, to znamená, že by měla dokonale zapadnout mezi dvě krajní cihly. Řada bude vyžadovat 12 šamotových cihel.
	Na desáté řadě je palivová komora kombinována s extrémním vertikálním kanálem, protože kouř vytvořený v topeništi byl nasměrován do tohoto otvoru. Pro zajištění hladkého chodu horkého vzduchu je na střední cihle vyříznut vyčnívající roh oddělující otvor pece a uzavřený kanál. Tato řada bude vyžadovat 11 šamotových cihel.
	V jedenácté řadě je zdivo obíhající spalovací komoru jiné v tom, že používá cihly s řezem do hloubky cihly 10 × 20 mm. Tento krok je určen pro pokládku varná deska. Pro zdění budete potřebovat 11 šamotových cihel.
	Po rozložení 11. řady se schod na cihly položí azbestovými pásy nebo vrstvou hlíny o tloušťce 3 ÷ 4 mm (za předpokladu tloušťky varné desky 5 mm). Tyto distanční vložky budou sloužit jako polštář a tepelná mezera pro varnou desku. Poté se na připravené místo nainstaluje varná deska. Ze strany, kde bude vytvořena varná komora, je rohová část zdiva vyztužena kovovým rohem.
	Od dvanácté řady se bude zdivo provádět pouze z červených cihel. V této fázi se položí stěny varné komory a dříve otevřený vertikální kanál se opět uzavře propojkou. Pro položení této řady je třeba připravit 10 cihel.
	13. řada je uspořádána podle schématu, ale ve vnější části prvního vertikálního kanálu je vytvořeno místo pro instalaci ventilu určeného k přepínání režimů pece na zimu nebo léto. K tomu jsou v cihle vytvořeny výřezy pro prohloubení kovového prvku. Dále se na připravené místo na jílovo-pískovou maltu upevní stacionární část komínového ventilu. Řada je položena z 10 cihel.
	14. ÷ 18. řada - každá z nich bude vyžadovat 10 cihel. Zdivo v těchto řadách má stejnou konfiguraci s ohledem na obklad a tvoří vertikální kanály a varnou komoru.
	Na 18. řadě je varná komora zakryta třemi ocelovými rohy, které tvoří základ pro pokládku dalších řad. Jeden z těchto prvků je instalován na okraji „stropu“ varné komory, druhý se otočí k prvnímu a je instalován ve vzdálenosti 250 mm od něj (velikost cihly) a třetí roh je přitlačen k druhému se zadní stranou. Při pohledu na tento design je docela možné pochopit, jak by měly být cihly položeny.
	19. řada. Při jejím rozložení je varná komora pokryta 12 cihlami, ale nad ní je vytvořen otvor pro odvod páry, do kterého bude instalován ventil. Pro montáž tohoto prvku jsou v okrajích cihel instalovaných na třech stranách vytvořeny výřezy a z vnější cihly je odstraněna vrstva, která snižuje její tloušťku. Dále se na připravené místo na jílovém roztoku upevní ventil.
	20. řádek je uspořádán podle předloženého schématu. V této fázi je instalovaný ventil uzavřen a jsou vytvořeny otvory kanálu. Boční cihla v prvním svislém kanálu je zvlněná pro hladké proudění ohřátého vzduchu. Řada bude vyžadovat 15 cihel.
	Na 21. řadě je první svislý kanál a otvor pro odvod páry z varné komory spojeny do společného prostoru. Pokládka se provádí po obvodu pece, cihla je instalována ve formě stěn a druhý vertikální kanál je také zarámován. Navíc je rohová vnitřní cihla odříznuta, aby byl zajištěn hladký únik páry do komína. Pro pokládku je třeba připravit 11 cihel.
	Dále ve stejné řadě je výsledný prostor pokryt ocelovými pásy, které poskytnou základ pro instalaci kovové desky a položení dalších řad.
	Dalším krokem, který se provádí na stejné řadě, je instalace střešní železné desky. S jeho pomocí se vytvoří komínový otvor umístěný na opačné straně okna pro únik páry z varné desky.
	Na 22. řadě je kovová deska obložena zdivem. Další pokládka se provádí podle schématu. Otevřené zůstanou pouze otvory kanálů. Poté se na vnější stranu trouby nainstaluje kovový roh, který zpevní přední část dna sušicí komory. Pro položení řady je zapotřebí 15 cihel.
	23. řada - tvoří se stěny sušicí komory. Jeho zadní stěna je z cihel, instalovaná na boku - odděluje komoru od otvoru komínového kanálu. Je použito 12 cihel.
	Na 24. řadě 11 cihel jsou vytvořeny stěny komína a dva vertikální kanály, stejně jako sušicí komora.
	25. řada - práce pokračují podle schématu, zdivo je z 12 cihel. Druhá cihla zadní stěny sušicí komory se instaluje stejným způsobem jako první, na boku.
	26. řada. V této fázi jsou vertikální kanály připraveny ke spojení do jednoho prostoru, proto, aby byl kouř nasměrován správným směrem, jsou cihly ve vertikálních kanálech řezány pod mírným úhlem. Pro položení řady je zapotřebí 11 cihel.
	Na 27. řadě jsou pomocí zdiva kombinovány dva vertikální kanály a na tuto společnou komoru jsou instalovány čisticí dveře. Zadní stěna sušicí komory je zvýšena další cihlou, která se instaluje z boku. Řada se skládá z 11 cihel.
	Na 28. řadě, sestávající z 10 cihel, se pokládka provádí podle schématu podobného 27. řadě. A pak tři kovové rohy překrývají prostor sušicí komory.
	Na 29. řadě je téměř celá plocha pokryta zdivem, které je namontováno v souladu se schématem. Otevřený zůstane pouze otvor nad sušicí komorou, kde bude ventil instalován do zářezů provedených na cihlách rámujících tento otvor. Vnější cihla je odříznuta, čímž je její tloušťka menší. Ve vybaveném "hnízdu" na hliněném roztoku je instalován ventil. Řada se skládá ze 17 cihel.
	30. řada, sestávající z 16 cihel, zcela pokrývá povrch pece. Jedinou výjimkou je komínový otvor, jehož velikost se rovná polovině cihly.
	Na 31 ÷ 32 řadách se začíná tvořit komín.

Pokud se rozhodnete, že to uděláte sami, pak by práce měla být prováděna pomalu, přistupovat ke každé fázi procesu se vší odpovědností a maximální přesností. Při dodržení všech doporučení a poskytnutého objednávkového schématu se s touto prací dokáže vyrovnat i začínající mistr a získá zkušenosti pro nové výtvory.

A na konci článku - další příklad miniaturního zdiva cihlová pec pro venkovský dům.

Video: kompaktní cihlová trouba pro malou kuchyň

© Při použití materiálů webu (citáty, obrázky) musí být uveden zdroj.

Stará dobrá cihlová pec se nevzdává svých pozic pod náporem moderních vysoce výkonných konkurentů. Kontroverze – proč? - nepočítat, ale ve skutečnosti je jediný důvod: cihlová kamna dýchá. Kámen, mimochodem, ne.

Co to znamená dýchat? Mikroporézní těleso pece při zahřívání vydává do vzduchu vytápěné místnosti páry vlhkosti a při ochlazení je pohlcuje. V důsledku toho zděná pec podporuje tkz. rosný bod v místnosti v optimálních mezích z hlediska fyziologie. Když se říká, že cihlová pec je „zdravější“ než kterákoli jiná, pak, ať už vědomě nebo ne, je tím míněn tento faktor.

Kromě příznivého účinku na zdraví má dýchání pece další důležitý důsledek: v lékařském a tepelném výpočtu domu spodní hranice teplota v něm může být snížena na 18 stupňů pro pohodlí a až 20 stupňů pro léky, protože. relativní vlhkost během topné sezóny bude blízká optimální. V dřevěných a zděných budovách může poskytnout superúsporu: při 16-17 stupních v nich přes 80 % fyzické zdravých lidí necítíte nepohodlí a ložní prádlo zůstane suché. A v kamenném nebo betonovém domě vytápěném bateriemi může být chladno i při 18 stupních.

Při vytápění pomocí vodních registrů by měly být nižší teploty měřeny na 20 a 22 stupňů a při vytápění pomocí IR zářičů, elektrických nebo plynových katalytických, o jeden stupeň vyšší; IR zařízení hodně suší vzduch. Cihlová topná kamna s faktorem účinnosti (součinitelem prostupu tepla) 50 % proto mohou být z hlediska nákladů na vytápění ekonomičtější než ultramoderní kovokompozitní s faktorem účinnosti 70 %, protože tepelné ztráty dům silně, podle mocenského zákona, závisí na rozdílu mezi vnitřní a vnější teplotou (teplotní gradient).

Poznámka: trochu prodýchání lze dosáhnout tím, že jej uzavřete konvekčním sítem (viz obr.) o tloušťce 30-40 mm z překližky, ochuceného tvrdého dřeva nebo několika vrstev sádrokartonu. Zároveň bude zajištěno rovnoměrné vytápění místnosti po výšce. Ale dýchání takové pece nebude hluboké a rovnoměrné. Tady moderní technologie ještě se nedotkli cihly.

Dýchání pece v kombinaci s fyziologií dává ekonomický důsledek druhého řádu: topná sezóna může začít později a skončit dříve. V centrální zóně Ruské federace může rozdíl za rok dosáhnout týdne a v oblasti Černozemě a na jih - 2-3. Pro které nebude nutné nakupovat pohonné hmoty. A pokud uvážíte, že dobrá cihlová kamna fungují na vše, co hoří, včetně odpadu a levných alternativních paliv (pelety apod.), tak se úspora ještě zvyšuje.

Poznámka: v celosvětovém měřítku cihlářské pece stále nezapadají do prostředí - těžba a výroba materiálů pro ně způsobuje škody životní prostředí větší než úspory z vytápění kamny na ztrátách v rozvodech tepla a elektrickém vedení. Ale v tomto případě již poptávka nevytváří, ale diktuje nabídku. Přední pece v tichosti, ale usilovně pracují na zdokonalování technologií výroby pecních materiálů a vytváření cihelných pecí, které lze dopravit hotové a instalovat ihned na místo použití.

Ti, kteří chtějí položit troubu vlastníma rukama, se nezmenšují. Profesionální kamnáři nezlomí ani cenu: jejich práce je žádaná, konkurence poměrně vysoká a navíc většina z nich jsou nadšenci ve svém oboru. Ale abyste si mohli vzít kamna sami nebo kompetentně zvážit navrhovaný projekt, musíte znát základní principy stavby kamen, o kterých je napsán tento článek.

Je to jen v domě?

Zděná pec na farmě je užitečná nejen pro vytápění a vaření. Stacionář může přinést velmi dobrý příjem, stejně jako gril nebo IP pracující v oblasti cateringu.

V běžném životě je především důležitá vysoká tepelná kapacita cihly, která zajišťuje dlouhodobý přenos tepla po zatopení. Jakmile je topeniště prázdné, můžete klidně spát bez obav z intoxikace. U průmyslových pecí se do popředí dostává nízká tepelná vodivost cihly, která umožňuje vytvořit vysokou koncentraci tepla v pracovní oblasti. Dýchání pece se v tomto případě stává již škodlivým faktorem a je nejčastěji zastaveno umístěním pece do plynotěsné skříně.

Malí podnikatelé specializující se na řemeslnou průmyslovou výrobu by měli přemýšlet o těchto typech průmyslových pecí, které je docela možné vyrobit sami:

• Kuplovna - na hospodářském dvoře je možné najednou tavit až 50 kg kovového odpadu.
• - pro kalení kovových výrobků se současným cementováním.
• Pec na keramiku atd.

Poznámka: cihlové pece se nedoporučují pro vytápění skleníků, skleníků, drůbežáren, skladů. Kamna dýchající miasma zkazí vzduch a brzy se sama zkazí.

Faktem je, že tovární vzorky malých průmyslových pecí jsou určeny pro přepravu po částech nebo smontované. Proto jsou jejich ceny neúnosně vysoké. Ale, kterým se trouba na místě, můžete se dostat o nic horší, aniž by se dostal do těžké půjčky, a rozvíjet ziskové podnikání. Zatím se zastavíme: byly první, které se objevily v každodenním životě a zásady v nich stanovené platí i pro ostatní.

Poznámka: samostatný rozbor vyžaduje kamna pro koupel. Zde je cihla také nejlepší, ale z trochu jiných důvodů. Vanová kamna níže bude samostatná sekce.

Pec v domě

Z kamen není nutné stavět dům, můžete si vybrat i kamna vhodná do domu. Nejprve však musíte provést tepelně technický výpočet budovy s přihlédnutím k výše popsaným faktorům a určit místo pro kamna v domě. Musíte také vědět, že zateplení domu zvenčí zvyšuje účinnost vytápění kamny mnohem více než vytápění registrem. A opláštění domu obkladem výrazně zjednodušuje a snižuje náklady na izolaci. To znamená, že optimální návrh domovních kamen by měl být zpočátku složitý.

Pokud jde o uspořádání, jsou zde možné různé možnosti, viz obr. Dům nalevo od něj je vhodný například pro svobodného poustevníka, nikoli však asketu nebo bezdětnou rodinu přesvědčených sybaritů, zde přijde vhod teplá postel v ložnici. Kamna topí a vaří. Ruština se do takového domu nehodí, ale švédština (viz níže) je perfektní.Možností je levné bydlení pro malou rodinu, pak se ložnice změní na školku nebo je pro děti přidělena zóna v přístřešku.

Uprostřed je dům již větší a působivější. Krbová kamna s hotovým litinovým topeništěm ústí do obývacího pokoje viz níže; dvířka topeniště vyrobená z tepelně odolného skla. I zde jsou možné různé možnosti. Pokud dojde například k záměně kuchyně s koupelnou, topný štít (o něm viz níže) se otočí o 90 stupňů a veranda z chodby se přesune do pravá strana, pak je možné z důvodu určité redukce v obývacím pokoji zastínit další 1-2 ložnice. Zároveň bude procházet chodba do společných prostor.

Pro dávání je vhodnější plán vpravo. V létě, otevřením okna v kuchyni-chodbě, nebude příliš horko na vaření. Krbová kamna v rohu - pro večerní posezení u ohně; v něm bude v případě nepříznivého počasí možné vařit grilovačku nebo grilování na grilu.

Již ve fázi plánování domu se sporákem musíte zvážit následující:

1. Na vysoká kamna s vlastním komínem nebo na kamna s 500 a více cihlami potřebujete samostatný základ, které nemají mechanické spojení se základem stavby, i když jsou navrženy a postaveny společně;
2. Nízká a široká varná deska a topný štít pro ni na podlaze, vyrobené podle požadavků SNiP (tj. schopné udržet zatížení nejméně 250 kg / m2), lze umístit bez základu, takže pouze tepelná izolace; více o ní. Je vhodné zpevnit podlahu pod štítem pomocí dalších zpoždění;
3. Řezání komína (viz také níže) by nemělo přijít do kontaktu se stropními trámy, je velmi žádoucí, aby vzdálenosti od řezu k podlahovým trámům nejblíže k němu byly přibližně stejné.
4. Komín musí vyčnívat nad hřeben střechy minimálně 500 mm a být od něj vzdálen minimálně 1500 mm.

Ustanovení 1 povoluje výjimky. Pokud je pec vyrobena z 1000 nebo méně cihel a základ domu je pásový sekční, pak lze základ pece postavit na křižovatce nebo spojení pásů ve tvaru T pod vnitřními stěnami. V tomto případě musí být vzdálenost od základu pece k nejbližším dalším pásům základu budovy alespoň 1,2 m.

Poznámka: protože Vzhledem k tomu, že malá ruská kamna vyžaduje 1 500 cihel, musí být všechna ruská kamna postavena na samostatných základech. Ale tady je výjimka - malý Rus může být postaven na opatrovnictví od dřevěný trám 150x150 mm, pronikající podlahou do buta v základu budovy nebo půdy.

Konstrukce pece

Samotná trouba je někdy označována jako tělo trouby. Těleso pece se instaluje na hydro- a tepelnou izolaci základu nebo podlahy pece a je zakončeno komínem vyúsťujícím přes půdu a střechu. To vše dohromady se nazývá struktura pece. Struktura cihlové ohřívací pece je znázorněna na Obr. napravo:

1. nadace;
2. hydrotermální izolace;
3. příkopy - jakési nohy, jsou vyrobeny pro nižší vytápění a úsporu cihel;
4. foukal;
5. vstup ventilátoru - vzduchový kanál, který zajišťuje rovnoměrné vytápění místnosti na výšku;
6. dvířka ventilátoru;
7. rošt;
8. dvířka topeniště - pracovalo - s průběhem dodávky paliva - vyjetá kolej;
9. topeniště topeniště, nebo jen topeniště, nebo jen topeniště;
10. klenba pece;
11. ústí topeniště nebo jeho highlo. Někdy se kroupy nazývá pouze svislé ústí topeniště se zúžením (tryskou) a v ruském kamnářství je kroupy tryska na začátku komína;
12. čištění dveří nebo jen čištění;
13. přepad (průchod) - průhyb kanálu vzduchového konvektoru vzduchového ventilu;
14. vzduchový konvektorový ventilátor;
15. ventil pro přepínání zdvihu pece (viz níže, zobrazeno podmíněně);
16. plynový (kouřový) konvektor nebo systém konvekční pece;
17. pohled - ventil, který po zatopení uzavře komín, aby kamna nevychladla přirozeným nebo větrným tahem;
18. výstup větracího otvoru do místnosti svými dveřmi. V létě jsou dveře ucpávky zavřené a konvekce vzduchu v ní se zastaví;
19. komínový průduch;
20. překrytí pece;
21. vnitřní řezání komína;
22. stropní krytina;
23. hašení požáru;
24. chmýří, nebo vydra - rozšíření ústí komína.

Poznámka: strana pece s dílem (v ruské peci se dílu někdy říká hltan) se nazývá čelo pece a její boční stěny se nazývají zrcadla nebo líce.

Uveďme několik vysvětlení. Základ - masivní železobeton; pro pec na zákopech - páskovaný balený. Odstranění základu - minimálně 50 mm. Izolace - 2-3 vrstvy střešního materiálu, na ně - 4-6 mm azbestové nebo čedičové lepenky, pak list střešního železa a na něj položení pod zdivo - list plsti nebo čedičové lepenky namočené v velmi tekutá zdící malta do pece, viz o ní dále. Podestýlka se pokládá na žehličku mokrá a před pokládkou se nechá uschnout.

První řady zdiva tělesa pece (šikmé stínování na obrázku) jsou vyrobeny z obyčejných keramických červených cihel (ne přední!) cementovo-písková malta, jedná se o podpecní část pece. Následuje pec, neboli topeniště (šrafování v krabici), pokládá se z keramických pecních cihel v kombinaci se šamotem, cca cihly i dále, na hlinitopískovou maltu.

Před dvířka dmychadla a pracovníka se na podlahu položí plech pokrývačský plech na polštář z azbestové nebo čedičové lepenky tloušťky 4-6 mm, jeho kořenová hrana je zapuštěna do nejbližšího horního zdiva. Odstranění listu dopředu - ne méně než 300 mm a do stran čela - ne méně než 150 mm. Volné okraje listu se přehnou a přibijí k podlaze.

Hliněná zdící malta netuhne, ale zasychá. S nepravidelným topeništěm v chladném období postupně kysele vlhkostí. V tomto případě je část těla pece, jejíž teplota nepřesahuje 200-250 stupňů, položena z pecních cihel, ale na cementově pískovou maltu, která je také mnohem levnější než hlína, šikmá šrafování s šedou výplní obr. Řešením této části zdiva je portlandský cement od M400 a horský písek bez vměstků. Nahrazení dekorativními analogy je nepřijatelné!

Spodní přechody z kanálu do kanálu plynového konvektoru (přepady) by měly být o 30-50% vyšší než horní (průchody). Tím zajistíte, že saze se budou hromadit na dně konvektoru (na jeho topeništi), odkud je lze snadno odstranit. Za stejným účelem jsou okraje průchodů zaoblené.

Počínaje od 80 stupňů v komíně, zdivo je opět od jednoduchá cihla na běžnou cemento-pískovou maltu. Vnitřní proříznutí komína je nutné, udrží ohnivzdorný řez (alespoň 50 mm azbestu nebo čedičové lepenky v kovové kleci) a hlavně v případě požáru sazí bude absorbovat teplo po dostatečnou dobu přijmout nezbytná opatření.

Role chmýří (vydry) je aerodynamická. Prořezává proudění větru a nutí svou horní část přeskakovat přes ústí komína, takže tah není tolik závislý na větru. Výška chmýří je minimálně 2 řady cihel, úběr u řezu ústí je půl cihly. Zanedbávání chmýří - velmi běžná příčina udících kamen.

Volba schématu pece

Hlavní schémata konvekce domácích cihlových pecí jsou znázorněna na obr. Vlevo - kanálová pec se sekvenčním plynový konvektor, nejjednodušší na provedení. Podle schématu sériového kanálu jsou postaveny podobné. Kromě jednoduchosti je výhodou kanálového schématu velmi flexibilní design. Konvektor s topeništěm je mechanicky spojen pouze krupobitím, proto lze krbová kamna navrhnout do každé hotové místnosti, viz dále. rýže.

Účinnost čistě kanálových kamen však zřídka přesahuje 40 % a je velmi obtížné do nich zabudovat ohřívač vody: v tělese kamen cirkuluje silný vnitřní tepelný tok a jakékoli jeho narušení vede k poklesu účinnosti. a zvýšené usazování sazí.

Uprostřed na Obr. s diagramy nejpokročilejší kamna na vytápění a vaření z cihel -, jeho účinnost dosahuje 60 %. Jedná se o komorovou pec (úlohu vzduchové komory, usměrněné proudem horkých plynů, plní pec 1) a za ní od podlahy ke stropu protažený kanálový konvektor. V komorové části švédského sporáku ohřívají plyny varnou desku ve výklenku na vaření 2 a část tepla konvektoru vstupuje do sušičky 3. Výhody švédského sporáku:

• Konvektor a trouba nemají energetickou zpětnou vazbu ze spalovací části, proto lze do trouby na boční straně zabudovat výměník tepla ve tvaru U nebo W Systémy TUV s skladovací nádrž a samotnou nádrž umístěte buď do sušícího výklenku nebo na strop pece.
• V komorové části pece dochází k dohořívání spalin. Do konvektoru jdou s teplotou pod 800 stupňů, takže ho lze vyrobit z obyčejných cihel na cementovo-pískovou maltu.
• Vysoký úzký konvektor zajišťuje rovnoměrné prohřátí místnosti na výšku.
• Část spalin z výstupu z komory může být odvedena např. do kamenné lavice a poté zpět do konvektoru bez zhoršení parametrů topeniště.
• Rozměry konvektoru se dají měnit, posouvat a natáčet vůči komorové části, takže Švéd dobře zapadne i do hotového domu a dokáže vytopit až 3 místnosti viz dále. rýže. (po kanálových pecích).
• Pokud dvířka trouby otevřete, bude z nich vycházet silný proud tepelného záření, který rychle zahřeje a vysuší lidi, kteří přišli z těžké práce v mrazu.

Hlavní nevýhodou švédské pece jsou vysoké kvalitativní požadavky na materiály a práci pro komorovou část pece. Navíc je pod něj určitě potřeba základ, bez něj se vysoká a úzká konstrukce, jejíž části jsou různě zatěžovány tepelným namáháním, ukáže jako křehká a nestabilní. Troubu švédského typu umí vyrobit jen zkušený kamnář.

Konečně vpravo na Obr. se schématy - zvonová pec. Jeho účinnost může přesáhnout 70 %, protože. je samoregulační: spaliny nepůjdou do komína, dokud nevyhoří pod kopulí digestoře a odevzdají své teplo tělu topeniště. Kromě toho má zvonová pec vlastnost plynového pohledu: pokud zapomenete zavřít běžnou pec, horké plyny pod kapotou nepropustí těžké studený vzduch od krupobití a kamna nevychladnou. To zaručuje proti intoxikaci předčasně uzavřeným pohledem.

Zvonová pec však vypadá jednoduše pouze na schématu a v provedení je velmi obtížná kvůli vysokému zatížení v konstrukci. Pak topí výhradně zvonová kamna, nelze do nich zabudovat varnou desku. Odběr tepla pro bojler je možný pouze u dvouzvonových kamen, která jsou ještě složitější, takže zvonová kamna nejsou v běžném životě příliš běžná. Výjimkou je, ale takoví talentovaní kamnáři se rodí jen zřídka.

Talíř a štít

Vývoj myšlenky Švéda dal vzniknout velmi slibnému designu: konvenční varná deska se samostatným topným štítem-konvektorem, viz obr. K tomu bylo zapotřebí pouze opustit výklenky na vaření a sušení, což umožnilo mechanicky oddělit část komory a kanálu, tzn. postavit je samostatně; možná i jeden po druhém.

Co dostaneme na oplátku? Menší zatížení podlahy. Desku lze ve většině případů postavit přímo dřevěná podlaha, položením stejné izolace jako na základ pro pec. A pod štít stačí jen tlumící podložka z čedičové lepenky. Problém stability vysokého úzkého štítu zůstává, ale řeší se vytvořením jeho mechanického spojení se stěnou, i když se jedná o polozděnou příčku, viz obr. vlevo, odjet.

Dále lze štít posouvat a rozkládat vůči sporáku, sporák pak může vytápět kuchyň s koupelnou a štít dokonce vytopí až 4 místnosti. K tomu vložte do vodorovného úseku komína mezi ně pružnou spojku z tepelně odolného vlnitého plechu s dobrou tepelnou izolací, aby nedocházelo k usazování sazí. Obecně platí, že za cenu opuštění výklenků, které jsou v naší době téměř zbytečné, se ukázal zásadně nový a velmi praktický design.

Sezónní trouba se pohybuje

V létě, kdy už je takové horko, není potřeba místnost vytápět. Ale vložení malého množství paliva do pece také selže: limity pro nastavení výkonu přiváděním paliva do všech pecí jsou malé. Teplo z malé záložky vyletí do roury, zbytek nebude stačit na míchaná vajíčka. Ne každý má ale možnost pořídit si letní kuchyni se sporákem.

V takovém případě byly navrženy pece s přechodem z léta do zimy. Nejjednodušší způsob je přepnout průběh v kanálové peci paralelního okruhu, dvě levé pozice. na Obr. níže. nicméně maximální účinnost kanálově paralelní pec lze dosáhnout pouze s výkonem vyšším než 20 kW. I zde platí zákon čtvercové krychle malá trouba teplo bude „pískat“ do potrubí a nebude mít čas zahřát konvektor. Kromě toho jsou všechny dvoucestné pece potenciálně nebezpečné: pokud nedopatřením zavřete oba ventily, odpad odchází. Nakonec se během letního provozu ještě zahřeje přesah a část čel pece.

Mezitím existuje obousměrné schéma, zvláště vhodné pro topné štíty: schéma se dvěma komíny, letní a zimní, dvě pozice. vpravo na Obr. Potřebuje pouze jeden ventil, takže je zcela bezpečný - v jakékoli poloze přepínače bude trakce. Poloha ventilu mimo sezónu se okamžitě projeví přenosem tepla a během topeniště můžete přepínat průběh. A plynule regulovat topení částečným uzavřením klapky.

Na letním kurzu se na zimním kurzu plyny neprotlačí: aerodynamický odpor labyrint konvektoru je mnohem větší než u rovné trubky. A složitost stavby komínů není vůbec dvojnásobná: plyny jdou do zimního komína ochlazeného pod 80 stupňů, takže zimní komín lze například odlehčit a zjednodušit. azbestocementu. Jediným malým mínusem systému se dvěma komíny je, že každý pár kanálů konvektorů je potřeba vyčistit.

Speciální pece

Než přejdeme k podrobnější analýze konvenčních pecí, zastavme se u několika speciálních, velmi žádaných konstrukcí.

Grilovací trouba

To pravé je prastaré otevřené ohniště, viz obr. Staví se buď venku pod přístřeškem, nebo uvnitř pod kouřovou digestoří. Zdivo bez jakýchkoli triků: v půlce cihly s lžící zálivkou. Je třeba rozložit 3-4 řádky s hroty, aby se vytvořily podpěry pro pánev a rošty. Více podrobností o zdivu však viz níže.

Základem venkovního grilu je nejjednodušší deska z hotových betonových monolitů nebo kamenných bloků na pískovém a štěrkovém polštáři. Vnitřní gril je postaven přímo na podlaze na výše popsané kombinované izolaci.

Gril má jednu jemnost: strana pánve, ohřívá vaření ze stran v pravém ohništi. Proto je žádoucí vyskládat vrchní 2-3 řady šamotových cihel, velmi dobře absorbuje teplo a pomalu ho uvolňuje. Aby se horní část grilu rychleji zahřála, měly by se vzít fazetované tvarované cihly, jak je znázorněno na obr. níže. Klínovitými prohlubněmi mezi nimi bude teplo rychle přecházet do zdiva. Tvarové cihly na grilování si můžete vyrobit sami, ale pak musíte pracovat jako bruska.

lázně

Jak jsou kamna postavena obvyklým způsobem; tady hlavní tajemství- zařízení ohřívače. Uzavřený ohřívač, kterým procházejí spaliny (na obrázku vlevo), se rychle ohřeje a dává nejužitečnější suchou páru. Ale nemůžete na to „nalít“ vodu nebo kvas, budete muset kamna znovu roztavit. Navíc sebemenší chyba - nesprávně vybrané kameny, špatné palivo, porušení režimu pece - vede k usazování nespálených organických látek v ohřívači a suchá pára může být toxická a karcinogenní.

Otevřené topné těleso (na obrázku druhé zleva) je bezpečné, ale zahřívání trvá dlouho. Chcete-li si udělat parní lázeň s „přetěžováním“, musí být kamna neustále ohřívána, takže musí jít ven do šatny: odpad je obzvláště nebezpečný při vysokých teplotách vzduchu. Přílišným stisknutím můžete ohřívač dokonce zchladit a celá koupel půjde do odpadu.

Třetí trouba vlevo s bočním zavřeným ohřívačem je dokonalejší: bunkr s kameny je omýván horkými plyny ze všech stran kromě přední, takže se ohřívač rychleji ohřeje a dá se do něj načerpat více. Ale nejdokonalejší saunová kamna jsou zvonová kamna, ta úplně vpravo. Topidlo je umístěno na klenbě digestoře, teplota pod kterou je velmi vysoká, je zde hlavní zdroj tepla a toto teplo nemá kam jít než do kamenů. Ohřívač se proto zahřeje během několika minut a lze jej čerpat téměř bez omezení. Není potřeba kamna topit, „čepice“ si zvolí režim sám podle spotřeby tepla, pokud je v topeništi palivo.

Tato trouba má 3 nevýhody. Za prvé, celková složitost a vysoká cena, jako jsou zvonové pece obecně. Za druhé, čepice vyrobená z obyčejné oceli rychle vyhoří, ale čepice vyrobená z tepelně odolných silnic. Konečně je možné čerpat do ohřívače těchto kamen pouze z vestavěné sprchy a nemůžete jej naplnit kvasem.

Průtokové pece

Průtokové pece nemají konvektory, ale mají pouze vnější podobnost s ohněm v komíně nebo jeskyni. Průtokové pece mohou být velmi účinné. Nejoblíbenějšími typy jsou anglický krb a ruská kamna.

Krb

Schéma struktury je znázorněno na Obr. Pro dosažení maximální účinnosti, srovnatelné s účinností Holanďanky, by se krbová vložka měla ze všech stran zužovat, vpravo na obr.

Hlavní proporce krbu jsou následující:

• Plocha portálu je 2 % plochy areálu.
• Výška portálu je od 2/3 do 3/4 jeho šířky.
• Plocha otvoru pece je 1,5-1,8% plochy místnosti.
• Plocha topeniště topeniště je 70 % plochy portálu.
• Hloubka topeniště je 1/2-2/3 výšky otvoru topeniště.
• Lom zadní stěny topeniště je v 1/3 jeho výšky.
• Úhel sklonu "zrcadla" zadní stěny je 20-22 stupňů od svislice.
• Úhel konvergence bočních stěn je 45-60 stupňů, tzn. 22,5-30 stupňů pro každého.
• Pokud je krb s pevným topeništěm, pak je jeho zpětný vzestup 4-7 stupňů.
• Výška pódia nad podlahou je cca 50 cm.
• Plocha průřezu komína je 7-13% plochy pece. Menší hodnota se vztahuje na kulatý komín, větší na obdélníkový komín se stranami 1:2. Pro čtvercový komín - 10%

ruská trouba

(schéma na obrázku) s pravidelným intenzivním ohřevem dává účinnost až 80 %, má úžasné dekorativní vlastnosti, umožňuje vařit tradiční ruská jídla, která jinak neuvaříte, a je vždy dodávána se sporákem . Design ruského sporáku je ale velmi konzervativní, změny na něm může provádět pouze kamnář s bohatými zkušenostmi v práci speciálně s ruskými kamny, aniž by riskoval zničení kamen.

Z hlediska stavební mechaniky stojí ruská kamna také stranou. Není to pevný, fungující jako jeden modul (dutý sloup, stěna), ale téměř úplný analog budovy: koherentní struktura, jejíž části se vzájemně ovlivňují prostřednictvím rohů. Proto musí být rohy ruského sporáku rozloženy v souladu se všemi pravidly. Usmíření v pořádku není dost, stále je potřeba se neustále usmiřovat olovnicí. Klíčové momenty pokládky ruského sporáku jsou znázorněny na následujícím obrázku.

Předběžný výpočet pece

Před výběrem projektu pece je nutné provést předběžný výpočet místnosti. Obvykle je založen na přenosu tepla pece v kcal / h. V procesu chlazení pece se snižuje přenos tepla, ale také se snižují tepelné ztráty z místnosti, protože. také se ochladí. Úkolem výpočtu je odolat teplotě v místnosti až do dalšího topeniště.

Takový výpočet je teoreticky složitý a vyžaduje mnoho zkušeností s použitím hotových koeficientů a zjednodušených vzorců. Ale pro domy s dobrou vnější izolací jsou poměrně spolehlivé výsledky získány metodou navrženou I. V. Kuzněcovem pro výpočet průměrného tepelného výkonu na jednotku povrchu pece (TMEP). Pro normální topeniště můžete mít 0,5 kW / m2. m, a pro přetavení v tuhý mráz– až 0,76 kW/sq. m do 2 týdnů.

S použitím TMEP se odhadní výpočet pece stává poměrně jednoduchým. Řekněme, že máme kamna 1,5x1,5 m v půdorysu a 2,5 m vysoká. Plocha jejich stěn je 3,75x4 \u003d 15 metrů čtverečních. m plus 2,25 m2 m se překrývají. Pouze 17,5 m2. m. Tato pec bude schopna dát od 8,75 do 13,3 kW tepla. S ohledem na zvláštnosti vytápění kamen to stačí pro dům 80-100 metrů čtverečních. m

Firebox

Chcete-li vypočítat pec, musíte nejprve určit maximální množství záložek paliva. Zjišťuje se podle požadovaného tepelného výkonu, výhřevnosti paliva, jeho specifické hmotnosti a odhadované účinnosti pece. Výpočet se provádí pro všechny druhy paliva, pro které je topeniště určeno, a volí se největší hodnota. Objem palivové komory topeniště (spalovací komory) se odebírá 2-3krát větší než maximální objem hmoty paliva, na základě přehřátí. Obecně platí, že maximální naložení paliva do spalovací komory je 2/3 jejího objemu.

Kompletní výpočet pece je údělem nemilujících a ani žádných topenářů. Vezměme si alespoň takovou „drobnost“, jako je rošt. Propustí příliš mnoho vzduchu - palivo vyhoří rychleji, než tělo pece odebere teplo, zbytek vyletí do potrubí. Vzduchu je málo - palivo úplně nevyhoří a neuvolněné teplo půjde opět do potrubí s kouřem. A saze a popel, který ucpává rošt? A to vše je potřeba propojit s dalšími, neméně významnými jednotkami pece a pro odlišné typy palivo.

Naštěstí je nyní na prodej mnoho hotových kamnových vložek pro různé tepelné výkony, na různá paliva, s hluchým nebo průhledným, pro krbová kamna. A hotové topeniště bude stát méně než jakékoli podomácku vyrobené. Při výběru je pouze nutné věnovat pozornost následujícímu:

1. Rozměry topeniště a jeho upevňovacích prvků (kolíky, vousy) musí být v souladu s rozměry cihly. Pecní cihly se vyrábí v několika standardních velikostech (viz níže) a stejné topeniště lze prodat v několika modifikacích pro různé cihly.
2. Pro dlouhodobou pec je třeba vzít litinovou pec. Svařované z plechu - pro pece používané příležitostně.
3. Pozor si také musíte dát na hloubku zúžení spalovací komory na rošt - popelník, popelník nebo jen popelník.

Ujasněme si poslední bod. Pokud se v kamnech bude topit převážně vysokokalorickým nízkopopelovitým palivem ve velkých kusech (uhlí, rašelinové brikety), pak by měl být popelník vyveden hlouběji, do 1/3 výšky spalovací komory. V malém popelníku takové palivo příliš rychle vyhoří. Pokud jsou kamna na nízkokalorické dřevěné palivo, včetně pelet, pak by hloubka popelníku neměla být větší než 1/5 výšky spalovací komory, jinak se dno hmoty paliva rychle zanese popelem. , proudění vzduchu se sníží a palivo neshoří.

Jak vidíte, vidlice hloubky popelníku je velká. Proto je lepší trochu přeplatit a vzít si vícepalivové topeniště. Takový úplné spalování všechny druhy paliva uvedené v osvědčení jsou zajištěny zvláštními konstrukčními opatřeními.

Poznámka: syrové palivové dříví lze zcela spálit v hluboké popelníku a uhlí lze spálit na plochém ohništi, a to výběrem správného množství paliva. To ale vyžaduje zkušenost topiče a středně pokročilé přikládání s sekáním, což v noci není dobré.

Komín

Výpočet komína je samostatné téma, možná složitější než výpočet celé pece. Dokonce i na počítači musíte 2-3x restartovat CAD, ručně opravit původní data, než vše do sebe správně zapadne. Ale pro normální podmínky (pravoúhlý průřez, vertikální zdvih bez zalomení, výška ústí komína nad roštem je 4-12 m) můžete okamžitě zadat hotové příčné rozměry pro pece různých kapacit:

• Až 3,50 kW - 140 × 140 mm.
• Od 3,50 do 5,20 kW - 140 × 200 mm.
• 5,20-7,20 kW - 140 × 270 mm.
• 7,20-10,5 kW - 200x200 mm.
• 10,5-14 kW - 200X270 mm.

Tyto hodnoty jsou minimální. Jsou navrženy tak, aby nedocházelo k „pískání“ při protiproudém nasávání studeného vzduchu do trouby příliš širokým komínem. "Shistling" je plný nejen tepelných ztrát, ale také mnoha dalších vážných problémů.

Pokud kamna v komíně zvoleném „offhand“ alespoň občas kouří, je potřeba jej zvýšit, pouze o 0,25-0,5 m. průřez méně než komín.

Ale nejvíc Nejlepší způsob- nebuďte líní a položte další 2-4 řady cihel, nezapomeňte vytvořit nové chmýří. Už jste někdy viděli dýmku se dvěma vydrami? To znamená, že původně krátký komín byl podle výsledků potrubí zvýšen na normu.

Poznámka: při změně aerodynamiky terénu je často nutné vybudovat potrubí. Řekněme, že les kolem vyrostl nebo byly postaveny výškové budovy.

Materiály a spotřebiče pro pece

Cihlový

Zdroje jsou často zaměňovány se žáruvzdorným šamotem. Mají společné pouze rozměry: pokud jsou jediné stavební cihly jsou 250x125x65 mm, u kamen pak 230x114x40 mm (standard) nebo někdy 230x114x65 mm. Obecně platí, že cihla pece je vysoce kvalitní červená M150. Můžete z něj postavit holandský sporák a ruský sporák. Z hlediska tepelné odolnosti (do 800 stupňů) by šel i do krbu, ale málo absorbuje teplo a rychle chladne, takže se hodí jen do krbu Letní chata, oheň, ve kterém jen obdivovat.

Poznámka: Rozměry pecních cihel se historicky vyvíjely za starých časů, takže je každý rozezná od stavebních cihel. Vypalování cihel pak stálo hodně práce a nákladů, nebyl beton a ložiska dobré hlíny jsou vzácná. Tehdejší potulní kamnáři proto často hekali a uváděli do činnosti slabě vypálenou cihlu z nedůležité hlíny.

Šamotová cihla se používá pro pokládku pecních částí pecí s poměrně intenzivním tepelným režimem: švédský, lázeňský, zvonový. Jeho hlavní výhodou pro domácí kamna není tepelná odolnost, 1600 stupňů se u domácích kamen nestane. Důležitější je zde vysoká tepelná vodivost šamotu v kombinaci s vysokou tepelnou kapacitou: šamotové zdivo je výborným akumulátorem tepla.

Vzhledem k vysoké tepelné vodivosti není možné postavit pec výhradně ze šamotu: nejprve se nepřijatelně zahřeje a poté bude příliš rychle vydávat teplo sáláním. Zvenku by šamotové zdivo mělo být ze všech stran obloženo keramikou, minimálně půl cihly.

Není úplně správné posuzovat kvalitu šamotových cihel pouze podle hloubky její barvy. šamotová hlína z různých ložisek je vzhledově velmi odlišná. Téměř černá cihla může být špatná, zatímco světle žlutá cihla je vynikající. Hlavním znakem kvality je jemnozrnná struktura bez mnoha viditelných pórů a inkluzí (vlevo nahoře na obrázku; poblíž - podezřelé). Dalším krokem testu je klepání lehkým kladívkem. Dobrá cihla vydává zvučný nebo čistý trhavý zvuk a špatná cihla vydává hluchý natažený zvuk. Nakonec, pokud klepání skutečně nic neobjasnilo, zkontrolují štěpení, nebo, řečeno moderními termíny, provedou crash test: cihla se rozbije nebo spadne z výšky na tvrdou podlahu. V dobrá cihla a štěpnost je dobrá, štěpí se na velké kusy se zrnitým lomem. Špatný dává více prachu a drobků než velké úlomky.

Boky šamotových cihel se nazývají stejně jako stavební, to je také znázorněno na obr. Šamot se stejně jako stavební šamot používá v celé délce, ve 3/4 délkách (tři-čtyřky), půlkách a čtvrtkách. Jak jsou naznačeny na schématech zdiva, je znázorněno na Obr. vlevo dole.

Klinkerové cihly nebo jednoduše klinker (na obrázku vpravo) se dobře hodí pro pokládku vnitřních kritických částí domácích kamen.Jedná se o stejnou keramickou cihlu pálenou při vysoké teplotě. Jeho vzhled je nevzhledný, ale pevnost a tepelná odolnost jsou zvýšeny. Klinker stojí o něco více než obyčejná červená cihla, ale výrazně levnější než šamot.

Poznámka: silikátová cihla je absolutně nevhodná pro jakékoli části pecí. Nedrží na hliněné maltě, ale ze střídavého tepelného zatížení do sebe vtahuje vlhkost jako houba.

Písek

Písek v maltě pro zděná kamna vyžaduje zvláštní pozornost. Pro pec navrženou pro více než 10 let pravidelného používání bez opravy je zapotřebí horský písek bez inkluzí. V jiných typech je příliš mnoho organické hmoty, kvůli které se švy zdiva časem drolí a praskají.

Čisté horské pískové cesty. Ale hlavní je, že nyní je za něj obecně v prodeji ideální náhrada: hliněný písek pro keramické zdivo a šamotový písek pro šamot. Nenechte se překvapit frází "jíl písek", je to, stejně jako šamot, pozemní bitva odpovídajícího typu cihel. Cihlový písek vyjde nejčastěji levněji než dobrý horský písek a zdění na maltu s ním má mimořádnou kvalitu.

Zdící malty

Pro pokládku cihlové pece se používají. Receptů je spousta, my dáme ty nejjednodušší a nejkvalitnější. Šamot vyžaduje šamotovou opuku nebo bílý kaolin. Pro keramické cihly - jakákoli žáruvzdorná mletá hlína; nejlépe šedý kaolin, modrý nebo šedý kambrický. V obou případech 100 ks. cihla bude potřebovat 40 kg hlíny.

Při nákupu okamžitě zkontrolují, zda jíl nevoní: jakýkoli jasně hmatatelný, příjemný nebo nepříjemný, naznačuje příměs organické hmoty, taková hlína není vhodná pro pokládku kamen. Dále je třeba určit požadovaný podíl písku v roztoku, protože. jíl různých usazenin stejné kvality má různý obsah tuku - kombinace adhezivní schopnosti s viskozitou. Na vzorek se odebere 0,5-1 kg jílového prášku, v misce se nalije vodou na horní část zásypu a nechá se jeden den kysnout, získat vlhkost. Opuka šamotová za 1-2 hodiny úplně zkysne, přeexponování není nic hrozného.

Kyselá hlína s trochou vody se hněte na konzistenci velmi hustého těsta nebo plastelíny. Poté se dávka rozdělí na 5 dílů a do každé se přidá písek: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % a 100 % objemových. Všechny vzorky jsou důkladně, dokud nejsou zcela homogenní, znovu hněteny a sušit po dobu 3-4 hodin.

Nyní se vzorky srolují do párků o průměru 1-1,5 cm, dlouhých alespoň 30 cm. Každý párek se omotá kolem libovolného kulatého předmětu o průměru asi 5 cm a podívá se na výsledek:

1. Roztok podle vzorku, který se usadil absolutně bez prasklin, se hodí pro každou pec včetně palivové části.
2. Zaschlá kůrka se roztrhla, vytvořila síť drobných prasklin - roztok je vhodný i pro všechny pece vč. pro ruskou pec a holandskou pec.
3. Trhliny šly hluboko o 1-2 mm - řešení je vhodné pro části trouby vyhřívané nejvýše 300 stupňů, pro grilování a venkovský krb.
4. Hluboké praskliny, praskliny, praskliny - písku je příliš mnoho, řešení není vhodné.

Hlavním bodem testování podílu písku je snížení nákladů na stavbu: cihlářský písek je mnohem levnější než vysoce kvalitní jíl. V souladu s tím, čím více se bude řešit, tím levnější to bude.

Poznámka: tato zkouška je vhodná pouze pro maltu na cihlovém písku. Pro roztoky na přírodním písku se používají jiné vzorky.

Pracovní roztok se připravuje podle stejného principu jako vzorek, ale již v požadovaném objemu:

• Hlína se namočí na jeden den; šamotová opuka - hodina.
• Hněteme hmotu na zkoušku.
• Procedíme přes síto 3x3 mm.
• Přidejte písek podle výsledků testu.
• Přidáme trochu vody, hněteme do hustoty zakysané smetany.
• Obsah tuku v roztoku se již kontroluje obvyklým způsobem, navlhčením hladítka.
• V případě potřeby přidejte hlínu nebo písek (velmi málo!), prohněťte a pokračujte ve zdění.

Poznámka: z prodejního balení hlíny vyjdou průměrně 3-4 kbelíky hotové malty.

Spotřebiče pro pece

Spotřebiče pece (dvířka, ventily) jsou k tělu pece připevněny buď knírem padajícím na švy zdiva (na obrázku vlevo), nebo žáruvzdorným ocelovým pláštěm obaleným 5 mm azbestem. kabel před instalací, tam vpravo. První z nich jsou samozřejmě levnější, ale topeniště, pece a tlumiče plamene nejsou vhodné pro práci: během životnosti pece se musí několikrát vyměnit a je špatné porušit zdivo a vytrhnout knír. švy. A samozřejmě, instalační rozměry zařízení musí být v souladu s rozměry cihel, s přihlédnutím k tloušťce švu.

Pokládání a oblékání

Cihlové zdivo je lžíce a pojivo, v závislosti na tom, která strana cihly vypadá ven. Na postel jsou položeny cihly. "Postelové" zdivo, když je cihla umístěna na kudlu nebo lžíci, je extrémně křehké a SNiP je zakázáno, ale ve výjimečných případech se používá pro vnější úprava nezatížené konstrukce.

Zdění se provádí s očištěním švů, tzn. švy jednotlivých cihel musí mít náběh (odsazení) v řadě zdiva (v jednom nebo dvou směrech vodorovně) a mezi řadami (svisle). V nespojeném zdivu se jakákoliv mikrotrhlina, které se nelze vyhnout, nevyhnutelně dále dotvaruje a zničí strukturu.

Desítky metod orovnávání švů jsou známy pouze ve stavebnictví a v oblasti pecí je také nutné změnit, aby bylo možné vytvořit složité kouřové kanály. Můžete si však zkontrolovat hotový projekt pece nebo jej vyvinout sami, podle poměrně jednoduchých zásad:

1. Zdivo začíná a končí tychkovými řadami.
2. Jakákoli cihla musí spočívat na alespoň 2 dalších.
3. Cihly sousedních řad se musí překrývat alespoň o 1/4 délky nebo šířky.
4. Všechny svislé spáry musí být vyplněny maltou, jinak dojde k delaminaci zdiva do svislých vrstev.
5. Svislé švy řad zadečku a lžíce by se neměly shodovat.
6. Vyčnívající prahy, plochy pod trámy a obložení by měly být slepeny.
7. Tesané části cihel by neměly vyčnívat ven. Výjimkou jsou cihly zpracované bruskou s diamantovým kotoučem.

Normální šířka švu při pokládce pece je 3 mm, minimální je 2 mm. Je přijatelné rozšíření až o 5 mm; v podlahových řadách a v klenbě - až 13 mm. Na styku šamotového a keramického zdiva a kolem vložek z jakéhokoli jiného materiálu (kamna, betonové trámy, trny varné desky atd.) se zdění provádí s ševem max. šířky 5 mm. Rošty jsou umístěny v hnízdě na dně topeniště nasucho, aby se daly vyjmout za účelem čištění.

Všechny řady zdiva musí být svázány svisle. V rozsáhlých vnitřních prostorech řad je povoleno neúplné oblékání v řadě (viz obr.), Nebo pokládka zásypem, tzn. vyplňte je cihlami bez oblékání. Obkládání mezi podobnými řadami (například podpal) se pohodlně provádí metodou zrcadlového odrazu, podobně jako jsou rozmístěny plotové sloupky, vpravo na obr.

Konvektor a štítové zdivo

Při pokládce konvektorových příček je nutné ponechat okna bypassu nahoře (průchody) a dole (přepady). S průjezdy problémy nejsou - stačí nenahlásit 2-3 cihly a je to. Ale nemůžete tok položit tak, dostanete závěsnou stěnu. Přepážky nad přepady jsou rozmístěny, jak je znázorněno na obr. Opory z šťouchání se střídají po 3-5 řadách. Okna řady lžící u poků jsou pokryta cihlovými polovinami.

Stěny konvektoru pece jsou rozmístěny v jeho pořadí a stěny topného štítu jsou rozloženy lžičkami s jednoduchým lžičkovým obkladem. Její schémata stěn z půl cihly, z cihel a jedné a půl cihly jsou zobrazena na další. rýže. V druhém se používá oblékání metodou zrcadlového odrazu.

Klenbové zdivo

V kamnech pro domácnost se používají klenby půlkruhové (ve tvaru části válce) a ploché, viz obr. níže. V nejlepších ruských kamnech velmi zkušení kamnáři někdy na zvláštní objednávku zhotoví oblouk pece oválný se čtyřmi středy a v pompejských pecích je oblouk klenutý, ale oba vyžadují vysokou zručnost a zkušenosti. V mechanicky málo zatížené pecní půlkruhové klenbě se krajní kameny křídel - paty - a centrální kámen - hrad - neliší od ostatních.

Půlkruhová klenba je uspořádána v následujícím pořadí:

• Připravte si nákres klenby v měřítku 1:1.
• Podél ní jsou vytesána axiální ložiska - cihly, na kterých budou spočívat křídla klenby.
• Na roztok se umístí axiální ložiska a pokládka pece se přeruší, dokud roztok zcela nevyschne.
• Podle vzorů - kruhů - rozložte křídla klenby a sledujte oblékání mezi řadami.
• Roztok se hojně aplikuje do drážky zámku a do něj se postupně vkládají klíčové kameny, zatloukají se dřevěným perlíkem nebo špalkem. Známkou správně provedeného zdiva bude rovnoměrné vytlačování malty ze švů na křídlech.
• Čekají na úplné vysušení roztoku v trezoru, odstraní kruhy, pokračují v pokládání pece.

Svislé švy zámku by se neměly shodovat se švy na křídlech. K tomu, již ve fázi kreslení, musí být křídla provedena zrcadlově, a ne pouhým posunutím jednoho na druhou stranu. Maximální úhel rozbíhavosti cihel v klenbě je 17 stupňů. U cihel standardní velikosti, vnitřní spára 2 mm a vnější spára 13 mm, bude tento úhel zachován.

Plochá klenba je položena na ploché paletě namísto kruhu tvarovaných cihel, hotových zakoupených nebo vlastních. Technologie zdění je stejná, ale mějte na paměti, že plochá klenba nesnese sebemenší asymetrii! Mírně posunuto vše na stranu - zhroutí se samo. Proto i zkušení řemeslníci vyskládají plochou klenbu z tvarových cihel podle vlastní šablony palety.

Kolik cihel potřebujete?

Kolik cihel potřebujete na pec? Na to se totiž váže množství malty a následně i hlavní náklady na stavbu.

Kdysi se počet cihel vypočítával empirickými koeficienty pro standardní projekty. Metoda dala až 15 % boje (a krádeže), což je při současných cenách nepřijatelné.

Nyní se pece počítají v počítačově podporovaných konstrukčních systémech (CAD). Program okamžitě udává, kolik cihel po celé délce, podélných a tvarových cihel je potřeba. Ale protože si doma nepostaví vysokou pec nebo pec pro továrnu a zvládnutí CAD vyžaduje spoustu práce, času a speciálních znalostí, nezbývá kutilovi nic jiného, ​​než cihly jednoduše počítat řádu pece. Průměrný sporák na sušenky to zabere hodinu a půl, ale pozorným počítáním můžete snížit boj na 2–3 %.

Poznámka: správně dokončený projekt pece musí být doprovázen specifikací s uvedením počtu cihel, dalších materiálů a kompletní seznam zařízení s uvedením jejich typu a rozmanitosti.

Nářadí

Nástroj pro práci v peci je obecně stejný jako pro ostatní zednické práce (viz obrázek níže): kladívko (tupo) s pažbou v podobě klínu na štípání cihel, hladítko (hladítko), řezání na konvexní a konkávní spáry, lopata na maltu. Pořadí se ale musí přidat. V tomto případě se nejedná o schéma zdiva rozmístěné ve svých řadách, ale o nástroj pro kontrolu jeho správnosti.

Faktem je, že pokládka pece se švy nerovnoměrné tloušťky brzy praskne z teplotních deformací. Na druhou stranu zdivo na hlíně schne dlouho, minimálně týden, a i zaschlé švy mohou být promočené a nepovedená konstrukce znovu postavena.

Objednávkový nástroj (na obrázku vpravo) - sudý dřevěná lišta 50x50 mm, na jejichž stranách jsou označena čísla řad pro různé typy cihel, s přihlédnutím k tloušťce švu. Pro každou troubu jsou potřeba minimálně 4 objednávky a jedna pro každý další roh, vnitřní nebo vnější. Použijte objednávku takto:

1. Podlahové řady jsou položeny v bednění.
2. Objednávky jsou upevněny v rozích, každá se 2 sponkami se špičatými konci. Sponky jsou vtlačeny do spár zdiva.
3. K příkazům je uvázána vyvazovací šňůra, po které se provádí pokládka. U ruského sporáku jsou rohy navíc ověřeny olovnicemi.
4. Jak postupuje rozložení, horní držák se třesoucí se odstraní ze švu a vloží se do dalšího.
5. Otvory z konzoly v předchozím švu jsou utěsněny zdící maltou.

Principy práce

Ve všech pecích bez výjimky jsou mechanické vazby relativně slabé a zatížení jsou vysoká. Proto "cihla na cihlu - pohon, babičko, mogorych!" zde není jasné. Kamna, která ještě nebyla přivedena ke stropu, se s největší pravděpodobností zřítí, jak popisuje Makarenko v Pedagogické básni. Při pokládání pece je třeba dodržovat následující pravidla:

• Cihly se pokládají pouze po jedné. Pro začátečníky je vhodné další řadu vyskládat na suchou, zarovnat a teprve poté pokládat kameny na maltu.
• Každá cihla je před pokládkou mopem (nezaměňovat se škrábáním!): pečlivě očištěna od drobků a prachu kartáčem na vlasy.
• Keramická cihla se na sekundu nebo dvě ponoří do čisté vody a dobře se protřepe, poté se okamžitě přichytí k maltě.
• Šamotové cihly se v žádném případě „nekoupou“!
• Nanášení vrstvy malty přesně po 3 mm je obtížné hladítkem, takže zkušení řemeslníci nanášejí maltu ručně. To ale také vyžaduje určitou dovednost.
• Cihla je umístěna na místo jedním pohybem, nemůžete tlačit a klepat!
• Pokud kámen hned nelehne, jak by měl, odstraní se, malta se očistí od cihly a jejího lože a znovu se položí.
• Odebraný roztok se vyhodí, již není vhodný k použití!

Příklady designu

Zvažte například několik struktur, pomocí kterých můžete zahájit přechod od teorie k praxi. Na Obr. - schéma a objednání nejjednodušší cihlové pece: sporák, který nevyžaduje základ. Vzhledem k bitvě z rukou začínajícího mistra to nebude trvat více než 130 obyčejných červených cihel. Ve sestupu od průchodu plynového kanálu k výstupu do komína (na obrázku označeno červeně) lze zabudovat výměník TUV ve tvaru U nebo W se zásobníkem z kovové vodovodní trubky.

Přes jednoduchost a malé rozměry je tepelný výkon těchto kamen cca 650 kcal/h, což umožňuje průchod spalin topným štítem, který vytopí 20-25m2. m. životního prostoru. Varná deska standardní velikosti 1 je volně položena na kníry 2 z 3-4 mm oceli, zapuštěné ve švu mezi 11 a 12 řadami zdiva. Jeho tloušťka je 6 mm.

Na stopě. rýže. - malá objednávka s jedním hořákem varná deska. Je také vyroben z jednoduchých červených cihel M150. S přihlédnutím k amatérskému boji budou potřebovat 270-280 kusů.

Litinový sporák leží volně na kníru, jako u předešlého sporáku. Můžete jej vyjmout a do hnízda vložit grilovací gril nebo na otvor sporáku položit špízy s kebabem. S otevřenými (nebo průhlednými) dvířky topeniště se kamna promění v krb.

Tento sporák již není možné postavit na podlahu, je příliš vysoký a úzký. Ale na půdách s dostatečnou únosností (hlína, písčitá hlína, lesní půda atd. „venkovské“ půdy) může být základem pevná deska na pískovém a štěrkovém polštáři, jako u grilu.

Video: příklad pokládky jednoduché cihlové pece

Nejdůležitější zásada

Na závěr si uveďme nejdůležitější zásadu stavby zděných domácích kamen: sporák a dům jsou úzce propojeny, mohou být přáteli i nepřáteli. Skloubit kamna s domem je velmi jednoduché: kterýkoli z nich ukáže všechny své přednosti pouze v pevném, dobře izolovaném domě.

Dnes existuje mnoho možností pro vytápění letního domu: centralizovaný plyn, kotle, elektrické ohřívače. Pokud ale není možné toto vše realizovat z důvodu odlehlosti oblasti od civilizace, výborným řešením budou cihlová kamna pro kutily.

Spolehlivý a odolný - shromáždí kolem sebe více než jednu generaci domácností, poskytne domu teplo a naplní ho pohodlím.

Služby dobrého kamnáře nejsou levným potěšením. Proto, pokud se rozhodnete realizovat projekt cihlové pece ve svém venkovském domě, bude pro vás užitečné přečíst si tento článek, ve kterém budeme hovořit o principu fungování, vlastnostech a schématu pokládky konstrukce pece.

Cihlová trouba se může stát nejen funkčním zařízením, ale také hlavním vrcholem interiéru, pokud je správně poražena. Dnes existuje mnoho způsobů, jak krásně dýhovat a ozdobit kamennou pec.

Bez ohledu na to, kolik času uplynulo od vzhledu prvních struktur kamen a bez ohledu na to, jak daleko zašly technologie vytápění domácností, kamenná kamna stále neztrácejí svůj význam. Oproti jiným druhům vytápění (elektřina, plyn) je ekonomičtější. Silné kamenné zdi zároveň umožňují po dohoření palivového dřeva udržet teplo ještě další den.

Podle účelu jsou pece rozděleny do následujících typů:

• topení;
• vaření;
• multifunkční;
• kombinovaný.

• spalovací komora, která se kupuje hotová nebo vyložená šamotovými cihlami;
• popelník, kde se shromažďuje popel;
• komín.

Ke stejnému typu designu lze připsat také krb s otevřeným nebo uzavřeným topeništěm. Používá se nejen pro dekorativní účely, ale také umožňuje efektivně vytápět místnost o rozloze 15-20 metrů čtverečních. metrů.

V závislosti na zvoleném materiálu, tloušťce stěny, schématu zdiva mohou mít kamna různý tepelný výkon.

Nejoblíbenějším typem pece je jednozděná konstrukce. To umožňuje ohřát stěny až na 60 0 C. Podle tohoto schématu jsou rozmístěny slavné holandské pece.

Rozměrově mohou být topná kamna široká a celotělová, nebo mohou mít podlouhlý obdélníkový tvar. Vše závisí na oblasti místnosti, stylu interiéru a osobních preferencích majitelů.

K obložení takové pece se obvykle používají dlaždice, dekorativní omítka, dekorativní kámen.

Cihlová topná kamna ve formě třístranného hranolu vypadají velmi stylově a originálně, ale tato možnost nebude fungovat pro začátečníka, protože vyžaduje mnoho zkušeností. Velkým problémem je tesání cihel a požadavky na zachování úhlu přísně pod 60°.

Krásně a neobvykle vypadají také kulatá kamna, která jsou uspořádána podle schématu slavného ruského inženýra v kamnářském podnikání V.E. Grum-Grizhimailo. Pec funguje na principu volného pohybu plynů. Pro zajištění těsnosti je vnější strana konstrukce pokryta plechem. Taková kamna jsou schopna vytápět velké venkovské sídlo a stanou se skutečnou ozdobou každého domova.

Provedení topeniště je tvořeno zděným tělesem, uvnitř kterého je spalovací komora, popelník, komín. Nahoře je kovová deska (lze zabudovat troubu).

1. Topný a varný sporák je již multifunkční design.

Tento projekt je obtížnější realizovat, protože se skládá z:

• spalovací komora;
• komín;
• popelník;
• varná deska;
• trouba.

Kamna vypadají masivně a jsou obvykle vybírána pro letní chaty, kde není jiná možnost vytápění.

V naší zemi jsou nejoblíbenější kamna na vytápění a vaření, která vám umožní vytopit dům a uvařit chutnou večeři pro celou rodinu.

Může být dodatečně vybaven sušicí komorou, kde si můžete připravit na léto: houby, bobule, ovoce. V chladném a vlhkém počasí v této komoře můžete rychle a bezpečně sušit oblečení a boty.

Mimochodem, pece se sušícími komorami byly poprvé vynalezeny v zemích severní Skandinávie, kde museli lovci a rybáři přes noc sušit oblečení a boty.

Mnoho schémat vytápění a vaření sporáků má další zařízení ve formě pohodlného sporáku, sušičky na palivové dříví, trouby a zásobníku teplé vody.

Zařízení pece pro dávání a jeho vlastnosti

Hlavní prvky jakékoli cihlové pece pro letní chaty jsou:

10 základních pravidel pro pokládku venkovských kamen

Která cihlová kamna si vybrat pro letní sídlo?

Výběr designu trouby určuje velikost a typ místnosti. Pro velké chaty bude vyžadována masivní konstrukce kamen se silnými stěnami, které budou dlouho topit, ale zároveň budou schopny udržet teplotu po dlouhou dobu. Složit takovou troubu není snadný úkol. To bude vyžadovat určité zkušenosti a znalosti.

Ale i nováček zvládne malý sporák pro vytápění malé chaty, pokud budete dodržovat jasné schéma a neměníte pravidla zednictví.

Na prvním místě v oblíbenosti topných a varných kamen je Švéd, který se mezi ruskými kamnáři těší zasloužené lásce a úctě.

Tento design má kompaktní ergonomický tvar s malou varnou plochou, tříkanálovou komorou. Je ideální na malou chatu, délka se pohybuje od 880 do 1250 mm.

Pro umístění takového sporáku se nejčastěji volí místo mezi kuchyní a obývacím pokojem. Sporák tak plní dvojí funkci: slouží k vaření a zdobí obývací pokoj s krbem.

Na internetu dnes najdete stovky různých schémat zdiva pro švédský sporák s varnou deskou, takže nebude těžké jej realizovat pro letní sídlo. Přivezlo hodně kamnářů standardní schéma další možnosti zdiva, takže každý design se nazývá jménem svého tvůrce: Buslaevova trouba, Kuznetsovova atd. Princip práce v nich je ale stejný.

Tradičně lze ruský sporák nazvat objemnou masivní konstrukcí, která je zdobena nejen varnou deskou s troubou, ale také prostornou sporákovou lavicí.

Tato trouba je již nejen funkčním zařízením na vaření, ale také místem k odpočinku. Umožňuje vám dobře zahřát místnost, udržet teplo po dlouhou dobu, má příznivý účinek na lidské tělo, takže majitelé takových kamen jsou méně náchylní k nachlazení.

Budova má obvykle dvě topeniště (hlavní a doplňkové). Díky speciální konstrukci pece se ohřev provádí rovnoměrně, zdola nahoru. Pro podpalování je vhodné jakékoli tuhé palivo a na materiály pro pokládku ruského sporáku nejsou kladeny zvlášť přísné požadavky.

Zvláštní místo mezi malými kamny na topení a vaření zaujímá baby V.A. Potapov, vytvořený slavným inženýrem na počátku 20. století. Pro její zdivo je zapotřebí pouze 211 cihel a rozměry pece jsou pouze 630 * 510 mm.

Zároveň takové miminko obsahuje jednoplotýnkový sporák, malou troubu na pečení a digestoř. Tato možnost trouby bude vynikajícím řešením pro malé zahradní domek nebo chaty v jedné místnosti.

V tomto článku vám doporučujeme, abyste si prostudovali pravidla a hlavní body pokládky malého sporáku na vytápění a vaření.

Zdění pecí svépomocí

Krok 1. Vyberte si cihlu a připravte nástroje

Jakou cihlu pro pokládku malých venkovských kamen vybrat? Budeme potřebovat 2 druhy cihel: šamot (tepelně odolný) na stavbu topeniště a červenou keramiku (ne nižší než M-150). Na materiálech byste neměli šetřit, na tom závisí další provozní vlastnosti, bezpečnost a účinnost pece.

Šamotové cihly snadno poznáte podle nažloutlé barvy a porézního povrchu. Složení tohoto materiálu zahrnuje žáruvzdornou hlínu a třísky. Tento materiál je kromě tepelně odolných vlastností ceněný také pro schopnost dlouhodobě akumulovat teplo. I po úplném utlumení palivového dřeva je taková kamna schopna vydávat teplo po dlouhou dobu.

Žáruvzdorné šamotové cihly odolávají teplotám až 1500 0 C, proto by měla být spalovací komora položena výhradně z tohoto materiálu.

Čím menší je hmotnost šamotových cihel, tím větší počet pórů obsahuje, čímž vzniká oxid hlinitý. Taková cihla bude velmi dobře vést teplo. Náklady na tento materiál jsou téměř 5krát vyšší než cena červených cihel, ale není třeba šetřit.

Ale vyskládat celou pec ze šamotových cihel se také nevyplatí, vnější část konstrukce se moc nezahřívá a červená keramická cihla vypadá atraktivněji.

Při výběru cihly do trouby věnujte pozornost barvě a tvaru.

Materiál si můžete vyzkoušet. Pokud hodíte cihlu z výšky 1,5 metru a nepraskne, vezměte tuto dávku. Ale špatná, přeexponovaná cihla se může rozbít na několik částí. Taková cihla při pádu vydává tupý zvuk.

Značka cihel pro obklad pece by měla být M150 nebo M200. Číslo v tomto případě znamená, jakou váhu cihla vydrží na 1 cm 3.

Neberte silikátové a duté cihly. Nejde ani tak o schopnost odolávat vysokým teplotám – s tím si poradí. Silikátová cihla špatně vede teplo a v místnosti s takovou troubou nebude příliš pohodlné.

Na zdící maltu budete potřebovat písek, červenou pecí hlínu a vodu. Přímo závisí na jeho kvalitě a konzistenci. vzhled a trvanlivost trouby. K jeho přípravě byste měli použít červenou pecní hlínu střední kapaliny. Ve zmrazené formě by nemělo spadnout, rozpadat se.

Zdivo bude provedeno o tloušťce 0,5 mm, v takovém případě vzácné teplo rychle neodejde.

Také pro stavbu můžete použít hotovou zdící maltu, která se prodává v obchodech. Obvykle jsou v jeho složení přítomny různé nečistoty, které dodávají konstrukci pevnost a tepelnou odolnost. V tomto případě bude stačit zředit suchou směs vodou a přivést ji do homogenního stavu pomocí stavebního mixéru.

Konzistence takového roztoku by měla připomínat hustou zakysanou smetanu. Pokud se malta odvaluje z hladítka, je třeba přidat více suché směsi. Pokud se ukázalo, že je příliš tlustý, bude obtížné s ním pracovat a vytvářet tenké švy. Přidejte trochu studené vody a znovu promíchejte.

Pro stavbu pece tedy potřebujeme následující materiály:

• Zdící malta (písek, červená pecivá hlína).
• Červená keramická cihla M150 - 120 kusů.
• Šamotová cihla - 40 kusů.
• Základový materiál (cement, grafit, písek).
• Ruberoid.
• Azbestová šňůra, pozinkovaný drát.
• Překližka nebo desky k vytvoření bednění.
• Výztužná síť pro uspořádání základů.
• Rošt.
• Kovová deska pro jeden hořák (litina).
• Popelník a dvířka popelníku (profouknuté).
• Litinová dvířka topeniště.
• Komínový ventil.
• Komínový kouřovod.
• Kovový uzávěr na komín.

Nástroje, které budete potřebovat ke stavbě pece.

• Úroveň budovy.
• Sova lopata.
• Stavební značka.
• Goniometr.
• Špachtle, pravidlo.
• Mistr OK.
• Měřicí páska (ruleta).
• Stavební sklon.

Důležité! Při pokládce kamen hodně záleží na kvalitě hlíny. Ideálně použijte červený říční jíl se středním obsahem tuku, který byl venku alespoň 2 roky. Vytvořte přesně tolik řešení, kolik dokážete zvládnout za „1 hovor“. Roztok rychle zhoustne a obtížně se s ním pracuje.

Krok 2. Připravujeme cihlu pro pokládku pece

Než přistoupíte k pokládce pece, je nutné předem rozložit celou cihlu a připravit ji podle objednávkového schématu.

Na tuto fázi zahrnovat rozdělení cihly na ½ nebo ¼ části, zmáčknutí v rozích.

Pečlivě si prostudujte schéma a zjistěte, jaké části cihel budete potřebovat pro každý řádek.

V případě potřeby můžete cihlu očíslovat, takže později bude snadné se orientovat, do kterého řádku ji vložit.

Jak rozdělit cihlu? Před „odražením“ potřebné části cihly, podle schématu, musíte nejprve vytvořit drážku. To lze provést pilkou nebo pilníkem.

Chcete-li vyrobit ½ cihly - nakreslete 1 drážku.

U cihel 1/6 nebo 1/8 vytvořte drážku na všech stranách cihly.

Krok 3. Výběr místa pro pec

Toto je velmi důležitá fáze při pokládání pece, kterou je vhodné provést i ve fázi výstavby domu.

Ale jsou chvíle, kdy rozhodnutí položit kamna vzejde od majitelů domů již v procesu provozování chaty. V takovém případě určete místo, odkud bude nejjednodušší komín odstranit.

Důležité je také odhadnout vzdálenost mezi troubou a okny a dveřmi. Studený vzduch foukající od dvířek totiž může narušit přirozenou cirkulaci tepla v domě a snížit účinnost kamen.

Kromě toho by kamna neměla překážet volnému pohybu po místnosti. Mělo by se sjednotit s prostorem, aniž by to způsobovalo nepříjemnosti. Umístění pece v mnoha ohledech závisí na účelu.

Model vytápění a vaření je nejvhodnější umístit do kuchyně a krbová kamna se budou krásně vyjímat v obývacím pokoji.

• Vzdálenost k nejbližší stěně musí být minimálně 25 cm.
• Komín nesmí procházet trámy.
• Podlaha a stěna budou muset být obloženy ohnivzdorným materiálem.
• Krb je nejlépe umístěn v blízkosti vnitřní stěny domu. Pro zvýšení účinnosti má smysl instalovat sporák do prostoru mezi kuchyní a obývacím pokojem. Jedna kamna tak vytopí dvě místnosti najednou.

Výborným místem pro umístění kamen je roh místnosti, pouze pokud není protilehlý roh Vstupní dveře ze kterého studený vzduch vyfoukne plamen.

Krok 4. Budování základů

Pro stavbu zděné pece je nutné vytvořit samostatný základ. Pokud je položena na stejném cyklu se stavbou domu, není těžké ji dokončit.

Pokud jste se rozhodli položit kamna po dokončení generální stavby, pak bude nutné odstranit část hotové podlahy a jít hluboko do země.

Proč je tak důležité provádět samostatný základ? Cihlová trouba, bez ohledu na její velikost, má velkou váhu, což vytvoří velký tlak na základ. Při smršťování se dům propadne. To by v žádném případě nemělo ovlivnit tvar a design trouby.

To znamená, že obecný základ domu by s ním neměl tahat kamna, protože to může vést k porušení jeho těsnění a zhoršení technických vlastností.

Pozornost! Před položením cihel na maltu vyložte celou cihlu „na sucho“. Nejprve vám umožní zjistit, zda máte dostatek materiálu. A za druhé, dokonce i ve fázi návrhu budete moci vidět těžké chvíle, na které budete muset věnovat zvláštní pozornost.

Krok 5. Položení kamen

Pozornost! Před položením kamen ponořte cihly do misky se studenou vodou, aby absorbovaly vlhkost. Nebudou tedy tahat vodu ze zdící malty.

Vyplňte tuto mezeru pískem. Celý pod kamny prakticky zaberou rošty, které zajistí dobrou a jednoduchou údržbu kamen, ale i úplné rozhoření palivového dřeva.

Dvířka dmychadla zablokujeme cihlou.

Instalace dvířek pece

Instalujeme dvířka pece po obalení azbestovou šňůrou. Pro snazší montáž nasaďte dvířka na silný drát a podepřete je z obou stran cihlami. Poté bude nutné tyto cihly odstranit.

• 6. řada. Zavře dvířka pece.

Zde začneme tvořit trubku kouřového kanálu, čímž vytvoříme přesahy pro dva vertikální kanály.

Položíme základ topeniště, který vyrobíme ze šamotových cihel.

• Od řady 7-9 rozložíme topeniště šamotovými cihlami podle schématu.

V této řadě by měly být dvě cihly, které překrývají rošt, řezány pod úhlem 45 stupňů.

• 10 řádek - zavřete troubu. Z cihly vytvoříme příčku, zvedneme ji o 2 cm.Na troubu na úroveň příčky naneseme hlinitopískovou maltu. Připravujeme místo pro instalaci varné desky.

V cihlách je nutné vytvořit vybrání pro spolehlivou fixaci s deskou a vytvořit tepelné výklenky pro expanzi kovu. Desku ihned položte na suchou desku a cihly očíslujte - bude pro vás tak snadné později položit cihlu na maltu a neudělat chybu se správnými vybráními pod deskou.

Azbestový pás položíme na cihlu (pro roztažení kovu).

Krok 6. Vývod komína přes střechu

Jedná se o odpovědný krok, který by měl zajistit naprostou bezpečnost provozu pece.

Při odstraňování cihlové trubky přes střechu se řiďte normami SNIP. Podle těchto norem musí být mezera mezi střechou a komínem minimálně 13-25 cm.

Kolem místa, kde potrubí prochází střechou, je nutné provést izolaci tepelně izolační materiály. To zajistí spolehlivou ochranu proti vhánění studeného vzduchu a zajistí spolehlivou požární bezpečnost.

Pokud je trouba instalována v obytné budově s hotovou střechou, bude nutné odstranit část střechy. Po drátování potrubí bude nutné v tomto místě plně zajistit celistvost střechy, aby se při dešti nebo sněhu dovnitř nedostala vlhkost.

Pro hydroizolaci kamenné trubky se používá speciální deska, která připomíná jakýsi podstavec kolem komína. Spojení břidlice a kovové desky se provádí pomocí tmelu.

Chcete-li si tento úkol zjednodušit, pak nebude těžké dokončit komín ocelové trubky sendvičového typu. Jsou stylové a snadno se montují. Kromě toho mají mnohem menší hmotnost než cihly a nebudou vytvářet takový tlak na základ.

Při určování požadované výšky komína se řiďte nejen výškou střechy, ale také výškou hřebene.

Účinnost vytápění prostoru a přítomnost trakce přímo závisí na správně vypočítaných parametrech.

Okraj trubky musí vyčnívat nad „hřeben“ střechy alespoň o 0,5 metru, jinak turbulence, které se kolem střechy tvoří, mohou bránit dobrému tahu a neustále vhánět studený vzduch do komína.

Dokončujeme stavbu komína - kovový rošt. Zabrání vnikání nečistot do komína.

Shora nasadíme kovový uzávěr, který spolehlivě chrání potrubí před srážkami.

Krok 7 Obložení pece

Existuje mnoho způsobů, jak krásně dýhovat kamna pro letní sídlo.

Klinkerové dlaždice, dlaždice, dekorativní omítka, falešný diamant atd.

Nebo můžete kamna nechat v původní podobě, zvláště pokud jste si koupili kvalitní krásnou cihlu.

Mějte na paměti, že jakýkoli obkladový materiál snižuje přenos tepla. Pokud tedy nechcete ztratit tepelné vlastnosti, můžete kamna obložit tenkou vrstvou dekorativní omítky.

Krok 8. Zapálení pece

Po kompletním vyzdívky pece je nutné udělat technologickou přestávku 10-14 dní do úplného vysušení konstrukce. Nechte dveře dokořán.

Když jste si jisti, že je malta na zdivo zcela suchá, můžete provést první zkušební zapálení kamen. Není třeba spěchat a ihned po položení podpalte palivové dříví.

Předčasné zapálení vlhkého sporáku může způsobit jeho prasknutí. Poprvé použijte ¼ dřeva, položte malá polena. To umožní konstrukci dobře vyschnout zevnitř. Nepřekračujte maximální teplotu 60-65 stupňů v prvním týdnu provozu.

• K podpalování nepoužívejte odpadky.
• Při zapalování musí být dvířka topeniště zavřená.
• Troubu rozehřívejte postupně, nedávejte hned silný oheň.
• Používejte kvalitní, dobře vysušené palivové dřevo.

Pro pohodlí používání venkovského sporáku si můžete vyrobit stylový sporák vlastníma rukama, který se stane dekorativním a funkčním prvkem v každodenním životě.

Jak vidíte, pokud dodržíte jasné objednávkové schéma, není tak těžké sestavit krásná a pevná venkovská kamna.

Video: Pokládka suché cihlové pece

Níže uvádíme podrobný průvodce třídy o položení zděné pece na letní sídlo.

Video. Mistrovská třída pokládání kamen pro letní sídlo

© Při použití materiálů webu (citáty, obrázky) musí být uveden zdroj.

Typickým případem, kdy je potřeba jednoduchý sporák, je chalupa, která poskytuje další příjem do rodinného rozpočtu. Na jaře je ještě chladno, ale už je potřeba pracovat na odjezdu. Na podzim je ještě zima, ale je potřeba dokončit sezónní práce. I když cestujete bez ponocování, musíte si jídlo uvařit a trochu se zahřát. Zředit? Bude to vyžadovat hodně kvalitního paliva. Požár potřebuje neustálý dohled a obecně není zdaleka vždy možné ho rozmnožovat podle požadavků požární bezpečnosti. Za větrného dne je oheň vůbec málo užitečný - plamen odfoukne. Nejjednodušší kamna z improvizovaných materiálů vám pomohou - můžete dosáhnout tepelná účinnost je více než 40%, zatímco u požáru je to několik procent; nejlépe 10-15%.

Druhým případem, kdy je potřeba jednoduchá trouba, je dočasné bydlení. Například užitkový dům nebo šatna, například na staveništi hlavní dům. Koupit nebo vyrobit vlastní ocelovou pec? Drahé, obtížné, časově náročné. Ano, a ocelové pece jsou ohřívány tvrdě, neudrží teplo dlouho. Zde se vám budou hodit jednoduchá zděná kamna, která lze postavit za den nebo dva, která nemusí před spuštěním dlouho schnout a jejichž váha umožňuje postavit je na běžnou prkennou podlahu bez základu. O pecích pro takové a podobné případy pojednává tento článek.

Poznámka: jednoduchá kamna se topí na černo nebo se jejich komín z plechových trubek vyvádí oknem, protože. podle všech pravidel okamžitě odstraní pec z kategorie jednoduchých.

Co znamená jednoduchý?

• Osoba konstruující takovou pec nemusí být hluboce zběhlá v oboru pecí. V ideálním případě o tom nemusí rozumět vůbec ničemu;
• Pec musí pracovat na nekvalitní odpadní palivo s tepelnou účinností (jedná se o analogii účinnosti tepelných motorů) nejméně 35-40%;
• Cihlová pec by neměla vyžadovat dlouhodobé sušení po stavbě a „urychlovacích“ pecích, aby dosáhla jmenovitého tepelného výkonu;
• Mělo by se také skládat z ne více než 115–120 cihel, aby k němu bylo možné dovézt všechny potřebné materiály najednou v kufru auta nebo na přívěsu;
• Příslušenství pecí (dvířka, varné desky, hořáky) by mělo být nejběžnější (aby bylo možné použít použité) a / nebo levné;
• Pokládka cihlové pece by neměla obsahovat složité spáry, řezané (řezané bruskou) cihly, přechody z červených cihel na šamotové a ocelové hypotéky.

Snazší než to, co je nemožné

Nejjednodušší kamna pro převážně venkovní použití lze vyrobit během několika minut z improvizovaných materiálů. Kamna se však ukáží jako docela účinná.

Nejjednodušší sporák z děravého vědra (viz obrázek níže) nejednou zachránil autora za různých okolností, vč. zvládla topení v černé převlékárně bez podhledu sedlová střecha- pod hřebenem bylo okno. Plech slouží jako lapač padajícího uhlí; pokud jsou kamna používána v interiéru, je třeba pod ně umístit ohnivzdornou vyzdívku, například ještě pár cihel. Dno z kbelíku není potřeba úplně vytrhávat - stačí otočit tak, aby byl otvor cca. 6 cm v průměru (šířka někde na dlani).

Dobrá tepelná účinnost těchto kamen je dána tím, že částečně využívají povrchové spalování dřevěného paliva. Jak víte, právě při povrchovém spalování dřevo uvolňuje maximální možné množství tepla. Suché vysoce kvalitní palivo (štěpky, hobliny) je navíc potřeba pouze pro podpal a jeho hlavní zatížení může být vlhké. Také ne úplně suché větve a štěpky lze umístit později, v kamnech rychle uschnou.

Tento sporák funguje docela zajímavě. Bez kuchyňského náčiní na „hořáku“ vychází kouř nejprve z horního otvoru. Jak se kbelík zahřeje (asi 10 minut), vystřídá ho nepříliš silný proud nepříliš horkých plynů. Pokud budete kamna používat opakovaně, lze dobu jejich náběhu zkrátit potažením kbelíku hlínou se suchou trávou (můžete použít nepálenku, pokud ji již máte namíchanou). Poprvé po potažení se pec zrychluje po dlouhou dobu, až hodinu, dokud „fytobeton“ nevyschne, ale poté přejde do provozního režimu za méně než 5 minut.

Pokud ale na „hořák“ položíte pánev, hrnec nebo pánev, chod pece se dramaticky změní. Spalování paliva zesílí a po 1-2 minutách se zpod nádoby objeví plameny. Zdá se, že varné náčiní zadržuje zcela nedohořelé spaliny před rychlým rozptylem a příliv čerstvého vzduchu pod hořák iniciuje jejich vyhoření. Díky tomu kamna při +5 venku vytopila místnost o objemu cca. 10 cu. m na příjemnou teplotu za půl hodiny. Její nevýhodou je, že neudrží teplo a je potřeba nepřetržitý dohled, jako je oheň.

Poznámka: v podstatě jsou tato kamna modifikací ohně v zákopu. Tepelná účinnost již charakteristická pro pece je dosažena absencí tepelných ztrát spalováním paliva do země.

Nejjednodušší venkovní kamna na letní sídlo lze složit i nasucho na minuty z cihel, bez malty. Vhodné jsou jakékoliv cihly vč. silikátové, ale plynové bloky nelze použít - doslova se rozpadnou před očima. Povrchové spalování a dohořívání výfukových plynů v tomto probíhá méně než v předchozím, ale díky lepší tepelné izolaci ze stran a dna se kamna ukazují jako méně žravá. Bude to trvat pouze 9 nebo 14 cihel, v závislosti na tom, zda bude pec jednopatrová nebo dvoupatrová. Jak je uspořádána nejjednodušší cihlová pec bez malty, je znázorněno níže. rýže. Všechny cihly jsou obyčejné červené dělníky a ty, které stojí vzpřímeně, jsou kvůli přehlednosti barevně zvýrazněny. Výhodou tohoto sporáku oproti korečkovému je, že na „hořák“ můžete položit dva pokrmy, účinnost sporáku se tím jen zvyšuje. Nevýhoda - pokud jsou obě nádoby dost objemné a naplněné studená voda, dokud se voda neohřeje na cca. 70-75 stupňů, kamna hoří a nedůležitě kouří.

Poznámka: podle podobného tepelného schématu je také možné postavit zděnou pec bez povrchového spalování, s roštem a dmychadlem za 5-10 minut. Jeho tepelná účinnost se mírně sníží, ale zvýší se přenos tepla (hodinový tepelný výkon), tzn. kamna budou hřát ne tak dlouho, ale silněji. Další podrobnosti naleznete ve videu níže:

Video: jednoduchá cihlová pec pro kutily

Jednoduché, ale dlouhotrvající

Popisované pece jsou dočasné v plném slova smyslu - po pominutí potřeby jsou beze stopy rozebrány stejně jednoduše, jako byly vyrobeny. V užitkové chatě nebo v domácím bloku soukromých domácností však může být zapotřebí zděná pec se zdící maltou, srovnatelná s tepelnou účinností s domácí pecí (60–75 %), ale vhodná pro stavbu přímo na podlahu bez nadace. První věc, kterou k tomu potřebujete, je malta na zdění pece. Hotová suchá malta na pokládku kamen nebo kamnářské lepidlo je samozřejmě technologicky jednoduchá, ale v žádném případě ne cenově, takže si můžete materiál nastudovat o.

Dalším bodem, který je třeba zvážit, je hmotnostní zatížení od trouby k podlaze. Běžná prkenná podlaha vydrží 250 kgf / m2. m, ale je nereálné postavit „skutečnou“ takovou lehkou cihlovou pec. Přesto je stále možné dát zděnou pec bez základu na podlahu do lehké rámové konstrukce za předpokladu, že pec je pouze a pouze v přízemí, viz níže.

Hmotnostně se v tomto případě víceméně hodí známá letní kamna 200 cihel (viz obrázek níže). Váží (bez paliva a nádobí) cca. 890 kg a jeho nosná plocha je 0,736 m2. m, tj. hmotnost z toho je 1209 kgf. Materiály na tento sporák si však nemůžete přivézt na jednu cestu autem, pro začátečníky je konstrukce složitá a trouba (3 na obrázku níže) a zásobník teplé vody (4) jsou pro jednoduchý sporák nadbytečné (ostatní označení: 1 - dvířka pece; 2 - dvířka ventilátoru; 5 - čisticí dvířka).

Jednoduchá zděná pec, jejíž výkresy a pořadí jsou uvedeny na dalším. Obr., váží 540 kg. Snížení počtu cihel na 118 bylo dosaženo upuštěním od pece s ohřívačem vody, jakož i jiného, ​​méně pohodlného uspořádání čištění. Opěrná plocha 0,468 m2. m; nosnost 1154 kgf. Přestože tlak z této pece na podlahu příliš neklesl, veškerý materiál na ni lze dovézt na jedinou jízdu osobním automobilem a cihly lze vyrobit bodcem (tupem) nebo zámečnickým kladivem a dlátem. Tepelná účinnost a odvod tepla zůstaly přibližně stejné, cca. 60 % a 700 kcal/hod.

Poznámka: tepelná účinnost 60% není tak špatný údaj. Například účinnost domácích hořáků plynové sporáky rozpočet a střední cenové segmenty je 60-65 %. To by nebylo na škodu se zamyslet, než nabídnete/požadujete zvýšení cen plynu. Světová ekonomika se bohužel stále více přiklání od komodit ke zdrojům a ekonomové stále méně přemýšlejí o technické možnosti a dlouhodobě.

Jednoplotýnková trouba, jejíž pořadí je znázorněno na Obr. správně, váží cca. 400 kg a jeho stavba vyžaduje 87 cihel. Plocha podpory - 0,326 m2. m. Tlak na podlahu od těchto kamen je cca. stejné, stále přijatelné hodnoty - 1225 kgf, ale při přepravě materiálů si do auta můžete vzít dalšího cestujícího, určité množství zemědělské techniky nebo jiného užitečného zatížení.

Jak rozložit zátěž

Čtenář obeznámený se stavebnictvím může říci: zeptejte se (možnost: „Ano, vy...“), síla 1,2 tuny na čtvereční prkennou podlahu – jak to? Viz výše: "za předpokladu, že kamna budou jen a jen v prvním patře." A pokud je podlaha správně uspořádána.

Připomeňme: polena dřevěné podlahy by měla spočívat na nosných sloupech. Doporučuje se udržovat rozteč nosných pilířů v rozmezí 0,9-1,7 m, ale ne více než tato hodnota. Samotné prolisy jsou řezivo od 150x75 a tloušťka podlahových prken by měla být od 30 mm (je lepší nastavit 40 mm jednoduchým perem a drážkou). V tomto případě lze na podlahu umístit místní zatížení 1300 a dokonce 1400 kgf, i když je to jednoduché bez izolace, tzn. žádný podklad.

Jak přesně potřebujete postavit jednoduchou cihlovou pec na podlahu bez základu, je znázorněno na obr. níže. Podstata, bude se předpokládat, je jasná: pece, podlouhlého půdorysu, jsou umístěny mezi nosnými pilíři tak, aby podlahová prodleva dopadala na podélnou osu pece. Kamna jsou spíše čtvercového půdorysu a celkově kompaktní, jsou umístěna na sloupu s geometrickým středem.

Protipožární žaluzie je ve všech případech uspořádána stejným způsobem: azbestový plech o tloušťce 8 mm a na něm plech z ocelové střešní krytiny o tloušťce 2 mm. Plsť impregnovaná hlínou, jako na obr. se zařízením pece-hrubé, to je předevčírem: drahé, tvrdé, méně spolehlivé.

Netradiční přístup

V USA a jižní Kanadě tzv. ve skutečnosti nemá nic společného s proudovým tahem. Nemáme k ní velký respekt. Možná proto, že za prvé není snadné porozumět tomu, jak funguje raketová pec s jednoduchým zdravým rozumem. Za druhé proto, že se v raketovém vařiči topí malým palivem nebo kahanem, jehož příprava je pracná a samotný proces jeho odpálení je neobvyklý. V zemích, kde se palivové dříví „samozřejmě z lesa“ obejde s vážným trestem odnětí svobody, tato okolnost ustupuje do pozadí a ve venkovském domě nebo na staveništi, pohozeném dřevem, může přijít přední. Navíc jednoduchá raketová pec se vaří, smaží, vaří o nic hůř než ty popsané, ale odstraňuje problémy s hmotností a přepravou materiálů: na stavbu raketové pece stačí ... 20 cihel, viz například. videoklip:

Video: jednoduchá raketová pec z 20 cihel

Poznámka: pokud je některá z popsaných pecí postavena při venkovní teplotě alespoň +20 stupňů, pak její vysušení před prvním spuštěním při stejné teplotě zabere pouze týden.

Od pradávna byla v domácnostech přítomna kamna na vytápění a vaření. Působily jako hlavní součást každého venkovského domu. V dnešní době lidé žijící v soukromých domech ve městě také neodmítají instalaci této konstrukce. Neztratila svou funkčnost, takže ji mnozí aktivně používají.

I když má dům topení na plyn nebo elektřinu, mnoho lidí ho v podzimních dnech, kdy se dům ochladí, nechce zapínat na plný výkon. V tomto případě kamna pomohou zajistit pohodlné mikroklima v domácnosti. Stačí přihodit pár polen do topeniště a dům se rychle zahřeje.

Pokud se rozhodnete pořídit si tuto strukturu do svého domova, pak k úkolu jeho výstavby je třeba přistupovat se vší vážností protože trouba je konstruována tak, aby vydržela desítky let. Je jedno, zda stavíte svépomocí topná kamna nebo kamna s kamny. Pokud se tedy během stavebního procesu udělají chyby, bude později nesmírně obtížné je napravit.

Když už mluvíme o pecích, poznamenáváme, že jsou rozděleny do struktur pro jedno- a dvoupatrové domy. Hlavním rozdílem mezi nimi je výška. Stavěná budova může mít kamna nebo sloužit pouze k vytápění. Ve druhém případě v něm deska jako integrální prvek chybí. Výška trouby pro kutily závisí na počtu řádků ve schématu. Dále se blíže podíváme na to, jak postavit troubu pro kutily se sporákem v soukromém domě.

zdicí materiály

Výpočet materiálů je extrémně náročný důležitý bod při pokládání trouby vlastníma rukama. Kvalita konstrukce navíc ovlivňuje její životnost. Varná deska, která recenzujeme v tomto článku, obvykle měří u základny 90 x 90 cm. Konstrukce svou výškou nedosahuje horního bodu ke stropu 1.NP o 2,1m.

Před zahájením prací na stavbě pece vlastními rukama, potřeba nakoupit materiály v dostatečném množství, aby mohl být použit při jeho konstrukci. Během práce je nutné:

• červená cihla M150 v množství 1085 kusů;
• silikátová cihla na stavbu pece 150 ks. Místo toho můžete použít šamot;
• písek - 80-100 kbelíků;
• hlína -200 kg;
• roh 50 × 50 mm a 40 x 40 mm;
• ocelový drát 2 mm - 25 m;
• plech 4 mm 1,5 × 1,5 m;
• střešní materiál -3 m;
• azbestová šňůra 5 mm - 10 m;
• materiál pro izolaci stěn.

Stavba nadace také vyžaduje přípravu vhodných materiálů:

• písek;
• cement;
• armatury;
• rozbitý kámen;
• bednící desky.

Kromě toho, abyste si postavili plnohodnotný sporák se sporákem pro kutily, který lze použít k vytápění vašeho domova a vaření, budete muset zakoupit litinové díly:

• rošt -1 ks;
• varná deska se dvěma hořáky - 1 ks;
• šoupátka - 3 ks;
• dvoje dvířka pro spalovací komoru a dmychadlo, po 1;
• dvířka na čištění - 5 ks.

Poté, co jsou materiály připraveny a stavitel má k dispozici potřebné nástroje, můžete přistoupit k aktivní fázi práce.

Nadace

Přijetím skutečnosti, že budovaná konstrukce má velkou hmotnost, při stavbě základů vlastníma rukama provést jeho prohloubení ne méně než 80 cm. Při provádění základových prací je však třeba vzít v úvahu klimatické vlastnosti oblasti bydliště a hloubku zamrznutí. O tom se můžete dozvědět od místních stavitelů. Vzhledem ke všem těmto bodům bude trouba pro kutily postavená podle zvoleného schématu trvat dlouho.

Základová jáma pro zakládaný základ by měla mít čtvercový tvar. Pokud jde o jeho rozměry, měly by být 1,2 × 1,2 m. Můžete jej snadno vykopat vlastníma rukama tím, že se uchýlíte k ruční nářadí- lopata.

Po dokončení výkopových prací se dno jámy zhutní. Pak na jejím dně dělat polštář z písku, u kterého je důležité dodržet optimální tloušťku vrstvy 10-15 cm Dále se drcený kámen nasype vrstvou 15 cm, která se po položení musí zhutnit a poté by se mělo instalovat bednění. To musí být provedeno s očekáváním, že projde celou tloušťkou základu.

Základ pro budoucí pec se nalije v několika fázích. První vrstvy mohou být tvořeny maltou, která je vyrobena z cementu a oblázků. Horní vrstva musí být nalita betonem vyrobeným z písku a cementu. S přihlédnutím k hmotnosti konstrukce by tuhnutí základu mělo trvat dlouho, minimálně tři týdny. To je důležité, protože jinak kamna, postavená vlastníma rukama, dokonce podle zvoleného schématu, nevydrží dlouho. Prasklina v základu povede k potřebě opravy.

Když základna pece s deskou získá dostatečnou pevnost, bednění se odstraní a horní část základ je pokryt hydroizolačním materiálem- tři vrstvy střešního materiálu. Dále na něm bude provedena první svépomocná pokládka cihel.

Oproti krbu je návrh kutilských kamen s kamny složitější. Proto je třeba přísně dodržovat konstrukční schéma.

Vzhledem k tomu že plocha základu je větší než základna, na hydroizolaci by mělo být provedeno značení. Poté můžete přistoupit k pokládání první řady.

Pokud je použit vertikální vzor pokládky, je třeba mít na paměti, že komínové kanály by neměly být příliš úzké. Jejich minimální velikost je 13 × 13 centimetrů.

Pořadové schéma pro uspořádání topných a varných sporáků předpokládá následující: již od prvních řad zdiva by měla být v jeho schématu dmychadla. Při zahájení pokládky druhé řady se instalují dvířka ventilátoru, která se před instalací do otvoru k tomu určeného ovinou azbestovou šňůrou.

Při montáži dveří se k nim navine drát, který se upne mezi dvě cihly. Když je zcela orámován zdivem, drát je ohnut do stran.

Když dosáhnou pokládky čtvrté řady pece, jsou na ní vyznačeny otvory určené pro cirkulaci ohřátého vzduchu. Na pátém je položen rošt topeniště. Při konstrukci stěny pece a jejího prahu je přípustné použít silikátové cihly.

Instalace dveří pece se provádí na šestém řádku. Ta je stejně jako dmychadlo omotaná azbestovou šňůrou.

Od řad 6 až 10 je třeba věnovat zvláštní pozornost tvaru otvorů, které zajistí pohyb vzduchu uvnitř konstrukce. Desátá řada, pokud je to možné, musí být upevněna rámem svařeným z rohu. V 11. řadě je varná deska umístěna na předem položeném azbestovém těsnění.

Roh je položen na sedmnácté řadě. Padne na něj 18. řada zdiva, která doplní orámování komory nad deskou.

Na 19-20 řadách zdiva se tvoří sušící komora. Na 19. řadě jsou instalována čisticí dvířka.

Ještě jednou se kovový roh pokládá na 24. řadu zdiva. Na něm bude položena souvislá řada cihel, který se stane stropem sušárny.

Dveře pro čištění jsou instalovány na 25. řadě.

Na 30. řadě se instalují dva ventily.

Všechny následující řady až do 38. se provádějí podle schématu a další tvoří součást pece, která jde do druhého patra. Všimněte si, že tato část pece má jiné číslování v pořadí. Jeho pokládka se provádí podle následujícího schématu:

• montáž dveří se provádí na 2.-3.řadě. Používá se k čištění;
• instalace komínového ventilu se provádí na 27. řadě;
• část kamen instalovaná ve druhém patře by měla mít podobu širokého komína. Musí být vybaven ventilem a komorou. Postupně ji nahrazuje úzká roura, která začíná na úrovni 32. řady.

Na horní část potrubí je nasazen deštník, který zabraňuje vnikání prachu a vlhkosti.

Schémata pecí

Pece, které jsou postaveny v soukromých domech vlastníma rukama, lze v současné době rozdělit do dvou skupin:

• moderní zařízení;
• zastaralé struktury.

Stavby pro kutily zastaralého typu není problém postavit. Mají však nedokonalý design, takže nejčastěji v domech dávají kamna se sporákem které se liší svou funkčností.

Pokud se rozhodnete postavit kamna se sporákem ve svém domě nebo jen budovu pro vytápění vlastníma rukama, musíte vážně přistupovat k úkolu jejich výběru. Seznámení s výhodami pecí různých konstrukcí vám umožní vyrobit správná volba. Pokud soukromý dům již má sporák se starým sporákem, pak v tomto případě není nutné stavět strukturu od nuly. Stačí to předělat a budete mít k dispozici zařízení na vytápění a vaření.

Aby nedošlo k chybám během procesu přepracování, měli byste se nejprve seznámit s videem a různými pokyny, jak tuto práci dělají profesionálové. Také při práci je nutné používat výkresy. Uplatněním získaných znalostí můžete na konci práce získat dobrý výsledek - budete mít kamna se sporákem, postavená svépomocí.

Jedním z běžných typů pecí je dvoupatrová. Pokud mluvíme o jeho zařízení, pak si toho všimneme skládá se ze dvou struktur- jeden je nad druhým. Každá část této konstrukce má rozměry 165x51x238 cm Při provozu pece je přenos tepla ve spodní části 3200 kcal / h a v horní části - 2600 kcal / h.

Při stavbě takové konstrukce vlastníma rukama jsou dvě konstrukce od sebe odděleny zdivem s dutinami. Tohle je umožňuje snížit hmotnost pece a ušetřit při jeho stavbě určité množství materiálu. Vyzdívka, která se používá k vyplnění prostoru mezi horní a spodní pecí, slouží také jako základ pro první konstrukci.

Horní i spodní pec mají stejnou konstrukci. V uvažovaném případě je implementován bezkanálový systém cirkulace kouře. Jakmile jsou v topeništi, plyny se přesunou do horního uzávěru, který je vybaven speciální tryskou. Po ochlazení plyny klesnou ke dnu na úroveň topeniště. Poté jdou do komína přes vložku.

U spodního topeniště probíhá komín v horní části, takže výhřevná plocha je menší. Horní stavba má samostatný komín. Proces jeho pokládky neobsahuje obtížné okamžiky. Schéma pohybu plynu je také jednoduché. V zadní stěna jsou zde dvířka, kterými se musí spodní konstrukce vyčistit. Čištění horní konstrukce musí být za dveřmi. umístěné v boční stěně. Palivem pro dvoupatrovou pec může být černé uhlí nebo antracit. Každá z trubek vytvořených v této peci je navíc vybavena ventilem.

K zakrytí horní části dutin se často používá železobetonová deska. Tato možnost překrývání zajišťuje stabilitu a navíc činí konstrukci pece jako celku stabilnější. Při provádění zdiva takového objemu by měly být vyloučeny chyby. V případě jejich výskytu bude totiž oprava extrémně obtížná.

S velkou pozorností je třeba přistupovat k zařízení komínu umístěného ve spodní konstrukci pece. Pokud jsou netěsnosti ve zdivu, tak v tomto případě může dojít k úniku tepla ze zdi která odděluje potrubí ve druhém patře. Všimněte si, že k tomu dojde také při zavřených kouřových klapkách.

Trouby se sporákem nebo jakýkoli jiný typ lze kombinovat do libovolného pole, bez ohledu na to, zda mají čtvercový nebo obdélníkový tvar. Nezáleží ani na druhu paliva. Pro venkovský dům se může stát kamna pro kutily ideální varianta topení.

Trouba tohoto provedení má rozměry 102x102x238 cm.Pokud mluvíme o jejím přenosu tepla při provozu, pak je to 4200 kcal za hodinu.

Jedna z jeho důležitých částí, topeniště, má v konstrukci této pece velkou výšku. Symetrické uspořádání je také charakteristické svými bočními otvory, které slouží k odvodu plynu bočními komorami stěn pece umístěnými po stranách konstrukce. Jakmile se tam dostane, plyn sestupuje skrz komory, jejichž spojení zajišťuje speciální kanál umístěný pod topeništěm.

Plyny vstupují do stoupaček z každé boční komory spodními průduchy. Poté stoupají do bočních komor umístěných nahoře. Všechno dohromady tvoří horní uzávěr, který má ve svém složení tři dutiny ve tvaru U.

Dutiny jsou vzájemně rovnoběžné. Po zvednutí se plyn bude zdržovat ve střední a zadní dutině uzávěru a po vychladnutí přejde do přední roviny podél spodní části. Přední rovina je připojena ke komínu zásuvného typu. Odtud plyn unikne do atmosféry.

Konstrukce této pece umožňuje tři uzávěry: horní a 2 velké komory. Pokud mluvíme o typu paliva, které lze použít při konstrukci této konstrukce, poznamenáváme, že to může být jakékoli. Pro uspořádání stěn topeniště během stavby pece by měly být použity žáruvzdorné cihly.

Kamna v domě jsou dobrým pomocníkem při vytváření příjemného mikroklimatu minimální náklady. Je může působit jako hlavní systém vytápění domu nebo použít jako doplňkový zdroj tepla. Stavba této konstrukce nemusí být svěřena odborníkovi. Vy sami budete moci postavit kamna ve svém domě, pokud prostudujete všechny nuance stavby kamen. Vysoce kvalitní výkon práce vám umožní získat pec, která bude dobře vydávat teplo a bude trvat desetiletí.