Opravit 

Monolitické překrytí s vlastními rukama. Jak vyrobit monolitickou betonovou podlahu Betonové podlahy

V domech z cihel, betonu nebo betonových bloků jsou podlahy obvykle železobetonové. Poskytují výjimečnou pevnost a seismickou odolnost konstrukce a jsou také velmi odolné a nehoří, což je důležité. Existuje několik způsobů, jak zařídit železobetonové podlahy. Nejběžnější a nejuniverzálnější je pokládka továrně vyrobených podlahových desek. Takové desky se objednávají v železobetonových továrnách a poté se montují pomocí jeřábu a týmu pracovníků. V případech, kdy je použití jeřábu na staveništi obtížné nebo když má dům nestandardní uspořádání a je obtížné položit hotové desky, je vybavena monolitická podlahová deska. Ve skutečnosti můžete nalít monolitickou desku nejen tehdy, když pro to existují náznaky, ale také jednoduše proto, že to považujete za vhodnější. V tomto článku vám řekneme, jak položit podlahové desky a jak nalít monolitickou desku. Ne všechny práce lze provádět nezávisle, ale přesto stojí za to seznámit se s technologií, i když pouze za účelem řízení procesu na staveništi.

Monolitická podlahová deska udělej si sám

Monolitická podlaha má oproti podlaze z prefabrikovaných železobetonových desek řadu výhod. Za prvé, konstrukce je pevná a monolitická bez jediného švu, což zajišťuje rovnoměrné zatížení stěn a základů. Za druhé, monolitická výplň vám umožňuje učinit uspořádání domu svobodnějším, protože může být založeno na sloupcích. Také rozvržení může zahrnovat tolik rohů a zákoutí, kolik chcete, pro které by bylo obtížné vyzvednout podlahové desky standardních velikostí. Za třetí, je možné bezpečně vybavit balkon bez další nosné desky, protože konstrukce je monolitická.

Monolitickou podlahovou desku můžete vybavit sami, nevyžaduje to jeřáb ani velký tým pracovníků. Hlavní věc je dodržovat technologii a nešetřit na materiálech.

Technologie montáže monolitických podlahových desek

Jako vše, co souvisí se stavbou, i monolitický strop začíná projektem. Výpočet monolitické podlahové desky je vhodné objednat v projekční kanceláři a nešetřit na ní. Obvykle zahrnuje výpočet průřez desky na působení ohybového momentu při maximálním zatížení. V důsledku toho obdržíte optimální rozměry podlahové desky konkrétně ve vašem domě, pokyny, jakou výztuž použít a jakou třídu betonu. Pokud se chcete pokusit provést výpočty sami, pak na internetu najdete příklad výpočtu monolitické podlahové desky. Na to se nezaměříme. Zvažte variantu, když je to obvyklé venkovský dům s rozpětím ne větším než 7 m, takže vyrobíme monolitickou podlahovou desku nejoblíbenější doporučené velikosti: od 180 do 200 mm tloušťky.

Materiály pro výrobu monolitické podlahové desky:

  • Bednění.
  • Podpěry pro podepření bednění v poměru 1 podpěra na 1 m2.
  • Ocelové tvarovky o průměru 10 mm nebo 12 mm.
  • Beton zn. M 350 nebo samostatně cement, písek a drť.
  • Ohýbací přípravek pro kování.
  • Plastové podložky pod armatury (svorky).

Technologie lití monolitické podlahové desky zahrnuje následující kroky:

  1. Výpočet podlahové desky, pokud je rozpětí větší než 7 m, nebo projekt zahrnuje podepření desky na sloup / sloupy.
  2. Montáž bednění typu "paluba".
  3. Vyztužení desky ocelovými pruty.
  4. Lití betonu.
  5. Hutnění betonu.

Takže poté, co jsou stěny posunuty do požadované výšky a jejich úroveň je téměř dokonale vyrovnaná, můžete přistoupit k uspořádání monolitické podlahové desky.

Montáž bednění pro monolitickou podlahovou desku

Zařízení monolitické podlahové desky předpokládá, že beton bude nalit do vodorovného bednění. Někdy se vodorovné bednění nazývá také "paluba". Možností jeho uspořádání je několik. První - pronájem hotového snímatelného bednění z kovu nebo plastu. Druhý - výroba bednění na místě použití dřevěná prkna nebo desky z překližky odolné proti vlhkosti. První možnost je samozřejmě jednodušší a výhodnější. Za prvé, bednění je skládací. Za druhé nabízí teleskopické podpěry, které jsou potřebné k podepření bednění na stejné úrovni.

Pokud dáváte přednost výrobě bednění sami, pak mějte na paměti, že tloušťka překližkových desek by měla být 20 mm a tloušťka omítaných desek 25 - 35 mm. Pokud srazíte štíty z hraněných desek, je třeba je k sobě těsně připevnit. Pokud jsou mezi deskami viditelné mezery, měl by být povrch bednění pokryt hydroizolační fólií.

Tímto způsobem se instaluje bednění:

  • Jsou instalovány svislé sloupy. Mohou to být teleskopické kovové regály, jejichž výška je nastavitelná. Ale můžete také použít dřevěné klády o průměru 8 - 15 cm Krok mezi sloupky by měl být 1 m. Sloupky nejblíže ke stěně by měly být umístěny ve vzdálenosti minimálně 20 cm od stěny.
  • Na horní části regálů jsou položeny příčníky (podélná tyč, která bude držet bednění, I-paprsek, kanál).
  • Na příčníky je položeno vodorovné bednění. Pokud se nepoužívá hotové bednění, ale vlastní výroba, pak se na podélné tyče položí příčné nosníky, na které jsou umístěny listy překližky odolné proti vlhkosti. Rozměry vodorovného bednění musí být dokonale přizpůsobeny tak, aby jeho okraje přiléhaly ke stěně bez zanechání mezer.
  • Výška podpěr se nastaví tak, aby se horní hrana vodorovného bednění kryla s horní hranou zdiva.
  • Jsou instalovány vertikální bednicí prvky. Vzhledem k tomu, že rozměry monolitické podlahové desky by měly být takové, aby její okraje přecházely na stěny o 150 mm, je nutné vytvořit svislý plot přesně v této vzdálenosti od vnitřní hrany stěny.
  • Naposledy se pomocí vodováhy kontroluje vodorovné a rovnoměrné uspořádání bednění.

Někdy je pro pohodlí další práce povrch bednění pokryt hydroizolační fólií nebo, pokud je vyroben z kovu, mazán strojním olejem. V tomto případě lze bednění snadno odstranit a povrch betonové desky bude dokonale rovný. Použití teleskopických regálů pro bednění je vhodnější než dřevěné podpěry, protože jsou spolehlivé, každý z nich odolá hmotnosti až 2 tuny, na jejich povrchu se netvoří mikrotrhliny, jak se může stát u dřevěné klády nebo trámu. Pronájem takových stojanů bude stát asi 2,5 - 3 USD. na 1 m2 plochy.

Výztuž monolitické podlahové desky

Po uspořádání bednění je v něm instalována výztužná klec ze dvou sítí. Pro výrobu armovací klece je použita ocelová výztuž A-500C o průměru 10 - 12 mm. Z těchto prutů je spojeno pletivo o velikosti oka 200 mm. Pro spojení podélných a příčných tyčí se používá pletací drát 1,2 - 1,5 mm. Nejčastěji délka jedné výztužné tyče nestačí k pokrytí celého rozpětí, takže tyče budou muset být spojeny podél sebe. Aby byla konstrukce pevná, musí být tyče spojeny s přesahem 40 cm.

Výztužná síť by měla přesahovat na stěny minimálně 150 mm, pokud jsou stěny zděné, a 250 mm, pokud jsou stěny z pórobetonu. Konce tyčí by neměly dosahovat svislého bednění po obvodu o 25 mm.

Vyztužení monolitické stropní desky se provádí pomocí dvou výztužných sítí. Jeden z nich - spodní - by měl být umístěn ve výšce 20 - 25 mm od spodního okraje desky. Druhý - horní - by měl být umístěn 20 - 25 mm pod horním okrajem desky.

Aby byla spodní mřížka umístěna v požadované vzdálenosti, speciální plastové spony. Instalují se v krocích po 1 - 1,2 m na průsečíku tyčí.

Tloušťka monolitické podlahové desky se bere v poměru 1:30, kde 1 je tloušťka desky a 30 je délka rozpětí. Pokud je například rozpětí 6 m, tloušťka desky bude 200 mm. Vzhledem k tomu, že mřížky by měly být umístěny v určité vzdálenosti od okrajů desky, měla by být vzdálenost mezi mřížkami 120 - 125 mm (od tloušťky desky 200 mm odečteme dvě mezery po 20 mm a odečteme 4 tloušťky desky). výztužné tyče).

Aby bylo možné oddělit mřížky v určité vzdálenosti od sebe, jsou pomocí speciálního ohýbacího nástroje vyrobeny výztužné tyče 10 mm. speciální svorky - stojany jako na fotce. Horní a spodní police západky jsou 350 mm. Vertikální rozměr západky je 120 mm. Krok instalace svislých svorek je 1 m, řady by měly být posunuty.

Další krok - koncová zastávka. Instaluje se s krokem 400 mm na koncích výztužné klece. Slouží ke zpevnění opory desky o stěnu.

Dalším důležitým prvkem je horní a spodní síťový konektor. Jak to vypadá, můžete vidět na fotografii. Je nutné, aby rozmístěné mřížky vnímaly zatížení jako celek. Krok instalace tohoto konektoru je 400 mm a v zóně podpory na stěně, do 700 mm od ní, s krokem 200 mm.

lití betonu

Beton je nejlépe objednat přímo z výroby. To značně zjednodušuje úkol. Kromě toho nalévání malty z míchačky v rovnoměrné vrstvě zajistí výjimečnou pevnost desky. Co se nedá říci o sporáku, do kterého se s přestávkami nalévalo ručně, aby se připravila nová porce roztoku. Je tedy lepší nalít beton ihned s vrstvou 200 mm, bez přerušení. Před nalitím betonu do bednění je nutné nainstalovat rám nebo krabice pro technologické otvory, například komín nebo ventilační potrubí. Po nalití se musí rozvibrovat hlubokým vibrátorem. Poté nechte zaschnout a načerpejte sílu po dobu 28 dnů. První týden musí být povrch navlhčen vodou, pouze navlhčen, nikoli naplněn vodou. Po měsíci lze bednění odstranit. Monolitická podlahová deska je připravena. U montáže podlahových desek jsou v ceně zahrnuty náklady na armaturu, beton, pronájem bednění a objednávka míchačky a čerpadla na beton. Ve skutečnosti to vychází na cca 50 - 55 USD. na m2 podlahy. Jak se podlahová deska vylévá betonem, je vidět na videu demonstrujícím instalaci podlahových desek.

Jak správně pokládat podlahové desky

Použití továrně vyrobených monolitických železobetonových podlahových desek je považováno za tradičnější. PC desky jsou oblíbenější - desky s kulatými dutinami. Hmotnost takových desek začíná od 1,5 tuny, takže pokládání podlahových desek vlastními rukama je nemožné. Je vyžadován jeřáb. Navzdory zdánlivé jednoduchosti úkolu existuje řada nuancí a pravidel, které je třeba dodržovat při práci s podlahovými deskami.

Pravidla pro pokládku podlahových desek

Továrně vyrobená podlahová deska je vyztužena již ve výrobě a nevyžaduje další výztuž nebo bednění. Jsou jednoduše položeny v rozpětí s opřením o stěny, dodržují některá pravidla:

  • Rozpětí by nemělo být větší než 9 m. Právě tato délka desky je největší.
  • Vykládání a zvedání desek se provádí pomocí speciálního zařízení poskytovaného projektem. K tomu jsou v deskách montážní smyčky, za které se zaháknou montážní smyčky.
  • Před položením podlahových desek musí být povrch stěn, na které budou položeny, vyrovnán. Velké výškové rozdíly a deformace nejsou povoleny.
  • Desky by měly dosedat na stěny 90 - 150 mm.
  • Není možné pokládat desky za sucha, všechny trhliny a technologické švy musí být utěsněny maltou.
  • Umístění desek musí být neustále sledováno vzhledem ke stěnám a nosným plochám.
  • Dlaždice se pouze pokládají nosné stěny, všechna mola jsou vybavena až po instalaci podlah.
  • Pokud chcete vyříznout poklop ve stropě, musíte jej vyříznout na spoji dvou desek, a ne v jedné desce.
  • Desky by měly být umístěny co nejblíže k sobě, ale s mezerou 2 - 3 cm.To zajistí seismickou odolnost.

Pokud není dostatek podlahových desek na pokrytí celého rozpětí a zbývá například 500 mm, pak existují různé způsoby v tomto případě pokládání podlahových desek. První je položit desky zády k sobě a ponechat mezery podél okrajů místnosti, poté mezery uzavřít betonem popř. Bloky škváry. Druhým je pokládka desek s jednotnými spárami, které se následně utěsní betonovou maltou. Aby roztok nespadl, je pod mezerou instalováno bednění (přivázána deska).

Technologie pokládky podlahových desek

V procesu pokládání podlahových desek by měla existovat jasná koordinace mezi operátorem jeřábu a týmem přijímajícím desku. Aby nedošlo ke zranění na staveništi, stejně jako dodržení všech technologický postup a pravidla popsaná v SNiPs, musí mít mistr na staveništi směrování instalace podlahové desky. Označuje sled prací, počet a umístění vybavení, speciálního vybavení a nářadí.

Je nutné začít pokládat podlahové desky od ramene schodiště. Po položení desek se zkontroluje jejich umístění. Dlaždice jsou dobře položeny, pokud:

  • Rozdíl mezi spodními plochami desek nepřesahuje 2 mm.
  • Výškový rozdíl mezi horními plochami desek nepřesahuje 4 mm.
  • Výškový rozdíl v rámci staveniště by neměl přesáhnout 10 mm.

Jak ukazuje instalační schéma podlahových desek, po položení desek musí být spojeny mezi sebou a se stěnami pomocí kovových spojovacích dílů. Práce na spojování vložených a spojovacích částí se provádějí svařováním.

Schéma pokládky podlahových desek

Nezapomeňte, že je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. Není dovoleno pracovat s jeřábem na otevřeném prostranství s větrem 15 m / s, stejně jako v ledu, bouřkách a mlze. Během přemísťování desky jeřábem by měl být montážní tým mimo dráhu, po které se bude deska pohybovat, ze strany protilehlé k posuvu. Navzdory skutečnosti, že využití služeb profesionálního mistra a týmu instalatérů výrazně zvyšuje náklady na instalaci podlahových desek, není to případ, kdy můžete ušetřit. Předák musí poskytnout projekt.

Před objednáním desek z továrny je nutné provést přípravné práce. Dobu dodání stroje s deskami a jeřábem je lepší sladit současně, aby nedocházelo k přeplácení jednoduchých speciálních zařízení. V tomto případě lze instalaci desek provést bez vykládky, přímo z vozidla.

Přípravné práce před položením podlahových desek

První - rovný opěrný povrch. Horizont by měl být téměř dokonalý, výškový rozdíl 4 - 5 cm je nepřijatelný. Nejprve zkontrolujeme povrch stěn, v případě potřeby jej vyrovnáme betonovou maltou. Následné práce lze provádět až poté, co beton získá maximální pevnost.

Druhý - zajistit pevnost opěrné zóny. Pokud jsou stěny postaveny z cihel, betonu nebo betonových bloků, není třeba provádět žádná další opatření. Pokud jsou stěny postaveny z pěnových bloků nebo plynových bloků, je nutné před položením desek vyplnit pancéřový pás. Správný styling podlahové desky znamená, že nosná plocha musí být dostatečně pevná, aby unesla hmotnost desky a nedeformovala se podél linie opěry. Pórobeton ani pěnobeton nemají potřebnou pevnost. Po celém obvodu stavby se proto osadí bednění, do něj se vloží výztužná klec z prutu 8–12 mm a následně se vše zalije betonem s vrstvou 15–20 mm. V dalších pracích lze pokračovat až po zaschnutí betonu.

Třetí - instalovat montážní věže. Teleskopické podpěry, jak je popsáno v části o instalaci monolitické podlahové desky, se instalují v krocích po 1,5 m. Jsou navrženy tak, aby převzaly hmotnost desky, pokud by náhle sklouzla ze svého místa. Po instalaci jsou tyto věže odstraněny.

Montáž duté desky strop s jeřábem

Poté, co čerstvě nalitý beton nabere dostatečnou pevnost a vyschne, může se začít přímo s montáží podlahových desek. K tomu se používá jeřáb, jehož nosnost závisí na velikosti a hmotnosti desky, nejčastěji jsou užitečné jeřáby 3-7 tun.

  • Na nosnou plochu se nanese betonový roztok ve vrstvě 2–3 cm. 150 mm. Pokud deska spočívá na dvou protilehlých stěnách, pak se malta nanáší pouze na dvě stěny. Pokud deska spočívá na třech stěnách, pak na povrchu tří stěn. Přímé pokládání desek může začít, když roztok získá 50 % své síly.

  • Zatímco malta schne, operátor jeřábu může zavěsit smyčky na upevňovací prvky desky.
  • Když je dán obsluze jeřábu signál, že je možné podávat desku, tým pracovníků se musí vzdálit z místa, kde se deska pohybuje. Když je deska již velmi blízko, pracovníci ji zaháknou háky a rozloží, přičemž tlumí oscilační pohyby.

  • Kamna jsou nasměrována na správné místo, jedna osoba by měla stát na jedné stěně a druhá na opačné. Deska se pokládá tak, aby její okraje dosedaly na stěnu minimálně 120 mm, nejlépe 150 mm. Po instalaci deska vytlačí přebytečný roztok a rovnoměrně rozloží zátěž.

  • Pokud je potřeba talíř posunout, můžete použít páčidlo. Jeho umístění je možné zarovnat pouze podél zóny pokládky, není možné posouvat desku přes stěny, jinak se stěny mohou zhroutit. Poté jsou smyčky odstraněny a je dán signál operátorovi jeřábu, aby je vyzvedl.
  • Postup se opakuje pro všechny plotny bez výjimky. Pravidla pro instalaci podlahových desek naznačují, že vyrovnání desek by mělo být provedeno podél spodního okraje, protože stropem v místnosti bude spodní povrch. Proto se deska pokládá širší stranou dolů a užší stranou nahoru.

Můžete se setkat s doporučením, že je nutné položit výztuž v oblasti podpory desky. Zastánci této metody říkají, že je pohodlnější a jednodušší kamna přemístit. Dávat pod desku cokoli jiného než betonovou maltu totiž technický průkaz zakazuje. V opačném případě se deska může snadno vysunout z podpěrné zóny, protože klouže po výztuži. Kromě toho bude zátěž rozložena nerovnoměrně.

Pokládání podlahových desek na základ se prakticky neliší od pokládání podlahy. Technologie je úplně stejná. Před položením desek musí být pečlivě hydroizolován pouze povrch základu. Pokud projekt zajišťuje nestandardní podporu podlahových desek, pak se k tomu používají speciální ocelové prvky. Taková práce by se neměla dělat bez specialisty.

Kotvení podlahových desek

Kotvení - svázání desek dohromady - lze v závislosti na projektu provést dvěma způsoby.

První - vázání desek výztuží. K upevňovacím vetknutým prvkům na desce jsou přivařeny armovací tyče o průměru 12 mm. U desek od různých výrobců může být umístění těchto prvků různé: v podélném konci desky nebo na jejím povrchu. Za nejodolnější spojení je považováno diagonální, kdy jsou desky vzájemně spojeny s odsazením.

Také deska musí být připojena ke stěně. Proč je do zdi zapuštěna výztuž.

Druhý způsob je kroužková kotva. Ve skutečnosti to vypadá jako obrněný pás. Po obvodu desky je uspořádáno bednění, v něm je instalována výztuž a nalévá se beton. Tato metoda mírně zvyšuje náklady na pokládku podlahových desek. Ale stojí to za to – desky jsou upnuté ze všech stran.

Těsnění spár mezi podlahovými deskami

Po ukotvení můžete začít tmelit trhliny. Mezery mezi podlahovými deskami se nazývají rez. Jsou vyplněny betonem třídy M150. Pokud jsou mezery velké, pak se zespodu přiváže deska, která slouží jako bednění. Pokud jsou mezery malé, bude podlahová deska schopna vydržet maximální zatížení hned následující den. V opačném případě musíte týden počkat.

Vyplnění dutin na koncích podlahových desek

Všechny moderní desky s kulatými dutinami jsou vyráběny s již vyplněnými konci. Pokud jste si zakoupili talíře s otevřenými otvory, musí být naplněny něčím 25 - 30 cm hlubokým. Jinak talíř zmrzne. Můžete vyplnit mezery minerální vlna, betonové zátky nebo jednoduše vyplnit betonovou maltou. Podobný postup musí být proveden nejen na těch koncích, které směřují do ulice, ale také na těch, které se spoléhají na vnitřní stěny.

Cena za pokládku podlahových desek závisí na množství práce, ploše domu a nákladech na materiál. Například cena pouze PC podlahových desek je přibližně 27 - 30 USD. za m2. Zbytek tvoří související materiály, pronájem jeřábů a najímání pracovníků, stejně jako náklady na přepravu desek. Profesionální týmy pro instalaci podlahových desek mají různé ceny od 10 do 25 USD. za m2, možná více v závislosti na regionu. V důsledku toho budou náklady stejné jako u lití monolitické podlahové desky.

Udělej si sám monolitický strop, Stavební portál


Stavba domů V domech z cihel, betonu nebo betonových bloků jsou podlahy obvykle železobetonové. Poskytují výjimečnou pevnost a odolnost konstrukce proti zemětřesení a
Děkuji.

Beton byl objednán M300. Dodavatel - titanbeton. en
Dva řidiči, kteří mě navštívili, nerozumí rusky, nemají mapy, neznají oblast. Prvního bylo třeba vylovit v sousedním městě, podle jeho nesrozumitelných tipů něco jako "stojím u obchodu, nepamatuji si, čím jsem procházel." V podstatě mi to lezlo na nervy. Nesou 5 m3. No kdyby tam opravdu bylo 4,5 m3.

Samostatně, pár slov o betonovém čerpadle. Počáteční cena - 18 tr. Šipka 32m, prolitý plotem bez problémů bez výjezdu z asfaltu. Řidič je dobrý člověk, na konci sice žádal o 2tr víc, než bylo údajně za "tah" nárokováno, ale vše o samotném procesu plnění vysvětlil a řekl. Se samotnou jednotkou je velmi obtížné pracovat. Přestože se řidič snažil přivádět beton přerušovaně jedním „pumpováním“ čerpadla, tlak a průtok vyžadovaly velké úsilí, aby objímku otočil tam a zpět, nasměroval vše dovnitř tak úzkého bednění, rovnoměrně rozložil beton ve vrstvách po 30 cm.

Celkem bylo objednáno 17 kubíků betonu, případné odmítnutí posledního domíchávače na RBU bylo předem dohodnuto, platba byla provedena na místě. Po nalití 2,5 domíchávačů, tedy 3/4 celkového objemu, jsme se po přemýšlení a přemýšlení rozhodli zavěsit na betonový celek, báli jsme se, že to bednění nepřežije. Začaly vibrovat starým způsobem, s výztužnými tyčemi - ze stejného důvodu. Jak se ukázalo, ne nadarmo.
Beton došel, zbyl poslední domíchávač. V přijímači betonového čerpadla podle očekávání zbývá 200-250 litrů betonu. Nosič řekl, aby rukáv někam namířil, aby houpal něčím jiným. Nahození rukávu tenká stěna přepážky, nečekali jsme, že tam za pár vteřin vyplivne dalších 70-90 litrů skoro až po vrchol. A pak prasklo bednění ... všichni ztuhli. Na čepy M10 střední výšky byly podložky o průměru 30 mm nalisovány 0,5-1 cm na každé straně do dřevěné regály a jak se ukázalo, jeden ze svorníků zlomil matici. Bednění se tak rozšířilo o tyto centimetry a půl. K dalšímu ničení už nedošlo, vydechl jsem. Porušení geometrie není kritické. Po odstranění bednění nejsou vůbec patrné.
Zbývající beton se nalil na plošinu vedle brány na ložní fólii. Tento beton jsme také tahali do bednění ve vedrech, srovnali jsme hladinu víceméně všude, až k oknům. Když všechno udělali ještě jednou, rozešli se.

Následujících pár dní, periodicky litím betonu, na zemi blíže k jámě, bylo smontováno bednění, které mohlo přijmout 5ti kostkovou míchačku. Podle odhadů byl potřeba objem 4,8-4,9 m3. Po dohodě se čtyřmi pracovními hřebeny poblíž jsem udělal objednávku v TitanBeton. Kolem bednění jsem udělal několik přenosných žebříků, kterými se z trakaře dal okamžitě nalít beton. Míchačka dorazila a vyložila se. Začali jsme nosit. Dva lidé neustále shrabují beton lopatami, jeden to nese na trakaři, další dva stojí uvnitř a předávají si kbelíky. Už si přesně nepamatuji, jak dlouho to trvalo. Beton ale nestihl vstát. 2,5-3 hodiny, myslím, že jsme to zvládli. Beton však nestačil a dobře. Vše vibrovalo. Jel jsem na trh pro cement, nechal jsem si jednoho pomocníka, udělali ještě asi 9 dávek po 400 l. Běželo se mi skvěle. Vše zakryté fólií, vlevo.

Po pár dnech čekání jsem začal vše pomalu rozebírat. Rozebral jsem koryto na beton, lešení, strhl fólii. Počasí bylo deštivé, takže jsem se nebál, že beton vyschne.

H Čím pevnější je konstrukce podlahy, tím spolehlivější je ochrana. K tomu se hodí především betonové desky. K jejich položení je však zapotřebí jeřáb, který je drahý a ne vždy je možné jej použít.

Alternativou pro podlahové zařízení by bylo použití monolitického betonu. Jeho pokládku lze provádět v relativně malých porcích, jejichž hmotnost umožňuje ruční práci.

Jak ale zajistit, aby vlastnoručně vyrobená monolitická betonová podlaha měla dostatečnou pevnost a nepraskala nebo v horším případě se nezhroutila? Je to možné a jak to udělat bez použití složitých výpočtů a vzorců? Ano, je to možné. Ale pojďme popořadě...

Obsah:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jak je na tom betonová podlaha

Pro začátek si pojďme zjistit, jak betonová podlahová deska funguje a jak funguje. Bez toho mohou být některé body nepochopitelné.

Pevnost betonu, stejně jako jiných kamenných materiálů, není stejná v závislosti na směru zatížení. Nejlépe odolává kompresi a co je nejhorší, odolává natahování.

Rozdíl je navíc tak velký, že při výpočtech pevnosti konstrukcí se s pevností betonu v tahu většinou vůbec nepočítá!

Podlahová deska však spočívá na okrajích a je zatížena po celé ploše. Alespoň svou vlastní hmotností. Je zřejmé, že bude mít tendenci se ohýbat. Pokud vezmeme v úvahu průřez takové desky, pak je v horní části stlačen a ve spodní části natažen. Kromě toho budou síly nahoře a dole maximální a uprostřed sekce budou nulové (viz obr. 1).

Jelikož, jak jsme si již řekli, beton je nechutně odolný vůči natahování, je vyztužen kovovou výztuží. Bez ní konvenční sporák zlomí se i vlastní vahou.

Výztuž je potřeba nejen ve spodní části sekce. V podlahové desce jsou další místa, která jsou vystavena napětí, je také třeba je vyztužit. Jak a jaká napětí vznikají, je vidět na obrázku 1.

Zajímavý: Pařížský zahradník Joseph Monier, který vynalezl výztuž, a stal se tak „otcem“ železobetonu, byl přesto ve stavebnictví úplný ignorant. Takže až do konce svých dnů si byl jistý, že výztuž by měla být položena centrumúseky ohýbaných konstrukcí. Vlastně tady je to naprosto zbytečné.

Vybíráme výztuž a značku betonu

Čím větší je tloušťka desky a pevnost betonu, čím větší je průměr výztuže, tím silnější je přesah. Ale zároveň těžší a dražší.

Pro masivní část používáme OSB3 o tloušťce 16 mm. Je levnější než vodotěsná překližka běžně používaná na staveništi a pak jde na, na, podklady atd.

Rozložení nosníků a regálů při použití inventárního bednění zjistíme při jeho pronájmu. Toto schéma závisí jak na zatížení, tak na typu zařízení.

V domech z cihel, betonu nebo betonových bloků jsou podlahy obvykle železobetonové. Poskytují výjimečnou pevnost a seismickou odolnost konstrukce a jsou také velmi odolné a nehoří, což je důležité. Existuje několik způsobů, jak uspořádat železobetonové podlahy. Nejběžnější a nejuniverzálnější je pokládka prefabrikovaných podlahových desek. Takové desky se objednávají v železobetonových továrnách a poté se montují pomocí jeřábu a týmu pracovníků. V případech, kdy je použití jeřábu na staveništi obtížné nebo když má dům nestandardní uspořádání a je obtížné položit hotové desky, je vybavena monolitická podlahová deska. Ve skutečnosti můžete nalít monolitickou desku nejen tehdy, když pro to existují náznaky, ale také jednoduše proto, že to považujete za vhodnější. V tomto článku vám řekneme, jak položit podlahové desky a jak nalít monolitickou desku. Ne všechny práce lze provádět nezávisle, ale přesto stojí za to seznámit se s technologií, i když pouze za účelem řízení procesu na staveništi.

Monolitická podlahová deska udělej si sám

Monolitická podlaha má oproti podlaze z prefabrikovaných železobetonových desek řadu výhod. Za prvé, konstrukce je pevná a monolitická bez jediného švu, což zajišťuje rovnoměrné zatížení stěn a základů. Za druhé, monolitická výplň vám umožňuje učinit uspořádání domu svobodnějším, protože může být založeno na sloupcích. Také rozvržení může zahrnovat tolik rohů a zákoutí, kolik chcete, pro které by bylo obtížné vyzvednout podlahové desky standardních velikostí. Za třetí, je možné bezpečně vybavit balkon bez další nosné desky, protože konstrukce je monolitická.

Monolitickou podlahovou desku můžete vybavit sami, nevyžaduje to jeřáb ani velký tým pracovníků. Hlavní věc je dodržovat technologii a nešetřit na materiálech.

Jako vše, co souvisí se stavbou, i monolitický strop začíná projektem. Výpočet monolitické podlahové desky je vhodné objednat v projekční kanceláři a nešetřit na ní. Obvykle zahrnuje výpočet průřezu desky pro působení ohybového momentu při maximálním zatížení. V důsledku toho obdržíte optimální rozměry podlahové desky konkrétně ve vašem domě, pokyny, jakou výztuž použít a jakou třídu betonu. Pokud se chcete pokusit provést výpočty sami, pak na internetu najdete příklad výpočtu monolitické podlahové desky. Na to se nezaměříme. Zvažte možnost, když se staví obyčejný venkovský dům s rozpětím ne větším než 7 m, takže vyrobíme monolitickou podlahovou desku nejoblíbenější doporučené velikosti: od 180 do 200 mm tloušťky.

Materiály pro výrobu monolitické podlahové desky:

  • Bednění.
  • Podpěry pro podepření bednění v poměru 1 podpěra na 1 m2.
  • Ocelové tvarovky o průměru 10 mm nebo 12 mm.
  • Beton zn. M 350 nebo samostatně cement, písek a drť.
  • Ohýbací přípravek pro kování.
  • Plastové podložky pod armatury (svorky).

Technologie lití monolitické podlahové desky zahrnuje následující kroky:

  1. Výpočet podlahové desky, pokud je rozpětí větší než 7 m, nebo projekt zahrnuje podepření desky na sloup / sloupy.
  2. Montáž bednění typu "paluba".
  3. Vyztužení desky ocelovými pruty.
  4. Lití betonu.
  5. Hutnění betonu.

Takže poté, co jsou stěny posunuty do požadované výšky a jejich úroveň je téměř dokonale vyrovnaná, můžete přistoupit k uspořádání monolitické podlahové desky.

Zařízení monolitické podlahové desky předpokládá, že beton bude nalit do vodorovného bednění. Někdy se vodorovné bednění nazývá také "paluba". Možností jeho uspořádání je několik. První - pronájem hotového snímatelného bednění z kovu nebo plastu. Druhý - výroba bednění na místě pomocí dřevěných desek nebo desek z překližky odolné proti vlhkosti. První možnost je samozřejmě jednodušší a výhodnější. Za prvé, bednění je skládací. Za druhé nabízí teleskopické podpěry, které jsou potřebné k podepření bednění na stejné úrovni.

Pokud dáváte přednost výrobě bednění sami, pak mějte na paměti, že tloušťka překližkových desek by měla být 20 mm a tloušťka omítaných desek 25 - 35 mm. Pokud srazíte štíty z hraněných desek, je třeba je k sobě těsně připevnit. Pokud jsou mezi deskami viditelné mezery, měl by být povrch bednění pokryt hydroizolační fólií.

Tímto způsobem se instaluje bednění:

  • Jsou instalovány svislé sloupy. Mohou to být teleskopické kovové regály, jejichž výška je nastavitelná. Můžete ale použít i dřevěná polena o průměru 8 - 15 cm Krok mezi sloupky by měl být 1 m. Sloupky nejblíže ke stěně by měly být umístěny ve vzdálenosti alespoň 20 cm od stěny.
  • Na horní části regálů jsou položeny příčníky (podélný nosník, který bude držet bednění, I-nosník, kanál).
  • Na příčníky je položeno vodorovné bednění. Pokud se nepoužívá hotové bednění, ale vlastní výroba, pak se na podélné tyče položí příčné nosníky, na které jsou umístěny listy překližky odolné proti vlhkosti. Rozměry vodorovného bednění musí být dokonale přizpůsobeny tak, aby jeho okraje přiléhaly ke stěně bez zanechání mezer.
  • Výška podpěr se nastaví tak, aby se horní hrana vodorovného bednění kryla s horní hranou zdiva.
  • Jsou instalovány vertikální bednicí prvky. Vzhledem k tomu, že rozměry monolitické podlahové desky by měly být takové, aby její okraje přecházely na stěny o 150 mm, je nutné vytvořit svislý plot přesně v této vzdálenosti od vnitřní hrany stěny.
  • Naposledy se pomocí vodováhy kontroluje vodorovné a rovnoměrné uspořádání bednění.

Někdy je pro pohodlí další práce povrch bednění pokryt hydroizolační fólií nebo, pokud je vyroben z kovu, mazán strojním olejem. V tomto případě lze bednění snadno odstranit a povrch betonové desky bude dokonale rovný. Použití teleskopických regálů pro bednění je vhodnější než dřevěné podpěry, protože jsou spolehlivé, každý z nich odolá hmotnosti až 2 tuny, na jejich povrchu se netvoří mikrotrhliny, jak se může stát u dřevěné klády nebo trámu. Pronájem takových stojanů bude stát asi 2,5 - 3 USD. na 1 m2 plochy.

Po uspořádání bednění je v něm instalována výztužná klec ze dvou sítí. Pro výrobu armovací klece je použita ocelová výztuž A-500C o průměru 10 - 12 mm. Z těchto prutů je spojeno pletivo o velikosti oka 200 mm. Pro spojení podélných a příčných tyčí se používá pletací drát 1,2 - 1,5 mm. Nejčastěji délka jedné výztužné tyče nestačí k pokrytí celého rozpětí, takže tyče budou muset být spojeny podél sebe. Aby byla konstrukce pevná, musí být tyče spojeny s přesahem 40 cm.

Výztužná síť by měla přesahovat na stěny minimálně 150 mm, pokud jsou stěny zděné, a 250 mm, pokud jsou stěny z pórobetonu. Konce tyčí by neměly dosahovat svislého bednění po obvodu o 25 mm.

Vyztužení monolitické stropní desky se provádí pomocí dvou výztužných sítí. Jeden z nich - spodní - by měl být umístěn ve výšce 20 - 25 mm od spodního okraje desky. Druhý - horní - by měl být umístěn 20 - 25 mm pod horním okrajem desky.

Aby byla spodní mřížka umístěna v požadované vzdálenosti, speciální plastové spony. Instalují se v krocích po 1 - 1,2 m na průsečíku tyčí.

Tloušťka monolitické podlahové desky se bere v poměru 1:30, kde 1 je tloušťka desky a 30 je délka rozpětí. Pokud je například rozpětí 6 m, tloušťka desky bude 200 mm. Vzhledem k tomu, že mřížky by měly být umístěny v určité vzdálenosti od okrajů desky, měla by být vzdálenost mezi mřížkami 120 - 125 mm (od tloušťky desky 200 mm odečteme dvě mezery po 20 mm a odečteme 4 tloušťky desky). výztužné tyče).

Aby bylo možné oddělit mřížky v určité vzdálenosti od sebe, jsou pomocí speciálního ohýbacího nástroje vyrobeny výztužné tyče 10 mm. speciální svorky - stojany jako na fotce. Horní a spodní police západky jsou 350 mm. Vertikální rozměr západky je 120 mm. Krok instalace svislých svorek je 1 m, řady by měly být posunuty.

Další krok - koncová zastávka. Instaluje se s krokem 400 mm na koncích výztužné klece. Slouží ke zpevnění opory desky o stěnu.

Dalším důležitým prvkem je horní a spodní síťový konektor. Jak to vypadá, můžete vidět na fotografii. Je nutné, aby rozmístěné mřížky vnímaly zatížení jako celek. Krok instalace tohoto konektoru je 400 mm a v zóně podpory na stěně, do 700 mm od ní, s krokem 200 mm.

lití betonu

Beton je nejlépe objednat přímo z výroby. To značně zjednodušuje úkol. Kromě toho nalévání malty z míchačky v rovnoměrné vrstvě zajistí výjimečnou pevnost desky. Co se nedá říci o sporáku, do kterého se s přestávkami nalévalo ručně, aby se připravila nová porce roztoku. Je tedy lepší nalít beton ihned s vrstvou 200 mm, bez přerušení. Před nalitím betonu do bednění je nutné nainstalovat rám nebo krabice pro technologické otvory, například komín nebo ventilační potrubí. Po nalití se musí rozvibrovat hlubokým vibrátorem. Poté nechte zaschnout a načerpejte sílu po dobu 28 dnů. První týden musí být povrch navlhčen vodou, pouze navlhčen, nikoli naplněn vodou. Po měsíci lze bednění odstranit. Monolitická podlahová deska je připravena. U montáže podlahových desek jsou v ceně zahrnuty náklady na armaturu, beton, pronájem bednění a objednávka míchačky a čerpadla na beton. Ve skutečnosti to vychází na cca 50 - 55 USD. na m2 podlahy. Jak se podlahová deska vylévá betonem, je vidět na videu demonstrujícím instalaci podlahových desek.

Jak správně pokládat podlahové desky

Použití továrně vyrobených monolitických železobetonových podlahových desek je považováno za tradičnější. PC desky jsou oblíbenější - desky s kulatými dutinami. Hmotnost takových desek začíná od 1,5 tuny, takže pokládání podlahových desek vlastními rukama je nemožné. Je vyžadován jeřáb. Navzdory zdánlivé jednoduchosti úkolu existuje řada nuancí a pravidel, které je třeba dodržovat při práci s podlahovými deskami.

Pravidla pro pokládku podlahových desek

Továrně vyrobená podlahová deska je vyztužena již ve výrobě a nevyžaduje další výztuž nebo bednění. Jsou jednoduše položeny v rozpětí s opřením o stěny, dodržují některá pravidla:

  • Rozpětí by nemělo být větší než 9 m. Právě tato délka desky je největší.
  • Vykládání a zvedání desek se provádí pomocí speciálního zařízení poskytovaného projektem. K tomu jsou v deskách montážní smyčky, za které se zaháknou montážní smyčky.
  • Před položením podlahových desek musí být povrch stěn, na které budou položeny, vyrovnán. Velké výškové rozdíly a deformace nejsou povoleny.
  • Desky by měly dosedat na stěny 90 - 150 mm.
  • Není možné pokládat desky za sucha, všechny trhliny a technologické švy musí být utěsněny maltou.
  • Umístění desek musí být neustále sledováno vzhledem ke stěnám a nosným plochám.
  • Desky se pokládají pouze na nosné stěny, všechna mola jsou osazena až po montáži stropů.
  • Pokud chcete vyříznout poklop ve stropě, musíte jej vyříznout na spoji dvou desek, a ne v jedné desce.
  • Desky by měly být umístěny co nejblíže k sobě, ale s mezerou 2 - 3 cm.To zajistí seismickou odolnost.

Pokud není dostatek podlahových desek na pokrytí celého rozpětí a zbývá například 500 mm, existují v tomto případě různé způsoby pokládky podlahových desek. První je položit desky zády k sobě a ponechat mezery podél okrajů místnosti, poté mezery uzavřít betonem nebo škvárovými bloky. Druhým je pokládka desek s jednotnými spárami, které se následně utěsní betonovou maltou. Aby roztok nespadl, je pod mezerou instalováno bednění (přivázána deska).

Technologie pokládky podlahových desek

V procesu pokládání podlahových desek by měla existovat jasná koordinace mezi operátorem jeřábu a týmem přijímajícím desku. Aby se předešlo zraněním na staveništi a aby byl dodržen celý technologický proces a pravidla popsaná v SNiP, musí mít mistr na staveništi vývojový diagram pro instalaci podlahových desek. Označuje sled prací, počet a umístění vybavení, speciálního vybavení a nářadí.

Je nutné začít pokládat podlahové desky od ramene schodiště. Po položení desek se zkontroluje jejich umístění. Dlaždice jsou dobře položeny, pokud:

  • Rozdíl mezi spodními plochami desek nepřesahuje 2 mm.
  • Výškový rozdíl mezi horními plochami desek nepřesahuje 4 mm.
  • Výškový rozdíl v rámci staveniště by neměl přesáhnout 10 mm.

Jak ukazuje instalační schéma podlahových desek, po položení desek musí být spojeny mezi sebou a se stěnami pomocí kovových spojovacích dílů. Práce na spojování vložených a spojovacích částí se provádějí svařováním.

Nezapomeňte, že je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. Není dovoleno pracovat s jeřábem na otevřeném prostranství s větrem 15 m / s, stejně jako v ledu, bouřkách a mlze. Během přemísťování desky jeřábem by měl být montážní tým mimo dráhu, po které se bude deska pohybovat, ze strany protilehlé k posuvu. Navzdory skutečnosti, že využití služeb profesionálního mistra a týmu instalatérů výrazně zvyšuje náklady na instalaci podlahových desek, není to případ, kdy můžete ušetřit. Předák musí poskytnout projekt.

Před objednáním desek z továrny je nutné provést přípravné práce. Dobu dodání stroje s deskami a jeřábem je lepší sladit současně, aby nedocházelo k přeplácení jednoduchých speciálních zařízení. V tomto případě lze instalaci desek provést bez vykládky, přímo z vozidla.

Přípravné práce před pokládkou podlahových desek

První - rovný opěrný povrch. Horizont by měl být téměř dokonalý, výškový rozdíl 4 - 5 cm je nepřijatelný. Nejprve zkontrolujeme povrch stěn, v případě potřeby jej vyrovnáme betonovou maltou. Následné práce lze provádět až poté, co beton získá maximální pevnost.

Druhý - zajistit pevnost opěrné zóny. Pokud jsou stěny postaveny z cihel, betonu nebo betonových bloků, není třeba provádět žádná další opatření. Pokud jsou stěny postaveny z pěnových bloků nebo plynových bloků, je nutné před položením desek vyplnit pancéřový pás. Správné položení podlahových desek znamená, že nosná plocha musí být dostatečně pevná, aby unesla váhu desky a nedeformovala se podél linie opěry. Pórobeton ani pěnobeton nemají potřebnou pevnost. Po celém obvodu stavby se proto osadí bednění, do něj se vloží výztužná klec z prutu 8–12 mm a následně se vše zalije betonem s vrstvou 15–20 mm. V dalších pracích lze pokračovat až po zaschnutí betonu.

Třetí - instalovat montážní věže. Teleskopické podpěry, jak je popsáno v části o instalaci monolitické podlahové desky, se instalují v krocích po 1,5 m. Jsou navrženy tak, aby převzaly hmotnost desky, pokud by náhle sklouzla ze svého místa. Po instalaci jsou tyto věže odstraněny.

Montáž dutinových desek pomocí jeřábu

Poté, co čerstvě nalitý beton nabere dostatečnou pevnost a vyschne, může se začít přímo s montáží podlahových desek. K tomu se používá jeřáb, jehož nosnost závisí na velikosti a hmotnosti desky, nejčastěji jsou užitečné jeřáby 3-7 tun.

Fáze práce:

  • Na nosnou plochu se nanese betonový roztok v tloušťce 2 - 3 cm. 150 mm. Pokud deska spočívá na dvou protilehlých stěnách, pak se malta nanáší pouze na dvě stěny. Pokud deska spočívá na třech stěnách, pak na povrchu tří stěn. Přímé pokládání desek může začít, když roztok získá 50 % své síly.

  • Zatímco malta schne, operátor jeřábu může zavěsit smyčky na upevňovací prvky desky.
  • Když je dán obsluze jeřábu signál, že je možné podávat desku, tým pracovníků se musí vzdálit z místa, kde se deska pohybuje. Když je deska již velmi blízko, pracovníci ji zaháknou háky a rozloží, přičemž tlumí oscilační pohyby.

  • Kamna jsou nasměrována na správné místo, jedna osoba by měla stát na jedné stěně a druhá na opačné. Deska se pokládá tak, aby její okraje dosedaly na stěnu minimálně 120 mm, nejlépe 150 mm. Po instalaci deska vytlačí přebytečný roztok a rovnoměrně rozloží zátěž.

  • Pokud je potřeba talíř posunout, můžete použít páčidlo. Jeho umístění je možné zarovnat pouze podél zóny pokládky, není možné posouvat desku přes stěny, jinak se stěny mohou zhroutit. Poté jsou smyčky odstraněny a je dán signál operátorovi jeřábu, aby je vyzvedl.
  • Postup se opakuje pro všechny plotny bez výjimky. Pravidla pro instalaci podlahových desek naznačují, že vyrovnání desek by mělo být provedeno podél spodního okraje, protože stropem v místnosti bude spodní povrch. Proto se deska pokládá širší stranou dolů a užší stranou nahoru.

Můžete se setkat s doporučením, že je nutné položit výztuž v oblasti podpory desky. Zastánci této metody říkají, že je pohodlnější a jednodušší kamna přemístit. Dávat pod desku cokoli jiného než betonovou maltu totiž technický průkaz zakazuje. V opačném případě se deska může snadno vysunout z podpěrné zóny, protože klouže po výztuži. Kromě toho bude zátěž rozložena nerovnoměrně.

Pokládka podlahových desek na základ se prakticky neliší od pokládky mezipodlažních podlah. Technologie je úplně stejná. Před položením desek musí být pečlivě hydroizolován pouze povrch základu. Pokud projekt zajišťuje nestandardní podporu podlahových desek, pak se k tomu používají speciální ocelové prvky. Taková práce by se neměla dělat bez specialisty.

Kotvení - svázání desek dohromady - lze v závislosti na projektu provést dvěma způsoby.

První - vázání desek výztuží. K upevňovacím vetknutým prvkům na desce jsou přivařeny armovací tyče o průměru 12 mm. U desek od různých výrobců může být umístění těchto prvků různé: v podélném konci desky nebo na jejím povrchu. Za nejodolnější spojení je považováno diagonální, kdy jsou desky vzájemně spojeny s odsazením.

Také deska musí být připojena ke stěně. Proč je do zdi zapuštěna výztuž.

Druhý způsob - kroužková kotva. Ve skutečnosti to vypadá jako obrněný pás. Po obvodu desky je uspořádáno bednění, v něm je instalována výztuž a nalévá se beton. Tato metoda mírně zvyšuje náklady na pokládku podlahových desek. Ale stojí to za to – desky jsou upnuté ze všech stran.

Po ukotvení můžete začít tmelit trhliny. Mezery mezi podlahovými deskami se nazývají rez. Jsou vyplněny betonem třídy M150. Pokud jsou mezery velké, pak se zespodu přiváže deska, která slouží jako bednění. Pokud jsou mezery malé, bude podlahová deska schopna vydržet maximální zatížení hned následující den. V opačném případě musíte týden počkat.

Všechny moderní desky s kulatými dutinami jsou vyráběny s již vyplněnými konci. Pokud jste si zakoupili talíře s otevřenými otvory, musí být naplněny něčím 25 - 30 cm hlubokým. Jinak talíř zmrzne. Prázdné prostory můžete vyplnit minerální vlnou, betonovými zátkami nebo jednoduše vyplnit betonovou maltou. Podobný postup musí být proveden nejen na těch koncích, které směřují do ulice, ale také na těch, které se spoléhají na vnitřní stěny.

Cena za pokládku podlahových desek závisí na množství práce, ploše domu a nákladech na materiál. Například cena pouze PC podlahových desek je přibližně 27 - 30 USD. za m2. Zbytek tvoří související materiály, pronájem jeřábů a najímání pracovníků, stejně jako náklady na přepravu desek. Profesionální týmy pro instalaci podlahových desek mají různé ceny od 10 do 25 USD. za m2, možná více v závislosti na regionu. V důsledku toho budou náklady stejné jako u lití monolitické podlahové desky.

Pokládka podlahových desek: příklad videa

Stavba domu a řady dalších budov zahrnuje povinné uspořádání mezipodlažních nebo podkrovních podlah. K realizaci tohoto úkolu se často používá dřevo. Dřevěné podlahy snadná instalace, ale pokud potřebujete zajistit vysoce kvalitní izolaci a zvukovou izolaci místnosti, upřednostněte betonové podlahy. Monolitická betonová podlaha může být vyrobena nezávisle. Přečtěte si pokyny a začněte.

Před zahájením jakékoli práce bude užitečné seznámit se s pravidly pro pokládku monolitických desek. Hlavní doporučení jsou následující:

  • rozpětí nesmí být větší než 900 cm.To je maximum přípustná délka jedna monolitická deska;
  • pro zvedání desek je nutné použít speciální zařízení. V souladu s tímto požadavkem musí být do desky namontovány závěsy, za které může jeřáb zvednout výrobek do požadované výšky. Relevantní pro situace, kdy jsou talíře zakoupeny hotový buď jsou vyrobeny nezávisle, ale na zemi;

  • desky lze pokládat pouze na předem vyrovnané stěny. Nemělo by docházet k výrazným deformacím a poklesům;
  • od každého okraje by deska měla spočívat na stěně o 9-15 cm;
  • desky se pokládají s povinným utěsněním technologických švů a obecně všech trhlin maltou. "Suchá" pokládka je nepřijatelná;
  • při instalaci desek je nutné neustále sledovat rovnoměrnost jejich pokládky. Pro kontrolu se používá olovnice a hladina;
  • desky lze pokládat pouze na nosné stěny. Všechny druhy mola jsou postaveny přísně po dokončení uspořádání podlah;

  • pokud je třeba vytvořit poklop v monolitickém stropě, je povoleno jej vyříznout pouze na spoji dvou betonových desek. Uspořádání poklopu v jednom železobetonovém výrobku je nepřijatelné;
  • desky se pokládají s mezerou 2-3 cm.

Pokud délka jedné desky nestačí k pokrytí celého rozpětí, můžete použít jednu ze dvou dostupných možností:

  • položte desky zády k sobě a ponechte mezery na okrajích místnosti. Nakonec bude nutné mezery vyplnit betonovými bloky;
  • desky pokládejte ne těsně, ale v pravidelných intervalech (20-30 mm). Na závěr spáry utěsněte betonem, po zajištění bednění pod stropy, aby malta nespadla.

Montáž bednění

Technologie uspořádání stropu znamená povinné použití vodorovného bednění. Hotové bednění si můžete pronajmout od specializované firmy nebo si potřebnou konstrukci sestavit vlastníma rukama.

První možnost je jednodušší a pohodlnější. Hotová tovární bednění se dodávají s teleskopickými podpěrami, což umožňuje dále ušetřit čas na výrobu podpěr.

Druhá možnost je více rozpočtová. Pro vlastní montáž použití bednění hraněná deska ne méně než 2,5-3,5 cm tlusté.Můžete použít překližka odolná proti vlhkosti od tloušťky 2 cm.

Desky by měly být sraženy co nejtěsněji. Pokud jsou mezi deskami znatelné mezery, musí být bednění pokryto hydroizolační fólií.

Sada bednění

Připravte si následující přípravky pro montáž bednění:

  • desky;
  • překližka;
  • paprsek;
  • kladivo;
  • pilka na kov;
  • úroveň;
  • hřebíky;
  • sekera.

Montáž bednění

První krok. Nainstalujte svislé podpěry. Nejlepší možnost– nastavitelné teleskopické kovové tyče. Při jejich nepřítomnosti jsou vhodná i dřevěná polena o průměru 80 mm a více.

Instalujte stojany v metrech. Vzdálenost mezi stěnami a sloupky, které jsou k nim nejblíže, musí být alespoň 200 mm.

Druhý krok. Položte příčky přes podpěrné sloupky. Jedná se o podélný nosník, díky kterému bude podepřena celá výše umístěná konstrukce.

Třetí krok. Nainstalujte bednění na horní část příčníků. Nejprve položte příčné dřevěné trámy na podélné tyče, na ně - desky nebo překližku.

Rozměry bednění zvolte tak, aby jeho krajní okraje přiléhaly ke stěnám bez vzniku trhlin.

Čtvrtý krok. Horní okraj konstrukce bednění musí být přísně na stejné úrovni s horním okrajem položené stěny. Pro splnění tohoto požadavku upravte výšku podpěrných nohou.

Pátý krok. Nainstalujte vertikální konstrukční prvky. Protože okraje podlahové desky musí zasahovat do stěny, umístěte svislé zábradlí v přiměřené vzdálenosti od vnitřních okrajů stěn.

Šestý krok. Rovnost bednění zkontrolujte pomocí vodováhy. Pokud jsou zjištěny odchylky, opravte je.

K připojení prvků bednění použijte vhodné spojovací prvky, například hmoždinky nebo hřebíky.

Pro usnadnění provádění následných prací může být bednění pokryto hydroizolačním materiálem.

Teleskopické stojany jsou preferovány před jejich dřevěnými protějšky z toho důvodu, že kov je mnohem odolnější než dřevo. Každá teleskopická tyč je schopna odolat zatížení až 2000 kg, aniž by se objevily deformace a praskliny, jak se může stát u dřevěného trámu.

Video - Montáž stropního bednění

Posilovací příkaz

Monolitická podlahová deska podléhá povinnému vyztužení.

První krok. Připravte armaturu. Vyberte vhodný průměr tyčí v souladu s vypočteným zatížením. Ve většině případů se používají tyče o průměru 1,2-1,4 cm.

Druhý krok. Položte první výztužnou síť na spodní část budoucí monolitické desky. Nejprve položte podélné a poté příčné tyče. Optimální velikost buňky takové mřížky jsou 120-150 mm. Pokud má přesah malou plochu, můžete zvětšit velikost oka na 200 mm.

Třetí krok. Spoje tyčí svažte ocelovým drátem.

Čtvrtý krok. Nahoře položte druhou výztužnou síť, podobnou té první. Obě oka svažte drátem.

Pokud délka jedné tyče nestačí, přivažte další tyč s přesahem rovným alespoň 40 průměrům výztuže. To znamená, že pokud použijete tyče o průměru 12 mm, přesah by měl být alespoň 480 mm.

betonová příprava

Pro počáteční lití je připravena standardní betonová malta. Recept je následující:

  • 2 díly prosátého čistého písku;
  • 1 díl hrubého kameniva - lze použít drť i štěrk;
  • 1 díl cementu M400-M500;
  • voda.

Přidejte tolik vody, aby se konzistence roztoku blížila konzistenci tekuté zakysané smetany. Tenký roztok dokonale vyplní všechny vnitřní dutiny a trhliny, takže deska bude skutečně monolitická.

Roztok se nejpohodlněji připravuje v míchačce na beton. Nejprve naložte suché a tuhé přísady a poté postupně, aniž byste přestali míchat, přidávejte vodu.

Při absenci míchačky betonu můžete roztok připravit ve velkém žlabu, ale je to příliš dlouhé a poměrně obtížné, zvláště pokud nejsou k dispozici žádní asistenti.

Lití desky

Proces nalévání monolitického stropu lze rozdělit do 2 fází: lití a dokončovací lití.

rozlití

V této fázi se nalije počáteční vrstva betonu. Roztok nalévejte odměřeně a pomalu, náhlé pohyby jsou nepřijatelné, v důsledku toho může být bednění zkosené.

Nedělejte krvácení příliš silné. Hlavním úkolem této vrstvy je vyplnit všechny existující dutiny.

Hotovou náplň „uhlaďte“ lopatou po celé ploše. Udělejte to hladce a opatrně. Takže odstraníte přebytečný vzduch a nakonec vyplníte i ty nejmenší dutiny.

Dokončovací výplň

V této fázi musíte připravit samostatné řešení. Recept je stejný jako v předchozím případě. Jediný rozdíl je v tom, že je potřeba vzít méně vody, aby byl beton hustší.

První krok. Nalijte vrstvu betonu o takové tloušťce, aby do vypočítané tloušťky hotové monolitické desky zbývalo asi 20-30 mm. Nalévejte pomalu a rovnoměrně.

Druhý krok. Výplň vyrovnejte lopatou jako v předchozí části návodu. Nechte beton několik dní a pokračujte dalším krokem.

Třetí krok. Připravte si maltu z 1 dílu cementu a 3 dílů písku. Velké kamenivo v této fázi není potřeba. Přidáním vody získáte roztok střední hustoty.

Čtvrtý krok. Naplňte sporák až do konce roztokem připraveným v předchozím kroku. Během lití vyrovnejte desku pravidlem, dokud nezískáte dokonale hladký povrch.

Tím je lití monolitické podlahy dokončeno. Budete muset pouze nějakou dobu sledovat stav nalití, aby beton bez problémů ztvrdl a získal pevnost.

Péče o beton po nalití

Během procesu vytvrzování se beton uvolní velký počet teplo, pod jehož vlivem začne intenzivní odpařování vlhkosti. Nedostatek vlhkosti způsobí praskání betonu. Proto během prvních několika dnů po nalití budete muset desku pravidelně navlhčit vodou.

Vodu můžete nalévat v kbelících (2-3 kbelíky na běh) nebo hadicí s rozprašovačem. Na vysušený beton můžete nejprve položit staré hadry (nejlépe pytlovinu) a nalít na ně vodu. V horkém počasí zakryjte litý beton polyethylenem, protože. Příliš rychlé schnutí může způsobit prasknutí desky.

Bednění lze odstranit přibližně 10 dní po posledním navlhčení. Obecně platí, že deska nabere sílu za 3-5 týdnů. Po uplynutí této doby bude možné přistoupit k realizaci dalších plánovaných stavebních prací.

Je tedy možné samostatně vybavit monolitický strop. Na uspořádání potřebných konstrukcí přitom utratíte mnohem méně peněz než v případě nákupu hotových prefabrikovaných desek. Postupujte podle pokynů a budete v pořádku.

Úspěšná práce!

Video - Udělej si sám monolitický přesah