Veranda 

Výkresy překližkových plachetnic pro kutily. Překližková loď: výběr nástrojů, materiálů, výkresů, montáž trupu, lepení švů a instalace dalších dílů, dokončovací práce. Domácí skládací loď

Projekt, výkresy, náčrty a popis výrobní technologie
lodě z jednoho listu překližky

upozorňuji projekt, náčrtky a popis technologie výroby lodi z jednoho listu překližky. Design a technologie byly vyvinuty mnou na základě zkušeností se stavbou a provozem více než 50 podobných lodí. Pokud uděláte, jak je napsáno, a vyhnete se velkým kouřovým přestávkám, můžete tuto loď postavit za dva týdny nebo ještě rychleji. Obecně se jedná o rybářský člun pro „chudého malého Pinocchia“, který navíc nemá zkušenosti mistra tesaře, jímž se proslavil jeho otec Carlo. Náklady na základní materiály (list překližky o rozměrech 3x1,5 m; lamely, barva a epoxid) byly pouze 625 rublů.

Hlavní materiály potřebné pro stavbu lodi:

  • mince (bez ohledu na nominální hodnotu a zemi);
  • voděodolná překližka značky FSF- 1 list o velikosti 1500x3000 mm a tloušťce 4 mm;
  • kolejnice pro strany: 3metrový úsek 10x40 mm - 4 kusy;
  • metrová část 25x50 mm - 2 kusy;
  • kolejnice pro dno: 2,5metrový úsek 20x40 ... 50 mm - 2 kusy;
  • 90 cm sekce 10x40 mm - 6 kusů;
  • desky: polopřepážka - zvýraznění pod plechovku (rozměry 1200x125x15 mm) - 1 ks;
  • sklenice (rozměry 1200x250x25 mm) - 1 kus;
  • páskování příčky (rozměry 1000x140x20 mm) - 1 kus;
  • důraz pod nohy veslaře (rozměry 1000x50x25 mm) - 1 kus;
  • epoxidové lepidlo - 5 kg;
  • barvivo;
  • sklolaminát - 3 m (o šířce 0,9 m);
  • měděný drát o průměru 1,5 mm, hřebíky, šrouby.

Nářadí: pila, vrtačka s vrtáky, svěrky, hoblík, smirkový plátno.

P.S. Je nutné zakoupit vesla (obr. 1). Vyrábím vlastní z nerezové oceli. Na jejich kvalitu zatím nebyly žádné stížnosti.

Technologie stavby lodi z jednoho listu překližky

Chci hned říci, že postavíme loď s plochým dnem. Tento design je jednodušší a spolehlivější.

1. Vezmeme list překližky a pomocí kolejnice (čára ABV na obr. 2) si podle náčrtu označíme linii lícní kosti a část zrcadla jedné pravoboku. Do „referenčních“ bodů můžete zatloukat karafiáty. Rozměry se ze zvyku uvádějí v milimetrech, bylo možné je uvádět v centimetrech. Ano, a přesnost rozměrů zde není nijak zvlášť potřeba. Trochu více či méně ... Hlavní věc je, že spodní vzorek je symetrický.

2. Vyřízneme část příčky a pravou lícnici podél čáry ABV (viz obr. 2).

3. Vytvarovanou oříznutou část (na obr. 2 - pravobok) položíme na levou stranu, tu připevníme svorkami nebo hřebíky, aby se nepohnula, a s její pomocí podle šablony označte zvlášť dno a zvlášť příčku. V tomto případě bude plně dodržena symetrie dna a příčky. Všimněte si, že v důsledku provedených operací řezání z překližky nám zbyly dva kusy, které budou použity na výrobu bočnic, a příčka.

4. Podél hrany zádi, dna a příslušné hrany příčky vyvrtáme každých 150 mm otvory o průměru 1,6 mm.

5. Připevníme příčku ke dnu drátem (pomocí otvorů).

6. Dno nainstalujeme na stoličku a tři židle (obr. 3). Pomocí klasických metod a klasická literatura(„Queen Margot“, ​​„War and Peace“) vytvořte požadovaný spodní průhyb 100 mm a požadovaný sklon zrcadla. (Pod dno je dobré dát lišty, které pak půjdou do stran, zvláště pokud je překližka silná 4 mm).

7. Na jednom ze zbývajících kusů překližky označíme obrysy strany s přihlédnutím ke sklonu příčky. K tomu je polotovar pro stranu přitlačen k lícní kosti dna. Pro pohodlí můžete vyvrtat otvory v příčce nahoře a přišroubovat k ní polotovar drátem, ale přesto, abyste označili stranu, budete potřebovat asistenta, který bude držet luk polotovaru budoucí strany a kreslit tužkou linie kontaktu polotovaru se spodní částí zbývající na jeho radlici a linie stonku.

8. Vystřihneme stranu a poté pomocí šablony vyřízneme druhou stranu. Vzniklé nerovnosti odstraníme hoblíkem nebo lépe hrubším brusným papírem omotaným kolem dřevěného špalku. Desky se snaží, aby byly co nejvíce stejné.

9. Na okrajích dna a odpovídajících okrajích boků vyvrtáme otvory s roztečí 150 mm, natřeme loď kapalinou proti hnilobě, například Senezh, což výrazně zvýší životnost lodi. , zvláště pokud je překližka březová, a loď obšijte měděným drátem o průměru 1,5 mm . Z vnější strany tvoříme zákruty. Vezměte prosím na vědomí, že při dokování se dnem se deska pokládá na dno. Příčka je také umístěna na dně a umístěna uvnitř boků.

10. Kladivem rozrušíme a poklepeme na drát sponky.

11. Vložíme sklenici a přepážku, dočasně je zpevníme šrouby a po stranách přilepíme prkna. Krátké proužky, v jejichž středu budou otvory pro vesla, se nejprve natáhnou na knír a přilepí se mezi vnitřní bočnici a překližkovou desku. Střed otvoru pro vesla je 300 mm od plechovky (sedadla). Kolena (konstrukční prvky trupu lodi pro spojování samostatných částí trupu umístěných pod úhlem k sobě přilepíme), dočasně je připevníme svorkami, hřebíky nebo šrouby na „mouchy“. "Fly" nebo "Cracker" je dřevěná nebo překližková podložka libovolného tvaru pro dočasný hřebík (šroub), takže později by bylo snazší jej odstranit.

12. Spoje dna a boků zevnitř slepíme sklolaminátem ve třech vrstvách. V tomto případě je šířka vnitřního pásu 25 mm, středního 40 mm a vnějšího (horního) 50 mm. Před lepením těchto spojů zvenčí je třeba sponky okousat. Hoblíkem a brusným papírem vypracujeme nerovnosti, lícní kost z vnější strany zakulatíme. V kolenou vyvrtáme dírky, aby se na konce dalo přivázat kotevní lano, vyvazovací šňůry, klec apod. Nakonec sklenici přilepíme a na dno připevníme na lepidlo minci „pro štěstí“. I když na znamení nevěřím, všiml jsem si, že „mince“ pomáhá i těm, kteří v ní nevěří. Doraz a prkna přilepíme pod nohy a na dno, abychom ušetřili barvu a tím i překližku od oděrek a navlhnutí. Tyto planochki umístíme dovnitř pouzdra napříč, vně - podél.

13. Odřízněte a přilepte desku k příčce.

14. Do všech otvorů, které zbyly po „dočasných“ šroubech a hřebících, zatlučeme hmoždinky ( dřevěné hřebíky) mazané epoxidem. Když epoxid ztvrdne, přebytek se odřízne a umístění hmoždinky se zatmelí a vyčistí. Na venkovní povrchy je lepší natřít loď pentaftalovou barvou. Stačí zkontrolovat, zda je použitá kapalina proti hnilobě kompatibilní s touto barvou. A obecně je užitečné číst, co je napsáno na plechovce barvy.

15. Vzdálenost od okraje plechovky k otvoru pro vesla, jak již bylo zmíněno, je 30 cm Do silné kolejnice vyvrtáme otvor o průměru 17 mm. Pokud neexistuje vrták o průměru 17 mm, můžete vyvrtat otvor o menším průměru a poté jej rozšířit pomocí vhodného kusu železa. Do získaného otvoru se vloží nerezová nebo mosazná trubka vhodného průměru (hliník se rychle opotřebuje, železo zreziví) o délce asi 70 mm s tloušťkou stěny alespoň 1,5 mm. Před vložením trubky do otvoru je obalena skelným vláknem napuštěným epoxidem. Seshora je trubka zapuštěna v jedné rovině s bokem, aby k ní neulpíval vlasec nebo síť. Pokud je trubka větší, než je nutné, vnitřní kolejnice bude muset být silnější. Je žádoucí, aby tyto trubky byly jedinými kovovými částmi v celé konstrukci (samozřejmě nepočítaje sponky na papír). Podklíč je možné zvednout výše pomocí „polštáře“ - tyče o tloušťce 30 ... 40 mm, která bude muset být přilepena k pažbě a zajištěna hmoždinkami. Zkumavka by se pak měla brát déle. Bude pohodlnější veslovat, ale ti, kteří používají sítě, říkají, že takový „polštář“ překáží.

Vesla. Existuje mnoho možností pro výrobu vesel. Jsou vyrobeny z masivních desek, lišt, trubek. Angličtí lodníci doporučují sestavit vřeteno vesla ze 14 jasanových lamel pěstovaných na volné ploše jižního svahu a vhodné jsou pouze lamely řezané pouze ze severní části kmene! Výsledek, který mě uspokojil, jsem získal tím, že jsem vyrobil vřeteno a násadu vesla z 2metrového nosníku o průřezu 50x50 mm. Pravda, stejný paprsek se ukázal být lepší, ale lepený z palcové desky. Jako čepel jsem do drážky vřetena vložil překližku o velikosti 400x200 mm a tloušťce 6 mm. U kotouče je vřeteno prodlouženo na průměr 35 mm. Před klikou jsem nechal oddíl čtverec. S veslem se lépe manipuluje, pokud je těžiště vesla blíže k vesla. Někdy se za to do rukojetí dokonce pere olovo. Pádlo je dlouhé 220 cm, list je upevněn ve štěrbině lepidlem a dvěma domácími (z drátu o průměru 4 mm) hliníkové nýty. Nedělejte vesla kratší než 2 m, protože s takovými vesly bude velmi obtížné veslovat proti větru a proudu. Můžete si koupit vesla, v obchodě jsem narazil na vesla s plastovými čepelemi, ale stojí 750 rublů a materiál na celou loď - pouze 625 rublů.

P.S. Nezapomeňte si minci přilepit.

Co a proč lze při stavbě lodi změnit

Dno. Pokud plavete nedaleko, na jezírku nejsou žádné vlny a záleží na každém cm srážek, dno lze obecně udělat rovné (bez zakřivení). Ale na takové lodi začne záď s sebou tahat vodu a bude těžké veslovat. V tomto případě by mělo být dno lodi o šířce 120 cm širší (asi 1 m) s šířkou příčky 80 cm.

Pokud se musíte brodit rákosím, můžete dno zúžit, ale při šířce menší než 70 cm už „nevystřelíte“ a budete muset přívlač opatrně házet. Zvlášť když je voda studená!

Pro ty, kteří chtějí postavte si vlastní loď z jednoho listu překližky, ve tvaru obyčejný dřevěný kýlový člun, na Obr. Obrázek 4 ukazuje konstrukci "kýlu", který je vytvořen, když je dno vytvořeno ze dvou překližkových polotovarů spojených pod úhlem 100°...120°.

Nos. Pokud je příď lodi pravoúhlá, jako u „optimisty“, zvýší se její nosnost a stabilita. Budete-li se chovat opatrně, bude možné se na něm i my tři koupat. Ale veslování proti vlnám a větru, stejně jako prodírání se rákosím, bude složitější. Budete také muset najít kus překližky nebo prkna na nos, což také zvýší hmotnost lodi.

Motor. Pokud je příčka zesílená, můžete na ni zavěsit i 5hp motor. s., ale je mnohem bezpečnější použít motor s výkonem ne větším než 2 litry. S. nebo třeba elektromotor Snetok. Ale zase je to kila navíc.

krmivová banka. Stálý záďový náklon samozřejmě zvýší hmotnost lodi, ale po dlouhém veslování a rybaření se každý gram lodi navíc zdá jako kilogram. Ve sklenicích můžete něco uložit ve formě krabic, ale pamatujte, že abyste odtud něco dostali, musíte od sklenice vstát, a to není vždy bezpečné.

Kýl. Podobná ploutev v zádi lodi (její rozměry: délka 1 m, výška 7 cm, tloušťka 25 mm) pomůže zejména nezkušenému veslaři udržet loď v kurzu, ale bude překážkou při pohybu lodi. dál od břehu s mělčinou. Ve skutečnosti vám radím, abyste si vyrobili kýl, a pokud překáží, pak byl hoblík již vynalezen, ale nedoporučuji vám vydělávat peníze navíc sekerou.

Plachta. Pro naši loď jsou plachta, kormidlo a středová deska od „optimisty“ docela přijatelné. Výsledkem je malá "ochakovská scow".

Když se však pustíte do modernizace lodi, nezapomeňte, že jakákoli vylepšení a úpravy s sebou nesou celou řadu problémů a doplňkové materiály. Možná bude jednodušší najít projekt na další loď. Na stránkách webu jsou například velmi, a. Výhody tohoto projektu jsou: minimální náklady a pracnost, absence zvláštních požadavků na kvalifikaci mistra a velmi uspokojivé (!) spotřebitelské kvality lodi.

Co a čím lze při stavbě lodi nahradit

Překližka značky FSF bude kompletně nahrazena překližkou značky FK, jen tu druhou bude nutné po nalepení naolejovat horkým schnoucím olejem a pečlivěji přetřít. Existují příklady, kdy při pečlivé péči lodě vyrobené z takové překližky sloužily mnoho let. Pokud není dřevo na lišty jehličnany, pak se dřevo pro takové účely docela hodí tvrdé dřevo. Koneckonců, nemůžete jít kolem mysu Horn, ale za pár let možná březové lamely nebudou hnít. Pamatujte, že jsou vyrobeny z měkké osiky a topolu a slouží mnoho let. Je pravda, že z tvrdého dřeva je lepší vzít jasan (latě) a lípu (prkna).

Pokud neexistuje překližka správné velikosti, lze jednu nebo druhou sestavit ze samostatných kusů. V tomto případě jsou možné možnosti. Pokud je například délka dna pouze o 20 cm kratší než požadovaná a vaše vlastní hmotnost je menší než 90 kg, můžete se na tuto délku omezit. Podotýkám, že není nutné zavěšovat okraje spojované překližky, je snazší a spolehlivější je slepit k sobě jen od začátku ke konci. Na vnitřní stranu pouzdra, v místě spoje, budete muset umístit tyč o tloušťce 10 ... 15 mm a šířce 5 ... 7 cm a na vnější straně pás ze skelných vláken. Dále je spoj šitý drátem, a pokud není drát, můžete použít nit nebo motouz (nejlépe syntetiku). Otvory pro drát lze vyvrtat nebo vyrobit například trojúhelníkovým šídlem. A pokud vám vzniknou otvory o průměru ne 1,6 mm, ale více, nevadí, epoxid je stejně přilepí.

Na čem se dá ušetřit

Při nedostatku sklolaminátu z něj lze řezat pásy užší, ale stále alespoň 3 cm široké a dvě vrstvy navíc umožní spolehlivé utěsnění spoje. V případě potřeby jakékoli vodotěsné lepidlo zcela nahradí epoxid, ale zároveň bude nutné na spodní straně lícní kosti přilepit kolejnici o průřezu 30x25 mm a uspořádat upevnění dna se stranami na sobě. šrouby, které umístěte v krocích po 100 ... 150 mm. V tomto případě se kolejnice nejprve nalepí na desku (s uvolněním přes hranu asi o 5 mm) a poté „odstraní zkosení“, tedy natáhnou, aby přiléhaly ke dnu.

Reiki lze připevnit na boky bez lepidla (pouze hřebíky nebo šrouby, které byly předtím natřeny barvou). Pak ale budete muset zvětšit rozměry části kolejnic asi o třetinu a velikost kolen - dvakrát, vyříznout je z desky o tloušťce nejméně 30 mm (je známo, že lepené část funguje jako celek, ale ze sražených částí, jako JZD na JZD (zdá se, že jsou spolu, ale ...).

Dobré podklíče budou také získány z ocelové trubky, kterou bude třeba přivařit k tyči a přišroubovat šrouby M8. Pokud jsou trubky příliš velkého průměru, měly by se do nich vložit plastové vložky lahví. S takovými vložkami vesla nevrzají a zdá se mi, že i veslování je s nimi jednodušší. Průměr os oarlock se nevyplatí dělat více než 12 mm, ale méně než 10 mm jaksi není úplně praktické.

Překližku (pokud není k dispozici požadovaný formát), jak již bylo zmíněno, lze spojovat bez vázání, ale jednoduše do sebe, přičemž na vnější straně se vloží jeden pruh skelného vlákna a zevnitř tyč 20x50 mm.

chyby při stavbě lodí

Pokud je vaše hmotnost 90 kg nebo více, nemůžete držet dno pomocí lamel, které poskytuje projekt. Pod nohama se ohne a vodou se ohne nahoru (usazenina se zvětšila). Životnost lodi se poměrně výrazně sníží, takže v tomto případě budete muset vzít překližku na dno silnější (alespoň 6 mm). Nebo budete muset na dno nalepit příčné lišty (flora) o průřezu alespoň 20x50 mm. Takové lamely se lepí s hranou v krocích po 30 cm. I když jeden můj známý (čistá hmotnost - 105 kg) před dvěma lety, když ode mě vzal loď, slíbil, že bude držet dietu a zhubnout až 80 kg. Lhal, samozřejmě. Loď je však stále v provozu, ale loví zřídka.

Je jasné, že při značení dna a boků nelze kolejnici položit - lze ji ohnout stejným způsobem, pouze pomocí tří výchozích bodů. Proto, aby se loď neukázala jako křivka, dodržujte navrženou technologii řezání. Samozřejmě, že po vodě bude plavat i křivá loď, ale...!

Při stavbě lodi je rychlejší a levnější použít hřebíky a pomocí šroubů jde práce dělat přesněji, pokud nezapomenete pro každý šroub vyvrtat díru a samotný šroub namazat nějakým olejem (i rostlinný olej). V opačném případě tento šroub nebude vyšroubován. Při připevňování kolejnic pro jejich upevnění v požadované poloze je vhodné použít alespoň dvě svorky, například z běžného mlýnku na maso. Přeci jen je těžké držet lamely rukama. Pro upevnění pásů je lepší vzít šrouby o délce 20 ... 25 mm větší s půlkulatou hlavou pro šroubovák s plochým bodcem. A pod ně vložte „mouchy“ nebo kovové podložky.

Začnou připevňovat pásy z libovolného zvoleného bodu a v budoucnu budou nutně působit jedním směrem (zdá se mi, že je vhodnější začít upevňovat vnější kolejnice od středu a vnitřní od příčky). V tomto případě jsou hřebíky (šrouby) instalovány v řadě, protože jinak mohou vzniknout „bubliny“. A aby se loď neukázala jako křivá, při připevňování symetrických kolejnic na boky se střídavě zatloukají hřebíky na jednu stranu do kolejnice, na druhou stranu do kolejnice.

Epoxid nelze „zachránit“ nanesením příliš tenké vrstvy pryskyřice na lepené povrchy. V tomto případě se epoxid jednoduše vsákne do dřeva a na lepicí vrstvě nezůstane nic. Připomínám, že přibližná spotřeba pryskyřice by měla být cca 200 g na 3metrovou kolejnici nebo stejně dlouhý pruh sklolaminátu. Epoxid se nanáší štětcem nebo špachtlí, pokud se po stlačení lepených dílů vytlačí přebytečná pryskyřice, pak je vše v pořádku. Mimochodem, „extra“ pryskyřice, pokud si pospíšíte, může být použita k lepení švů, nanášení na tělo místo laku, tmelení děr z uzlů. Na základě vlastní zkušenosti mohu říci, že většinou není možné použít najednou více než 200 g pryskyřice (a to je vše připraveno k montáži). Zkrátka pospěšte si! Jinak pryskyřice ztvrdne nebo se vyvaří. V létě na slunci pryskyřice ve sklenici za pár minut ztvrdne nebo dokonce vyvaří. Zejména ED-16. Na standardním balení epoxidu je napsáno, že je potřeba pracovat v rukavicích, takže na nich nešetřete. Pokud rukavice nejsou, namažte si ruce olejem, nejlépe rostlinným, a posypte je práškem, například mastkem nebo moukou, abyste neznečistili lepené části mastnýma rukama. Nebo si můžete ruce jen namydlit a poté nechat mýdlo zaschnout. Také je lepší otřít si ruce od pryskyřice pomocí rostlinný olej a hadry a k tomu jsou vhodná téměř jakákoli rozpouštědla (aceton, 646, rozpouštědlo). Rukavice také déle vydrží, pokud jsou po práci napěněny, vysušeny a znovu umyty mýdlem a vodou.

Vaše bezpečnost při stavbě lodi i po ní!

Chraňte svůj obličej a oči před pryskyřicí a hlavně před tužidlem. Jak víte, existují různá tužidla, ale ta, na která jsem narazil, zahrnovaly kyanidy. Doufám, že každý slyšel o vlastnostech kyanidu draselného.

Překližka se samozřejmě nepotopí, ale její vztlaková rezerva je minimální a je jasné, že loď naplněná vodou vás s nákladem na hladině neudrží. Je tedy užitečné mít v lodi kusy polystyrenu nebo plastové lahve s kapacitou alespoň 10/7. Nejlépe je umístit pod plechovku na příďovou stranu v tašce, která by měla být bezpečně přivázána k člunu – záchranné čluny mívaly pod sedadly utěsněné nádrže (z pozinkovaného plechu) se vzduchem. V zádi je dobré mít molitanovou desku tloušťky 5 ... 10 cm a velikosti 40x50 cm jako sedadlo spolujezdce a také kvůli vztlaku. A hodí se na to dát něco, co vyžaduje suché místo. Sklenici můžete udělat nižší, např. na výšku 100 mm, což vám umožní sedět za příznivého počasí výše, když na sklenici položíte stejnou pěnovou desku (na které je mimochodem teplejší sedět). Aby se pěna nedrolila, ušijeme sáček z stará košile. Taška s touto destičkou musí být přivázána ke břehu. A záďový plát je pohodlnější přivázat k stupačce.

Vzdálenost od okraje plechovky k opěrce nohou je průměrná a je 70 cm, ale je rozumnější nalepit zarážku ve vzdálenosti, která vám vyhovuje.

Pamatujte také, že loď je dvakrát lehčí než vy a při neopatrné manipulaci je velmi snadné ji převrátit. Člun je ve skutečnosti docela stabilní, takže postupem času vzniká pocit, že není vůbec schopen se převrátit. To však vůbec neplatí.

Sklolaminát, aby z něj nelétal skelný prach, je z výroby impregnován (olejován). Proto, aby se to lepilo spolehlivěji, je třeba látku odmastit, což dělám u elektrického sporáku s otevřenou spirálou. Látku zahřívám, dokud nepřestane vycházet kouř. Látku můžete spálit i v troubě elektrického sporáku, ale v kuchyni se bude kouřit! Není třeba žíhat speciální tkaninu pro stavbu lodí, složení, kterým je impregnována, nenarušuje přilnavost, ale je nepravděpodobné, že ji získáte. Pro každý případ hlásím značku této látky - T-11-GVS-9.

Domácí lodě na rybaření zvládne postavit snad každý řemeslník. Stačí si vybrat správný materiál a připojit jej podle schématu. Takové zařízení můžete použít nejen pro chytání ryb, ale také pro procházky podél nádrže. Můžete si také koupit produkt v obchodě, ale neprodává se všude a náklady nejsou vůbec povzbudivé. Při výrobě výrobku je nutné spolehlivě a pevně upevnit všechny detaily. Ani jeden spoj by neměl propouštět vodu. Měli byste také vypočítat maximální hmotnost osob, které budou přepravovány lodí na rybolov.

Nejčastěji se uživatelé zajímají o to, jak vyrobit loď sami z klasických dřevěných materiálů. Chcete-li to provést, musíte nejprve vybrat příslušný výkres. Budete také potřebovat překližkové listy o tloušťce 0,5 cm.

Loď si můžete vyrobit vlastními rukama pomocí následující technologie:
  1. Nejprve je třeba nakreslit papírové šablony podle vybraného výkresu, aplikovat obrysy na překližku.
  2. Úlomky můžete vyříznout pomocí elektrické skládačky nebo pily s jemnými zuby. V tomto případě je třeba věnovat zvláštní pozornost rohům, se kterými budou díly na koncích spojeny.
  3. Upevnění rámů a příček. K tomu můžete použít lepidlo nebo pozinkované šrouby.
  4. Upevňovací boky, dna. I zde budete potřebovat speciální silné voděodolné lepidlo. Dno z vnitřku lodi je navíc vyztuženo palubou lamel. Naprosto všechny díly k sobě musí velikostně pasovat. Zkosení těch částí, které budou v kontaktu, musí být odstraněny, aby mezi plochami nebyla žádná mezera.
  5. Lepení švů, zpevnění rohů. Aby spáry nepropouštěly vlhkost, musí být dobře utěsněny. Zde potřebujete aerosil, epoxidovou pryskyřici.
  6. Montáž vesla a sedaček.
  7. Broušení vnějšího povrchu. To se provádí, jakmile je produkt zcela suchý.
  8. Impregnace domácích produktů pro rybolov ochrannou směsí, její nátěr. Je lepší použít speciální barvu, která je určena pro dřevěnou nádobu.

Pro zvýšení pevnosti výrobku je nutné vyrobit zadní dveře a rámy z několika vrstev materiálu. Pokud je loď vybavena motorem, musí být deska, na kterou bude instalována, vyztužena deskami z tvrdého dřeva a navíc přilepena skelným vláknem.

Pro stavbu domácí "lodi" není nutné používat dřevo ani překližku. Můžete dokonce postavit zařízení z plastové lahve. Vyrobené zařízení zároveň nezůstane na vodě o nic horší a je docela vhodné pro rybolov (mistr na něm navíc stráví méně času a peněz).

K práci budete potřebovat následující materiály a nástroje:
  • lahve (malá nádoba zde nebude fungovat, je lepší brát výrobky určené pro 2 litry);
  • lepidlo a lepicí páska (musí být odolné proti vlhkosti);
  • drát;
  • papírnický nůž nebo nůžky;
  • překližka;
  • dřevěné nebo kovové příčky.

Nádoba je předem očištěna od etiket. Dále musí být pevnější. K tomu jsou lahve umístěny do mrazničky, pevně zkrouceny a poté umístěny do tepla. Víčka je nutné dodatečně upevnit voděodolným lepidlem.

Z kontejneru musíte tvořit "klády". Prvky můžete spojit improvizovanou spojkou, která se vyřízne ze středu prázdné láhve. Prvky jsou upevněny ve spodní části. V tomto případě by výčnělky druhého měly vstoupit do vybrání jedné nádoby. Dále je obrobek upevněn lepidlem a páskou. Nyní musíte ze dvou lahví odříznout vršky a nasadit je již na hrdla hotovou stavbu. Zbytek kulatiny je vyroben tímto způsobem.

Z těchto výrobků sestavených po 8 kusech se vyrábí plováky. Fragmenty můžete spojit silným drátem. Plováky jsou k sobě připevněny dřevěné bloky. Poté, co jsou příčné části připraveny, můžete k nim připevnit překližkové dno.

Tím je zajištěna spolehlivost a vodotěsnost spojů.

Dát krásné vzhled výrobek může být opláštěn překližkou nebo plechy.

Mezi všemi rybářskými potřebami je loď tím nejmilovanějším snem rybářů. Navíc může být loď docela malá. Například skládací modely si můžete vzít s sebou na rybářský výlet s nejmenší pravděpodobností, že se nevejdou do auta. Nejčastěji jsou takové konstrukce vyrobeny z duralu.

Dále budete potřebovat pogumovanou látku, podšívku a nýty, dřevo, základní nátěr, dřevo, barvu.

Instalace takových produktů zahrnuje několik fází:
  1. Výběr materiálu. Potřebujete 4 úlomky na boky a 2 na dno. Budete také potřebovat 3 příčníky: 2 vzpěry pro zajištění spolehlivosti konstrukce a 1 sedadlo.
  2. Řezání úlomků, jejich osazování a ohýbání.
  3. Vytváření otvorů pro nýty. Vzdálenost mezi nimi by neměla přesáhnout 2 cm Všechna místa, kde byly nýty instalovány, musí být pro utěsnění silně natřeny barvou.
  4. Sedák je upevněn pozinkovanými spojovacími prvky.
  5. Základní a nátěrové přípravky.

Z tohoto typu lodi je lepší lovit. Sotva se hodí na romantickou procházku. Aby se dural nezkazil, je lepší nejprve vyrobit kartonové úlomky a osadit je.

Při vybavení zařízení přívěsnými motory můžete postavit skutečnou loď. Ne vždy je to ale potřeba.

Nejčastěji rybáři preferují vesla, protože jsou mnohem tišší.

Domácí překližková loď (mistrovská třída, fotografie, krok za krokem)

Jeho ruce tedy dospěly k uskutečnění dávného snu, začal stavět loď. Poprvé jsem si vybral snadný projekt, abych tak řekl, na školení. Šel jsem do výroby podobných člunů v Čerepovci a něco jsem tam okukoval a koupil chybějící materiály, za což patří zvláštní poděkování majiteli loděnice.

Takto by měla loď vypadat:

Dnes jsem nařezal desky překližky a přistoupil k nejdůležitějšímu a nejtěžšímu procesu, podle mého názoru, je řezání a lepení překližkových desek. Protože délka lodi přesahuje délku standardních překližkových listů, pak se musí spojovat, existuje mnoho způsobů, jak to udělat, ale vybral jsem technicky nejsložitější, ale také estetičtější možnost lepení "na knír".

Označujeme.

Překližkové desky zpracováváme nejprve hoblíkem a poté bruskou.

Takto to vypadá při zpracování.

Takto by měly listy pasovat a držet k sobě.

Po osazení díly jsem je slepil a umístil pod lis.

To je prozatím vše přípravné práce na lodi po slepení plechů začnu označovat a vystřihovat detaily.

Nejprve jsem spoj "na knír" zpracovával na odřezcích překližky a bylo děsivé se na to dívat, ale zkušenost přišla při práci na "dokončovací" verzi :) Doufám, že vše zvládnu dále.

To je o lodi.

Základní data:

Maximální délka ................2,64m
Celková šířka ............... 1,28m
Výška desky ..........................0,38m
Hmotnost kufru ........................30 kg
Nosnost .................180 kg
Posádka ................................. 2 osoby
Přípustný výkon. p / motor ... 2,5 hp

Dnes byl den plodné práce a velkého pokroku :)

Vytáhl listy zpod lisu a odstranil proužky, mezi kterými byly vložené. Spoj se ukázal být rovnoměrný a velmi pevný (pak se pokusili zlomit zbytky zespodu, praskne to ne podél spoje plechů). Pro výrobu lodi tak byly získány polotovary požadované délky.

Značení začínám vycpáváním středové čáry, od ní pak půjdou všechny velikosti.

Zde jsem nakreslil dno lodi, zdá se, že to dopadlo krásně:

Začínám řezat. Je vhodné vzít skládačku s vysokou rychlostí, používat pilníky na kudrnaté řezání překližky, aby nedošlo k roztržení okrajů listů.

Přísně dodržujeme značení :)

Zde je polovina dna připravena.

A tady je celý spodek :)

Označíme jednu stranu, poté položíme dva polotovary na sebe a upevníme je svorkami, načež obě strany odřízneme najednou.

Označil jsem a uviděl příčku.

Na spoji překližkových listů zkosíme bruskou a přistoupíme k sešívání lodi sponami z měděného drátu.

Pracujeme od zádi po příď.

V tomto případě se bez asistenta neobejdete.

Taky se snažím vše krásně ušít :)

Tady jsou švy.

Tady je loď a připravena :)

Ukázka pro sebe :)

A vzhůru nohama.

Dnes jsem se opravdu posunul do poslední fáze dokončení projektu :)
V první řadě jsem všechny skoby natáhla silněji. Zkontroloval geometrii lodi. Potom dlátem zasadil skoby vnitřní klouby desky. Po tomto všem jsem vyřízl provizorní distanční vložky a upevnil je v místech, kde byly rámy instalovány.

Při provádění těchto věcí v nové místnosti jsem na sobě neustále cítil oči. Tady je mimochodem pohled na narovnanou loď ze zádi.

Pro rovnoměrnější tvorbu švů jsem se rozhodla linky vyplnit maskovací páskou, zdá se, že se to krásně povedlo.

Rozhodl jsem se to nalepit večer, ale zatím jsem si nakreslil šablony rámečků a začal je montovat.

Zde jsou hotové rámy, sestavené na epoxidové lepidlo a samořezné šrouby.

Nakonec jsem se pustila do lepení vnitřních švů, nemyslela jsem si, že je to tak namáhavá práce :) Poprvé se zdálo, že vše klape. Pryskyřice sklolaminát normálně nasákla, nikde nejsou žádné bublinky.

Takto je šev hladký a průhledný. Fotografie ukazuje, že struktura stromu je viditelná přes tři vrstvy skleněné pásky, což znamená, že je vše normální.

To se dělalo minule: upravily se rámy a přišroubovaly blatníky.

Dnes jsem nainstaloval rámy na místo a upevnil je lepidlem a samořeznými šrouby, vyřízl výztužné obložení na příčce.

Poté člun otočil, odstranil z drátu všechny kancelářské sponky a začal zaoblovat spoje švu.

A když bylo vše připraveno, začala jsem lepit vnější švy.

Švy se ukázaly být rovnoměrné a dobře promočené, dokonce se mi to líbí.

Švy na příčce.

Dnes jsem dokončil práci na formování trupu lodi, příště namontuji lavičky a začnu se připravovat na malování.

Boky jsou upevněny nejen lepidlem, ale také vyztuženy třemi vrstvami skleněné pásky na každé straně, to je již sklolaminát. Samořezné šrouby z rámů se dají vytočit úplně, po nalepení už tam nebudou potřeba. Někteří lidé to skutečně dělají. Takový člun lze sestavit zcela bez jediného šroubu v trupu.

Dnes jsem šel dělat loď až večer, protože. počkejte, až lepidlo dobře zatuhne. Zkontroloval jsem vnější švy, moc se mi líbilo, jak to bylo uděláno, ukázalo se, že je to silné sklolaminát. Poté jsem se rozhodl vyrobit prkna na lavičky. Také jsem vyřízl a napasoval představec na příď lodi.

Zde jsou lamely přední lavice.

Zde je prostřední lavice.

Vyřezal jsem i lišty na zadní lavici, ale na jejich instalaci je ještě brzy.

Zřejmě protahuji potěšení z procesu, nebo možná z touhy dělat vše kvalitativně, vyrábím loď pomalu a kousek po kousku :)
Dnes jsem koupil lepidlo, samořezné šrouby a kvalitní řezivo bez uzlů. To vše bylo určeno k instalaci kýlu a vnějších podélníků. Tyto nezbytné prvky dodají dnu větší pevnost a také ochrání loď při kotvení ke břehu, ochrání lak před poškrábáním.

Lišty jsem nařezal, obrousil a nainstaloval na místo pomocí lepidla a samořezných šroubů.

Také jsem dnes nainstaloval představec a příďové oko na uvázání lana nebo kotevní šňůry.

Pro dnešek musely být práce zastaveny, protože. celá věc by měla být pevně uchopena, k tomu jsem použil přídavná závaží.

Mimochodem, polotovary lavic jsou již vyříznuty, ale budou instalovány po natření lodi zevnitř.

Dlouho jsem chtěl vytvořit rekord s označením hlavních bodů při výrobě lodi, ale stále to nevyšlo! Tatínek rok od roku stárne, ale stále chybí postýlka, i když jsme s ním vyrobili nejeden pár lodí... A letos bylo potřeba rozšířit naši flotilu, protože děti rostou a lodě jsou potřeboval stabilnější a zvedací, pro spolehlivý pohyb. Sám jsem plaval ven, ale s mými syny je třeba na to upozornit! Je čas vyndat dříve naskladněná prkna, ořezat, ohoblovat, připravit hřebíky a jednoho víkendu se pustit do práce! (Je lepší použít smrkové desky, bez uzlů, ale ne vždy je to, co potřebujete)

Nejprve tatínek načrtl malý výkres s rozměry, vycházející z požadavků a předchozích stavebních projektů

Pak rozložili desky na dno, nakreslili na ně obrys podle rozměrů, hlavní vyřízli skládačkou, nechali jen po okrajích, je to vidět na fotografiích.

Při skládání desek k sobě necháváme mezery na zádi a v přídi, ale uprostřed se přizpůsobíme víceméně těsně

Když jsou všechny detaily připraveny, začneme sestavovat dno, nejprve po těsném sestavení desek je sešijeme hřebíky uprostřed příčky, poté pomocí lana a dvou páčidel utáhneme záď, přišijeme hřebíčky, to samé uděláme s mašličkou

Vzhledem k tomu, že příčky jsou zaoblené a mezi prkny na přídi a zádi byly ponechány mezery, při potěru a montáži se dno ukáže jako malá koule jak napříč, tak podél. V budoucnu to dává stabilitu lodi na vodě. Spodní desky není nutné upravovat a utahovat na mikrony, drobné praskliny jsou vcelku přijatelné, usnadní to utěsnění dna.

Když je dno sestavené, vyřízneme okraje podle zamýšlených rozměrů a označení tak, aby okraje byly hladké, jinak nebude fungovat jasné ohýbání bočních desek

Nejzajímavější je před námi, musíte ohýbat strany současně na obou stranách, pokud se ohýbání může zkroutit a loď se ukáže jako zkosená. Boční desku na jednu stranu přiložíme k mašli, přišijeme, pak to samé na druhou stranu, pak ji jedna přitlačí ohnutím desek, druhá ji propíchne hřebíky směrem k zádi.

Prkna se k sobě stahovala stejně jako dno – lanem. V důsledku toho byla nakreslena nějaká forma, dále je to jednodušší. Stejným způsobem ohneme druhou řadu bočních prken. Při šití moc hřebíků nenatlučeme, protože bude ještě nutné tmelit! Dále jsme odřízli přebytečné konce prken, jak boční, tak příď se zádí. Poté upravíte přední nosní desku.

Po skončení montáže pracujete jako hoblík, kde je potřeba zaoblit, urovnat, projet celý longboat, krásně vyříznout rámy. Po navrácení krásy zatmelíme, místy přidáme hřebíky, připevníme vesla, spodek dehtujeme, přibijeme lemování na dno, natartujeme a natřeme. Vyrábíme i sedačky, kterým je co nejvýhodněji nalakujeme. Naše vesla jsou přenosná, měníme lodě, ale vesla jsou stejná. Zámky na všech našich lodích jsou stejné, takže bez problémů.

V zásadě jsem se snažil vzít v úvahu všechny fáze a jemnosti na fotografii, aby to bylo jasné. Nyní byly sestaveny dvě lodě, jedna na otevření, druhá poměrně nedávno. Lodě byly vyrobeny identicky, jedna byla testována, druhá byla ve fázi dokončení.

Pokud má někdo nějaké dotazy, klidně se ptejte! Pravda, otázky většinou vyvstanou při samovýrobě, najednou to někdo vezme a vyrobí kus dřeva. Pro ty, kteří bydlí poblíž jezera, je kus dřeva nepostradatelný!

Děkuji za pozornost!

Kresby a fotografie



Velké množství rybářů je přesvědčeno, že nejlepší rybářské vybavení lze vyrobit pouze ručně. Rybáři se naučili vyrábět nejen výstroj, ale i koupaliště.

Proces stavby plavidla je velmi vzrušující a umožňuje vám plně realizovat svůj tvůrčí potenciál.

obsah

Výrobní vlastnosti


Při stavbě lodi je třeba mít na paměti, že nejvýraznějším prvkem rámové části je základna, na kterou jsou připevněny zbývající části (kýl).

Nosní oblast je tvořena dříkem a upevněna na jedné straně. V zadní části je upevnění prováděno záďovým sloupkem - prvky odpovědnými za zajištění podélné tuhosti konstrukce.

Mohou být vyrobeny na bázi dřevěných materiálů (pevných) nebo lepeny samostatně a upevněny hřebíky a šrouby.

Příčné části trupu umožňují dosáhnout ohybů a příčných obrysů, což dodává plavidlu potřebnou tuhost. V horní části představce a zádi jsou umístěny desky, které jsou spojeny s rámy. Tento design tvoří strany.

Výsledný rám má být opláštěn překližkou. Ve vnitřní části lodi je položena podlaha (slan). Vzniká tak spodní paluba.

Lodě vyrobené z překližkového materiálu mohou být vybaveny motorem nebo vesly. Hlavním rozdílem v designu je záď. U motorových člunů je na zádi instalována příčka (z vícevrstvé překližky).

Na přání mohou být lodě vybaveny kokpitem, palubními podélníky a bočními podélníky. Pro zajištění dobrého vztlaku je nutné výklenky vyplnit pěnou, která zabrání převržení nádoby.

Rozhodněte se o parametrech

Odborníci představili nejpohodlnější parametry pro plavidlo vyrobené na bázi překližky, jejíž tloušťka je do 5 mm:

  • Délka trupu (od přídě k příčce) - 4,5 (m);
  • Indikátor šířky v nejširší části těla (měření se provádí shora) - 1,05 (m);
  • Indikátor hloubky člunu - 0,4 (m).

Nejdůležitější fází konstrukce je konstrukce výkresu. Můžete si vzít hotový výkres prezentovaný na stránkách na internetu nebo si ho vyrobit sami.

Je velmi důležité pečlivě prostudovat navrhovaný výkres, pokud je diagram převzat z internetu. Doporučuje se vytvořit výkres v měřítku na milimetrový papír. To vám umožní přesně vypočítat prvky případu.

Etapy tvorby náčrtu obecného plánu

  1. Nejprve byste měli nakreslit axiální (případně diametrální) rovinu - čáru rozdělující část těla po délce na pár stejných částí. Vzhledem k symetrii obrazu lodi by měly být všechny prvky nastaveny co nejpřesněji.
  2. Rovina diametrálního typu je rozdělena na proporcionální segmenty. V těchto oblastech budou umístěny rámy.
  3. Nakreslete vertikální projekci plaveckým zařízením.
  4. Pojďme k budování pohled shora.
  5. Kreslíme plány rámů podél příčných čar.
  6. Ujistěte se, že umístění jsou konzistentní a měřítko všech dílů.
  7. Po vytvoření náčrtu rámů přistoupíme ke konstrukci jeho výkresu v měřítku 1 až 1. Je vhodné stavět výkresy na kartonovém podkladu, který vám umožní snadno je přenést na překližku.
  8. Aby byla zajištěna potřebná hladkost, měli byste body spojit kovovým pravítkem (od kýlu po boční plochu).
  9. Po složení výkresu podél diametrální roviny zkontrolujeme symetrii. Je velmi důležité, aby strany přesně opakovaly své obrysy.

Přenesení obrázku ze šablony na překližku

Po kontrole symetrie všech prvků obrázek nejprve přeneseme na kartonový podklad. Poté přistoupíme k přenosu šablon na překližku, přičemž přesně sledujeme všechny obrysy. V žádném případě byste neměli přidávat přísady do povolenek! Přenesením šablony je dodrženo pořadí vláken s absolutní přesností.

Materiály a nástroje

Při vytváření plaveckého zařízení se neobejdete bez následujících materiálů a nástrojů:

  • šroubovák;
  • ruční frézka;
  • bruska (ruční typ);
  • svorky;
  • vykružovačka;
  • vodotěsná překližka o tloušťce 5 mm (2,5 x 1,25);
  • voděodolná překližka o tloušťce 6 mm (1,5 listu);
  • hoblované desky (tloušťka nejméně 25 mm);
  • páchnout (strom);
  • hřebíky (mosaz);
  • vruty do dřeva;
  • epoxidová pryskyřice;
  • lak (vodotěsný typ);
  • laminát;
  • dřevo (50 až 3400);
  • dřevo (40 x 20 x 4000).

Výrobní proces

Montáž rámové části začíná na pracovním stole a končí na podlaze (země).

Aby se předešlo chybám během procesu montáže, doporučujeme použít níže uvedené pokyny:

  1. Kýl položíme na pracovní stůl.
  2. Na jednu ze stran kýlu připevníme záďový sloupek s příčkou. Dřík je připojen k druhé straně.
  3. Pomocí hřebíků se spojí kýlová část (spolu s rámy) a stonky. Pečlivě kontrolujeme, zda vše není narušeno. Pokud nějaké existují, je třeba provést úpravy. K tomu je mezi příčkou a představcem natažen provázek.
  4. Ujistěte se, že jsou osy zcela vyrovnány, provádíme finální upevnění.
  5. Tenká látka napuštěná barvou(docela tlustá) a distribuována mezi dostupné sloučeniny.
  6. Po upevnění stonků přistoupíme k instalaci rámů. Pro zajištění pevné fixace by měl být řez pod kýlem proveden o něco užší než rám (pár mm).
  7. Přistání se kontroluje nataženým lanem. Musí být zajištěna přesná shoda s nosníky.
  8. Nainstalujte rámy Doporučuje se úhel 90 stupňů.
  9. Nakonec upevníme rámy.
  10. Po provedení všech operací nastavíme úhel vychýlení. K tomuto účelu lze použít kulaté tyče, dočasně upevněné na krajních částech kýlu (na vnitřní straně).
  11. Vložíme mezi trám a kýl dřevěný trám(11 cm).
  12. Upevnění se provádí výhradně pomocí tyčí, které zabrání vzniku deformací příčky.
  13. Přejděme k rámu. Je vhodné přenést celý náčrt listu na zmenšený karton a vystřihnout.
  14. Na překližku nakreslíme obrázek pro řezání(při dodržení rozměrů listu).
  15. Vyzkoušení šablon.
  16. Řezání skládačkou(jemné zuby) všechny detaily. Děláme okraj ne větší než 2 mm. Je velmi důležité přidat dalších 70 mm pro spojování plechů.
  17. Pomocí zaražených závitů (mezi deskami) spojujeme osy prvků. Přilepíme a počkáme, až ztuhne.
  18. Pomocí malého hřebíčku, sestřelte stejné části plavidla.
  19. Pečlivě přizpůsobujeme mezi sebou hoblíkem.
  20. Vyvrtáme otvory (průměr 2 mm) s odstupem od okrajů lícních kostí 12 mm, dodržujeme krok 50 mm, určené pro sponky (drát). Právě rovnátka se stanou spolehlivými konektory.
  21. Kůže je připevněna počínaje přídí plavidla. Měl by být upevněn měděným drátem přes otvory, které jsou vytvořeny podél spodní a boční části. Drát je zvenčí zkroucen na několik otáček.
  22. Dále uděláme podšívku příčka a dno.
  23. Montované desky k instalaci a dočasně připojen.
  24. Dno je sestaveno podle stejného principu, což je deska.
  25. Nainstalujeme příčku a připevníme ji pomocí šroubů(3 x 18) a lepicí základnou, při dodržení vzdálenosti asi 0,5 cm.
  26. Pokud boční prvky vyčnívají přes příčku k zádi, pak můžete pomocí hoblíku zarovnat hrany.
  27. Nakonec sponky stočte kleštěmi. Vše zamačkáváme ve vnitřní oblasti.
  28. Každá štěrbina a spoj plavidla musí být lepeny páskami ze skleněných vláken.Šířka první vrstvy by měla dosáhnout 28 mm, další vrstvy - asi 75 mm. Umístěte každou následující vrstvu a mírně ji posuňte (na různé strany).
  29. Po vytvrzení sklolaminátu je třeba odstranit přečnívající okraje sponek. Vnější plochu přilepíme sklolaminátem.
  30. Pro zvýšení stupně tuhosti a zvýšení životnosti je nutné vyztužit dno prkny. K tomu jsou na prknech vyvrtány otvory pro šrouby (krok je 25-28 cm). Všechny přířezy položené na svých místech jsou upevněny šrouby, podlity fixem a odstraněny. Teprve po zpracování každého podlití lepicí základnou lze obrobky přišroubovat na místo. Po zaschnutí lepidla se šrouby odšroubují a vytvořené otvory se ucpou hřebíky vyřezanými ze dřeva.
  31. Odstranění příslušenství, tmel se směsí epoxidové pryskyřice s pilinami všechny otvory v kůži.
  32. Vnější část lodi zpracované lepidlem a skelným vláknem.
  33. Uvnitř je loď zakrytá horký sušící olej.
  34. Loď je natřená na olejové bázi.


Testování lodí

Po vlastní výroba lodě by měly jít na to do nádrže a ujistěte se, že test. Při kontrole rychlostních charakteristik je nutné vytvořit podmínky co nejblíže realitě. Kromě toho se testování provádí s různými úrovněmi zatížení.

V tomto případě můžete použít nezávislý východ a se dvěma lidmi na palubě. Je však žádoucí, aby celková hmotnost nepřesáhla 150 kg. Rychlost můžete měřit pomocí GPS navigace.

Je důležité vzít v úvahu, že motory s nízkým výkonem (5 hp) jen stěží tolerují zvýšení zatížení. Tato situace se ještě zhorší, pokud je loď příliš krátká.

Proto u takových motorů doporučené zatížení nepřesahuje 90-100 kg, jinak nebude možné přepnout do režimu hoblování. Dostatečná délka člunu a dobrý motor umožní bezproblémové hoblování i při plném zatížení (150-160 kg).

  • Při výrobě plaveckého zařízení jsou nezbytné všechny nepravidelnosti které se objeví po nanesení epoxidového lepidla, obruste brusným papírem.
  • Jakýkoli nedostatek lze zatmelit tmelem typ odolný proti vlhkosti.
  • Při konstrukci lodi by neměly být žádné zvláštní potíže, je však nesmírně důležité dodržovat všechna doporučení odborníků ohledně fázovaného procesu.
  • Před řezáním materiálu byste se měli ještě jednou ujistit, že měření jsou správná. a teprve poté pokračujte ve vyřezávání detailů.
  • vyzvedávat dřevěný materiál na výrobu lodí, měli byste dát přednost výrobkům bez přítomnosti uzlů a prasklin. Vybíráme pouze ty nejkvalitnější exempláře.
  • Při správné montáži konstrukce si můžete být jisti pevností a spolehlivostí lodi. Výrobky vyrobené na bázi překližky mohou velmi zřídka unikat.
  • Loď z překližky je lehká, která nezpůsobuje žádné problémy při přepravě.