Brána a plot 

Pájecí stanice na STC pro hroty jako Hakko T12. Domácí pájecí stanice na bázi Hakko T12 Nastavitelná páječka s hrotem T12

Při čtení místních recenzí jsem opakovaně přemýšlel o koupi páječky s hrotem T12. Dlouho jsem chtěl na jednu stranu něco přenosného, ​​na druhou stranu dostatečně výkonné a samozřejmě normálně udržovat teplotu.
Mám relativně velké množství páječek, zakoupených v různých časech a pro různé úkoly:
Existují velmi staré EPSN-40 a 90W Moskabel, o něco novější EMP-100 (sekerka), zcela nový čínský TLW 500W. Poslední dva jsou zvláště dobré při udržování teploty (i při pájení měděné trubky), ale pájení mikroobvodů s nimi není příliš pohodlné :). Pokus o použití ZD-80 (pistole s tlačítkem) nevyšel - ani výkon, ani běžné udržování teploty. Ostatní "elektronické" drobnosti jako Antex cs18 / xs25 jsou vhodné jen pro velmi malé věci a nemají žádnou vestavěnou úpravu. Asi před 15 lety jsem používal den-on "ovskim ss-8200, ale žihadla jsou tam velmi malinká, teplotní čidlo je daleko a teplotní spád obrovský - přes deklarovaných 80W tam nebude ani třetina na bodnutí.
Jako stacionární variantu používám 10 let Lukey 868 (je to prakticky 702, jen keramické topidlo a nějaké další drobnosti). Ale není v něm přenositelnost, nemůžete si ho vzít s sebou v kapse nebo malé tašce.
Protože v době nákupu jsem si ještě nebyl jistý „potřebuji to“, bylo bráno minimum možnost rozpočtu s K-hrotem a rukojetí, která je co nejvíce podobná běžné páječce od Lukey. Je možné, že se to někomu nezdá příliš pohodlné, ale pro mě je důležitější, aby rukojeti obou používaných páječek byly běžně a stejně v ruce.
Další recenzi lze rozdělit na dvě části - "jak vyrobit zařízení z náhradních dílů" a pokus o analýzu "jak funguje toto zařízení a firmware ovladače."
Prodejce bohužel toto konkrétní SKU odstranil, takže mohu uvést pouze odkaz na snímek produktu z protokolu objednávek. Není však problém najít podobný produkt.

1. část - stavba

Po simulovaném testu výkonu vyvstala otázka na výběr designu.
Byl tam skoro vhodný zdroj (24v 65W), skoro 1:1 vysoký s ovládací deskou, trochu užší než on a asi 100mm dlouhý. Vzhledem k tomu, že tento zdroj napájel jakéhosi mrtvého (ne jeho chyba!) připojeného a ne levného svítícího kusu železa a jeho výstupní usměrňovač má dvě diodové sestavy na celkem 40A, usoudil jsem, že není o moc horší než ten běžné zde čínské na 6A. Zároveň se nebude válet.
Testovací kontrola na osvědčené zátěžové figuríně (PEV-100, odšroubovaná asi o 8 ohmů)


ukázal, že PSU se prakticky nezahřívá - za 5 minut provozu se klíčový tranzistor i přes izolovanou skříň zahřál na 40 stupňů (mírně teplý), diody jsou teplejší (ale nepálí to ruku, je to docela pohodlné držení) a napětí je stále 24 voltů s haléři. Emise vzrostly na stovky milivoltů, ale pro toto napětí a tuto aplikaci je to zcela normální. Vlastně jsem experiment zastavil kvůli zatěžovacímu rezistoru - na jeho menší polovině vyčnívalo cca 50W a teplota přesáhla stovku.
V důsledku toho byly stanoveny minimální rozměry (PSU + řídicí deska), další krok byl případ.
Vzhledem k tomu, že jedním z požadavků byla přenosnost, až možnost strčit jej do kapsy, zmizela možnost s hotovými pouzdry. Dostupná univerzální plastová pouzdra velikostně vůbec neseděla, čínská hliníková pouzdra pod T12 na kapsy bundy jsou také příliš velká a nechtělo se mi čekat další měsíc. Možnost s "potištěným" pouzdrem neprošla - ani pevnost, ani tepelná odolnost. Po odhadu možností a vzpomínce na pionýrskou mládež jsem se rozhodl vyrobit ze starobylého jednostranného fóliového sklolaminátu, povalujícího se od dob SSSR. Silná fólie (mikrometr na pečlivě vyhlazeném kusu ukazoval 0,2 mm!) stále neumožňovala leptání stop tenčích než milimetr kvůli bočnímu leptání, ale pro tělo - to je ono.
Ale lenost spojená s neochotou prášit kategoricky neschvalovala řezání pilkou na železo nebo frézou. Po posouzení dostupných technologických možností jsem se rozhodl vyzkoušet možnost řezání textolitu na elektrické řezačce dlaždic. Jak se ukázalo - velmi pohodlná možnost. Kotouč bez námahy řeže sklolaminát, hrana se ukazuje jako téměř dokonalá (nelze srovnávat ani s řezačkou, pilkou nebo skládačkou), šířka po délce řezu je také stejná. A co je důležité, všechen prach zůstává ve vodě. Je jasné, že pokud potřebujete odříznout jeden malý kousek, tak je rozkládání řezačky na obklady příliš dlouhé. Ale i na toto malé těleso bylo potřeba ukrojit metr.
Dále byla připájena skříň se dvěma přihrádkami - jedna pro napájecí zdroj, druhá pro řídicí desku. Původně jsem rozchod neplánoval. Ale stejně jako při svařování mají desky připájené do rohu tendenci zmenšovat úhel, když chladnou, a další membrána je velmi užitečná.
Přední panel je ohýbaný z hliníku ve tvaru písmene P. Horní a spodní ohyb je opatřen závitem pro upevnění do pouzdra.
Výsledkem je toto (stále si s přístrojem „hraju“, takže malba je stále velmi hrubá, ze zbytků starého spreje a bez leštění):

Celkové rozměry samotného těla jsou 73 (šířka) x 120 (délka) x 29 (výška). Šířku a výšku nelze zmenšit, protože ovládací deska má rozměry 69 x 25 a najít kratší zdroj také není jednoduché.
Na zadní straně je konektor pro standardní elektrický vodič a vypínač:


Černý mikrospínač bohužel nebyl v koši, bude nutné jej objednat. Na druhou stranu bílá je nápadnější. Konektor jsem ale konkrétně nastavil jako standardní - to ve většině případů umožňuje nebrat s sebou další vodič. Na rozdíl od možnosti se zásuvkou pro notebook.
Pohled zespoda:

Z původního zdroje zbyl černý gumový izolátor. Je dost tlustá (o něco méně než milimetr), odolná vůči teplu a velmi špatně se řeže (proto ten hrubý výřez na plastovou rozpěrku - skoro se nevešla). Připadá mi jako azbest napuštěný gumou.
Vlevo od zdroje je zářič usměrňovače, vpravo klíčový tranzistor. V původním PSU byl chladič tenký proužek hliníku. Rozhodl jsem se "zhoršit" pro každý případ. Oba chladiče jsou izolovány od elektroniky, takže mohou volně přilnout k měděným plochám skříně.
Na membráně je namontován přídavný chladič pro řídicí desku, kontakt s pouzdry d-pak zajišťuje termopodložka. Není mnoho výhod, ale všechno je lepší než vzduch. Abych zkrat eliminoval, musel jsem trochu ukousnout vyčnívající kontakty "leteckého" konektoru.
Pro přehlednost páječka vedle pouzdra:

Výsledek:
1) Pájka funguje přibližně tak, jak je uvedeno a perfektně pasuje do kapes bundy.
2) Recyklováno do starého odpadu a už se nepovaluje: napájecí zdroj, kus sklolaminátu starý 40 let, plechovka nitro smaltu vyrobená v roce 1987, mikrospínač a malý kousek hliníku.

Samozřejmě z hlediska ekonomické proveditelnosti je mnohem jednodušší koupit hotové pouzdro. Materiály byly sice prakticky zdarma, ale „čas jsou peníze“. Jenomže úkol „zlevnit“ se na mém seznamu úkolů vůbec neobjevil.

Část 2 - Poznámky k provozu

Jak vidíte, v prvním díle jsem se vůbec nezmiňoval, jak to celé funguje. Přišlo mi vhodné nezaměňovat popis mého osobního designu (podle mě spíše "kolektivní vlastnoruční výroba") a fungování ovladače, který je shodný nebo podobný mnoha.

Jako předběžné varování bych rád řekl:
1) Různé ovladače mají mírně odlišné obvody. I navenek identické desky mohou mít mírně odlišné komponenty. Protože Mám pouze jedno konkrétní zařízení, nemohu žádným způsobem zaručit shodu s ostatními.
2) Firmware řadiče, který jsem analyzoval, není jediný dostupný. Je to běžné, ale můžete mít jiný firmware, který funguje jiným způsobem.
3) Vůbec netvrdím, že jsem průkopník. Mnoho bodů již bylo popsáno jinými recenzenty.
4) Pak tam bude spousta nudných písmenek a ani jeden vtipný obrázek. Pokud vnitřní organizace nemám zájem - zastavte se zde.

Přehled designu

Další výpočty budou do značné míry souviset s obvody regulátoru. K pochopení jeho fungování není nutné přesné schéma, stačí zvážit hlavní komponenty:
1) Mikrokontrolér STC15F204EA. Nic zvlášť vynikajícího čipu rodiny 8051, znatelně rychlejší než originál (originál před 35 lety, ano). Je napájen 5V, má 10bitový ADC s přepínačem, 2x512 bytů nvram, 4K programovou paměť.
2) Stabilizátor pro + 5V, sestávající z 7805 a výkonného rezistoru pro snížení odvodu tepla (?) o 7805, s odporem 120-330 ohmů (různé na různých deskách). Řešení je extrémně levné a generuje teplo.
3) Výkonový tranzistor STD10PF06 s páskováním. Pracuje v režimu klíče při nízké frekvenci. Nic výjimečného, ​​starče.
4) Termočlánkový zesilovač napětí. Trimr upravuje svůj zisk. Má ochranu na vstupu (od 24V) a je připojen k jednomu ze vstupů ADC MK.
5) Zdroj referenční napětí na TL431. Připojeno k jednomu ze vstupů ADC MK.
6) Čidlo teploty na desce. Také připojen k ADC.
7) Indikátor. Připojeno k MK, pracuje v režimu dynamické indikace. Tuším, že jeden z hlavních spotřebitelů + 5V
8) Ovládací knoflík. Rotace reguluje teplotu (a další parametry). Tlačítková čára u mnoha modelů není pájená ani řezaná. Pokud je připojen, umožňuje konfigurovat další parametry.

Jak vidíte, veškeré fungování je určeno mikrokontrolérem. Proč Číňané dali právě tento - nevím, není to příliš levné (asi 1 dolar, pokud vezmete několik kusů) a z hlediska zdrojů. V typickém čínském firmwaru zůstává volných doslova tucet bajtů programové paměti. Firmware samotný je napsán v C nebo něčem podobném (tam jsou vidět zjevné ocasy knihovny).

Fungování firmwaru regulátoru

Zdrojový kód nemám, ale IDA nezmizela :). Mechanismus fungování je poměrně jednoduchý.
Při prvním spuštění firmware:
1) inicializuje zařízení
2) načte parametry z nvram
3) Zkontroluje, zda je tlačítko stisknuto, pokud je stisknuto, čeká na uvolnění a spustí nastavení p / p pokročilých parametrů (Pxx) Existuje mnoho parametrů, pokud nerozumíte, je lepší se jich nedotýkat . Rozvržení umím, ale bojím se, že bych vyvolal problémy.
4) Zobrazí "SEA", počká a spustí hlavní pracovní smyčku

Existuje několik provozních režimů:
1) Normální, normální udržování teploty
2) Částečná úspora energie, teplota 200 stupňů
3) Úplné vypnutí
4) Režim nastavení P10 (krok nastavení teploty) a P4 (zisk termočlánku operačního zesilovače)
5) Střídavý režim ovládání

Po spuštění funguje režim 1.
Krátkým stisknutím tlačítka se provede přechod do režimu 5. Tam můžete otočit knoflíkem doleva a přejít do režimu 2 nebo doprava - zvýšit teplotu o 10 stupňů.
Dlouhým stisknutím přepnete do režimu 4.

V předchozích recenzích se hodně diskutovalo o tom, jak správně nainstalovat snímač vibrací. Podle firmwaru, který mám, mohu jednoznačně říci - žádný rozdíl. Přechod do režimu částečné úspory energie se provádí v nepřítomnosti Změny stav snímače vibrací, absence výrazných změn teploty hrotu a absence signálů z rukojeti - to vše po dobu 3 minut. Senzor vibrací je zavřený nebo otevřený - to vůbec nevadí, firmware analyzuje pouze změny stavu. Druhá část kritéria je také zajímavá - pokud pájete, teplota hrotu bude nevyhnutelně plavat. A pokud je odchylka větší než 5 stupňů od nastavené hodnoty pevná, nedojde k odchodu do režimu úspory energie.
Pokud režim úspory energie trvá déle, než je uvedeno, páječka se úplně vypne, indikátor bude ukazovat nuly.
Výstup z úsporných režimů - vibrací nebo ovládacím knoflíkem. Od úplné úspory energie k částečné není návrat.

MK se zabývá udržováním teploty v jednom z přerušení časovače (z toho jsou zapojena dvě, druhé je zapojeno na displeji a další věci. Proč se to dělá není jasné - interval přerušení a další nastavení jsou stejné, bylo to docela možné udělat s jediným přerušením). Řídicí cyklus se skládá z 200 přerušení časovače. Při 200. přerušení je topení nutně vypnuto (- až 0,5% výkonu!), Probíhá prodleva, po které se měří napětí z termočlánku, teplotního čidla a referenčního napětí z TL431. Dále se to vše převádí na teplotu pomocí vzorců a koeficientů (částečně specifikovaných v nvram).
Zde si dovolím malou odbočku. Proč teplotní čidlo v takové konfiguraci není zcela jasné. Je-li správně uspořádán, měl by poskytovat korekci teploty na studeném spoji termočlánku. Jenže v tomto provedení měří teplotu desky, která s požadovanou nemá nic společného. Buď to musíte přenést do pera, co nejblíže kartuši T12 (a další otázka je, kde je v kartuši umístěn studený spoj termočlánku), nebo ji úplně vyhodit. Možná něčemu nerozumím, ale zdá se, že čínští vývojáři hloupě vytrhli kompenzační schéma z nějakého jiného zařízení a zcela nepochopili principy fungování.

Po změření teploty se vypočítá rozdíl mezi nastavenou teplotou a aktuální teplotou. V závislosti na tom, zda je velký nebo malý, fungují dva vzorce - jeden velký, s hromadou koeficientů a akumulací delt (kdo chce, může si přečíst o konstrukci PID regulátorů), druhý je jednodušší - s velkými rozdíly potřebujete buď ho co nejvíce zahřát nebo úplně vypnout (záleží na znamení). Proměnná PWM může mít hodnotu od 0 (vypnuto) do 200 (plně povoleno) - podle počtu přerušení v regulační smyčce.
Když jsem zařízení právě zapnul (a ještě jsem se nedostal do firmwaru), zaujal mě jeden okamžik - nedošlo k žádnému chvění o ± stupňů. Tito. Teplota se buď udržuje stabilní, nebo se okamžitě škubne o 5-10 stupňů. Po analýze firmwaru se ukázalo, že se to zjevně vždy chvělo. Pokud je ale odchylka od nastavené teploty menší než 2 stupně, firmware neukáže naměřenou, ale nastavenou teplotu. To není ani dobré, ani špatné - chvějící se nízký bit je také velmi nepříjemný - jen je třeba mít na paměti.

Na závěr rozhovoru o firmwaru bych chtěl poznamenat několik dalších bodů.
1) S termočlánky nepracuji již 20 let, možná se během této doby staly lineárními;), ale dříve byla pro přesná měření a pokud možno vždy zavedena funkce korekce nelinearity - vzorcem nebo stůl. Tady to vůbec není od slova. Lze upravit pouze nulový posun a sklon. Možná všechny kazety používají vysoce lineární termočlánky. Buď je individuální rozptyl v různých kazetách větší než možná skupinová nelinearita. Rád bych doufal v první možnost, ale zkušenosti naznačují druhou ...
2) Z nějakého důvodu nechápu, uvnitř firmware je teplota nastavena jako pevné číslo bodu s rozlišením 0,1 stupně. Je zcela zřejmé, že vzhledem k předchozí poznámce 10bitový ADC, nesprávná korekce studeného konce, nestíněný vodič atd. skutečná přesnost měření a 1 stupeň nebude v žádném případě. Tito. Vypadá to, že to bylo znovu utrženo z nějakého jiného zařízení. A trochu se zvýšila složitost výpočtů (opakovaně musíte dělit / násobit deseti 16bitovými čísly).
3) Na desce jsou kontaktní plošky Rx/TX/gnd/+5v. Jak jsem pochopil, Číňané měli speciální firmware a speciální čínský program, který umožňuje přímo přijímat data ze všech tří kanálů ADC a upravovat parametry PID. Ve standardním firmwaru ale nic z toho není, výstupy jsou určeny výhradně pro nahrání firmwaru do regulátoru. Výplňový program je k dispozici, funguje přes jednoduchý sériový port, jsou potřeba pouze úrovně TTL.
4) Body na indikátoru mají svou funkčnost - levý označuje režim 5, prostřední - přítomnost vibrací, pravý - typ zobrazované teploty (nastavená nebo aktuální).
5) Pro záznam zvolené teploty je vyhrazeno 512 bytů. Samotný zápis byl proveden správně – každá změna se zapíše do další volné buňky. Jakmile je dosaženo konce, blok je zcela vymazán a záznam je proveden v první buňce. Je-li povoleno, bere se nejvzdálenější zaznamenaná hodnota. To vám umožní zvýšit zdroj několik setkrát.
Majitel, pamatujte - otáčením knoflíku teploty plýtváte nenahraditelným zdrojem vestavěného nvram!
6) Pro další nastavení se používá druhý blok nvram

Vše je s firmwarem, pokud máte další dotazy - zeptejte se.

Napájení

Jednou z důležitých vlastností páječky je maximální výkon ohřívače. Hodnotit to můžete následovně:
1) Máme napětí 24V
2) Máme žihadlo T12. Odpor studeného hrotu, který jsem naměřil, je něco málo přes 8 ohmů. Dostal jsem 8,4, ale netroufám si tvrdit, že chyba měření je menší než 0,1 Ohm. Předpokládejme, že skutečný odpor není menší než 8,3 Ohm.
3) Odpor klíče STD10PF06 v otevřeném stavu (podle datového listu) - ne více než 0,2 Ohm, typicky - 0,18
4) Dále je třeba vzít v úvahu odpor 3 metrů vodiče (2x1,5) a konektoru.

Výsledný odpor studeného okruhu je minimálně 8,7 ohmů, což dává proudový limit 2,76A. S přihlédnutím k poklesu na klíči, vodičích a konektoru bude napětí na samotném ohřívači asi 23V, což dá výkon asi 64 wattů. Navíc se jedná o maximální výkon ve studeném stavu a bez zohlednění pracovního cyklu. Ale nenechte se příliš rozčilovat - 64 wattů je docela hodně. A vzhledem ke konstrukci žihadla to pro většinu případů stačí. Při kontrole výkonu v režimu stálého zahřívání jsem špičku žihadla vložil do hrnku s vodou - voda kolem žihadla se vařila a vesele stoupala.

Zde je ale pokus o úsporu peněz pomocí zdroje z notebooku má velmi pochybnou účinnost - navenek nevýznamný pokles napětí vede ke ztrátě třetiny výkonu: místo 64 W zůstane asi 40 W. Je toto Vyplatí se úspora 6 USD?

Pokud se naopak pokusíte z páječky vymáčknout deklarovaných 70W, existují dva způsoby:
1) Mírně zvyšte napětí zdroje. Stačí zvýšit pouze o 1V.
2) Snižte odpor obvodu.
Téměř jedinou možností, jak mírně snížit odpor obvodu, je výměna klíčového tranzistoru. Bohužel téměř všechny p-channel tranzistory v použitém pouzdře a pro požadované napětí (neriskoval bych nastavení na 30V - rezerva bude minimální) mají podobný Rdson. A tak by to bylo dvojnásob úžasné – zároveň by se méně zahřívala deska ovladače. Nyní v režimu maximálního zahřívání se na klíčový tranzistor uvolní asi watt.

Přesnost/stabilita teploty

Kromě výkonu je stejně důležitá i teplotní stabilita. Navíc pro mě osobně je stabilita ještě důležitější než přesnost, protože pokud se dá empiricky vybrat hodnota na indikátoru - tak to většinou dělám (a není moc důležité, že na výstavě 300 stupňů je to fakt na žihadlo - 290 ), pak nestabilitu nelze tímto způsobem překonat . Teplotní stabilita je ale podle vjemů na T12 znatelně lepší než na žihadlech řady 900.

Co má smysl v ovladači předělat

1) Ovladač se zahřívá. Ne fatální, ale více než žádoucí. Navíc to hlavně ani netopí pohonná jednotka, ale 5V stabilizátor. Měření ukázala, že proud při 5V je asi 30 mA. Pokles 19V při 30mA dává přibližně 0,6W trvalého ohřevu. Z toho asi 0,1W je alokováno na rezistoru (120Ω) a dalších 0,5W na samotném stabilizátoru. Spotřebu zbytku obvodu lze ignorovat - pouze 0,15W, z čehož značná část je vynaložena na indikátor. Prkno je ale malé a stupínek prostě není kam dát - leda na samostatný šátek.

2) Vypínač s velkým (poměrně velkým!) odporem. Použití 0,05 ohmového spínače by odstranilo všechny problémy s ohřevem a přidalo asi watt výkonu do topného tělesa. Ale pouzdro by už nebylo 2mm dpak, ale minimálně o velikost větší. Nebo dokonce změnit ovládání na n-kanál.

3) Přenos ntc na rukojeť. Pak má ale smysl přenést tam mikrokontrolér, vypínač a referenční napětí.

4) Rozšíření funkčnosti firmwaru (několik sad parametrů PID pro různé hroty atd.). Teoreticky možné, ale osobně je pro mě snazší (a levnější!) znovu oslepnout na nějaké mladší stm32, než šlapat do stávající paměti.

Výsledkem je skvělá situace - můžete předělat spoustu věcí, ale téměř každá změna vyžaduje, abyste vyhodili starou desku a vyrobili novou. Nebo se toho nedotýkej, k čemuž se zatím přikláním.

Závěr

Má smysl přejít na T12? nevím. Zatím pracuji pouze s hrotem T12-K. Pro mě je to jeden z nejuniverzálnějších - a polygon se dobře zahřívá a hřeben vývodů můžete připájet / rozpájet náhražkovou vlnou a můžete nahřát samostatný vývod s ostrým koncem.
Na druhou stranu stávající ovladač a chybějící automatická identifikace konkrétního typu hrotu komplikuje práci s T12. No, co bránilo Hakkovi vložit do kazety nějaký identifikační odpor/diodu/čip? Ideální by bylo, kdyby měl ovladač několik slotů individuální nastavenížihadlo (alespoň 4 kusy) a při výměně žihadla automaticky naložil potřebné. A ve stávajícím systému můžete udělat maximum ruční výběr bodnutí. Když odhadnete množství práce, pochopíte, že hra nestojí za svíčku. Jo a cena kazet je úměrná celé pájecí stanici (pokud neberete Čínu za 5 dolarů). Ano, samozřejmě, můžete si experimentálně zobrazit tabulku teplotních korekcí a na víko nalepit talíř. Ale s PID koeficienty (na kterých stabilita přímo závisí) to nelze udělat. Od bodnutí k bodnutí se musí lišit.

Pokud odhodíme myšlenky-sny, vyjde nám následující:
1) Pokud není pájecí stanice, ale chcete, je lepší zapomenout na 900 a vzít T12.
2) Pokud potřebujete levné a přesné režimy pájení nejsou moc potřeba - je lepší vzít jednoduchou páječku s regulací výkonu.
3) Pokud již máte pájecí stanici pro 900x, pak stačí T12-K - všestrannost a přenosnost se ukázala jako navrch.

Osobně jsem s nákupem spokojen, ale výměnu všech stávajících 900. žihadel za T12 zatím neplánuji.

Toto je moje první recenze, proto se předem omlouvám za případnou hrubost.


Zdravím všechny čtenáře mého blogu. Články vkládám zřídka. Nyní je málo času a psaní článků často zabere více než jeden večer. Chci říct něco jiného. Mnoho lidí mi píše, že jsem prdel a Číňané mi posílají zboží na recenze. Takže vše, co vidíte na mém blogu a na kanálu YouTube (kromě stabilizátoru suntec), jsem zakoupil já osobně a v žádném případě to není dárek od dodavatele za falešnou recenzi. Požádám tedy trolly, aby prošli kolem.
Dnes budeme hovořit o pájecí stanici Quicko T12-952. Již z modelu je zřejmé, že tato pájecí stanice pracuje na výměnných kazetách hrotů T12. Proč jsem se rozhodl koupit tuto "páječku" ???!!! Už mnoho let mám nastavitelnou páječku, přesněji více než pět let. V roce 2013 o něm byl napsán článek. Později byla zakoupena pájecí stanice. Má úplně stejnou páječku jako v. Po nějaké době mě páječka z těchto páječek docela omrzela a nedávno jsem si pořídil pájecí stanici s hroty T12. Chtěl jsem si nejdřív koupit indukční pájecí stanici, ale ropucha mě uškrtila. Dříve byly na Ali v prodeji páječky Quick 202, ale zmizely z prodeje a nahradily je Quick 203, jejichž recenze zase nejsou příliš dobré. Jednoduše řečeno, lidé z 203 modelů plivou. Jo a u indukčních pájecích stanic je cena minimálně 5-6tis + sada hrotů 1-1,5tis.Tady je takové pozadí. A začneme s vybalováním. Zásilka přišla v krabici, přiložená v balíčku a přelepená páskou značky Quicko. Překvapilo mě, že to nebylo vytištěno na celnici.


Samotnou krabici jsem nefotil, byla také přelepená značkovou páskou Quicko. Na to se můžete podívat ve videorecenzi. Sada obsahuje samotný ovladač se zdrojem v jednom pouzdře, páječku s konektorem GX12-4pin a jeden hrot typu „K“ (hatchet). Druhé žihadlo jsem objednal hned z důvodu, že nerad pájem sekerou (tady, kdo má rád). Dodává se také se čtyřmi samolepicími gumovými nožičkami. Větší jsem ale lepil z přepínačů D-Link. Žihadla nejsou označena jako HAKKO, ale jako Quicko. Vyrobeno v Číně.

Vlastní jednotka, ve které je namontován napájecí zdroj a řídicí ovladač. Rozebral jsem to a byl jsem velmi překvapen. Pouzdro je vyrobeno velmi kvalitně. Byl jsem jen potěšen. Takový čínský sbor jsem dlouho neviděl. Tady se ani jazyk neotočí, aby řekl, že jde o čínské řemeslo.

Tato "páječka" byla objednána s rukojetí páječky jako má a tak, aby nebyl patrný přechod z jedné páječky na druhou. V případě potřeby můžete rukojeť páječky volně vyměnit, není to drahé. Zařízení je přesně stejné jako dříve uvedené pájecí stanice. Jediné, co je horní rukáv, který se nosí na bodce, je kratší. Všechno ostatní je stejné.


Vnitřek páječky. Vyrábí se ve formě tektolitového šátku s kontakty. Deska má snímač náklonu. Ten je mimochodem docela hlučný, když klusá. Nejdřív jsem si myslel, že v páječce něco upadlo, ale pak se ukázalo, že je to jen čidlo. Pájení se provádí kvalitně a úhledně. Na konci desky, v místě pájení, je kabel upevněn stahovacím páskem.

Chtěl bych něco málo o displeji. Zde je instalován trochu nerovnoměrně a okno pro displej je o něco větší než samotný displej. A když se podíváte pod úhlem, ukáže se, že je jasně vidět. Ale to jsou všechno maličkosti. Displej je jednobarevný. To uvidíte dále.

Otevíráme pouzdro. Všechno vypadá velmi dobře. Na horním a spodním krytu je ochranný kus plastu. Je to hezké vidět.

Ovladač. Deska je malá a běží MK. Deska má i pípák, který nechutně pípá.

Napájecí deska. V obecně řečeno nasbírali dobře. Jsou tam nějaké komentáře, ale to jsou všechno maličkosti. Pájení je dobré, deska je umytá od tavidla. Všechno je čisté.

Vstupní kondenzátory VENT jsou 22 uF při 400 V. Při rozebírání starých počítačových PSU se s takovými kondenzátory často setkávám, ale momentálně jsou to čínský odpad (originál nebereme v úvahu, teď je snazší narazit na falešný než originál). Ano, kapacita je příliš malá. Pro budoucnost je nutné dát více, zejména proto, že označení na desce je indikováno pro velké kondenzátory. Nemám teď co vyměnit, tak to zatím necháme tak. Později to určitě vyměním.


Jako výkonový tranzistor, „pumpující“ primární vinutí transformátoru, byl použit od firmy Silan Microelectronics. Zde přidám další schémata. Diody diodového můstku jsou osazeny typu SMD s označením M7. To . Dioda je určena na proud 1A s napětím 1000 V. K dobru by bylo fajn ji vyměnit, ale při provozu v pulzním režimu vydrží i větší proud.


O PSU zařízení toho moc psát nebudu. Výstupní část je namontována na diodové sestavě určené pro 10A a 200 V. Instaluje se s rezervou. Výstupní kondenzátory jsou od VENT a nějaké značky Yungli. Je to poprvé, co jsem viděl takový zázrak. Obecně je žádoucí nahradit tyto kondenzátory normálními drahými uzávěry. Takže bude klidnější. Taky to udělám později. V tuto chvíli chci řídit pájecí stanici tak, jak je.

Ale tohle mě překvapilo. Obecně může být dobře, že je připájený, ale bylo by lepší, kdyby se připájel místo konektoru. Přijatelnější možnost než pájení na kolíky konektoru.

Stanice bez připojené páječky. Píše, že ERROR. Totéž se stane, pokud nevložíte vyjímatelnou kazetu se žihadly.


Nyní to uděláme znovu, pouze s připojenou páječkou. Jakmile ji zapneme, uvítá nás nápis, že se jedná o „páječku T12“.


Pokud je s elektronikou a bodnutím vše v pořádku, pak se na displeji objeví nápisy normální během provozu


Nyní přejdeme k nastavení. Chcete-li se dostat do nabídky nastavení, stiskněte a chvíli podržte kodér. zobrazí se nabídka. Hned ti to řeknu. Chcete-li opustit nabídku a uložit nastavení, stačí stisknout a podržet kodér. Pohyb mezi položkami nabídky se provádí otáčením kodéru.

První položka nabídky je KALIBRACE(kalibrace). Pokud tomu dobře rozumím, nastavíme páječku na 350 stupňů a změříme teplotu. Změnou poměru POMĚR, ve výchozím nastavení 100 %, změna v jednom nebo druhém směru pro snížení nebo zvýšení teploty. Děláme 1 %. Měnil, čekal, měřil. Pokud nejste spokojeni, opakujte znovu. Po manipulacích klikněte na kodér a opusťte nabídku. V mém případě bylo nutné snížit o 1 %. Nárůst teploty byl 10 stupňů. Obecně bylo možné se ničeho nedotknout. Je snazší zvolit požadovanou teplotu v průběhu pájení.

Další funkce AUTOMATICKÝ SPÁNEK. Funkce automatického spánku. Je definována rozsahem od 1 do 99 minut a nechybí ani režim OFF - který tuto funkci vypíná. Tato funkce funguje následovně. Když se nedotýkáme páječky a nefunguje senzor náklonu, o kterém bylo řeč o mnoho řádků výše, stanice se po uplynutí nastaveného času přepne do režimu snížení teploty na 150 stupňů a také sníží spotřebu energie. Pokud stisknete nebo otočíte kodérem a zatřesete páječkou, stanice rychle získá požadovanou teplotu. Ach jo, pro pohodlí mám nastaveno 5 minut.


Další funkce AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ. Zde, stejně jako v předchozí nabídce, je rozsah od 1 do 99 minut, přičemž poloha OFF tuto funkci zcela deaktivuje. Funguje následovně. Jakmile časovač vyprší AUTOMATICKÝ SPÁNEK spustí se časovač AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ a teplota klesne na 50 stupňů. Teoreticky by se pak pájecí stanice měla úplně vypnout, ale v mém případě se nevypne. Funkce je velmi užitečná. Měl jsem nejednou případy, kdy jsem zapomněl vypnout tu svoji a zahřálo mě to na den. Tato funkce nejen ušetří energii, ale také vás uchrání před požárem. Nezbytná a velmi praktická funkce!
Chci teď říct víc. Při testování jsem si všiml takové věci, že pokud funkce AUTOMATICKÝ SPÁNEK nastavte na OFF, čímž se funkce zastaví AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ. Vyzkoušeno mnoho možností. Jedna funkce závisí na druhé. Zkoušel jsem nastavit časovač na AUTOMATICKÝ SPÁNEK 1 minuta. a dál AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ, ale spuštění vypnutí funguje až po uplynutí dvou minut. Ukáže se, že časovač první funkce je splněn a poté začne běžet časovač druhé funkce. Obecně bug.

Začněme s DOBA ZVÝŠENÍ. Tato funkce má rozsah 10 až 99 sekund. v krocích po 1 s. Výchozí hodnota je 30 s. Nechal jsem to tak. Tato funkce umožňuje zvýšit teplotu špičky po dobu nastavenou v této funkci. Tato funkce je nezbytná při ohřevu tepelně náročných prvků nebo velkých tepelně náročných polygonů. Jednou krátce stiskneme knoflík kodéru a zapne se booster, který zvýší teplotu.

Další recenze pera, ale s vestavěným ovladačem.
Mnoho známých a levných sad pájecích stanic pro domácí použití na bázi T12 má jedno společné – k sestavení vyžadují jinou páječku. Někteří lidé právě kvůli tomu úplně opustili myšlenku mít stanice na T12 a „ropucha“ nějak neumožňovala platit za již sestavené stanice. V otevřených prostorách taobao bylo nalezeno zajímavé pero s vestavěným ovladačem. Nevyžaduje montáž, ale je připraven k práci po vybalení z krabice. Stačí vložit žihadlo a napájecí zdroj notebooku.

Vzhled

Horní část pera má průhledné pouzdro, přes které je vidět vnitřní deska. Na místo úchopu je položena hladká gumová vrstva.



Základna rukojeti, kde je umístěn bodec, je vyrobena z hliníkové slitiny (jak je psáno v šarži prodejce).

Pokud odkryjete místo, které je zakryté gumovou podložkou, můžete vidět, že kovová část je zašroubována do plastového těla pera, ale nepodařilo se mi ji odšroubovat.

V horní části rukojeti je zásuvka. 5,5/2,1 mm, i když napájení notebooků 5,5/2,5 mm

Jmenovitý výkon páječky závisí na napájecím napětí. Podle tohoto obrázku od prodejce může být při 19V napětí, které vydává většina PSU notebooků, k dispozici maximálně 45W.

Rukojeť má kolečko pro nastavení teploty. Jeho nejextrémnější polohy leží v rozmezí 200-400C



Prostřední kolík, který se dotýká těla hrotu, zřejmě jen visí ve vzduchu, i když minimálně by měl jít přes odpor 1 MΩ k zemi.

Z hlavních prvků je zde použit dvoukanálový operační zesilovač, stabilizátor

P-kanál mosfet, vlevo od něj jsou dva trimry, vpravo od výstupu je SMD elektrolytický kondenzátor 25V 10uF

Rozměry a hmotnost
Šířka hlavní části rukojeti - 16,1 mm
Šířka rukojeti na místě s gumovou podložkou - 18,2 mm
Délka celé rukojeti - 140,5 mm
Vnější průměr na vstupu - 10,7 mm
Vnitřní průměr vtoku - 5,7 mm(průměr bodce - 5,4 mm - bude mírná vůle)
Hmotnost rukojeti - 37 gramů





Srovnání s rukojetí FX9501

Odchod žihadla u modré rukojeti FX9501 - 4 cm, což je velmi pohodlné pro pájení drobné elektroniky, ale s přístupem do úzkých uliček mezi vysoce vyvýšenými prvky, jako jsou radiátory na základních deskách, to bylo nepohodlné. Ve sledované rukojeti je odjezd již téměř 2x více - 7,5 cm, - proto se ukazuje jako univerzálnější pro různé podmínky.







Porovnání pohledu z ruky: Viditelné vs. FX9501



Indikace provozu

O stavu páječky se stará dvoubarevná červeno-zelená LED v rukojeti.

Ihned po zapnutí a během nastavování teploty červená LED rychle bliká:

Při udržování teploty červená dioda bliká méně často, údaje wattmetru periodicky kolísají mezi 8,5-16W. Posuvník je zde nastaven na 300g.

Otočíte-li kolečkem ve směru klesající teploty (proti směru hodinových ručiček), červená LED přestane blikat, zelená zůstane svítit:

Testy

Korespondence teplot k uvedeným hodnotám na nastavovacím kolečku
Napájení - notebook PSU 19V, 3,42A. Sting - BC (M) 3 9 Ohm.
Z testů je vidět, že skutečná teplota je do stanovených 300g. jde do plusu o 70-80 stupňů, pak s otáčením kola ve směru rostoucí teploty se rozdíl snižuje.

200 g (kolo) - 269 g (termočlánek)

250 g (kolo) - 329 g (termočlánek)

300 g (kolo) - 367 g (termočlánek)

350 g (kolečko) - 410 g (termočlánek)

400 g (kolo) - 430 g (termočlánek)

Ponoření žihadla do vody
V klidném stavu je spotřeba páječky 8-15W



Při ponoření do vody se spotřeba zvýší na 48W

jiný

Rychlost ohřevu
Z napájecího zdroje 19V ohřev až 300gr. proběhne za 14-15 sekund.

Vyhřívání v oblasti gumové podšívky
Silné zahřívání jsem nezaznamenal, maximum je mírné zahřívání. BP 19V

Posouvatelnost hrotu a vůle
V tomto peru je již těžší otáčet hrotem než v novém peru FX9501, ale je zde vůle kvůli tomu, že vstupní otvor je o něco širší než hrot. Zde vložená elektrická páska však může pomoci zde:

Můžete tak dosáhnout téměř dokonalé fixace žihadla. Můžete jej přilepit i modrou páskou, protože. toto místo se prakticky nezahřívá, ale je příliš tlusté a při zasouvání žihadla dovnitř se stahuje, proto jsem zvolil tepelně odolnou pásku kvůli tenkosti.

Rychlá výměna čepele
Vzhledem k většímu přesahu se žihadlo provádí již holýma rukama bez jakýchkoliv pinzet a chňapek

Napájení z baterií
Na spěšně shromážděné v sérii 3 lithiová baterie velikost 18650. Nenabíjel. Napětí činilo 11,66V. Pájka pracuje při tomto napětí.



Pak jsem ještě nabil dvě baterie, celkem 8,4V. Kupodivu, ale malé věci lze zcela připájet.

Taška
V Rosegalově kabelce za 1 cent z aukce nebývalé štědrosti se pero perfektně hodí

závěry

Jak možnost turistiky pro práci v terénu - není to špatné. Rukojeť je kompaktní a lehká. Nezabere moc místa v tašce. Můžete jej napájet ze zdroje notebooku, automobilové sítě nebo akumulátorové sestavy. No, a co je nejdůležitější - nevyžaduje další páječku pro montáž. Samozřejmě jsou tu i nevýhody a ty si všimnu: vůle hrotu, vůle zástrčky v zásuvce páječky, neuzemněné tělo hrotu, teplotní nesrovnalosti uvedené na kolečku s reálnými teplotami, ale to není tak důležité , protože tepelná stabilizace je důležitější parametr. Do mínusů bych zapsal i složitost demontáže kliky a její obtížné dohledání v aktuální chvíli na oblíbených stránkách.

Pájka byla zakoupena jako součást kombinovaného balení (1,5kg) přes zprostředkovatele, celková cena s kupónem $10/50 byla $40 + poštovné s poplatky ~26 $.

Produkt byl poskytnut k napsání recenze obchodem. Recenze je zveřejněna v souladu s článkem 18 Pravidel webu.

Plánuji koupit +29 Přidat k oblíbeným Recenze se líbila +48 +67

O pájecích stanicích a ovladačích pro pájecí stanice již bylo recenzí dost. Ale rukojeti na žihadla HAKKO T12 byly jaksi ochuzeny o pozornost. O nich
obvykle se jakoby mimochodem zmiňují o tom, že existuje takový nebo takový.
Tak jsem se rozhodl tuto mezeru trochu vyplnit.

Pro pájecí hroty HAKKO T12 existují dvě možnosti rukojeti vyvinuté výrobcem:
- FX-9501

- FM-2028


K dispozici je také možnost přizpůsobení rukojeti pájecích stanic HAKKO řady 900 pro použití s ​​hroty T12


jak je vidět z fotografie, je použito standardní plastové madlo a přídavná vložka. Doufám, že je znáte, mnozí je i používají ;-). Nebudu mluvit o výhodách a nevýhodách těchto per, jsou známé ...
Nechybí ani exkluzivní kliky.


Krásné, ale velmi drahé.
V otevřených prostorách TaoVao jsem objevil a koupil další exkluzivní pero


Můžete si ho koupit ve známém obchodě v Tao 100 MHz. Prodejna prodává exkluzivní zboží z autorského výkonu.
Pero se prodává za cenu 85,00 juanů (13,24 $) + expresní doručení 7 juanů v Číně.
Na Ali jsem takové pero neviděl, ale na ebay dostupné k prodeji . Skutečná cena "trochu" výše.
Jako obvykle dorazila objednávka jako součást velkého balíku od Tao.


Zda existuje nějaké speciální balení pro toto pero, nevím. Moje pero dorazilo v běžném balíčku na zip.


Balení obsahovalo: samotné pero, pečlivě zabalené v hedvábném papíru


černá gumová manžeta s logem D-ACME , gumový "ocásek" na kabel, 4 silikonové o-kroužky, 2 kusy smršťovací hadice o průměru 3mm a 5mm, dále senzory (rtuťový a termistor) v samostatném malém sáčku na zip.

Rukojeť je opracovaná z hliníku, pískovaná a
povrchová eloxace. Logo vyryto na boku
prodejna 100 MHz .


Rukojeť se skládá ze dvou částí spojených závitem. Pokud rukojeť rozvinete, najdete uvnitř další konstrukční prvek - blok kontaktů.


Kontaktní blok je podobný tomu z rukojeti FX-9501


Pouze u tohoto provedení se kontaktní blok do rukojeti nevkládá, ale šroubuje.
Uvnitř rukojeti byl nalezen i plastový středící kroužek.


Detailní fotografie s rozměry


Fotografie s bodnutím T12


Jak je vidět z fotografie, hrot T12 je maximálně zapuštěný v rukojeti (téměř stejně jako u rukojeti FX-9501) - to je na drobnou práci. Samotný hrot není upevněn v hromádce, vkládá se a vyjímá se celkem snadno (i když nevisí), což znamená, že se bude stejně jako u rukojeti FX-9501 otáčet podél osy.

Po zvážení vzhledu je čas přejít ke cvičení.
Rukojeť připojíme k pájecí stanici.
Pro připojení rukojeti potřebujete 5žilový silikonový drát


a konektorem GX12-5


Drát byl zakoupen na TaoVao v obchodě za cenu 6 juanů (0,93 $) za 1,5 m + expresní doručení 10 juanů v Číně.
Konektor GX12-5 byl také zakoupen na Tao ve stejném obchodě za cenu 3 juany (0,46 $) + expresní doručení 10 juanů v Číně. Ale jelikož bylo vše nakoupeno v jednom obchodě a v jedné objednávce, expresní doručení v Číně je stejné pro celou objednávku.

Nevěnujte zvláštní pozornost zdánlivě drahému expresnímu doručení v Číně. Jedná se o náklady na dopravu ne jedné šarže, ale celého nákupu z jednoho obchodu. A pokud vezmete v úvahu, že obchody na Tao se specializují na zboží určitého tématu, tak koupí jednoho produktu určitě koupíte něco jiného. V důsledku toho jsou náklady na dodání rovnoměrně rozloženy, jako malé zvýšení nákladů na veškeré nakupované zboží.

Začneme sestavovat
Pro připojení pera potřebujete znát pinout konektoru GX12-5 v pájecí stanici.
Najdeme ho ve výše zmíněné recenzi.
Konektor GX12-5

Pinout:
1 - na desce kontakt S, modrý vodič, snímač polohy (SW200 nebo rtuťový)
2 - na desce kontakt N, bílý vodič, NTC termistor
3 - na desce pin E, zelený vodič, uzemnění hrotu a společný pro termistor a snímač polohy
4 - na desce kontakt G, černý vodič, T12 -
5 - na desce kontakt +, červený vodič, T12 +
Pro názornost uvedu i schéma zapojení


Podle schématu je levý kontakt termistoru připojen k zápornému kontaktu hrot páječky, v mé pájecí stanici je připojen k zelenému vodiči. V tomto případě to není důležité tištěný spoj piny E a G jsou spojeny.

Odpájíme konektor, nezapomeneme izolovat kontakty smršťováním a smontujeme

Před připájením vodičů ke kontaktnímu bloku nezapomeňte nasadit zadní část rukojeti a „ocas“ na vodič. Jak se ukazuje, není to tak snadné. Vnitřní otvor "ocásku" je 5mm, přesně průměr silikonového drátku. Nepodařilo se protáhnout drát. Pomohla kapka silikonového oleje PMS-100

Vše šlo jako po másle ;-)


Nyní můžete připájet vodiče ke kontaktnímu bloku. Nejprve ale mezi kontakty umístěme senzory

Snímače by měly být umístěny co nejblíže základně kontaktního bloku, protože uvnitř rukojeti je velmi málo místa


Ten "ocásek" s malou vnitřní dírkou se posral...
Vytažením drátu ze zadní části rukojeti na termistoru se přerušil jeden kontakt.
Musel jsem jít do rádia a koupit nový termistor. Zdvojnásobit
nešlap na stejné hrábě, koupil jsem MF58-103J3950 na 10kOhm


jeho závěry jsou tužší a pohodlnější pro volumetrickou instalaci


Viníka problémů bylo třeba trochu prohýřit zevnitř.
Znovu připájejte dráty


a seberte pero.
Připraveno


Vložíme žihadlo


a připojte se k pájecí stanici


Stanice ukazuje teplotu hrotu a teplotní senzor, rukojeť je připravena k použití.
Pár minut práce s tímto perem a nechce se mi sbírat to staré ;-)
Lehký a pohodlný (ne více než značka hmotnosti a rozměrů)


Pro srovnání fotka vedle rukojeti řady 900 upravená pro žihadla T12


Jak vidíte, prodloužení hrotu není příliš velké, mnohem méně než u rukojeti řady 900 s adaptérem. Ruka je mnohem blíže k místu pájení, je mnohem pohodlnější pájet malé radioelementy.

Pozorní, kteří si pozorně prohlíželi fotografie dodací sady, pravděpodobně věnovali pozornost 4 silikonovým o-kroužkům. Dlouho jsem je otáčel v rukou a přemýšlel, k čemu slouží? Na stránce obchodu o nich není ani zmínka.
Jediné místo, kde je lze použít, je pod středícím kroužkem.


Napsal jsem prodejci dopis s žádostí o upřesnění účelu těchto prstenů. Mezitím jsem jeden nainstaloval pod centrovací kroužek - žihadlo se více upevnilo „sedí v rukojeti“. Ale to nezachránilo žihadlo před otáčením podél osy.
Aniž by tedy čekal na odpověď od Číňanů, začal pečlivě zkoumat kresbu s vnitřní částí rukojeti. Zaujala mě drážka uvnitř rukojeti


Do této drážky jsem nakonec nainstaloval gumový kroužek

Žihadlo sedí pevně v rukojeti, ale stále má, i když ne velkou, schopnost rotace podél osy.

Shrnout.

Moje subjektivní plusy:
- vysoce kvalitní výkon, rukojeť je spíše jako dárek nebo sběratelská možnost než nástroj pro každodenní práci
- promyšlený design
- pohodlně padne do ruky
- malé odstranění žihadla ze samotné rukojeti

mínusy:
- žihadlo nemá pevnou fixaci v rukojeti a při pájení rádiových součástek se může otáčet podél osy
- cena, vždyť 13 dolarů není dost peněz za "jednoduchou rukojeť" na páječku.

To je vše.
Děkuji všem za pozornost, těším se na konstruktivní kritiku a komentáře.