Veranda 

Princip činnosti automatického jádra. Domácí děrovačka. Druhy razníků - foto

Pokud mezi profesionály někdo tento nástroj označil za jádro, přestalo jím být z definice. Jádro nebo jádro je díra v materiálu - výsledek práce hrotového razníku a nic jiného. A také vzorek půdní horniny, získaný zvláštním způsobem, ale to rozhodně není předmětem našeho článku. Nyní dokonce Wikipedie uvádí slovo „jádro“ jako druhý název nástroje – děrovač, což je zásadně špatně, ale nechme to na svědomí autorů materiálu.

Razník je kovová tyč z nástrojové oceli se špičatou úderovou částí, broušená pod úhlem převážně 120° a kalená na délku 20–30 mm, a úderník naopak také tepelně zpracovaný, ale o 10–15 mm. Říká se mu také podložka na zadek. Používá se v instalatérství k získání otvorů nebo jader nezbytných pro pohodlí při vrtání materiálu.

Většina nástroje zůstává nevytvrzená, a tedy méně křehká, což se děje především za účelem jeho bezpečného používání. Tvar průřezu středové děrovací tyče nehraje zvláštní roli: může být kulatý a pak je často vroubkovaný, aby bylo pohodlnější jej držet v ruce, nebo možná šestihranný. Materiál šestihranů je tepelně zpracovatelná uhlíková ocel, takže pokud si potřebujete doma rychle vyrobit děrovač a najít vhodný šestihran v průřezu, můžete jej klidně použít - snese kalení bez nauhličování (nasycení povrchu vrstva oceli s uhlíkem).

Propichování se téměř ve všech případech provádí pro následné vrtání materiálu tak, aby vrták neklouzal po povrchu obrobku. počáteční fáze vrtání. Ale jsou možnosti...

V závislosti na průměru vrtáku se volí i rozměry razníku, ale to je častěji ve výrobě při hromadném děrování, aby se získaly otvory různých průměrů.

Také úhel ostření hrotu může být odlišný, protože u měkkých kovů se vrták brousí pod menším úhlem.

Jak pracovat s děrovačem

Existují pouze dva způsoby děrování: jeden je správný, druhý je nesprávný.

Pro děrování potřebujete:

  1. Zarovnejte špičku úderníku s průsečíkem značkovacích čar;
  2. Nastavte razník přísně kolmo k povrchu obrobku;
  3. Použijte jeden sebevědomý, přesný úder kladivem na útočníka a snažte se, aby se vektor úderu shodoval se středovou osou úderu.

To je vše, nedodržení těchto pravidel povede k porušení přesnosti děrování nebo tvaru otvoru, což může způsobit stažení vrtáku.

Pokud jste udělali chybu při jádrovění, pak udělejte to, co vám nedoporučí v žádné učebnici instalatérství:

  1. Jemně lehkými údery kladiva rozrušte okraje nálevky jádra na úroveň obrobku, v případě potřeby toto místo zpracujte smirkovým plátnem upevněným na ploché tyči;
  2. Obnovit značkovací linky;
  3. Vezměte děrovač menšího průměru s úhlem ostření asi 60 ° (pro takové případy jej musíte mít v domácí dílně);
  4. Provádějte postup děrování s maximální opatrností, ale s menší nárazovou silou;
  5. Poté, co se ujistíte, že umístění nového jádra je přesné, vezměte standardní důlčík a zarovnejte jeho hrot s novým otvorem. silným úderem udělat punč.

Druhy razníků - foto

Kromě ruční verze tohoto nástroje existují i ​​​​další jeho odrůdy.

  1. Středový děrovací kompas, kromě čistého děrování v kruhu z daného (a také děrovaného) středu umožňuje děrování v předem stanovené vzdálenosti od okraje obrobku, což je výhodné, pokud by takových jader bylo hodně. Kromě toho lze nohu změnit na jednoduché prodlužovací zařízení a opět vyhradit požadovanou vzdálenost od okraje, čímž se sníží počet označovacích čar.
  2. Zvonek určený především pro děrování kulových ploch. Nainstalovaný na kouli se perfektně sám nainstaluje na svůj vrchol, proto se mu také říká středový vyhledávač. Základní linie může sloužit jako kruh ohraničený jeho sukní. S pomocí středového vyhledávače je také snadné vyvrtat středy konců válcových obrazců, samozřejmě pokud jsou vhodné průměry.
  3. Mechanický děrovač pružin umožňuje děrování jednou rukou, důležité je pouze nastavení přísně kolmo a neměnit tuto polohu při stisku. Mezi jeho přednosti patří také stejná hloubka získaných jader. A možnost nastavení síly umožňuje pracovat i s křehkými popř měkké materiály beze strachu z jejich poškození.

Důležitý je také faktor jednoznačného zvýšení rychlosti jádra.

4. V elektrickém úderu indukční cívka zatahuje pružinový úderník. Vše ostatní je velmi podobné mechanické verzi nástroje.

Jak si vyrobit punč udělej si sám

Pro ty, kteří nechtějí dát 300 - 500 krvavých rublů za středový úder, který je víceméně normální kvality, existuje několik možností, jak si tento nástroj vyrobit sami. První jsme již zmínili – ze šestiúhelníku.

K výrobě jednoduchého hrotníku z tohoto materiálu stačí jeho úderovou část obrousit, hrot nabrousit pod daným úhlem a vytvrdit i úderník. A můžete to udělat i běžný plynová kamna, zahřívání kovu do jasně růžové záře. I když je to mnohem rychlejší plynový hořák nebo benzinovou svítilnu, kterou, jak doufáme, již máte ve své dílně.

Zahřátý kov musí být spuštěn po dobu 4-5 sekund. do vody, poté na 1 sec. vyjměte a znovu spusťte dalších 10 -15. Pokud provedete stejné postupy, ale ponoříte nástroj do oleje, dojde k zmodrání, což je ještě lepší.

Primitivní, ale plně funkční hrotník můžete rychle vyrobit i ze starého vrtáku, který ztratil boční břity, a proto jej nelze nabrousit, pouhým nabroušením konce.

Je pravda, že stále nedoporučujeme používat takový nástroj v čisté podobě - ​​je velmi křehký a při nárazu se může zlomit a způsobit zranění. V extrémních případech na něj položte kus hadice vysoký tlak, jako ve verzi na fotografii, ale lépe - vyzvedněte kovovou objímku z trubky vhodného průměru nebo ji opracujte.

Kromě zmíněných možností existuje způsob, jak vyrobit hrotník z téměř jakékoli oceli, ale kalit lze pouze uhlíkovou ocel. Pokud si nejste jisti obsahem uhlíku v něm, můžete si jej ověřit jiskrou při opracování na brusném kameni. A tady je video:

A pokud jste neviděli dlouho očekávané hvězdy při ostření vhodné tyče pro výrobu děrovače, můžete provést proces cementování, který jsme zmínili na začátku článku. Existují dva způsoby, jak to udělat doma. Pokud máte na farmě svařovací stroj, pak ten, který je zobrazen na videu, je nejpřijatelnější a nejjednodušší.

Co když nákup svářečka ještě v plánech, pak hledej poblíž kovoobráběcí závod, kde brousí litinové díly a sbírají litinové hobliny, čím jemnější, tím lepší.

Nebo koupit litinový prášek online. Po zahřátí kovu na stejnou jasně růžovou záři spusťte část obrobku, kterou je třeba vytvrdit na litinové třísky. Uhlík z litiny se přesune do povrchové vrstvy vaší měkké oceli a učiní ji kalitelnou.

Postup lze několikrát opakovat, ale před tím naostřete důlčík. Stejným způsobem však můžete nástroj v budoucnu opravit.

Vážení čtenáři, pokud máte ještě nějaké dotazy, zeptejte se jich pomocí formuláře níže. Rádi s Vámi budeme komunikovat ;)

Každý, kdo někdy zkoušel vrtat pevné povrchy, ví, jak těžké je udělat otvor přesně na určeném místě. Vrták má tendenci klouzat alespoň trochu do strany. Musíte to zkusit znovu několikrát. Pokud už je ale na správném místě alespoň malá dírka, jde proces mnohem rychleji. Ale jak to udělat? K tomu byl vynalezen speciální jádrový nástroj, je to také děrovač.

Konvenční jádrový nástroj se skládá z jednoho kusu - silné ocelové tyče. Může to být ocel U8, kalená na 65 HRG a popuštěná. Používá se chromvanadová slitina nebo jiné odolné typy. Jeden konec je nabroušený ve tvaru kužele, druhý je plochý. Samotná tyč je sedmistranná nebo zaoblená. Délka děrovačky se pohybuje od 10 do 16 cm, tloušťka je 0,8-1,2 cm.

Proces značení jader (otvorů pro instalaci vrtáku) probíhá následovně. Držte ji levou rukou. Ostrý konec nástroje se instaluje v místě zamýšleného otvoru. Pravou rukou se kladívkem aplikuje přesný úder na zadní desku (plochou část). Na opracovaném povrchu je stopa od razníku (jádra). Toto slovo by se nemělo zaměňovat s pojmem v geologii, kde se vztahuje k hornině vyrobené vrtáním.

Aby se zabránilo sklouznutí ruky přes nástroj během provozu, je válcová plocha pokryta speciálními zářezy nebo rýhováním. Kónická (pracovní) část je ostřena pod určitým úhlem. Čím ostřejší je, tím vyšší je přesnost značení. Jádro s ostřením 30-45° označuje středy kruhů, 75° se používá při basování otvoru pro vrták.

Broušit jádro smirkem nemá smysl, protože jeho materiál nelze tímto způsobem zpracovat.

aplikace

Pomocí jádra můžete udělat značku na jakémkoli povrchu. Je vhodné jej používat při práci s hladkými materiály. Jedná se o dlaždice, leštěné povrchy. Nejčastěji se používá při vrtání kovu. Proto je jádro častěji označováno jako kovoobráběcí nástroje.

Aktivně jej využívají i zedníci. K tomu byly vytvořeny speciální zednické razníky. Od zámečníků se příliš neliší. Často jsou práškově lakované Světlá barva pro snadnější nalezení v případě ztráty.

Jádra se také používají ke zviditelnění výrobních linek. Za tímto účelem jsou aplikované značky předány s častými jádry, takže jsou tečkované.

Co jsou tam?

  • manuál;
  • automatický;
  • elektrický;
  • se speciálními vlastnostmi (vyhledávač středů pro vrtání na válcových nebo kulových dílech, zařízení pro značení v požadované vzdálenosti od okraje obrobku).

Automatické děrování vám umožňuje:

  • označit jednou rukou;
  • pracovat bez kladiva;
  • upravte sílu při práci s jemnými materiály;
  • získat značky stejné hloubky;
  • dokončit práci rychleji.

Automatické jádro umožňuje provádět až 50 úderů za minutu ve vzdálenosti 2 cm mezi otvory.

Místo jádrového hrotu lze do tyče vložit značku a vyrazit díly.

Automatické (mechanické) jádro vypadá trochu jako kovové plnicí pero. Skládá se ze dvou komor, z nichž každá má svůj úderník. První je vyrobena ve formě řezaného kužele. K dispozici je tlumič, který aplikuje jádra na povrch. Za ním je pružinový úderník s vodicí tyčí. Jeho pružina je mírně posunuta do strany.

Za ním uvnitř pouzdra je průchozí otvor. V druhé komoře píst se zkosenou hranou odpružený silnou pružinou.

Když je nástroj umístěn na ploše a palec pravá ruka stiskněte doraz, úderník se opře o hranu odpruženého pístu a zvedne jej. Pružina za ním je stlačena a vytváří protitlak.

Na konci kompresního procesu dochází k vystředění a vyrovnání směrem k primární komoře. To vede k tomu, že se stonka zlomí a prudce spadne do otvoru.

Tlak pružiny je přenášen přes meziprvky na úderník. Narazí na povrch materiálu a zůstane na něm otvor z automatického děrovače.

U některých modelů lze vyměnit spodní hlavu a prodloužit tak životnost nástroje.

Nárazovou sílu automatického jádra lze změnit otočením zarážky na horní straně nástroje. V tomto případě je pružina pod ním oslabena nebo stlačena. Minimální síla nárazu je 10 kg, maximální 15 kg. Hloubka otvoru od 0,2 do 0,3 mm.

Elektrické jádro

U elektrických razníků uvnitř pouzdra je cívka elektromagnetu, hrot, pružina a úderník. Po stlačení těla se spustí, podložka hrotu, která se v tuto chvíli nepohybuje, uzavře obvod elektromagnetu. K nárazu dojde, když solenoid zatáhne feromagnetický úderník. Narazí na špičku a zanechá stopu na povrchu.

Jaké jádro vybrat?

Jednoduché jádro je nejlevnější, elektrické je mnohem dražší. Při výběru nástroje se rozhodněte, jak často jej budete používat. Pokud jen občas, tak stačí konvenční nebo levný automat (aby ses obešel bez kladiva). Pro profesionální činnosti nakupují kvalitní mechanické nebo elektrické.

Pokud se vám doma povalují autoventily, nespěchejte s jejich vyhazováním!

Chci vám říci, jak můžete z ventilu vlastníma rukama vyrobit vynikající jádro, které nebude fungovat hůř než tovární a nebude to vypadat vůbec špatně.

Je třeba použít pouze vstupní ventil, protože je zcela jednodílný a nemá uvnitř dutinu jako výfukový ventil.

Materiály a nástroje

K vytvoření jádra potřebujeme:
  • sací ventil z jakéhokoli auta;
  • šroubovák nebo vrtačka;
  • bruska nebo smirek;
  • teplem smrštitelná hadička.

Výrobní

Upněte ventil do svěráku a odřízněte uzávěr.



Po odříznutí víčka ventil upneme do šroubováku nebo vrtačky, abychom konec obrobku nabrousili bruskou nebo smirkem.

V extrémních případech to lze provést držením ventilu rukama, přičemž se nezapomíná na bezpečnost.



Nyní upnu ventil do šroubováku zezadu a celý povrch vyčistím.


Nabrousil jsem ventil ze strany víčka a měli byste ho dostat jako na obrázku.


Pak pomocí hořáku, technického fénu nebo zapalovače smršťovací bužírku rozruším.


Nyní má naše jádro krásný vzhled a je zcela připraveno k práci.

Kontrola jádra

A abych zkontroloval, jak jádro funguje, budu na ocelovém pásu tloušťky 2,5 mm.



Jádro plní svou práci perfektně a jak můžete vidět na fotografii, hrot není absolutně tupý.

Video od autora homemade


Hodně štěstí všem a realizaci všech plánů.

Ahoj všichni.

V dnešní recenzi si povíme něco o automatickém hrotníku, který jsem si zakoupil na eBay. Pokud se náhle rozhodnete vrtat tvrdý kov nebo materiál s hladkým, rovným povrchem, může vrták sklouznout z určeného hrotu a zanechat za sebou poměrně slušný škrábanec. Aby k takovým situacím nedocházelo, používá se děrovač, který vytvoří na povrchu zpracovávaného materiálu malou prohlubeň (otvor). Razník je zpravidla kovová tyč vyrobená z tvrdokovu. Jeden konec je špičatý a druhý "zadek". Hrot nasadíme na místo, kde potřebujeme vyvrtat dírku – kladivem udeříme na „pažbu“ a dírka je hotová. Je to jednoduché, ale ne vždy pohodlné, protože za prvé musíte používat obě ruce a za druhé, neustále s sebou nosit kladivo je také tak velká vyhlídka. Pro zjednodušení procesu byl vytvořen automatický děrovač. Ale nejdřív.

Tento produkt byl tedy objednán již dávno, nicméně k napsání recenze jsem se dostal až nyní. Za tuto dobu se mi ale podařilo nástroj prověřit snad ve všech možných situacích a zatím se nic nerozbilo, což je dobrá zpráva :) Pokud máte zájem, můžete se podívat na trasu balíku z Číny do Běloruska.

Živý punč se příliš neliší od toho, co lze vidět na stránce prodejce a vypadá takto:


Kromě vzhledu má stránka prodejce také základní vlastnosti:

Materiál: Vysoká rychlost ocelový materiál HSS, tvrdost až HRC58 - 60;
Barva: zlatá + červená;
Celková délka: asi 125 mm.;
Styl: kónický;
Použití: průmyslové;
Typ zatížení: kompresní;
Červená plastová rukojeť ve tvaru koule pro tlumení nárazů, dobrá pro uchopení rukou;
Lze použít pro značení, děrování, rýhování a rýsování na dřevo, kov a plast, lze také použít k rozbíjení skla.

Tento nástroj má také levnější variantu - bez červené plastové rukojeti. Jen se mi zdá, že kvůli dost tuhé pružině nebude moc pohodlné je používat. Zde je tedy lepší nešetřit, zejména proto, že tento výkon nelze nazvat drahým.

Celková délka jádra je 128 milimetrů.


Průměr mosazné rukojeti je 11,5 milimetru. Rukojeť je pokryta rýhovaným vzorem, takže jádro vůbec neklouže ani v mokré ruce. Jsou tedy stejně pohodlné na používání i v dešti, i po koupání v olejové lázni :)


Průměr jehly je téměř 4 milimetry.


Tedy jeho rozměry není tak velké a vzhledem k hmotnosti pouhých 77 gramů lze jádro považovat za více než kompaktní nástroj (vzhledem k tomu, že k jeho použití není potřeba kladivo). Snadno se vejde do kapsy nebo malé tašky, což zlepšuje mobilitu při práci řekněme na střechách nebo v jiném náročném prostředí.

Přes jejich zdánlivou jednoduchost lze základní zařízení stěží nazvat elementárními. Celkem je 8 kusů.


Pro zjednodušení vnímání toho, jak to funguje, uvedu schéma zařízení takového nástroje:


Zjednodušeně řečeno, pro proražení dírky je potřeba nasadit jehlu na správný bod a stlačit jádro shora, v určitém okamžiku se ozve cvaknutí a nástroj udělá svou práci. Funguje tak, že stlačí a poté prudce uvolní rázovou pružinu, která uvede úderník do pohybu, zasáhne protikus a poté jehlu.

Předepjatá pružina je instalována na protikusu strany opřené o jehlu, která se pod zatížením stlačí.


Vzhledem k tomu, že na jedné straně je jeho průměr užší a na druhé je širší, dochází k pohybu protikusu úderníku s přesazením vůči středu. To znamená, že zhruba řečeno, jeho stopka spočívá na hraně úderníku.
V úderníku je zase na jedné straně otvor, který funguje jako spoušťový mechanismus.


V určitém okamžiku se stopka nárazové části vycentruje a spadne do tohoto otvoru.


Zatížení aplikované na úderník ze strany jehly zmizí a rázová pružina udělá svou práci - náhle se uvolní, úderník zasáhne protějšek a ten zase narazí na jehlu, což je důvod, proč je dosaženo značky.

Pružina tlumiče je umístěna pod červenou plastovou částí, aby se s ní dala nastavit síla tlumiče, což je důležité.


V zásadě není nic zajímavějšího a užitečnějšího jako v vzhled, a tento nástroj není v zařízení, což znamená, že můžete přistoupit k jeho praktickým testům.

Pro začátek bylo jako testovací předmět použito kladivo ze sovětské éry:


"Díry" při bližším zkoumání:


Jak vidíte, všechny jsou úhledné, přibližně stejné jak v průměru, tak v hloubce. A co je nejdůležitější, jedna známka trvá 1-1,5 sekundy, ne více.

dural:


Z legrace jsem to zkusil na obyčejném prkně :):


Neprorazilo, ale známky jsou více než slušné.

A tady je krátké video, jak to celé vypadá naživo (okamžitě se omlouvám za zaostření - můj foťák neumí zaostřit tak, jak bych chtěl, ale podstata procesu je jasná):


Shrnu-li vše, co zde bylo napsáno, mohu říci, že nástroj splnil všechna očekávání do něj vkládaná. V provozu je bezproblémový, navíc použití automatického jádra je mnohem pohodlnější a rychlejší než klasické. Pravda, zpočátku se občas zasekl děrovač a musel se demontovat a smontovat nárazový díl, aby byl proces restartován. Instalace excentrické pružiny naopak pomohla tento problém zbavit. Takže pokud musíte dělat díry do tvrdých ocelí, keramické dlaždice atd., pak můžete tento produkt považovat za nadcházející nákup. Není to drahé, ale zároveň to opravdu zkrátí dobu práce a celistvost povrchu zpracovávaného materiálu.

V tomhle snad všechno. Děkuji za pozornost a čas.

Plánuji koupit +130 Přidat k oblíbeným Recenze se líbila +102 +182