Посадка и уход за виноградом в открытом грунте. Особенности посадки винограда в средней полосе, рекомендации новичкам Метод штамбовой формировки

08.10.2023

Людям известен с древних времен. Наверное, это одна из первых ягодных культур, "прирученных" человеком. Вполне возможно, что именно из-за нее он начал вести оседлую жизнь, так нужно много времени, чтобы вырастить, а затем переработать , к примеру, в вино.

Виноград применяется человеком с давних времен. Он содержит более 140 биологически активных веществ. Его сок и плоды богаты разнообразными витаминами и элементами, полезными нашему организму. Из кожуры производят эфирное масло, а кожура красного винограда содержит натуральный фенол-реваратрол, предотвращающий раковые заболевания. Как же вырастить столь полезный продукт на собственной даче?

Уделите внимание внешнему виду саженца. Осмотрите на предмет механических повреждений, непонятных пятен или подсыхания. Если саженец здоровый, то у него будет три развитых корешка, а высота побега будет до пятидесяти сантиметров. Купите саженец в питомнике - там есть гарантия качества.

Саженцы лучше покупать в контейнере - такие растения лучше приживаются.

И все же из черенков виноград выращивать намного интереснее! Есть несколько способов посадки черенков винограда.

Высаживание длинной лозой:

Сначала необходимо приготовить яму с поливной трубой и дренажом.
Прокильчированная и замоченная виноградная лоза около метра в длину закручивается в спираль и укладывается в землю, затем ее нужно засыпать до половины землей с .
Хорошо утрамбуйте место посадки и обильно полейте.
После впитывания воды засыпьте яму полностью землей. На поверхности должна остаться одна почка, ее присыпьте небольшим холмиком земли.
Такая посадка помогает растению развить мощную корневую систему, а куст быстрее начинает плодоносить.

Высаживание дугой:

Если сорт плохо приживается, то нужно использовать именно эту посадку. Подготовьте лозу и дождитесь ее вызревания. Лоза должна быть длиной около метра.
Согните ее и посадите в приготовленную яму.
Засыпьте яму до половины землей, утрамбуйте, полейте, после засыпьте полностью.
По всей длине нужно оставить галки, так как на всех узлах развиваются корни.
Если посадить куст дугой вверх, то он будет иметь две системы корней, а верхушка будет общая.
Можно сажать и вниз дугой. Расход черенков, правда, увеличится.

Основной уход за виноградным кустом в первый год заключается в поливах и подвязывание. Не стоит в это самое время злоупотреблять удобрениями с минеральными элементами. Они вызовут сильный рост молодых побегов, лоза не вызреет и может замерзнуть в холодные месяцы. В конце лета поливы нужно прекратить. Надо оставить один пасынок через каждые двадцать сантиметров для создания плодовых рукавов, ежели побеги начали слишком сильно расти. Быстрый рост остановится естественным путем.

Есть некоторые операции, которые обязательно надо проводить при выращивании винограда:

Нужно удалять лишние побеги в самом начале роста при длине не больше 15 сантиметров, соцветия должны уже быть видны. Подобной обломкой можно исправить огрехи обрезки. Удалить нужно все слабенькие побеги, побеги, выходящие из одного глазка. В основном выламывают вторые, третьи и четвертые соцветия на побеге.
Процедура прищипывания выполняется, если необходимо остановить быстрый рост побега. Если растению не больше двух лет, то такая процедура стимулирует у него развитие пасынков. У старых кустов винограда, которые уже пострадали от заморозков, прищипывание вызовет рост новых пасынков. Позже из них сформируются плодовые рукава. В случае со старым виноградом прищипывают кусты после появления 5 листиков.
Прищипывать надо, пока побеги не стали грубыми. Прищипывать можно только после кисти, но никак не ниже восьми листиков. Эти листья будут "кормить" кисть, а затем именно такое количество почек вызреет к зиме. Уберите точку роста, а затем подождите пару недель, чтобы пасынок отрос на пятнадцать сантиметров. После прищипните пасынок. В этом случае рост побега прекратится, а все полезные вещества пойдут на созревание я. К тому же после прищипывания растение станет более устойчиво к морозам.
Не стоит делать прищипывание в засуху.
Пасынкование нужно делать, чтобы убрать излишнюю густоту побегов и гроздей. Следует помнить, что появление пасынков - это нормальная реакция растений, пустившегося в сильный рост.
На конструкциях в форме арки можно вполне обойтись без устранения пасынков - они не имеют особенного значения в данном случае. Пасынок прищипывается после второго листика, если сорт устойчивый. Знайте, что при полном удалении пасынка побег начнет сильно ветвиться.

На однолетних и двухлетних кустах они полностью удаляются, чтобы выросли хорошие побеги (из которых создаются рукава). Выросшие побеги нужно вертикально привязать, тогда они будут расти лучше. На кустах, которым уже три года, стоит оставить несколько гроздей и вырастить четыре мощных побега, а пасынки нужно удалять, так как они только ослабят рост растения.

Чеканка - удаление самой верхушки зеленого побега.

Ее проводят после затухания сильного роста. Эта процедура приходится примерно на конец августа. Этот прием остановит излишний рост побегов. Чеканка не является необходимой процедурой. Вполне можно обойтись и без нее.

Виноград - устойчивая к засухе культура. В нашей стране его можно вырастить, довольствуясь лишь естественными осадками. Но искусственные поливы необходимы для получения большого . Без полива трудно вырастить кусты, которыми обычно бывают увиты беседки, так как именно влага помогает винограду вырасти. Также поможет прижиться кустам в первый год. Помните, что квадратный сантиметр листика винограда испаряет до полутора литров влаги в день!

Данная культура неприхотлива, но кусты в неподготовленной почве будут расти медленнее, а плодоносить начнут лишь через четыре года, а урожай дадут очень небольшой.

Чтобы куст хорошо развивался, ему необходимы питательные вещества, потребляемые из почвы.

Питание винограда - это минеральные соли, основные элементы, необходимые растению, - калий, железо, азот и фосфор, а также некоторые микроэлементы - бор, медь и молибден. Если какой-то элемент будет отсутствовать в грунте, то другой заменить его не сможет.

Восполнить нехватку питательных веществ можно с помощью внесения органических (навоз животных и птиц, торф либо компост) и . Органические удобрения помогут улучшить структуру почвы, обогатить грунт полезными бактериями.

Не переборщите с минеральными удобрениями, так как их чрезмерное количество в почве может нанести существенный вред урожаю и вызвать хлороз листьев.

Не стоит использовать для удобрения компост, приготовленный из обрезков либо остатков виноградных лоз, это угнетает рост растения, оно начнет болеть.

Первое, о чем стоит упомянуть, - этот ошибки, допускаемые новичками при выращивании винограда. Именно на этих моментах в основном "спотыкаются" начинающие:

Черенки хранились неправильно. Наверное, это главная ошибка при выращивании виноградной культуры. Черенки могут заплесневеть в пакете, тогда изначально предприятие будет провальным.
Спешка в выращивании. Не стоит чрезмерно спешить, выращивая черенки зимой. Если вы выращиваете растение в средней полосе, то оптимальным временем для доставания черенков после хранения будет начало марта. Лучше всего доставать во вторую неделю. Уже хватает освещения для накопления в листиках хлорофилла. При раннем проращивании черенков придется установить дополнительное освещение.
Вымачивания черенков. Помните, что жидкость должна быть либо водопроводной но отстоянной, либо талой снеговой водой. Вымачивайте черенки в такой жидкости около двух суток после хранения. Ежели черенки потеряли много жидкости, то их очень сложно укоренить в дальнейшем. Чтобы сохранить питательные элементы в черенке, то температура влаги должна быть около двух градусов. Если температура будет минусовая, то лоза высохнет.
Обрабатывание корней стимуляторами роста. Используйте для Гетероауксин либо же Корневин.
Как обновлять срезы? На половину сантиметра обновите нижний срез и обрежьте на три сантиметра выше первой с верху почки. Обрезайте до зеленого цвета, если срез не зеленый.
Парафинирование верха черенка. Данный процесс проводится, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги из верхней почки. Берем обычную свечку, растапливаем парафин и окунаем верх черенка в данную массу. Верхнюю почку затрагивать не нужно.
Бороздование. Нужно сделать вдоль черенка 3 продольные борозды, отступив от нижней почки 5 сантиметров вверх и проведя бороздки до самого низа черенка.
Сколько воды налить в банку? Когда вы обработаете черенки Корневином, поставьте их в банку с водой. Если от воды пахнет, то ее нужно сменить и убрать слизь с . Не нужно наливать много воды в банку, но нужно постоянно следить, чтобы она не испарялась.
Не стоит спешить сажать . Когда появятся первые листики, не стоит спешить и сразу же сажать растения. Нужно дождаться появления корешков Если побег начнет слишком быстро расти, то прищипните его над третьим листиком.
Высаживание емкости для . После появления даже маленьких корешков нужно высадить растение в почву. Грунт не должен быть пресыщен азотными удобрениями.

Больше информации можно узнать из видео.

Мы уже говорили, что виноград - светолюб. Когда он растет в естественных условиях, крона куста обычно располагается куполом на южной стороне дерева или на выступе скалы. Его зеленые побеги растут так, что они не затеняют друг друга, поэтому листья в течение всего дня равномерно освещены солнцем. В тени виноград растет плохо, лозы становятся тонкими, древесина недостаточно вызревает и сильно повреждается морозами, кусты не плодоносят и скоро погибают.

Виноградные лозы любят также и влагу. Дикие заросли винограда бывают только во влажных лесах и долинах. На берегах рек они тянутся узкой лентой вблизи воды и не поднимаются на сухие склоны. В условиях культуры орошение в значительной мере способствует выращиванию больших и высокоурожайных кустов.

Эти свойства винограда - его требования к свету и влаге, имеющие большое значение при любом способе его выращивания, необходимо особенно учитывать при беседочной и пристенной культуре, дающей возможность развивать мощные кусты.

Корень, стебель, однолетняя и многолетняя лоза, почки, листья, цветки и усики

Для правильного применения агротехники винограда нужно также знать строение куста и его главнейших органов.

Корень виноградной лозы обеспечивает ее водой и необходимыми минеральными веществами - азотом, фосфором, калием, серой, магнием, железом и другими. Корни делятся на старые и молодые. Молодые корешки, или мочки, поглощают из почвы воду и растворенные в ней минеральные питательные вещества, а старые, так называемые скелетные, корни, возраст которых превышает один год, проводят эти растворы в надземную часть куста. Поэтому молодые корни называют также поглощающими, а старые - проводящими. Кроме того, в старых корнях накапливается запас органических питательных веществ, главным образом крахмала.

Поглощению корнями питательных веществ из почвы способствуют особые почвенные бактерии, при участии которых нерастворимые вещества превращаются в растворимые.

Корни начинают поглощать почвенные растворы тогда, когда температура почвы на глубине их залегания достигает 7°. Рост и образование новых корешков происходит при температуре выше 15°.

Корни винограда менее устойчивы против морозов, чем лозы. Поэтому очень важно, чтобы они залегали возможно глубже и находились в менее промерзающих слоях почвы.

Развитие корней виноградной лозы зависит прежде всего от почвенных условий. Они лучше всего растут в рыхлой влажной почве и почти совсем не проникают в плотные сухие ее слои. Там, где преобладают тяжелые лессовые подпочвы, как, например, в Одесской области, корни виноградных растений обычно распространяются только в слое почвы, разрыхленном плугом. Установлено также, что при посадке винограда в ямки корни куста в первые годы его жизни с трудом выходят за пределы стенок ямы, особенно, если земля вокруг нее сильно уплотнена и плохо увлажняется. Вследствие этого задерживается развитие корневой системы виноградной лозы, что в свою очередь задерживает рост надземной ее части. Поэтому предпосадочная обработка почвы имеет очень важное значение для выращивания больших кустов.

Стебель виноградной лозы очень гибок и нуждается в опоре. Даже старый, окрепший ствол сгибается под тяжестью куста и может сломаться или лечь на землю, если он лишился опоры.

Виноградное растение долговечно. Мощный куст, с высоким стволом и хорошо развитой кроной, может жить и обильно плодоносить более ста лет. И каждый год на нем вырастают новые лозы. Лозу в первый год ее жизни называют однолетней, а начиная со следующего года ее принято относить к многолетним лозам куста.

Однолетняя лоза, или, как еще говорят, однолетний побег, имеет своеобразное трубчатое строение (рис. 4). В середине ее находится мертвая ткань - сердцевина, проходящая по всей лозе, но имеющая перегородки, так называемые диафрагмы, которые находятся на узлах. Узел - это утолщение лозы в том месте, где образуется листок. Часть побега между двумя узлами называется междоузлием. Диафрагма защищает междоузлие от загнивания в случае повреждения соседнего участка лозы. Кроме того она имеет еще и то значение, что в ней накапливается значительное количество запасных питательных веществ.

На каждом узле, в пазухе листа, находится глазок. Против глазков располагаются в верхней части побега усики, а в нижней части - две-три грозди. На зеленых побегах рядом с глазками вырастают пасынки. Если на каком-либо узле глазок не развился весной, то он на следующий год превращается в "спящую", или, как ее еще называют, "покоящуюся" почку, которая может прорасти через несколько лет и дать зеленый побег на многолетней древесине.

Глазок винограда состоит из нескольких почек, чаще всего из трех (рис. 5). В середине находится более крупная, главная почка, по бокам - меньшие, замещающие. Почка представляет собой зародыш побега, а под ней находится основание почки - особая ткань, клетки которой заполнены питательными веществами.

Из главной почки в следующем году весной вырастает побег с гроздями, а замещающие развиваются лишь в том случае, если погибла главная. У сортов Изабелла и Лидия часто развиваются сразу две или даже все три почки, но у европейских сортов винограда это явление наблюдается редко и еще реже V среднеазиатских сортов.

Чтобы каждый год вырастали новые побеги с гроздями, на кусте во время весенней подрезки оставляют прошлогодние лозы. Виноградари называют их плодовыми дугами или плодовыми стрелками.

Так называемые спящие почки на двухлетней древесине возникают на тех узлах, где в свое время на однолетнем побеге не развились глазки. Чаще всего это. бывает там, где на бывшем однолетнем побеге находились первые два-три глазка. Эти глазки обычно не прорастают, если на этом же однолетнем побеге находятся в полной сохранности выше расположенные почки. В тех случаях, когда главная и замещающие почки не прорастают, они в середине лета отмирают и отпадают. Но на этом узле остается основание почки со множеством лучей, идущих от центра к периферии.

В течение нескольких последующих лет основание тючки претерпевает изменения - сильно разрастается, увеличивается в размере (рис. 6). В то же время отдельные лучи оформляются в самостоятельные основания почек, которые могут дать начало зеленым побегам. Через четыре-пять лет, иногда позже, когда начинает дряхлеть верхняя часть лозы, плодоносившая уже несколько раз, основание почки многолетней древесины весною прорастает: оно начинает оказывать давление на кору, вследствие чего образуется бугорок (рис. 7), а на нем появляются зачатки листьев. Вскоре бугорок превращается в нормальный зеленый побег. Зеленые побеги, образующиеся из многолетней древесины, отличаются большой жизнедеятельностью, очень быстрым ростом, превосходящим в несколько раз рост побегов, возникших из почек однолетних лоз. Побеги из многолетней древесины и представляют собой побеги-заменители, которыми омолаживаются кусты винограда сами в естественных условиях, а в культурных насаждениях этому процессу омоложения способствует виноградарь во время обрезки.

Листья виноградного растения служат для синтеза углеводов - сахара и крахмала, которые отводятся к точкам роста и местам образования новых тканей и органов. Из углеводов строятся все органические соединения, необходимые для построения тела растения.

Листья нуждаются и во влаге. Если приток воды к ним недостаточен, то образование углеводов ослабевает или совсем прекращается. В засушливые годы, когда в почве не хватает влаги, в ягодах накапливается мало сахара, однолетние побеги вызревают плохо, большая часть их прироста остается травянистой, а в многолетней древесине и корнях запас питательных веществ уменьшается. Поэтому нужно следить за влажностью почвы и своевременно поливать кусты.

Цветки винограда собраны в соцветия, представляющие собой разветвленные гребни. Цветок состоит из пестика, чашечки и пяти тычинок. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити и пыльника, содержащего пыльцу. Во время цветения пыльники трескаются, пыльца высыпается и попадает на рыльце пестика. Здесь она прорастает в трубочку, врастает в ткань пестика, достигает семяпочки, где происходит оплодотворение. После этого семена и ягоды начинают расти. Неоплодотворенные цветы осыпаются или дают очень мелкие ягоды, величиной с горошину (такое явление называют поэтому торошением).

Цветки у винограда бывают мужские - с прямыми тычинками и слабо развитыми пестиками (рис. 8-а), функционально женские - с тычинками, отогнутыми книзу, и нормальными пестиками (рис. 8-в) и обоеполые- с прямыми тычинками и нормальными пестиками (рис. 8-б). Кусты сортов с мужскими цветками плодов не дают. У обоеполых цветков пыльца прорастает и пригодна для оплодотворения. Функционально женские цветки имеют пыльцу, не прорастающую и не пригодную для оплодотворения, поэтому кусты с такими цветками необходимо опылять пыльцой с растений сортов с обоеполыми цветками и сажать вперемежку с ними.

Усики виноградной лозы представляют собой видоизмененные соцветия. Они возникли у виноградного растения как чрезвычайно важное биологическое приспособление в лесных условиях. Именно при помощи усиков виноградная лоза цепляется за деревья или другие опоры и взбирается наверх, к солнечному свету. В условиях бесштамбовой культуры, применяемой на промышленных виноградниках, усики, конечно, теряют свое значение. Но в условиях пристенной и беседочной культуры они играют очень важную роль.

Развитие виноградного куста в течение года имеет два периода: период покоя - от опадения листьев до так называемого "плача" и период вегетации - от начала "плача" до опадения листьев.

В период покоя, то есть зимой, лоза не растет. Но в это время жизнь куста не замирает. В нем происходят изменения веществ, содержащихся в клетках. Осенью эти изменения приводят к повышению морозоустойчивости куста. В конце зимы куст подготавливается к сокодвижению и росту.

Шесть фаз вегетации

Период вегетации можно разделить на шесть фаз.

Первая из них - фаза "плача". В местах срезов лозы начинает вытекать сок, так как корни начинают энергично всасывать воду из почвы. Эта фаза обыкновенно наступает тогда, когда температура почвы поднимается выше 8 градусов тепла, а в воздухе среднесуточная температура держится на уровне не ниже 10 градусов. Продолжительность первой фазы зависит от температурных условий весны. При похолодании "плач" может прекратиться, а при потеплении снова начаться. При благоприятных условиях кусты обыкновенно находятся в фазе "плача" 10-12 дней. Заканчивается эта фаза началом распускания почек.

Затем наступает фаза роста виноградных побегов. Она начинается при распускании почек и продолжается в течение 50-55 дней - до начала цветения. В это время молодые побеги растут очень быстро. Если температура не падает ниже 15 градусов, то побеги могут вырастать за сутки на 5-6 сантиметров, а иногда и больше. Кустам в это время нужно много питательных веществ и воды. Поэтому в начале второй фазы кусты обычно подкармливают азотными и фосфорными удобрениями и поливают.

Третья фаза - цветение. Для нормального цветения винограда необходимо, чтобы температура воздуха была не ниже 15 градусов. Лучше всего цветение происходит при температуре 20-25 градусов. Продолжительность этой фазы у разных сортов различная, в среднем она продолжается от 9 до 15 дней.

После цветения начинается фаза развития ягод, продолжающаяся до начала их созревания. В это время ягоды почти достигают нормальной величины и в них заканчивается формирование тканей и клеток, в которых должны накапливаться питательные вещества, главным образом сахар.

Наступление пятой фазы - созревания - характеризуется тем, что кожица ягод начинает менять цвет. У винограда белых сортов она желтеет, у черных и красных розовеет. Ягода размягчается, кислотность ее уменьшается, а сахаристость увеличивается. В это время созревают также семена. Полное созревание ягод наступает тогда, когда содержание сахара и кислоты в них уже больше не изменяется. Все сорта разделяются, в зависимости от времени созревания, на ранние, средние и поздние.

Когда созревание ягод заканчивается, все органические соединения, которые вырабатываются в листьях, идут на вызревание лозы. Тогда и начинается шестая, последняя, фаза периода вегетации - дозревание лозы. Если после окончания созревания ягод листья долго сохраняются на кустах, лоза лучше вызревает, становится более морозоустойчивой. У ранних сортов последняя фаза более продолжительная и лоза у них ежегодно хорошо вызревает. Процесс вызревания заключается в том, что в многолетних и однолетних лозах накапливаются питательные вещества, преимущественно крахмал, а клеточные стенки утолщаются.

Этими биологическими особенностями виноградной лозы определяются агротехнические требования по выращиванию винограда, в частности при беседочной и пристенной культуре.

В садах и на приусадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеплее, например, с солнечной стороны дома, садового павильона, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо делать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд.

Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадочные ямы и заполняют их органическими удобрениями и удобренной землей. Ямы, выкопанные в водонепроницаемой глине, - это своего рода замкнутый сосуд, который в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается переувлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах - с 5 по 20 мая, в северных - с 15 по 30 мая. В садах, если запланировано выделить отдельный участок и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояниями 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. На каждом участке высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегозадержанию в зимний период. Поэтому виноград будет иметь дополнительную защиту.

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой

укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3-4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80-100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий горизонт. Его лучше взрыхлить на полный штык лопаты и добавить в него мелкобитый кирпич, гравий, песок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодородной структурной землей, принесенной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.

Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3-5 см выше среза побега, одновременно присыпают землей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения устанавливают кол, к которому подвязывают отрастающие побеги.

При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые корешки и побеги. К моменту распускания почек (через 10-15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Уход за виноградом

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода.Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей , разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.

У привитых кустов удаляют корни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В дальнейшем их удаляют по мере появления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обрезают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста винограда

Виноградное растение без вмешательства человека образует много побегов , беспорядочно расположенных в пространстве. Такие виноградные кусты неэффективно для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим.

В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная. Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, которые составят его основание - плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, выламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаляют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте - не менее четырех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30-50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выращивают по два-три побега, или 8-12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каждом рукаве верхний побег оставляют на плодоношение: его обрезают на 10-15 почек, а нижний, оставленный на замещение - на три почки. Рукав вместе с побегами плодоношения и замещения составляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре-шесть плодовых звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения - два-три побега для замены отплодоносивших.

В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают примерно на 10-15 почек для плодоношения, а другой - на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока - осенью перед прикопкой и весной после откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побегов, чтобы на них было не менее 60-100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных кустах почек больше, на слабых - меньше

Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, - вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаляют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополняют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах.

На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побегов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищипывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех - пяти междоузлий. Не следует проводить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется больщое число пасынков.

Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хорошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Формировка винограда может осуществляться по описанной выше системе. Однако в зависимости от высоты строения обрезка побегов может быть более длинной. Для беседок чаще используют амурский виноград без обрезки и снятия лоз на зиму.

Первые грозди винограда появляются на второй год, на третий - их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Ежегодный уход за плодоносящим виноградным кустом начинается с освобождения его от земляной покрышки. Весной в большинстве районов Дальнего Востока преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осадками в виде дождя и снега. Виноград - теплолюбивая культура, сокодвижение у него начинается при температуре почвы 8- 9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается примерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой операцией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при снятии покрышки - обломаться.

Вслед за открытием приступают к обрезке винограда и первой «сухой» подвязке: к нижней проволоке шпалеры подвязывают.рукава, а затем к первой и второй проволокам - плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат, матерчатые, или полиэтиленовые ленты. Подвязывают побеги не восьмеркой, а в виде петли и подмотки.

Перед «сухой» подвязкой проводят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых особенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорослых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборослых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Рамминга и др.) - 40-60 глазков. Более точно живые глазки на плодоношение можно определить по их нбуханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как правило, еще не проявляют признаков вегетации, и поэтому трудно определить количество живых плодоносных глазков.

Плодовое звено под урожай текущего года формируется из побегов винограда, выросших на сучке замещения. На четырехрукавных кустах оставляют 6-8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из них, расположенный выше, обрезают на 15 и более глазков, второй - на 4-5 глазков (сучок замещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низкорасположенные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста.

Для снижения виноградного куста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают кусты с помощью секатора, складной садовой пилки, серповидного или. кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрезки - при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней - в период набухания - начала распускания почек.

Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, оставшееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к живой древесине.

В садах при ограниченных размерах участков надо лучше использовать вертикальное пространство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям - для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания впериод муссонных дождей, повышенной влажности воздуха и повы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы ночью температура значительно ниже и раньше наступают заморозки.

В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста винограда в зеленом состоянии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.

Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устаревшие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побеги для развития куста.

Прищипывание побегов на виноградном кусте

Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над третьим-четвертым листом выше цветковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.

На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди винограда, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. Их также прищипывают, оставляя два-три листа. Пасынок образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы.

Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход массу труда и умения.

Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной .

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции:

вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Пасынкование винограда

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

перед цветением и после него;
в период, когда начинается окрашивание ягод;
за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% , 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

В случае серьезных осадков, при первой возможности обработку повторяют, уделяя внимание опрыскиванию кустов Ридомилом, особенно в период, когда цветение уже завершено, и велика вероятность развития милдью.

Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.