Как поднять полы в частном доме. Деревянный пол на лагах на первом этаже частного дома. Настил пола на бетонное покрытие

16.11.2019

Полы в деревянных домах должны быть надежными, теплыми, долговечными и красивыми. Добиться требуемого результата можно самостоятельно или с привлечением профессиональных строителей. Информация об особенностях устройства полов в деревянном доме важна в обоих случаях. Во-первых, потому, что потребуется для самостоятельного выполнения работ, во-вторых – для контроля наемных работников.

Особенности процесса

Полы в деревянном доме состоят из нескольких слоев. И чтобы обеспечить комфортные условия проживания, важно правильно определить составные части напольного «пирога».

Основным элементом строительной конструкции для пола является обвязка. Для капитальных строений она, как правило, выполняется из мощного бруса с параметрами поперечного сечения не менее 150 х 80 миллиметров.

Нередко брус заменяют несколькими досками, надежно соединенными между собой. Обвязка из досок более стабильна. Доски не подвергаются тем напряжениям, которые испытывает брус.

Изделия, используемые для обвязки, подлежат предварительной обработке антисептическим средством. В качестве такового нередко используют отработанные масла. Обработанные маслом деревянные детали не гниют и не впитывают влагу, поэтому служат долгие годы. При отсутствии масла применяются специальные средства, имеющиеся в каждом строительном магазине.

Для продления срока службы обвязки на фундамент нужно постелить гидроизоляцию. Обычно это сложенный в два слоя рубероид.

По обвязке требуется установить лаги. Это широкие мощные доски, укрепить которые нужно на ребро. Они так же, как и обвязка, нуждаются в обработке антисептиком. Лаги надо предварительно внимательно осмотреть, заделать трещины при их наличии. Доски с большими недостатками лучше заменить на более качественные.

В легких строениях допускается делать лаги сборными. Для крепления составных частей используют специальные скобы или шпильки. Места стыковки стоит подпереть для большей надежности.

Если нагрузка планируется существенная, лучше усилить конструкцию заранее. Для этого просчитывают сечение лаг, а их шаг делают небольшим, от 60 сантиметров.

Лаги подшиваются досками, по которым прокладывается мембрана, предотвращающая проникновение внутрь помещения ветра и влаги. В образовавшиеся ячейки укладывается утеплитель. В зависимости от выбранного способа это может быть как керамзит, так и пенопласт, вспененный полиэтилен или минеральная вата. Утеплитель накрывается пароизоляцией. Дальнейшие действия зависят от предпочтений хозяев дома. В качестве чистового пола могут выступать любые доступные варианты, в том числе и водяные теплые полы.

Строение конструкции

Деревянный дом мало построить, нужно правильно подвести инженерные коммуникации, такие как:

отопление;
водоснабжение;
канализация;
электрическая проводка.

Обилие инженерных конструкций в помещениях выглядит не эстетично, поэтому принято прятать их под пол. Пространство между лагами позволяет укрыть большую часть труб. При наличии подполья или цокольного этажа под черновым полом можно установить электрический водонагреватель, а можно оборудовать газовую котельную. Особенно актуально расположение под полом водонагревателя для маленькой душевой.

При постройке дома стоит помнить о том, что деревянный пол следует обезопасить от водяных паров. Современные строительные материалы позволяют конструкции дышать и в то же время надежно предохраняют от повреждения влагой. Отличная изоляция получается из изоспана.

Изоспан применяется как при оборудовании первого этажа, так и второго. Он укладывается под минеральный утеплитель и над ним. Нетканый материал выпускается неширокими рулонами. Отдельные части при укладке следует настилать внахлест и склеивать специальным двусторонним скотчем. В местах соприкосновения с лагами изоспан крепится к ним строительным степлером.

Изоляционный слой накрывается сплошным настилом. Пожалуй, лучше других для этой цели подходят пластины OSB.

Плиты ОСБ широко используются в жилищном строительстве. Они прекрасно подходят для обустройства полов в деревянных домах. Полы с использованием ориентированно-стружечных плит хороши для основы под дощатый настил, паркет, линолеум, ковролин и ламинат. А вот финишным покрытием ОСБ делать не стоит.

Для укладки по лагам, установленным с шагом 50 см, достаточной толщиной пластин считается 18 мм. Если расстояние между соседними лагами на 10 см больше, потребуется большая толщина – 20 мм. Плиты OSB изготовлены путем прессования с применением специального клеящего состава. Они долговечны, не гниют и не рассыхаются. Полы, уложенные по листам ОСБ, не скрипят при ходьбе.

Укладка производится быстро, так как:

особых навыков не требует;
листы имеют правильную геометрическую форму, и время на подгонку не тратится;
одна стандартная пластина (2500 х 1250 мм) покрывает площадь 3,1 м2.

Виды полов

В частных деревянных домах вид пола зависит от способа перекрытия. Возможны два варианта: бетонный (железобетонная плита) или деревянный. На втором этаже обычно перекрытия делают деревянными, так как более тяжелые ж/б плиты только усиливают нагрузку на фундамент.

Внутри дома можно оборудовать любой из современных вариантов полов: ламинат, паркет, пробку, кафель и другие.

Бетонные полы образуются заливкой стяжки. В ряде случаев этот вариант экономит время на строительство. Стяжка полностью готова к дальнейшей обработке спустя месяц. Сырая древесина требует просушки, на это уходит куда больше времени.

Бетонные перекрытия в деревянных домах снижают затраты на чистовую отделку полов. Качественно выполненная стяжка может служить основанием для финишной отделки без дополнительных прослоек и выравнивания поверхности.

При необходимости поднять пол на определенную высоту под стяжку насыпают легкий керамзит. Так снижается нагрузка на основание без увеличения толщины самой стяжки.

В новом доме велика вероятность растрескивания цементной стяжки в связи с усадкой строения. Серьезных разрушений при этом не последует, однако возможны потери тепла. Предотвратить негативные последствия можно, уложив надежный утеплитель.

Бетонное перекрытие возможно после проведения расчетов. Как правило, подобное решение принимается при наличии у капитального строения ленточного фундамента.

Деревянному дому больше подходит такое же деревянное перекрытие . Древесина экологична, не вызывает аллергических реакций у жильцов: взрослых и детей. Природный материал все чаще используют собственники загородных домов, предпочитая его кирпичу и различным блокам.

Дощатое перекрытие несложно обшить досками с обеих сторон. Надежное крепление позволяет оборудовать «пирог» из утеплителя, паро- и гидроизоляции. Многослойная конструкция может выполняться в виде плавающего пола. В этом случае она не будет иметь непосредственного контакта с основанием и стенами дома.

Подготовительные работы

Независимо от того, на фундаменте, земле, винтовых сваях или просто на кирпичных столбиках возводится строение, обустройство пола начинается с подготовительных работ.

Сначала подготавливают стены, оборудуя в них вентиляционные отверстия. Отсутствие доступа воздуха в подполье приведет к быстрому разрушению деревянных составляющих строения.

Необходимые для обустройства перекрытия материалы нужно правильно просчитать. Будет не лишним и запас древесины в 10-15 процентов.

Монтаж можно начинать, когда бруски и доски будут достаточно просушены. Когда влажность станет нормальной, материал осматривают, сортируют и обрабатывают средствами против гнили и грибка.

Черновые двуслойные полы делают там, где настилать основание приходится непосредственно на открытый грунт.

Существует несколько способов укладки пола по грунту. Если опустить пол до минимума, то можно утрамбовать землю, выложить подушку из песка, гравия или керамзита, а затем залить ее бетоном. Правда, этот вариант больше подходит для гаража, а не для мест, предназначенных для постоянного проживания людей.

В легком дачном домике, используемом для сезонного пребывания, делать пол нужно иначе. Сначала надо выставить кирпичные столбики по всему периметру. Очень важно обеспечить поверхностям опор единую высоту (вывести в один горизонт). На каждую опору нужно настелить прокладку из рубероида или толя. На гидроизоляционный слой надо положить обработанную антисептиком деревянную подкладку толщиной 3 см.

Вся эта конструкция замыкается брусьями, по которым с постоянной корректировкой по горизонтали выставляются лаги. Конструкция окончательно фиксируется крепежными деталями. На лагах располагается пол, если изготовление выполняется одинарным настилом.

Двойной пол предполагает наличие укладки между черновым и чистовым полом утеплителя, гидро- и пароизоляции, а при необходимости и других составляющих.

Способы укладки

Комнаты в деревянном доме приобретут презентабельный вид, а пребывание в них станет по-настоящему комфортным, если напольное покрытие будет гармонировать со стенами. Однородный материал сделает интерьер помещения целостным.

Выбор вида древесины для пола зависит от:

материальных возможностей;
предназначения помещения;
планируемых нагрузок.

При неограниченном бюджете выбирают самые красивые, прочные и плотные материалы из зарубежных стран. Экзотические деревья, произрастающие в тропических лесах, обладают уникальными свойствами. Они выдерживают сильную влагу, легко обрабатываются, устойчивы к истиранию. К тому же доски из таких деревьев отличаются красивыми расцветками. Например, древесина мербау может быть золотисто-оранжевой или красно-коричневой. Пол фиолетового цвета можно сделать, если использовать палисандр. А полосатое напольное покрытие получается, когда покупают очень дорогую древесину зебрано.

Не потребуют больших расходов доски из хвойных пород деревьев, в том числе сосны и ели. От таких полов помещение наполняется полезными для человека веществами и приятным ароматом. Дерево всегда остается теплым, поэтому по полу приятно ходить босыми ногами.

Для душевых, бань и саун требуются осиновые и липовые доски. Они не выделяют смолу, обладают устойчивостью к воде и высокой температуре.

На веранде, открытой для осадков, пол лучше всего сделать из рифленых дубовых или лиственничных досок.

Толщину половых досок нужно выбирать с учетом расстояния между соседними лагами. При расстоянии 600 – 700 мм достаточно толщины 40 мм. Если пролеты больше указанного размера, нужно отдать предпочтение доскам с толщиной 50 мм. Что касается ширины, то она устанавливается дизайнерским проектом или предпочтениями хозяев.

Если вы решили провести устройство полов своими руками, помните, что широкие доски одному укладывать неудобно. Кроме того, чем больше полотно, тем больше его усадка. Результаты этого неизбежного процесса могут сказаться на качестве деревянного напольного покрытия. По этой причине лучше брать неширокие и не слишком длинные доски.

Одним из способом монтажа пола является укладка вразбежку, при этом способе стыки торцов досок не должны совпадать в соседних рядах.

Если в качестве основания используется фанера, паркетные доски приклеивают мастикой или клеем и дополнительно закрепляют саморезами, как и в случае с массивной доской. Проклеивать необходимо по всей площади, без пустот.

Помимо традиционной прямой формы укладки, используют диагональную. Особенно изысканно в просторном помещении смотрится укладка под углом в 45° к стене.

Обустройство пола требует основательной подготовки, довольно много времени и физических усилий. Несмотря на это, многие считают, что возможна самостоятельная установка без привлечения специалистов и дополнительных затрат. Действительно, проявив настойчивость, соблюдая пошаговое руководство, можно обойтись без посторонней помощи и существенно сэкономить денежные средства.

Если требуется перестелить пол, снимается изношенное финишное покрытие, проверяется состояние подложки и при необходимости ремонтируется. Лаги, имеющие изъяны, подлежат замене, как и другие составляющие основания, пораженные гнилью или грибком. Во время капитального ремонта полов меняют намокший или слежавшийся утеплитель, а также изоляцию.

Если лаги в хорошем состоянии, но начинают провисать, нужно положить под них подкладку, к примеру, из смазанной паркетным клеем фанеры.

Вместо дорогих мембранных пленок в качестве защитных от влаги средств может использоваться пергамин.

Когда настилка под финишное покрытие выполняется листовым строительным материалом (ДВП, ОСБ, фанерой), он крепится к основанию саморезами. Места креплений должны располагаться на расстоянии не менее 20 мм от края листа с шагом порядка 150 мм. Шляпки саморезов должны быть утоплены в тело на 3 мм. Образующиеся при этом углубления следует зашпаклевать. Без шпаклевки отделка в точках крепления подвергнется негативному воздействию. А спустя некоторое время на ней проявятся следы некачественно выполненных работ.

В большинстве случаев в частных домостроениях делают деревянные полы, отдавая предпочтение натуральному материалу. Определенной популярностью пользуются бетонные и наливные основания. Разберемся, какие полы и как лучше делать в частном жилом строении.

Деревянное основание – практичное и комфортное

Древесина используется для устройства полов издавна. Она обладает рядом важных достоинств, среди них можно выделить следующие:

малая теплопроводность (оптимальная температура и летом, и зимой);
экологичность (современные люди обращают особое внимание на эту характеристику);
простота монтажа (сделать деревянный пол своими руками относительно легко);
высокая ремонтопригодность и долговечность (при регулярном уходе и незначительном ремонте деревянное основание служит веками).

В частном доме рекомендуется использовать для полов древесину ясеня либо дуба. Эти породы деревьев считаются самыми прочными. Но их стоимость достаточно высока. Поэтому в качестве компромиссного варианта деревянный пол в доме можно делать из пихты, ели, лиственницы, кедра, сосны. Важно правильно подбирать брусья и доски – они должны быть хорошо высушенными. Максимально допустимая влажность древесины для напольного покрытия составляет 12 %.

При большем показателе доски может «повести», и вместо ровного основания в частном доме вы получите бугристую поверхность со щелями и зазорами. Деревянный пол, который можно сделать своими руками в частном домостроении, бывает двух- либо однослойным. В первом случае предусмотрено устройство дополнительного так называемого «чернового» основания. Схема его строительства зависит от того, какой материал будет применяться в качестве утеплителя.

Если используется керамзит либо шлак, лучше настелить сплошное основание из дерева. При выборе минеральной ваты для утепления между отдельными досками чернового пола выдерживают дистанцию в 40–50 см. Все элементы «предварительного» основания защищаются пароизолятором, сверху рекомендуется установить тонкую фанеру. И только после этого укладывать выбранный для материал.

Вне зависимости от числа слоев и метода постройки, деревянный пол в обязательном порядке фиксируется на лагах. Они представляют собой брусья, которые помещаются в стены строения или устанавливаются на бетонное основание. Вмуровать лаги в стены получается в том случае, когда помещение, где нужно делать напольное покрытие, имеет небольшую площадь. Существует также методика устройства полов из древесины на «плавающих» опорных столбах. О ней мы расскажем позже.

Полы на бетонной стяжке – делаем своими руками

Лаги из древесины допускается монтировать непосредственно на бетонную плиту либо стяжку. Если же вам нужно слегка приподнять уровень основания (на 15–20 см), лучше использовать схему укладки на шпильки с резьбой. Деревянный пол с лагами на бетоне всегда нужно делать двухслойным. Сначала требуется построить черновое основание, затем – финишное. Сделать это можно по следующей схеме:

Размечаем на бетоне места, где будут устанавливаться лаги. Сразу отметим – если вы хотите получить нескрипучее и по-настоящему надежное покрытие, лучше не экономить на лагах. Они должны быть массивными, сделанными из качественной древесины. Дистанцию между лагами берут около 60 см.
Через каждые 30–40 см на выполненной разметке нужно сделать точки и посверлить их. А затем смонтировать в полученные отверстия шпильки с фиксирующими элементами. Они необходимы для удержания балок, которые также просверливаются и насаживаются на шпильки.
Доводим балки (посредством регулировки фиксаторов на крепеже) до горизонтали (она обязана быть абсолютно точной). Качество работ постоянно проверяем уровнем. Здесь придется повозиться, но пол в доме нужно сделать безупречно ровным.
Закручиваем гайки на шпильки. Шлифовальной машинкой срезаем лишние части метизов и утапливаем их в углублениях, которые следует подготовить заранее.

Теперь можно делать черновой пол, выполнять его утепление и приступать к настилу финишного основания. Установка лаг прямо на стяжку также не должна вызвать никаких особых затруднений у тех, кто выполняет эту работу своими руками. Сначала делается разметка (расстояние между лагами – 60 см). После чего балки ставят на бетонное основание посредством анкерного крепежа. Лаги разрешено поднимать на любую удобную вам высоту.

Дальнейшие действия следующие:

скобами прикрепляем к лагам полиэтилен вспененного типа либо иной утепляющий материал относительно малой толщины;
по периметру помещения (по стенам) монтируем полоски минваты;
на вспененный полиэтилен помещаем средний или мелкий керамзит, слой которого накрывается пароизолирующей пленкой.

Ваш деревянный пол практически готов. Осталось уложить на него фанеру (берите материал потолще) либо обычные доски. Сверху, кроме того, можно сделать чистовое покрытие – ламинированный паркет, ковролин.

Полы из дерева по грунту и на опорных столбах

Несложно устроить деревянное основание непосредственно на грунте. Вот, что вам нужно делать своими руками в данном случае:

утрамбовать как можно тщательнее грунт в подполе в частном доме;
сделать 20–40-сантиметровую подушку (гравий, песок, средний щебень примерно в равных пропорциях) и опять выполнить ее трамбовку;
положить арматурный каркас на подушку и рубероид (или другой вид жесткой гидроизоляции).

Теперь требуется построить опоры для лагов – блоки из бетона или кирпича, которые фиксируются на гидроизоляционном слое на раствор. Между блоками оставляем дистанцию 60 см, а вокруг них размещают слой утепляющего материала – минвата либо обычный пенопласт. Затем ставятся деревянные лаги, их крепление выполняют металлическими уголками. Здесь очень важно правильно выровнять балки, чтобы пол в частном доме был «без волн» (применяйте обычный уровень, а лучше – лазерный).

Между лагами желательно уложить еще один утепляющий слой (например, минераловатные плиты) и покрыть его пароизоляцией. Потом укладывают доски. Фиксировать их рекомендуется небольшими гвоздиками, их нужно вбивать сбоку. Чтобы напольное покрытие в частном доме хорошо вентилировалось, крайние доски необходимо укладывать на некотором отдалении (10–15 мм) от стенок. Теперь посмотрим, как правильно делать «плавающую» систему лаг. Построить пол на столбах-опорах своими руками вполне возможно. Для этого не нужно иметь специального строительного образования.

В подполе выройте углубления (0,5–0,6 м) для кирпичных столбиков (расстояние между ними – 0,7–1 м).
Засыпьте ямы песком, гравием и щебнем слоем около 0,2 м, залейте эту смесь водой и максимально качественно выполните ее трамбовку. От этого зависит устойчивость будущего пола в частном доме.
Устанавливайте бетонные либо кирпичные столбы на сделанную подушку. Диаметр таких столбиков рекомендуется делать не менее 40х40 см.

Балки перекрытия мы будем крепить на анкера или на шпильки с резьбой. Какие метизы взять – выбирать вам, особой разницы нет. Шпильки либо анкера следует вмуровать на 10–15 см в верхнюю часть опор. После этого столбы нужно покрыть рубероидом (не жалейте материала – делайте 3–4 слоя), вырезать в лагах отверстия для крепления метизов и уложить балки на гидроизоляцию.

Деревянное основание по «плавающей» методике профессионалы советуют делать в два слоя. Тогда в частном доме будет всегда тепло. Желательно заполнить подпол керамзитом, не доходя 8–10 см до деревянного перекрытия.

Как самостоятельно построить качественный бетонный пол?

Напольное покрытие из бетона чаще всего обустраивают в жилищах с кирпичными либо бетонными стенками. Нередко такое основание требуется сделать, чтобы впоследствии покрыть его деревянными досками.

Бетонный пол характеризуется длительным сроком эксплуатации, превосходными прочностными показателями. Его несложно заливать, не имея специальных знаний и строительных навыков. Отметим и то, что бетонный пол можно сделать, затратив минимум средств. Этот материал стоит относительно недорого, поэтому он очень часто используется для нужд частного строительства.

Бетонное покрытие делают так:

Выбирают верхний слой земли в подполе и обустраивают 10–15-сантиметровую песочную подушку, которую обильно поливают водой и хорошо утрамбовывают.
На спрессованный песок насыпают 10-сантиметровый слой щебня (желательно брать материал средней фракции) и снова выполняют трамбовку.
Делают (черновую) на растворе из гравия либо песка – правильно будет добавить в этот состав немного пенопластовой крошки или керамзита, чтобы сделать бетонный пол более теплым.
Затвердевшую стяжку накрывают гидроизоляционным материалом (полиэтилен, рубероид), следя за тем, чтобы он заходил сантиметров на 20 на стенки. Нахлесты пленки или рубероида обязательно проклеивают.
Насыпают утеплитель – пенополистирол, произведенный по экструдированной методике, или керамзит. Чем больше утепляющего слоя вы сделаете, тем теплее будет бетонный каркас.

После всех этих операций следует поместить армирующую металлическую сетку на керамзит либо полистирол и заливать вторую стяжку (чистовую). Работы делаются по маячкам. Их следует выставлять строго по уровню, тогда бетонный каркас не будет иметь перекосов. А дом порадует вас абсолютно ровным покрытием без перепадов высот. Надеемся, что вы без труда сделаете бетонный пол, руководствуясь нашими советами. Уюта и тепла вашему жилищу!

Перед тем, как стелить полы из досок в качестве финишного покрытия, необходимо правильно выбрать материал, подготовить основание и заложить в пирог несколько изоляционных слоев. Деревянный пол может укладываться на перекрытия по балкам или пустотные, полнотелые монолитные плиты.

В обязательном порядке используется гидро- и пароизоляция, акустические материалы и утеплитель применяются по мере необходимости. Водяной теплый пол под шпунтованной доской не эффективен.

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

липа, тополь для всего ассортимента;
БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Подготовка основания

Шпунт укладывается либо на лаги/балки, реже на черный пол в зависимости от конкретных решаемых задач и дополнительных условий, которые нужно учесть:

сплошной настил чернового пола дороже подсистемы из бруска или доски на ребро в качестве лаг, уложенных через 30 – 60 см;
чердачное и цокольное перекрытие необходимо утеплить, изолировать от влажных паров;
внутрь межэтажных перекрытий часто закладываются акустические материалы с отражающими и поглощающими свойствами.

Если шпунтованная доска планируется в качестве финишного покрытия по плитам перекрытия, лаги монтируются на стяжку. Либо поперек балок на перекрытиях этого типа, только если шаг балок не соответствует проектному размеру (больше 60 см).

Гидроизоляция

Независимо от этажа, в перекрытия возможно проникновение влаги, поэтому, изготавливая деревянный пол своими руками по балкам или железобетонным плитам, необходимо учесть нюансы конструкции:

гидроизоляция создается из плотных мембран, наплавляемых рулонных материалов или полиэтиленовых пленок (2 слоя по 150 микрон минимум);
наносится непрерывным слоем;
заходит на стены на 15 см;
стыки герметизируются.

Если деревянный пол изготавливается по лагам на плитном перекрытии, гидроизоляция укладывается на выравнивающий слой (стяжка или керамзитный песок). После монтажа плиты перекрытия имеют значительные неровности, без выравнивающего слоя пленку можно порвать подошвами при хождении.

Гидроизоляция деревянного пола по плитам перекрытия.

Балки перекрытия не обеспечивают сплошной жесткий горизонтальный слой. Поэтому к ним крепится подшивка:

обрезная доска снизу, являющаяся потолком нижнего этажа
куски обрезной доски поверх черепного бруска, закрепленного вдоль балок в нижнем уровне

Пароизоляция деревянного пола по балкам.

Важно! Пароизоляция в этом случае укладывается поверх дощатого настила подшивки и поверх балок, то есть, не в одном уровне, а ступенями.

Теплоизоляция

Поскольку под деревянными финишными напольными покрытиями не используются контуры водяного теплого пола, межэтажные перекрытия по балкам не утепляются. Однако теплоизоляция необходима внутри перекрытий, контактирующих с не отапливаемыми уровнями – чердак, подполье. На неэксплуатируемом и не отапливаемом чердаке шпунтованная доска не используется, поскольку помещение нежилое. Однако для хождения здесь может настилаться обрезная доска или щиты из этого материала. При этом следует учесть нюансы:

слой гидроизоляции не в состоянии полностью предотвратить проникновение внутрь конструкции перекрытия влаги;
древесина (балки и лаги) эту влагу впитывает, а испарить обратно не может, если вокруг нее уложен паронепроницаемый пенополистирол;
начинается гниение, размножение плесени, грибка, болезнетворных микроорганизмов.

Поэтому внутрь деревянного перекрытия или между лагами из бруска по железобетонной плите необходимо стлать минвату или Эковату. Эти утеплители обладают гигроскопичностью, так же впитывают влагу, и не мешают ее испарению из прилежащих деревянных конструкций.

Звукоизоляция

В обычном минераловатном утеплителе волокна базальта или стекловолокна ориентированы горизонтально. В специальных звукоизоляционных минватах они имеют вертикальную ориентацию. Поэтому один слой тепло- или звукоизоляции не решает всех задач.

В стяжках по плитам перекрытия используется комплексная звукоизоляция:

слой упругого материала – частичное поглощение воздушного и структурного шума;
слой бетона толщиной 5 – 6 см минимум – стяжка обладает большой массой, отражает часть проникшей сквозь предыдущих слой волны.

Звукоизоляция пола.

При изготовлении своими силами дощатого настила массивная бетонная стяжка по умолчанию отсутствует, эффективность звукоизолирующей конструкции резко снижается, намного повысить уровень шумоизоляции не получится.

Пароизоляция

После того, как дерево и утеплитель впитали проникшую в них влагу, эти материалы начинают ее испарять. Задача в данном случае сводится к тому, чтобы беспрепятственно вывести влагу от балок и утеплителя, но не пустить избыточную влагу из помещения назад. Для этого используются специальные мембраны, которые пропускают пар только в одном направлении.

она свободно пропускает сквозь себя влагу;
на наружной поверхности мембраны влага конденсируется;
отводится естественной вентиляцией в специально предусмотренном воздушном слое внутри деревянного пола.

Пароизоляция дощатого настила.

За циркуляцию под шпунтованной доской отвечают пропилы на ее тыльной поверхности. Для того, чтобы воздух мог поступать внутрь конструкции и свободно выходить наружу, в дощатом настиле изготавливаются вентиляционные лючки, декорируемые решетками. Их размещают по диагонали комнаты около плинтуса в наименее видимых местах.

Назначение лаг

В разных конструкциях пола лагами решаются одинаковые задачи:

плиты перекрытия – под финишное покрытие необходимо спрятать утеплитель, звукоизоляцию и обеспечить вентилируемое пространство, поэтому шпунт прибивают или прикручивают саморезами к лагам;
деревянное перекрытие – лаги нужны при большом расстоянии между балками, чтобы исключить прогиб шпунтованной доски;
обеспечение горизонтального уровня – используются прокладки, полимерные клинья или шпильки выравнивающегося пола;
обеспечение пространственного короба – внутрь которого можно заложить изоляционные материалы.

Лаги изготавливаются или из доски 50 х 150 мм или из бруска подходящего сечения. Для обеспечения вертикальной устойчивости между ними могут монтироваться укосины, распорки.

Технология деревянного пола

Перед укладкой деревянного пола в комнатах, следует учесть нюансы:

даже после специальной обработки древесину не рекомендуется эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью;
по аналогии со срубом, напольное покрытие неизбежно даст усадку, поэтому крепят не все доски подряд, а лишь в первом, каждом четвертом и последнем ряду;
через 6 – 12 месяцев покрытие перебирают, щели между половицами ликвидируются повторным стягиванием, изогнутые и покоробленные доски заменяют новыми.

Пиломатериал в деревянном доме проще всего обработать антипиреном и антисептиком перед укладкой, а затем лишь пропитывать места реза при его крое. Для удобства застройщиков производители выпускают цветную огнебиозащиту, чтобы поверхность была обработана защитным составом равномерно.

Схема укладки

Ряды шпунтованной доски располагаются поперек балок или лаг. В конструкциях деревянных перекрытий выбор ориентации половиц относительно оконных и дверных проемов отсутствует. На железобетонных плитах лаги можно сориентировать в любом направлении.

в сложных проектах комнаты имеют оригинальную конфигурацию;
при строительстве допускаются ошибки, из-за которых противоположные стены не параллельны друг другу;
при наличии возможности выбора ориентации половиц лучше расположить их торцом к не параллельным стенам.

Совет! Диагональную раскладку шпунтованной доски не рекомендуется использовать. Иначе при сплачивании через 6 – 12 месяцев для ликвидации щелей от усадки пиломатериала половицы в каждом ряду придется подрезать возле стен.

Монтаж шпунтованной доски

Чтобы постелить деревянный пол из профилированного шпунта, необходимо выполнить последовательность действий:

Для сплачивания используются струбцины, домкраты или клинья. Зазоры между половицами не допускаются. Доски стандартной ширины 6,4 – 14 см крепятся с одной стороны, с более широкой пластью – с двух сторон по ширине половицы. Крепление осуществляется насквозь с утапливанием головки гвоздя/самореза или под 45 градусов внутрь паза. В последнем случае резко снижается ремонтопригодность напольного покрытия.

Поскольку настеленный шпунт неизбежно придется дополнительно сплачивать после полугодичного – годичного усыхания, при первичной укладке лучше крепить его вертикально, а при окончательном монтаже через указанный срок – в замок под 45 градусов. В 85% случаев шпунт окрашивается, реже вскрывается двумя слоями лака.

Подробнее о нюансах настила шпунтованной доски .

Таким образом, в частном доме постелить дощатый настил из шпунта можно, как по балкам, так и по плитам перекрытия. Все работы доступны для самостоятельного выполнения, не потребуется профессионального оборудования и инструмента.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

деревянные на лагах;
заливка бетоном;
использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования домов . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

Укладывают по лагам.
Укладывают по грунту.
Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
Далее засыпают песок.
Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
Вдоль реек разравнивают бетон.
Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

экологичность;
незначительных запах;
отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

Черновое покрытие.
Тепло- и гидроизоляционные слои.
Чистовой пол.
Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
Доску нужно закрепить поближе к стене.
Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;

пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:

Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.

После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео: