Почему нужно утеплять сауну в доме. Современное утепление сауны: в чем секрет и фишки? Как можно сделать изоляцию

24.05.2020

Высокую температуру в помещении можно поддерживать с помощью значительной теплопродукции. Однако не менее важно максимально минимизировать потери тепла, чтобы произведенная тепловая энергия не улетучивалась слишком быстро. Напрямую касается это как «мокрых» парилок, так и сухих финских бань, где рабочая температура воздуха поддерживается выше 100 градусов. Понятно, что поддержание такого температурного режима без эффективной теплоизоляции всех поверхностей сауны очень проблематично.

Поэтому то, что стены, а также пол и потолок в парилке подлежит утеплению, должно быть понятно каждому. Другое дело, что может возникнуть вопрос о том, как своими руками утеплить баню изнутри или сауну, чтобы, минимально использовав энергоносители, быстро прогреть ее до рабочей температуры, и, что немаловажно, удерживать показатели микроклимата в необходимых пределах. Закономерным является также вопрос о том, какой именно материал использовать для теплоизоляционных мероприятий, учитывая особые эксплуатационные условия. Также многих интересует особенности технологии теплоизоляции бани, так как желание сделать парилку «под себя», своими руками, никто не отменял. Далее в статье мы детально рассмотрим все эти вопросы.

Изнутри утеплять или снаружи?

Понятно, что пол можно утеплить только изнутри. А вот стены и потолочные перекрытия, если баня представляет собой обособленное строение, можно защитить от потерь тепла с двух сторон. Какой же способ утепления будет более эффективным в случае с сауной?

или снаружи? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим, за счет чего прогревается помещение. Здесь большая часть тепла выделяется от его источника в виде инфракрасного излучения. Значит, для того, чтобы его не терять, следует проводить теплоизоляцию не только поглотителями тепла, но и материалами, способными отражать тепловое излучение. Причем, чем ближе к обогреваемой поверхности будет находиться такой отражатель инфракрасного излучения, тем лучше. В таком случае инерция прогрева парилки будет минимальной.

Если же основной слой теплоизолирующего материала расположить на внешней стороне стены, представьте, сколько энергии уйдет на то, чтобы до требуемой температуры прогрелась вся толща кладки.

Поэтому здесь ответ однозначный, что намного более эффективным будет утеплитель, оснащенный отражающим экраном, и расположенный изнутри бани.

Выбор материала для теплоизоляции сауны изнутри

Учитывая необычные температурные условия, первый попавшийся утеплитель здесь не подойдет. Теплоизоляционное средство должно отвечать определенным требованиям, таким как:

негорючесть;
экологичность и соответствие гигиеническим требованиям;
способность пропускать пар;
термостойкость;
хорошие утепляющие свойства.

Понятно, что подобным требованиям может соответствовать только натуральный утеплитель. Поэтому лучше всего для теплоизоляции сауны изнутри подходит минеральная вата и ее разновидности. Пенополистиролы здесь не годятся, потому что ни один их производитель не даст гарантии, что при температуре, которая характерна для бани, эти полимеры будут безопасны для здоровья.

Однако, как упоминалось выше, для эффективного утепления своими руками изнутри, понадобится материал, способный отражать тепловые лучи. Это можно решить двумя путями. Или сочетать для теплоизоляции минвату с фольгированным теплоизолятором пенофолом, или применить для этих целей изовер, что представляет собой базальтовый утеплитель, оснащенный с одной стороны слоем алюминиевой фольги.

Утепление сауны, стены

В бане классическим отделочным материалом является дерево. А для того, чтобы производить монтаж, скажем, популярной ныне деревянной вагонки, нужна обрешетка. Поэтому из этого и стоит исходить, как при подборе брусков, что будут использоваться в качестве стоек, так и толщины теплоизолятора.

Первым делом, учитывая, что будет применяться минеральная вата, склонная к намоканию, всю поверхность стен нужно надежно «укутать» специальной гидробарьерной пленкой, которая при этом пропускает пар и воздух благодаря перфорированной структуре.

Влагоизоляционную пленку следует укладывать с нахлестом около 10 см, проклеивая линии стыков обыкновенным полиэтиленовым скотчем.

Вторым этапом станет сооружение своими руками обрешетки из деревянных брусьев. Расстояние между ними должно быть немного меньше ширины матов минеральной ваты, чтобы те крепились, зацепляясь за деревянные элементы обрешетки. Фиксировать брусья к стене можно с помощью монтажных пластин. Важно, закрепляя стойки, следить за тем, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости.

Теперь, когда брусья надежно зафиксированы, между ними закладывается минеральная вата. Эту работу стоит производить в защитной спецодежде и, желательно, с использованием хотя бы простейшего респиратора. Частички волокон, которые осыпаются с минваты, раздражают кожу и слизистые дыхательных путей, поэтому стоит защитить органы от минеральной пыли.

Пришла очередь заниматься монтажем фольгированного утеплителя. Обычно это пенофол, который упакован в виде рулона. Последний следует размотать и отрезать полоску, что соответствует расстоянию между противолежащими углами стены. Пенофол крепится фольгой внутрь, располагаясь на стене горизонтальными полосами. Для фиксации применяется строительный степлер, что скобами прибивает фольгированный утеплитель к деревянным брусьям. Полосы пенофола укладываются встык. Стыки же герметизируются с помощью специального фольгированного скотча. Таким образом пенофол не только создает отражающий тепловые лучи экран, но и является барьером для идущей изнутри влаги.

Далее можно сразу обшивать обрешетку вагонкой, хотя лучше сделать контробрешетку, набив по стойкам горизонтальные рейки и уже по ним обшивать. Во втором случае между обшивкой и утеплителем создается зазор для осуществления естественной вентиляции, что благоприятно сказывается на долговечности, прежде всего, деревянных конструкций.

Утепление потолка в сауне

Теплоизоляция потолочных перекрытий изнутри в бане принципиально не отличается от такового процесса на стенах. Все работы производятся по той же схеме:

гидроизоляция;
монтаж каркаса под обшивку;
закладка между элементами каркаса минеральной ваты;
монтаж пенофола;
сооружение контробрешетки;
обшивка.

Разница может быть лишь в толщине слоя минваты, так как потолок следует утеплять в сауне особенно тщательно, с учетом того, что горячий воздух стремится вверх. Хотя можно дополнительный слой утеплителя поместить своими руками на потолочные перекрытия и со стороны чердака.

Теплоизоляция пола в бане

Пол всегда бывает самым холодным местом в помещении. И сауна не является исключением. Поэтому утепление пола не только задержит тепло внутри парилки, но и создаст комфорт под ногами.

Утепление пола также лучше производить той же минватой, с той разницей, что здесь можно применить рыхлый утеплитель с незначительной плотностью (он обойдется дешевле).

В этом случае также не стоит пренебрегать гидроизоляцией, так как намокшая минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства.

В полу минвата укладывается на черновой пол между установленными лагами, по которым затем настилается чистовое деревянное покрытие.

Как видите, все технологические процессы, связанные с теплоизоляцией внутри парилки особых сложностей не представляют, поэтому вполне доступны для выполнения своими руками. Утеплителей, пригодных для этих целей, не так много, однако они есть, причем достаточно эффективные, и, что особенно немаловажно, натуральные и безопасные для здоровья.

Большинство типов бань необходимо утеплить изнутри. Это приведет к экономии топлива и более эффективному и быстрому прогреву парилки.

Утепление изнутри – неизбежное мероприятие для большинства видов бань. Оно позволяет тратить меньше топлива, быстрее и лучше прогревать парилку. Грамотно сделанное утепление защищает стены бани от грибка, гниения, продлевает срок ее службы. В этой статье мы подберем недорогие и безопасные виды теплоизоляции в зависимости от материала стен бани, и рассмотрим, как правильно их монтировать.

Утепляем баню

Утеплители для бани
Утепление пола в бане
Подведение итогов

Утепление бани изнутри: материалы

К разным помещениям бани предъявляются разные требования, мы остановимся на парной и помывочной, особенностями которых являются высокая температура и большая влажность. Также утеплитель подбирается в зависимости от материала стен бани.

Но, независимо от материала стен и назначения помещения, утеплитель должен быть:

Не токсичным, чтобы не вызвать отравления под воздействием высокой температуры;
Не гигроскопичным, чтобы не впитывать влагу;
Устойчивым к высоким температурам и пару;
Негорючим;
Сохраняющим форму даже спустя несколько лет экстремальной эксплуатации;
Устойчивым к грибкам и плесени;
Продаваться по разумной цене.

Утеплители для бани

Утеплитель	В каком помещении используют	Примечание
Натуральные материалы: рулонный джут, войлок, утеплители из камыша и опилок, мох, пакля и т.п.	Предбанник, комната отдыха.	Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому не годятся для парной и помывочной. Но материалы из джута и льна – лучшие межвенцовые утеплители рубленой бани. Существуют отличные современные рулонные утеплители из натуральных материалов, но они очень дороги, поэтому практически не применяются для утепления бани.
Минеральные утеплители.	Ими можно утеплять любое помещение бани. Чаще всего применяют удобные в монтаже плитные утеплители (маты).	Не гниют, служат до 30 лет, огнеустойчивы, недорогие. Именно такими материалами утеплено большинство российских бань.
Полимерные материалы	Мастерами не рекомендуется для утепления парилки.	Пенопласт – замечательные теплоизолятор, но горючий, а при высокой температуре выделяет вредные для человека вещества. Использовать пенопласт в парилке нельзя . Экструдированный пенополистирол или пеноплекс считается безопасным материалом (им утеплена баня российских полярников в Антарктиде). Но мастера использовать в парилке этот материал не также не рекомендуют.
Утеплители на основе алюминиевой фольги.	Применяется в соответствии с рекомендациями производителя для конкретного помещения.	Принцип работы таких утеплителей – эффект термоса, отражение тепла от стен и потолка за счет фольги. Одни виды фольгированных утеплителей производятся специально для парилок и других помещений с высокой температурой, другие при повышении температуры начинают выделять вредные вещества. Фольгу в бане используют как пароизолятор.

Утепление потолка бани изнутри

Баня изнутри утепляется в таком порядке: потолок – стены – пол. Основная часть тепла в бане уходит через потолок, поэтому

Толщина утеплителя потолка в два раза больше толщины утеплителя стен и составляет минимум 10 см.

Независимо от материала стен бани, потолок утепляется одинаково.

В утеплении потолка фольга используется обязательно.

Утепление каркасной бани изнутри

Для утепления каркасной бани чаще всего используется рулонный минеральный утеплитель.

Толщина утеплителя зависит от типа эксплуатации бани: если предполагается топить ее только летом, хватит слоя в 5 см; если планируется топить баню круглый год, слой изоляции должен составлять 10-15 см (в зависимости от климатической зоны).
Для утепления стен каркасной бани изнутри:

В межбалочное пространство конструкции укладывают утеплитель;
Следующий слой – пароизоляция (фольга);
Вентзазор;
Обшивка.

Фольга выступает в качестве пароизоляции, поэтому важно, чтобы в ней отсутствовали даже малейшие отверстия и повреждения, а все стыки были хорошо проклеены качественной лентой. Лента всегда продается вместе с фольгой, и ее качество надо проверять в магазине (приклеить ленту к фольге и попытаться оторвать).

Утепление бани изнутри своими руками: сруб

Утеплять рубленую и хорошо проконопаченную баню изнутри будет трагической ошибкой. Это не просто бессмысленно и губительно для стен, это противоречит самой идее рубленой бани.

Срубы для бани делают по двум причинам:

Чтобы получить классическую русскую паровую баню, которая долго протапливается и долго держит требуемый уровень тепла и влажности. Именно дерево аккумулирует тепло и влагу и постепенно ее «отдает». В этом случае изнутри баню обшивать нельзя; придется также смириться с большим расходом дров.
Для имиджа. Ни одна баня не выглядит внешне так круто, как рубленная. Но тратить время и дрова часто не хочется, хочется, чтобы баня протапливалась за час, поэтому делается утепление, пароизоляция и обшивка вагонкой. Сруб работает только как внешний каркас, смысл материала теряется. В этом случае дешевле и правильнее построить каркасную баню.

Бывает так, что человеку достается уже готовая баня из сруба, и по разным причинам она может быть холодной. Такую баню можно утеплять, но только снаружи.

Пирог выглядит следующим образом:

утеплитель;
ветрозащита;
вертикальная обрешетка для создания вентиляционного зазора;
внешняя обшивка.

А изнутри можно положить фольгу и обшить вагонкой, не забывая про вентзазор.

В рубленой бане утепляют только пол и потолок!

Если потолок рубленой бани сделан из толстых досок, использовать утеплитель необязательно, но тогда на потолок на холодном чердаке насыпают:

золу;
песок;
керамзит (предпочтительно, чтобы гранулы были разных размеров);
глиняную обмазку.

Утепление изнутри кирпичной бани

Кирпич – не самый подходящий материал для строительства бани, но, если где-то рядом есть кирпичный завод, то кирпичные бани начинают расти, как грибы. Из-за высокой теплопроводности кирпича такая баня нуждается в утеплении в обязательном порядке. Утепление выполняется только изнутри, а чтобы баня круто выглядела снаружи, делают декоративную расшивку швов.

Обычно пирог утепленной стены кирпичной бани выглядит так:

кирпичная кладка;
гидроизоляция,
утеплитель;
пароизоляция;
обшивка.

Гидроизоляция между кирпичной кладкой и утеплителем необязательна: если стены построены правильно и гидроизолированы от фундамента, они не будут отсыревать. Если уверенности в стенах нет, то гидроизоляцию лучше сделать.

Утеплитель на кирпичных стенах бани крепится на каркас.

Утепление бани из блоков изнутри

Для строительства бани предпочтительны прочные и влагостойкие блоки из керамзитобетона. Утепление такой бани продумывается еще на этапе ее строительства. Здесь самое важное – убрать из контура нагрева ледяной массив бетона. Есть технология, пропагандируемая нашим пользователем ZYBY, которая позволяет решить эту задачу сооружением каркас-стены из досок с отступом от стен бани. Она подходит для утепления всех бань с каменными стенами.

Чтобы вентилировать и просушивать пространство между каркасом и стенами, в стенах бани, вверху и внизу снаружи делают по нескольку продухов. Продухи закрывают на то время, пока в бане парятся люди, в остальное время они открыты для просушки.

Пирог утепления для парилки и помывочной по этой технологии:

бетонная стена с продухами;
утеплитель на каркас-стену (с отсупом от бетонной стены);
каркас-стена;
фольга;
отделка 50-й необрезной доской (осина, липа или кедр), чтобы получить в парной массив дерева.

При таком подходе не придется греть ледяные стены. А утеплитель будет просушиваться между парениями.

Но многие владельцы бани из блоков утепляют ее изнутри традиционно:

бетонная стена;
утеплитель (крепится на каркасе);
фольга;
вентзазор;
вагонка.

Такая баня нуждается в утеплении и снаружи.

Утепление пола в бане

Драгоценное банное тепло уходит и через пол, поэтому его тоже необходимо утеплить. Для утепления пола в бане рекомендуется использовать керамзит, как наиболее легкий и экологичный материал.

Керамзит насыпают между слоями бетонного пола так:

заливают первый слой бетона;
дожидаются, когда он полностью застынет;
насыпают керамзит (толщина слоя – 10 см);
устанавливают армированную решетку.
заливают слой бетона;
делают цементно-песчаную стяжку.

Подведение итогов

Хорошая баня – теплая баня. А чтобы она хорошо прогревалась до нужной температуры, необходимо правильно выбрать теплоизоляцию и утеплить все конструктивные элементы. опубликовано

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

2 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Чтобы в полной мере насладиться банными процедурами на собственной даче, необходимо тщательно теплоизолировать помещение. Иначе на достижение и поддержание нужной температуры в парилке будет тратиться слишком много усилий и дров.

Сегодня я расскажу, как выполнять утепление сауны изнутри своими руками. Разберемся, какой лучше материал для этого использовать и как выполнять его монтаж на стены.

Особенности утепления бани и сауны

Способ теплоизоляции сауны или бани зависит от того, из какого материала и по какой технологии построен сам домик. Представленная в этой статье инструкция рассказывает о том, как выполнить теплоизоляцию помещения, стены которого сконструированы из профилированного бруса.

Этот материал сам по себе имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому не требует монтажа толстого утепляющего слоя (хотя здесь все зависит от климатических условий местности, где расположена постройка).

Уменьшить время, необходимое для прогрева парилки. В связи с уменьшением теплопотерь воздух внутри нагреется быстрее, так как фольгированный слой из алюминия отражает инфракрасные лучи внутрь помещения.
Оградить материал стен от деструктивного воздействия влаги. Обязательным элементом утепляющего пирога является паро- и гидроизоляция, которая не дает влажному воздуху проникать в толщу ограждающих конструкций, разрушая их.
Предотвратить повреждение стен от температурных колебаний. Парилка – это помещение, где температура воздуха постоянно то увеличивается, то уменьшается. Такие изменения плохо отражаются на целостности деревянных стен. Слой утеплителя сохраняет тепло внутри, ограничивая его доступ к брусу.

Теперь по поводу особенностей технологии, касающейся деревянной сауны. При выборе утепляющего материала и самой процедуры нужно учитывать такие моменты:

лучше брать «дышащий» материал, который не нарушает естественную инфильтрацию воздуха в деревянных стенах;
утепляющий слой следует хорошо защищать от водяных паров, находящихся в воздухе в парной;
обязательно нужно использовать теплоотражающий фольгированный слой, который не дает утеплителю поглощать инфракрасные лучи (то есть греться будет не теплоизоляция, а воздух в сауне).

Необходимые материалы и инструменты

Начнем с выбора теплоизоляции. Я не буду сейчас перечислять экзотические способы утепления, к которым относится напыляемый пенополиуретан или эковата, а также дедовские способы – опилки, сухие листья и так далее.

На выбор остается два основных варианта – пенополистирол и минеральная вата. Так как первый материал нарушает инфильтрацию воздуха и при сильном нагреве выделяет опасные для человека вещества, я не буду рекомендовать его для работы. Поэтому остается только минеральная вата.

Именно этот материал, скажу вам по секрету, я очень люблю применять для утепления сауны. А все потому, что он имеет множество преимуществ.

В качестве материала лично я выбрал базальтовые маты ТехноНИКОЛЬ Роклайт толщиной в 50 мм, размеры 1200 на 600 мм. Они отлично подойдут для решения поставленных задач. Цена этого материала составляет 590 рублей за упаковку объемом в 0,432 кубометра или 68 рублей в пересчете на квадратный метр.

Но естественно, покупкой утеплителя поход в магазин не закончится. Нужно еще запастись и другими материалами:

Деревянные бруски сечением 50 на 50 мм. Из них будет делаться обрешетка для монтажа минеральных матов на стены.
Деревянные бруски сечением 30 на 50 мм. Они нужны для утепления пола. Это будут опорные элементы, на которых я закреплю доски снизу перед монтажом на них теплоизоляционного материала. Также я буду их использовать в качестве контрреек поверх теплоотражающей фольги.
Доски черновые. Необходимы для теплоизоляции пола (смотрите пункт выше).
Деревянная евровагонка. Это будет чистовой материал для декоративной стен в сауне. Нужно брать вагонку лиственных пород, так как сосновая при нагревании выделяет большое количество смолы.
Оцинкованные перфорированные П-образные подвесы. Их обычно используют для установки оцинкованного профиля, но у меня они будут держать деревянные бруски. Плюс их в том, что они позволяют легко и просто выровнять стены в случае отклонения последних от вертикали.
Алюминиевая фольга. Если ваша баня сделана по каркасной технологии или из кирпича, фольгу можно заменить пенофолом, который послужит дополнительным утеплителем.
Металлизированная липкая лента. Ею герметизируются стыки между соседними листами алюминиевой фольги.

Теперь насчет инструментов. Понадобится:

шуруповерт;
строительный степлер со скобами;
канцелярский нож;
строительный уровень;
рулетка и другие измерительные устройства;
кисть.

Технология утепления

Утепление внутри сауны предусматривает три этапа работы или, как я говорил, линии обороны, которые отражены на схеме.

Расскажу о каждой из них более подробно.

Линия 1 — Теплоизоляция стен

Начнем со стен. Схема утепляющего пирога для них изображена на рисунке ниже.

Технология работы такая:

Очищаю поверхность стен от пыли и опилок. Для этого я беру обычный пылесос (хотя у меня в арсенале есть и промышленный Керхер) и с помощью его щетки высасываю весь мусор со всех щелей между брусьями. Иначе мелкие частички древесины могут стать очагом развития плесени в потолочном утепляющем слое.

Удаляю со стены выступающие части крепежных элементов (шурупов, гвоздей, проволоки). Эти острые части могут повредить гидроизоляционную мембрану, которая предотвращает намокание утепляющего слоя в результате проникновения влаги сверху.
Обрабатываю поверхность антисептиком. Необходимо брать состав, предназначенный для использования в жилых помещениях, который во время эксплуатации не выделяет в воздух опасных химических соединений. Стены обрабатываются кисточкой в два слоя с промежуточной сушкой в течение трех-четырех часов. Если брус проходил предварительную обработку, то промазывать поверхность стен антисептиком дополнительно необязательно.

Устанавливаю гидроизоляционную мембрану. Некоторые заменяют ее толстой полиэтиленовой пленкой, но я все же рекомендую купить специальный материал (например, торговых марок Стротекс или Juta), которые защищают от воды, но не препятствуют выходу водяных паров из теплоизоляционного слоя. Схема установки такая:
- Укладывается первый лист мембраны, после чего закрепляется на деревянных брусьях с помощью скоб и строительного степлера.
- Укладывается второй и последующий листы мембраны так, чтобы стыки материала располагались внахлест с набегом друг на друга на расстояние не менее 10 см.
- Герметизируются швы водозащитной мембраной. Для этого используется липкая лента, наклеиваемая сверху на стык.

Креплю бруски обрешетки. Работа производится по следующей схеме:
- На стене на расстоянии 50 см друг от друга по вертикали закрепляю П-образные кронштейны, которые и будут удерживать деревянные брусья каркаса. Каркас можно закреплять не только по вертикали, но и по горизонтали. На эффективность утепления этот факт никак не влияет.
- Обрабатываю деревянные детали антисептиком и антипиреном. Эти вещества защитят древесину от возгорания при пожаре и предотвратят появление плесени, грибка и прочих неприятных микроорганизмов в утепляющем слое. После обработки деревянные бруски должны полностью высохнуть, на что уходит до суток.
- Устанавливаю детали обрешетки на кронштейны. Для этого используются саморезы, которые вкручиваются в боковые поверхности деревянных деталей. При этом нужно следить, чтобы все они были установлены строго вертикально и на одном уровне. Иначе при монтаже финишной вагонки возможны проблемы.

Расстояние между брусьями должно быть равным 58-59 см, чтобы плиты утеплителя Технониколь Роклайт, ширина которых, как вы знаете, достигает 60 см, становились враспор и не выпадали во время эксплуатации.

После окончания монтажа нужно еще раз тщательно проверить правильность установки брусьев обрешетки. Для того и нужны П-образные кронштейны, чтобы легко провести выравнивание немного наклоненных в ту или иную сторону ограждающих стен.

Монтирую теплоизоляционный слой в заранее установленную обрешетку. Для этого, как я уже говорил, я взял материал компании ТехноНиколь. Если вы четко следователи всем приведенным выше советам, то никаких проблем не возникнет. Схема работы следующая:

В обрешетку вставляются целые плиты минераловатной изоляции. Так как расстояние между деталями выдержано в 58 см, они устанавливаются враспор и не требуют использования каких-либо других крепежных элементов.

Для теплоизоляции других участков (где плита не влезает целиком) нужно использовать предварительно разрезанную минеральную вату. Для этого нужно измерить расстояние между соседними деталями каркаса, увеличить получившуюся величину на 2 см, выполнить разметку и разрезать плиты с помощью острого канцелярского ножа.

Монтирую слой пароизоляции. Вместо обычной полимерной мембраны здесь будет применяться алюминиевая полированная фольга, которая способна не только удерживать водяные пары, но и отражать инфракрасные лучи внутрь помещения. Работа производится следующим образом:
- Укладывается первый лист пароизоляции. Располагается рулон горизонтально (так как каркас у меня вертикальный). Работа начинается с нижней части помещения. Закрепляется фольга к каркасу с использованием строительного степлера и скоб. Нужно действовать аккуратно, чтобы в сплошном отражающем слое не образовалось прорех, через которые влага может попасть к слою утеплителя.

Укладывается второй и последующий листы фольги так, чтобы в районе стыка образовался нахлест на расстояние в 10 см. Таким образом обеспечивается герметичность и гомогенность теплоотражающего слоя.

Стыки между листами фольги нужно проклеить специальной металлизированной клейкой лентой. Для этого с одной стороны ленты удаляется защитный слой из бумаги, после чего она наклеивается на стык фольги. Выполняйте операцию аккуратно, чтобы не повредить теплоотражающий слой.

Монтирую контррейки для закрепления финишной отделки. Их роль выполняют деревянные бруски, которые устанавливаются поверх отражающего слоя из фольги. Они необходимы для того, чтобы оставить вентиляционный зазор между пароизоляцией и декоративным материалом. Через этот зазор конденсируемая влага будет испаряться, не проникая в утепляющий слой.

Рейки для контроблицовки должны быть обработаны антисептиком для предотвращения гниения.
Рейки закрепляются на каркасе через слой металлизированной фольги с помощью саморезов так, чтобы шляпки последних не возвышались над поверхностью деревянных деталей.
Расстояние между рейками должно быть от 40 до 60 см, чтобы декоративная облицовка не прогибалась под нагрузкой.

Устанавливаю финишную облицовку из липовой евровагонки. Для ее закрепления я использую кляймеры, которые позволяют компенсировать расширение материала при нагревании.

Линия 2 — Теплоизоляция потолка

Утепление потолочного перекрытия я буду делать из керамзита. На начало работы потолок у меня представлял собой просто деревянные лаги, положенные поперек комнаты – без верхней и нижней облицовки. Поэтому буду описывать технологию утепления, начиная с этого этапа:

Подшил потолок изнутри листами влагостойкой березовой фанеры ФСФ толщиной в 10 мм . Схема работы такая:
- Закрепляется фанера я с помощью саморезов, которые нужно располагать на расстоянии 10 см друг от друга, чтобы обеспечить максимально прочное основание для подсыпки керамзита. Хоть это материал и легкий, перестраховаться не мешает.
- При закреплении фанеры, швы необходимо располагать вразбег и делать между ними расстояние, равное 2-3 мм, благодаря которым компенсируется тепловое расширение фанеры.
- Чтобы избежать коробления обшивки, между стенами и фанерой также лучше сделать небольшой зазор.

Прикрепил к фанере слой теплоотражающей фольги. Технология закрепления вам уже известна по предыдущему разделу, поэтому повторяться не буду. Главное, тщательно проклеить все швы с помощью алюминиевой клейкой ленты.

Установил на фольгу контррейки, а на них – деревянную вагонку. Действуйте таким же образом, как и в случае утепления стен. Никаких отличий здесь нет.
Очистил поверхность фанеры от пыли, мусора и стружек со стороны чердака. Теперь работа продолжается на чердаке. Нужно очистить лаги и от посторонних предметов и опилок, которые могут стать причиной появления плесени в керамзитовом утепляющем слое.
Засыпал керамзит в пространство между лагами на подшивку из фанеры. Технология максимально проста, но обращу ваше внимание на несколько небольших нюансов:
- Утеплитель будет работать эффективно, если его слой составит не менее 10 см. У меня были лаги такой же высоты, поэтому я насыпал гранулы вровень с верхним срезом балок перекрытия.
- Если у вас лаги выше, то засыпайте керамзит вровень (даже если слой будет толще). Иначе потом усложниться процедура монтажа гидроизоляционной пленки.
- Размер гранул керамзита значения не имеет. Чем больше будет воздуха в теплоизоляционном слое, тем меньший коэффициент теплопроводности он будет иметь.
- Для работы нужно использовать хорошо просушенный материал, так как находящаяся внутри влага может очень пагубно отразиться на целостности и сроке службы деревянных конструкций, а также уменьшить эффективность работы теплоизолирующего слоя.

Закрепил гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Я рекомендую приобретать полимерный материал с проницаемостью не менее 1300 мг на квадратный метр. В этом случае влага, накапливаемая внутри керамзита, будет выходить наружу, а жидкость не попадет в слой утеплителя. Схема закрепления такая:

Если керамзит насыпан до верхней кромки балок, то нужно просто закрепить пленку сверху на деревянных деталях с помощью степлера и скоб.
Если керамзит не доходит до верха, то пленку нужно опускать вниз и закреплять на боковых поверхностях балок с помощью брусков. Суть этой операции в том, чтобы между утеплителем и пленкой не было свободного пространства, иначе мембрана будет издавать шум в процессе эксплуатации.
Стыки, как и в описанных выше случаях, оформляются внахлест и дополнительно герметизируются липкой лентой.

Установил контробрешетку. Она необходима только в случае, когда пленка закрепляется на верхней части лагов. Контробрешетка делается из брусков, которые крепятся к деревянным деталям саморезами.
Выполнил финишную обшивку межэтажного перекрытия шпунтованной доской. Я выбрал этот материал, так как в будущем на чердаке бани планируется обустройство комнаты отдыха. Если вы не планируете переоборудовать подкрышное пространство в жилое помещение, можно доски заменить также фанерой.

Линия 3 — Теплоизоляция пола

Утепление пола похоже на утепление потолка за исключением нескольких нюансов:

пробраться под низ домика для закрепления обшивки лагов пола не получиться, там нет столько места;
нужно выполнить максимально качественную гидроизоляцию пола, так как его поверхность часто испытывает прямой контакт с водой (особенно в душевой).

Так как керамзита у меня не хватило, для теплоизоляции пола буду использовать минеральную вату. Чтобы вам было более понятно следить за изложением, приведу схематичное изображение утепляющего пирога для пола в сауне:

Последовательность действий, которой придерживался я:

К нижней части боковых поверхностей лагов пола прикрепил черепные бруски (на схеме под номером 3). Для их закрепления я использовал саморезы плюс для крепости оцинкованные уголки, используемые при строительстве каркасных домов.
Закрепил паропроницаемую мембрану, препятствующую увлажнению утеплителя влагой, проникающей снизу (из-под пола). Для этого пленка закрепляется на брусках, после чего ею как бы оборачиваются лаги пола, формируя своеобразные корытца, в которые будет укладываться утеплитель.
Установил доски чернового пола (на схеме под номером 5). Они кладутся прямо на пленку так, чтобы торцы опирались на черепные бруски. Это будет опорная поверхность, на которую потом укладывается теплоизоляционный материал.

На фото — уложенные доски чернового пола.

Положил в промежутки между лагами минеральную вату. Тут уж вы разберетесь сами, так как этому аспекту я уделил немало внимания в предыдущих разделах.

Уложил сверху гидроизоляционную пленку для защиты утепляющего слоя от намокания.
Сверху настелил пол из шпунтованной доски.

В принципе, в большинстве случаев этого достаточно. Но если пол утепляется в душевой или вы любите плескать большое количество воды в парилке, поверх досок я рекомендую сделать еще один гидроизолирующий слой из полимерной мастики, который облицевать кафелем. А сверху, при необходимости, установить проливные деревянные трапы.

Резюме

Теперь вы знаете, как утеплить сауну изнутри с использованием теплоизоляции из базальтового волокна. Но для этого используются и другие материалы. Например, чтобы выполнить теплоизоляцию пола, можно использовать пенопласт, как это описано в видео в этой статье.

А какие теплоизоляционные материалы для утепления стен изнутри используете вы? Или вы предпочитаете устанавливать утеплители только снаружи? Свои ответы можете размещать в комментариях к материалу.

В данной статье будут рассмотрены теплоизоляционные материалы для утепления саун и бань.

Вы узнаете, зачем необходимо утеплять сауну, каким требованиям должно соответствовать качественно утепление, и как правильно подойти к выбору теплоизоляционного материала.

1 Зачем нужно утеплять сауну?

Давайте задумаемся, что мы хотим получить от хорошей, качественной сауны, либо бани. Большинство хозяев, как правило, отвечают, что основное требование – это длительное поддержание требуемой температуры, и быстрый прогрев помещения.

К примеру, средняя температура в русской бане составляет от 70 до 90 градусов, с высокой влажностью воздуха, в финской сауне – около 100 градусов, с низкой влажностью.

Для поддержания такой температуры на протяжении длительного периода, конструкция сауны и бани должна обладать высокими теплоизоляционными свойствами, которые, в большинстве случаев, можно получить только с помощью их утепления.

Как показывает практика, использование качественных теплоизоляционных материалов, и технологически правильное утепление, дает возможность получить такие результаты:

Существенно сокращаются затраты электроэнергии, либо твердого топлива, для обогрева сауны и бани;
Значительное продление долговечности деревянных бань, так как стены получают эффективную защиту от влаги, под воздействием которой в долгосрочной перспективе дерево будет гнить и разрушаться;
Продление ресурса работы печей – для прогрева утепленной сауны, либо бани, требуется гораздо меньше тепловой энергии, так как теплопотери сведены к минимуму, что дает возможность эксплуатировать печи в щадящем режиме;
Уменьшается время, необходимое для полного прогрева сауны, и увеличивается период, во время которых сауна держит требуемую температуру;
Если для утепления использовать огнеупорный материал – базальтовый, либо фольгированный утеплитель, увеличивается пожаробезопасность помещения.

1.1 Ключевые требования к утеплителю для сауны

Чтобы определиться, какой утеплитель применять для сауны и бани лучше, необходимо обозначить основные требования, которым должна отвечать теплоизоляция бани. следует проводить с ориентировкой на ряд требований.

Таких требований, помимо общих правил, которым должны соответствовать все качественные утеплители, три:

Наличие экранирующего слоя (фольги);
Устойчивость к влаге и испарениям;
Огнеупорность.

Поскольку бани и сауны являются помещениями, в которых расположен мощный источник тепла – печь, простого утепления для таких помещений не достаточно. Намного большую эффективность можно получить, применяя утеплитель с фольгой, обладающий свойствами к отражению тепловой энергии. Для могут применяться насыпные утеплители.

Обычный утеплитель, обладающий низкой теплопроводностью, просто препятствует теплообмену, однако тепло все же намного медленнее, но уходит в окружающую среду, либо соседние помещение. При следует принимать во внимание этот факт.

В то время как утеплитель с фольгой, обладает сразу двумя преимуществами – основа из базальтовой ваты, либо вспененного полиэтилена, препятствует теплообмену между холодной стеной и теплым воздухом внутри бани, а слой фольги отражает вовнутрь помещения исходящую от отопительной печи тепловую энергию.

Устойчивость к влаге необходимо для того, чтобы утеплитель не начал терять свои теплоизоляционные характеристики и разрушаться под постоянным воздействием влажного воздуха. Поводить нужно с ориентировкой на этот факт.

В случае использование паронепроницаемых утеплителей – пенотерма и ему подобных изделий из вспененного полиэтилена, в дополнительной пароизоляции нет необходимости, однако если вы решили уложить нефольгированный базальтовый утеплитель, то необходимо использовать специальные пароизолирующие мембранные пленки (в качестве бюджетного варианта можно использовать обычный целлофан).

В вопросе огнеупорности важен не только класс горения материала, но и температурный режим для его эксплуатации. К примеру, граничная температура при использовании Пеноплекса составляет 80 градусов, при превышении которой материал начинает деформироваться.

Как вы понимаете, в финской сауне, температура в которой может достигать отметки 100 градусов, такой утеплитель лучше не использовать.

2 Виды утеплителей

Ориентируясь на вышеуказанные требования можно сделать вывод, что для утепления сауны, либо бани, оптимально подходят два вида утеплителей:

Фольгированная минеральная (базальтовая вата);
Фольгированный пенотерм.

Использование данных материалов дает возможность достичь «эффекта термоса», когда стены сауны не пропускают пар, вследствие чего температура воздуха в парилке не уменьшается на протяжении длительного периода.

В качестве дополнительной пароизоляции, если вы решили использовать нефольгированный утеплитель, рекомендуется использовать целлофан (плотность от 140 мкм), пергамин, либо толь. Рубероид, особенно в парной, лучше не ложить, так как при высоких температурах от него начинает исходить очень неприятный запах.

2.1 Минеральная вата

Всего существует три вида минеральной ваты с помощью которой можно : вата из стекловолокна – изготавливающаяся из стеклобоя, шлаковата – производящаяся из отходов металлургической промышленности, и базальтовая вата – изготавливающаяся из базальтовой горной породы.

Оптимальным вариантом для утепления сауны является базальтовая вата, она хоть и стоит несколько дороже, чем остальные виды минваты, но обладает намного лучшими техническими характеристиками. Более дорогой, но качественный аналог — это .

Основным производителем базальтовой ваты на отечественном рынке является компания «Урса, в линейке продукции которой присутствует специальная базальтовая вата для теплоизоляции саун и бань – Урса «Glasswool M-11Ф». С его помощью можно проводить .

Урса «Glasswool» представляет собою рулонный базальтовый утеплитель с односторонним фольгированием. Коэффициент экранирования тепловой энергии у данного материала составляет около 97%, при этом, для такого утепления нет необходимости ложить дополнительную пароизоляцию.

Рассмотрим основные технические характеристики Урса «Glasswool»:

Плотность – 11 кг/кубометр;
Класс горючести – НГ (полностью негорючий материал);
Максимальный температурный режим – до 800 градусов;
Коэффициент теплопроводности – 0,04 Вт/мк;
Габариты рулона: ширина – 120, длина – 1800, толщина – 5 сантиметров;
Площадь одной упаковки – 21,6 м².

Также для утепления сауны неплохо подойдет стекловолоконная вата Ursa Geo M-11Ф с односторонним фольгированием. Плотность данной минваты составляет 14,1 кг/м³, теплопроводность – 0,042 Вт/мк.

Класс горючести Ursa «Geo» аналогичен вате «Glasswool» — НГ, однако температурный режим эксплуатации ограничен на +270. Паропроницаемость утеплителя составляет 0,7 мг/мчПа. Как альтернативу представленному материалу можно рассматривать .

2.2 Фольгированный пенотерм

В то время как для утепления жилых домов пенотерм редко используется в качестве основного утеплителя, для бань и саун – где экранирующие способности материала выходят на первый план, так как основные теплопотери связаны с тепловым излучением, фольгированный пенотерм является одним из лучших вариантов теплоизоляции.

Среди всех фольгированных утеплителей компании Пенотерм предназначен материал «PenoPremium НПП ЛФ», особенностью которого является расширенный температурный режим эксплуатации. Такие пользуются большой популярностью.

В то время как большинство фольгированных утеплителей, на основе вспененного полиэтилена, деформируются при температуре около 100 градусов, Пенотерм НПП ЛФ без проблем выдерживает температуру +150С.

Познакомимся с основными техническими характеристиками данного материала:

Индекс теплового отражения: 90%;
Водопоглощения при полном погружении на 25 часа – 1% от объема;
Коэффициент теплопроводности: 0,034 Вт/мк;
Плотность материала: от 100 до 390 г/м²;
Класс горючести: Г2 (слабогорючие материалы);
Температурный режим: от -40 до +150 градусов;
Коэффициент паропроницаемости: 0,001 мг/мчПа (паронепроницаемый материал).

Неоспоримым достоинством Пенотерма является простота монтажа утепления из данного материала. Для установки утеплителя ненужно создавать несущий каркас, он просто крепится на стену, либо потолок бани с помощью строительного степлера, или гвоздей, фольгой вовнутрь комнаты.

Места, где расположены скобы, либо гвозди, и места стыков листов Пенотерма между собой, проклеиваются алюминиевым скотчем, после чего поверх утепления устанавливается каркас для облицовки, и выполняется обшивка стен декоративным материалом.

2.3 Технология утепления бани и сауны (видео)

Если вам еще не приходилось заниматься теплоизоляцией парилки в бане, то это статья для вас. Рассмотрим важные нюансы и материалы, которые лучше всего использовать для этих целей.

Меры по утеплению стен парилки

Особенности процесса теплоизоляции

Парная в бане требует особой теплоизоляции. Ведь разница в температуре с окружающей средой может достигать 100 градусов, а зимой и того больше. Поэтому теплоизоляция для бани и сауны должна быть выполнена из качественных материалов и иметь достаточную толщину.

Итак, к основным важным моментам при теплоизоляции парной относится:

большая разница температуры;
высокая влажность внутри парилки.

Влажность внутри парной может достигать максимальных значений, если не предпринять ни каких мер, то стены будут постоянно намокать. Это чревато значительным сокращением срока эксплуатации.

Так как главная задача в данном случае заключается в сохранении высокой температуры, следует исключить все способы проникновения внутрь холодного воздуха и выхода горячего.

Можно выделить несколько вариантов решения этих вопросов:

работы по утеплению стен;
меры по утеплению потолка;
устранение утечек тепла через пол;
меры по утеплению входа.

Способы утепления пола, потолка и стен рассмотрим ниже. А что касается последней задачи, то ее решение осуществляют двумя способами:

Самый простой и дешевый вариант утепления заключается в точной подгонке двери и коробки. Чем качественнее сделана дверь, тем меньше будет щелей;

Материалы для теплоизоляции

Следующим решением является высокий порог. Обычно высота порога в парилку делается не менее 15 см. Благодаря этому холодному воздуху снизу труднее попасть внутрь теплого помещения. Также большую роль в сохранении тепла играет «предбанник».

Материалы для теплоизоляции

дешевый вариант утепления заключается в точной подгонке двери и коробки. Чем качественнее сделана дверь, тем меньше будет щелей;

Следующим решением является высокий порог. Обычно высота порога в парилку делается не менее 15 см. Благодаря этому холодному воздуху снизу труднее попасть внутрь теплого помещения. Также большую роль в сохранении тепла играет «предбанник».

Материалы для теплоизоляции

Следующим решением является высокий порог. Обычно высота порога в парилку делается не менее 15 см. Благодаря этому холодному воздуху снизу труднее попасть внутрь теплого помещения. Также большую роль в сохранении тепла играет «предбанник».

Материалы для теплоизоляции

Основные этапы теплоизоляции

Обратите внимание! Использование таких качественных теплоизоляторов как пенопласт, пенополистирол и вспененный полиэтилен не допустимо. При высокой температуре они могут плавиться и выделять вредные вещества.

Очень хорошо зарекомендовали себя теплоизоляторы на основе минеральной ваты. Кроме того что они обладают высокими теплоизолирующими свойствами, они также не горят и не выделяют вредных веществ. При этом цена таких материалов не отличается от основных конкурентов.

Основные этапы теплоизоляции

Как мы уже выяснили потеря тепла в парной комнате бани или сауны решается при помощи утепления стен, потолка и пола. Рассмотрим особенности каждого этапа по отдельности. Больше всего тепла до 50% уходит через стены, поэтому начнем именно с них.

утеплитель Изовер;

Основные этапы теплоизоляции

Утеплитель Изовер – современный материал для вашего дома

теплоизолирующий материал Изоспан;
варианты утеплителей из пенополиуретана (ППУ) и другие.

Основные этапы теплоизоляции

Совет! Для качественной стыковки фольгированного материала удобно использовать алюминиевый скотч. А в месте стыковки теплоизоляции с полом удобно сделать выпуск для вывода конденсата.

Проклейка швов алюминиевым скотчем

Таким образом, работы по внутреннему утеплению парной будут выполнены. Следует также учесть, что потери тепла во многом будут уменьшены при достаточном внешнем утеплении стен.

Работы по теплоизоляции потолка

Вариант утепления потолка

Теплоизоляция сауны своими руками может начаться именно с этого этапа. По законам физики теплый воздух поднимается вверх. Поэтому меры по утеплению потолка – не менее важный процесс, чем устранение утечек тепла через стены.

Принцип укладки теплоизоляции примерно такой же:

слой пароизоляции;
слой теплоизолирующего материала;
слой гидроизоляции.

Особенностью утепления потолка бани является более толстый слой утеплителя, чем для стен. Можно смело увеличивать теплоизоляцию вдвое. Существуют варианты утепления потолка керамзитом и засыпкой из смеси глины с опилками. При этом слой утеплителя не должен быть меньше 30 см.

Утепляем пол сауны или бани

Работы по утеплению пола заслуживают не меньшего внимания, чем меры по утеплению стен и потолка. Чтобы предотвратить проникновение холодного воздуха от грунта, делают черновой пол. Просто к лагам снизу прибивается слой досок или вагонки. В образовавшуюся прослойку укладывается утеплитель.

Как и для любого процесса утепления важно уложить утеплитель без зазоров и щелей. Для сауны слой утеплителя берется больше в связи с поддержанием внутри более высокой температуры.

Парилка в квартире

Для заядлых любителей пара возможно устройство сауны прямо в квартире. Для этого удобнее использовать ванные комнаты. В качестве нагнетания температуры применяют электрические печи. При этом, как и для обычной сауны, важно грамотно решить вопросы теплоизоляции.

Итак, основное, что необходимо для изготовления парилки своими руками:

Пи выборе печи ориентируемся, прежде всего, на габариты парной. Так для парилки 2 на 2 метра подойдет электрическая печь на 6-8 кВт . Для получения пара, покупаются камни, которые укладываются сверху печи.

Оборудование сауны в ванной комнате

Вачестве утеплителя домашней парной лучше всего подойдет универсальный вариант с фольгированным слоем. При этом особо толстый слой укладывать нет необходимости, так как температура комнаты всегда положительная.

Также стоит обратить внимание на влаго- и пароизоляцию светильников и электроприборов.

Заключение

Рассмотренная в статье информация поможет в вопросах по устранению потерь тепла в саунах и банях. Главное, что следует помнить при работах по теплоизоляции, что не стоит никуда спешить.

Спокойное и тщательное выполнение всех этапов сослужит хорошую службу и поможет не наделать ошибок.

Теплоизоляция для сауны и бани своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Как утеплить сауну изнутри своими руками

Изнутри утеплять или снаружи?

Как утеплить баню изнутри или снаружи? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим, за счет чего прогревается помещение. Здесь большая часть тепла выделяется от его источника в виде инфракрасного излучения. Значит, для того, чтобы его не терять, следует проводить теплоизоляцию не только поглотителями тепла, но и материалами, способными отражать тепловое излучение. Причем, чем ближе к обогреваемой поверхности будет находиться такой отражатель инфракрасного излучения, тем лучше. В таком случае инерция прогрева парилки будет минимальной.

Если же основной слой теплоизолирующего материала расположить на внешней стороне стены, представьте, сколько энергии уйдет на то, чтобы до требуемой температуры прогрелась вся толща кладки.

Выбор материала для теплоизоляции сауны изнутри

негорючесть;
экологичность и соответствие гигиеническим требованиям;
способность пропускать пар;
термостойкость;
хорошие утепляющие свойства.

Утепление сауны, стены

Первым делом, учитывая, что будет применяться минеральная вата, склонная к намоканию, всю поверхность стен нужно надежно «укутать» специальной гидробарьерной пленкой, которая при этом пропускает пар и воздух благодаря перфорированной структуре.

Утепление потолка в сауне

гидроизоляция;
монтаж каркаса под обшивку;
закладка между элементами каркаса минеральной ваты;
монтаж пенофола;
сооружение контробрешетки;
обшивка.

Теплоизоляция пола в бане

Утепление пола также лучше производить той же минватой, с той разницей, что здесь можно применить рыхлый утеплитель с незначительной плотностью (он обойдется дешевле).

Утеплитель для сауны и бани: какой лучше?

Все о том, какой утеплитель лучше для сауны и бани, в чем плюсы и минусы каждого вида, как удачно выбрать утеплитель для потолка и для стен.

Как утеплить пол, потолок и стены сауны

Еще не так давно сауна на даче или в загородном доме была довольно экзотичным сооружением, и люди несведущие считали её чуть ли не полным аналогом бани, только на финский манер. В чем-то, они, конечно правы, но все-таки баня и сауна имеют между собой немало различий. Одно из них – в простоте размещения. Если для бани требуется отдельный сруб, устройство инженерных сетей, то с сауной дела обстоят намного проще. Её можно соорудить в доме, квартире, подвале или даже на чердаке. Для сооружения сауны требуются отдельное помещение, которое можно утеплить, и наличие источника тепла. Качественное утепление помещения – необходимое условие нормально функционирующей сауны.

Особенности утепления сауны

Что же необходимо для утепления сауны? Для начала разберемся, через какие поверхности из помещения сауны уходит тепло, и какие особенности имеет теплоизоляция каждого из них.

Итак, утечка тепла в сауне происходит через следующие поверхности:

Пол – подлежит утеплению способом, аналогичному полу в деревянном доме. В отличие от пола бани не нуждается в водостойкости.

Стены – помимо теплоизоляции необходима хорошая вентиляция.

Потолок – его поверхность утепляется особо тщательно, так как он должен успешно удерживать самый горячий воздух в помещении.

Для того чтобы должным образом утеплить сауну, необходимо пресечь утечку тепла по всем трем направлениям, ведь небрежная работа над теплоизоляцией любой из составляющих сведет на нет все усилия по утеплению помещения в целом. Также сразу оговорим, что здесь рассматриваются мероприятия чисто по устройству теплоизоляции в сауне, где обогрев идет не за счет водяного пара, а за счет сухого тепла, не затрагивая моечную или парилку, которые могут быть устроены совместно с сауной.

Материалы для утепления сауны

Утепление в сауне проводится путем использования натуральных материалов, таких как базальтовая вата или другие минеральные утеплители, хороши для сауны фольгированные изоляционные материалы. Недопустимо применение любых разновидностей пенопласта, так как при нагреве высок риск превратить сауну в газовую камеру, настолько токсичны вещества, выделяемые этими материалами при нагреве. Свою роль при выборе материалов для теплоизоляции сауны играют и их способности противостоять огню. Вот краткие характеристики материалов, наиболее часто применяющихся при утеплении сауны.

Базальтовая вата – экологически чистый материал, обладающий высокой огнестойкостью, гидрофобностью, хорошей паропроводящей способностью, а также устойчивостью ко многим химическим веществам, бактериальному и грибковому поражению.

Стекловата – характеристики её примерно аналогичны параметрам базальтовой ваты.

Керамзит – также экологически чистый и огнестойкий материал, менее удобен в употреблении, зато намного дешевле прочих утеплителей.

Нелишне также сказать по поводу устройства теплоизоляции, что утеплять сауну легче и продуктивнее при её постройке, а не проводить дополнительные работы по утеплению уже готового и не вполне утепленного помещения.

Рассмотрим утепление сауны, так сказать, снизу вверх.

Утепление пола

Для того, чтобы утеплить пол в сауне, его делают двойным, как в обычном деревянном доме, с нижней стороны лаг прибивают черновой пол из досок низкой сортности, на него выкладывают маты утеплителя.

Если помещение уже готово, а пол нужно утеплить, не вскрывая и не перестилая его, на готовый пол прибивают бруски с определенным шагом, и между ними укладывается утеплитель. Сверху настилают еще один слой досок. Они должны быть гладко оструганы, особенно, если не предполагается использование еще одного покрытия поверх дощатого слоя. Неплохо, если уровень пола в сауне можно устроить выше, чем в соседних помещениях.

Утепление стен сауны

Для теплоизоляции стен сауны предполагается сооружение каркаса, двойного вдоль уличных стен, и одинарного для теплоизоляции стен, находящихся внутри помещения. Перед проведением работ по утеплению, необходимо провести электропроводку, так как дырявить готовые утепленные стены с минеральной ватой внутри – удовольствие сомнительное, да и качество таких работ может не соответствовать стандартам. На этом этапе также может быть установлена система пожаротушения, а также сантехника. Перед проведением утепления на стенах должна быть смонтирована вентиляция.

При сооружении каркаса, определяющей величиной для выбора размера расстояния между брусками, должна быть ширина утеплительных матов. На стены скобами крепится фольга, стыки между полосами проклеиваются фольгированным скотчем.

Далее вертикально прибиваются бруски сечением 40х50 или 50х50 мм, для двойного каркаса, их толщина должна быть вдвое больше, между ними монтируется утеплитель. Следует предусмотреть прикрепление утеплителя к стене по всей его площади, чтобы избежать его оседания и ухудшение теплоизоляционных качеств.

После этого монтируется еще один слой фольги, также с герметичными швами. Поверх фольги изготавливается горизонтальная обрешетка из бруса сечением 20х40 мм, на неё крепится обшивка из вагонки или аналогичного материала. Промежуток между фольгой и обшивкой дает возможность вентилировать пространство внутри стены. Не следует забывать и об утеплении двери, иначе все тепло просто выйдет, в буквальном смысле этого слова, причем тщательно утепляется не только дверь, но и промежуток между косяком и дверью. В рамках мероприятий по утеплению двери, устраивают высокий (до 20 см) порог, что препятствует попаданию холодного воздуха вовнутрь.

Утепление потолка

Следующий этап теплоизоляции сауны – утепление её потолка. Технология устройства теплоизоляции на потолке также несколько отлична, от теплоизоляции потолка бани.

Потолок в сауне обычно утепляют изнутри. Если для теплоизоляции потолка применяется материал, где одна из поверхностей снабжена фольгированным покрытием, то его устанавливают фольгой вовнутрь помещения. Следует также обратить внимание на необходимость вентиляции потолочного покрытия, а также для герметичности стыков между пластами материала.

Если в качестве теплоизолятора выбран материал типа минеральной ваты, без каких-либо дополнительных опций, то следует применить фольгу.

В общем же, порядок монтажа таков: сначала прибивается шпунтованная доска, затем идет слой пароизоляции, утеплитель (минвата, базальтовая вата), гидроизоляция. Возможно применение керамзита в качестве утеплителя, тогда его следует насыпать поверх потолка, если для этого существует техническая возможность. Слой теплоизолирующего материала на потолке должен быть как минимум на 20% больше, чем на полу или стенах.

Если все работы проведены правильно, и сауна качественно утеплена по всем направлениям, то греться в такой сауне будет намного приятнее, жар она сохранит гораздо дольше, да и срок службы также ощутимо увеличится.

Утепление сауны изнутри: материалы, этапы, особенности

Как делать теплоизоляцию для бань и саун

Постройка бань и саун требует не только сооружения корпуса постройки, но и полного его утепления. Термоизоляция таких помещений производится с целью ускорения прогрева бани или сауны, во избежание потери тепла в процессе приёма банных процедур.

Процесс термоизоляции включает в себя утепление помещения специальными материалами и проведение пароизоляции. Этап пароизоляции очень важен для конечного результата. Если им пренебречь, будет происходить процесс накопления в утеплительном материале пара, что будет снижать изоляционные качества материала. А впоследствии приведёт к необходимости полной замены утеплителя из-за потери необходимых термоизоляционных функций.

Утепляющие материалы для бань и саун

Материалов, которые могут быть использованы для утепления саун и бань, на данный момент на строительном рынке представлено множество. Утеплители для бань и саун могут быть использованы классические и давно всем известные – это стекловолокно, пенопласт, базальтовая или минеральная вата, древесные утеплители. Также возможно использование утеплителя для сауны и бани нового поколения, такого как фольгированный пенотерм . Все эти материалы могут быть использованы для утепления внутри помещения, поэтому потребителю есть, из чего выбирать.

Выбирая подходящий материал, нужно учитывать ряд правил, которые облегчают процесс выбора.

По мнению экспертов, по всем указанным параметрам лучше всего подходит фольгированный материал . Утепление этим материалом экономит время и средства на пароизоляции, которую проводить нет необходимости.

Какой утеплитель для потолка использовать

Помещение парилки нужно утеплять материалом, которые негативно не реагируют на высокие температуры. Этот фактор необходимо учитывать, так как под потолком накапливается самый горячий воздух. Таким образом, экструдированный пенополистирол и пенопласт для утепления потолка использовать категорически нельзя. Этот утеплитель нормально реагирует на температуры в диапазоне шестидесяти-семидесяти градусов, поэтому подойдут для комнаты отдыха сауны или бани.

Базальтовая или минеральная вата - это как раз тот утеплитель, который сможет идеально выполнять поставленные перед ним задачи в качестве утеплителя потолка парилки. Чем холоднее зимний период в широтах нахождения бани, тем толщина слоя утеплителя должна быть больше. Например, для потолка бани или сауны средней полосы России толщина минеральной ваты должна соответствовать ста пятидесяти-двуста миллиметрам.

Качественная теплоизоляция для бань и саун выполняется по порядку , указанном ниже (порядок укладываемых слоёв указан снизу/вверх):

Фанера, влагостойкий гипсокартон или OSB.
Создаётся с помощью обрешётки зазор от двух до четырёх сантиметров. Этот зазор необходим для правильной циркуляции воздуха, которая обеспечивает пароизоляцию и вентиляцию.
Следующий слой нужно уложить материалом, который имеет пароизоляционные свойства. В этом качестве можно использовать фольгированную плёнку. Пароизоляцию необходимо прикрепить к нижней части балок перекрытия. Причём стыки необходимо проклеивать специальной лентой, которая имеет, так же как и основной используемый материал, пароизоляционные свойства. Это необходимо делать для полной герметизации конструкции. Если такая лента не была приобретена, то схема укладки меняется. Например, фольгированную плёнку тогда необходимо укладывать внахлёст, заходя верхним слоем на нижний слой не менее трёх сантиметров.
Дальше выкладывается между брусками слой утеплителя – это минеральная вата в пятьдесят миллиметров толщиной.
Следующий слой - это деревянный настил.
Ещё один слой утеплителя, но уже толще. Минеральная вата должна быть уложена толщиной в сто миллиметров.

Утеплитель для пола сауны или бани

Утеплители для сауны или бани, которые используют для утепления фундамента – это, как правило, пенополистирол и минеральная вата . Этим утеплителем обшивают надземную часть фундамента сооружения. В подземной же части помещения нужно утеплить конструкцию с помощью керамзита, который необходимо насыпать слоем, в два раза превышающим толщину утепляемой стены.

В выборе утеплителя пола для саун и бань нужно отталкиваться от материала, который был использован на его постройку. Если пол в бане бетонный, то утеплению поможет замешанный в бетон керамзит. Термоизоляция деревянного пола зависит от того, как его выстелили, сплошным настилом или с вентиляцией. Вентилируемые полы утепляются пенопластом и его крошкой. Сплошные полы утепляют минеральной ватой плюс гидроизоляционный материал. Например, в средней полосе России должен быть выстелен слой минеральной ваты в двести миллиметров.

Утеплитель для стен бань и саун

При выборе термоизоляционного материала для стен саун и бань используются всё те же правила. Для парного отделения желательно использовать натуральные материалы, которые выдерживают повышенные температуры. Другие помещения бань и саун не ограничены какими-либо параметрами, предъявляемыми к утеплителю.

Так же как и остальные части помещений, утепляя стены необходимо производить полную герметизацию стыков утеплителя с помощью специальной ленты или укладки материала внахлёст.

Порядок утепления стен (слои укладки изнутри/наружу):

Если все условия теплоизоляции были выполнены правильно, с учётом толщины материалов и качественными утеплителями, то баня или сауна будет быстро нагреваться и долго держать накопленную температуру в помещении.

Отсутствие изоляции на таких сооружениях, как бани и сауны ведёт к тому, что пар попадает между внутренней и наружной отделкой, вызывая процессы появления плесени и гниения. Всё это приводит к тому, что нужно повторно проводить ремонтные отделочные работы. Поэтому процесс теплоизоляции так необходим, и без него затраты на обслуживание банно-саунного комплекса значительно возрастут.

Какой должна быть качественная теплоизоляция для бань и саун

Какие утепляющие материалы используют для бань и саун. Как правильно провести процесс термоизоляции потолка, пола, стен утепляемого помещения.