Světové lodě: od gondoly po smetí. Udělej si sám člun "Dugout" pomocí staromódní technologie Nástroj potřebný k výrobě vydlabaného člunu

Než začnete stavět dřevěnou loď, musíte se předem postarat o její nejdůležitější části - strany. K tomu se vybírají dlouhé, široké, ne silné, nejlépe bez suků, borovicové nebo smrkové desky. Musí ležet nejméně jeden rok na suchém místě, na rovném povrchu s mírným tlakem shora, aby nedošlo k jejich zakřivení.

Ještě jednou prohlédneme připravené desky na vady - praskliny, padající suky atd. Poté změříme požadovanou délku (zde a dále, konkrétní rozměry dílů člunu neuvedeme, protože to vše je na vašem uvážení) s malou rezervou a každou z nich zapilujeme pod úhlem 45 stupňů - toto bude luk.

Dále je potřeba je ohoblovat a zkosené konce zkosit, aby desky přitisknuté k sobě v přídi neměly mezeru.
Tyto oblasti a v budoucnu všechny ostatní, které budou po montáži konstrukce nepřístupné pro malování, jsou impregnovány ochrannou vrstvou antiseptika.

Poté přistoupíme k výrobě základny nosu - trojúhelníkové tyče. Jeho délka by měla přesahovat přibližně 1,5 násobek šířky boků lodi. Lišta je také ohoblovaná a pokrytá ochrannou vrstvou.

Nezapomeňte ponechat okraj nahoře a dole, pak po sestavení bude veškerý přebytek odříznut.

Po přípravě těchto prvků přistoupíme přímo k montáži. Začínáme od luku, pevně spojíme obě strany a trojúhelníkovou lištu samořeznými šrouby nebo hřebíky.

Přečnívající části seřízneme shora a zdola v jedné rovině se stranami.

Musí mít přesně stejnou výšku, jak je znázorněno na fotografii, jinak mohou desky při ohýbání prasknout. Úhel distanční vložky by také neměl být příliš velký.

Po instalaci distanční vložky začneme ohýbat strany, zde potřebujete několik asistentů nebo lano. Po ohnutí na požadovanou vzdálenost přiložíme „záda“ a určíme, kde a jak moc je třeba zkosení zkosit, aby k němu strany přiléhaly bez mezer.

Postupným odebíráním tedy upravujeme, dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.

Když jsme toho dosáhli, přibijeme boky hřebíky a přečnívající části odřízneme zespodu a shora, jak si přejete. Je lepší to udělat ve formě trojúhelníku.

Poté přistoupíme k montáži trvalých vzpěr a sedadel. Jejich počet a umístění je na vás. Při jejich upevňování (ano, obecně a na jiných místech) nezapomeňte nejprve udělat díru malým vrtákem, abyste se vyhnuli prasklinám.

Velmi důležitou počáteční fázi dokončíme sražením spodní části bočnic, distančních podložek a nanesením ochranného nátěru.

Po zaschnutí impregnace a lepidla na dřevo můžete začít vyrábět jeho dno. K tomu potřebujeme hladký pozinkovaný plech. Je žádoucí, aby jeho délka odpovídala délce plavidla. Je pravda, že není snadné jeden vyzvednout, faktem je, že stavební obchody prodávají hlavně malé listy (1,2 x 2 m, 1,5 x 2) a velmi neradi odřezávají velké role. Pokud se nemůžete dohodnout, vezměte si, co máte. Dno může být vyrobeno ze dvou plechů, jen to trochu ztížit.

Ze zakoupené galvanizace nůžkami na kov vystřihneme kus odpovídající velikosti dna. Pro snazší určení délky a šířky položíme loď na prostěradlo a zakroužíme ji fixou s malým okrajem 1,2-2 cm pro každý případ.

Dále musíme připravit spodní části stran. Aplikujeme pistolovým sanitářem silikonový tmel malá vrstva ve formě souvislého navíjecího vlákna. Poté přímo na něj ve dvou řadách položíme speciální šňůru. To vše v budoucnu spolehlivě ochrání dno lodi před únikem.

Pokud není tmel, nahradíme jej běžnou barvou, pokud není závit, dáme koudel.

Po dokončení opatrně položte vyříznutý kus plechu na loď, zarovnejte ji a začněte ji upevňovat.

Pro upevnění můžete použít pozinkované samořezné šrouby s lisovací podložkou nebo hřebíky. V tomto případě upevňujeme léty prověřenou metodou - tzn. hřebíky (1,8x32). Začneme pracovat od středu a přesuneme se k okrajům. Práce je monotónní a únavná, ale člověk by neměl spěchat - vyčnívající nehty nepřidají krásu.

Jak často je musíte porazit, je znázorněno na fotografii.

Místa, ve kterých plech přesahuje okraje o více než 5 mm, se odříznou. Zbytek je poklepán kladivem, ohýbáním na palubě.

Nos lodi potřebuje ochranu, zakryjeme ji stejnou plechovkou. Změříme a vyřízneme požadovaný kus ve formě obdélníku.

Na tu část stran, která bude uzavřena galvanizací, předem impregnovanou antiseptiky (obecně do této doby musí být loď pokryta alespoň jednou vrstvou impregnace), aplikujeme tmel se závitem. Poté přiložíme list, jak je znázorněno na fotografii, a přišpendlíme.

Okraje plechovky by neměly přesahovat nos trojúhelníku, jinak nehty vypadnou.

Pozinkovaný vršek a spodek položíme na sebe, přebytek odřízneme a také připevníme hřebíky. Výsledkem je skvělý nos, jen velmi ostrý. Proto jeho hrot rozdrtíme nebo odřízneme, abychom o něj později nepoškodili bažiny nebo rybářské náčiní.

Nová loďka na jezírku určitě zaujme, abychom ji nějak ochránili před zásahy nebo aby ji neunášel proud, děláme do přídě řetězovou montáž. K tomu potřebujeme dlouhý šroub nebo čep. Vyvrtáme otvor do stran přesně podél průměru čepu, upevníme jej a přebytek odřízneme pilkou na kov.

Loď je téměř připravena. Překryjeme dalšími 2 vrstvami impregnace a necháme zaschnout ve stínu.

Pokud si přejete, můžete se okamžitě postarat o ochranu dna lodi pokrytím barvou. Galvanizace na vnější straně se při kontaktu s vodou časem zničí bez dalšího nátěru.

Aby se po dně plechu pohodlně chodilo a nechrastilo, je nutné zajistit dřevěnou podlahu. Může mít nejrůznější provedení. Například takto.

Nyní můžeme s jistotou říci, že loď je připravena! Loď s pozinkovaným dnem je mnohem lehčí než dřevěná a za provozu bude snazší ji připravit po zazimování na další sezónu. Pokud jde o sílu, není v žádném případě horší než ostatní. Například u mého předchozího starého člunu po 10 letech používání uhnily boky a alespoň něco na dně.

Ano, a ještě něco - nešetřete antiseptikem, je to on, a ne barva, kdo zkáze stromu odolává mnohem lépe.

Pokud nakonec dostanete něco podobného nebo ještě lepšího, můžete si gratulovat k úspěšnému podnikání.

Zde je několik závěrečných fotografií různých lidí:

Zdroj: grossoxota.ru

Videonávody na výrobu lodí pro kutily

Loď z překližky

Loď vyrobená z železného plechu

Podle našeho názoru se nezaslouženě zapomnělo na další typ malého plavidla. Je to o o vykopané lodi. Za jeho zdánlivou jednoduchostí a „absurditou“ se skrývá jak racionalita designu, tak vynikající jízdní výkony. Absence vzácných materiálů a minimální sada požadovaných nástrojů umožňují výrobu takových vydlabaný člun přímo na břehu, daleko od osad, v místech lovu nebo rybolovu.

Po mnoho desetiletí se tajemství mistrů lodníků předávalo ústním podáním z otce na syna, bez nákresů a výpočtů. A protože se tímto obchodem zabýval omezený počet lidí, je dnes velmi obtížné najít odborníka, který dokáže kompetentně, podle všech pravidel, vyrobit skutečnou zem. To je zhoršeno skutečností, že nyní, v éře moderní materiály a technologií, z mladší generace prakticky nejsou žádní mistři a ti staří si s sebou bohužel odnášejí zkušenosti a zručnost: jejich umění umírá s nimi. Proto jsme se rozhodli představit domácím lidem proces výroby dlabaných člunů. Možná některé z nich toto téma bude zajímat. Doufáme, že tradice lidových řemesel s jejich pomocí budou zachovány a budou pokračovat a přinášet užitek.

Při popisu postupu práce na lodi vycházíme ze schopností jediného mistra, bez použití obráběcích strojů a jakýchkoliv zvedacích mechanismů. V každém případě vám však jak samotný výrobní proces, tak samotná loď přinesou opravdové potěšení.

Než začnete, je třeba mít na paměti několik věcí:

1. Nepouštějte se hned do výroby velké lodi. Nepřipravený člověk to možná nezvládne. Správnější by bylo zkusit variantu s délkou 3-4 metry.

3. Navrhovaná technologie a terminologie probíhá u nás, na území Krasnojarska. V jiných oblastech se to samozřejmě může lišit. Mějte to na paměti, aby nedošlo k záměně.

4. Nezapomeňte na nasbírané zkušenosti v amatérské stavbě lodí. Je velmi užitečná pro práci, zvláště pokud se jí pustí začátečník, různá doplňková literatura.

Výběr materiálu a rozměrů vydlabaných lodí

Domácí vydlabaná loď z masivního dřeva mohou být vyrobeny z borovice, cedru, modřínu, osiky nebo topolu. V naší oblasti jsou preferovány osika a topol, jejichž dřevo je odolné a snadno zpracovatelné. Na ročním období pro kácení stromu opravdu nezáleží; může být zima i léto. Je důležité, aby se to dělo za úplňku. Podle zkušeností starých mistrů, pokud řežete strom „na mladý měsíc“, bude se vyrobená loď velmi obtížně množit a během provozu rychle selže. Možná se to někomu bude zdát jako předsudek, ale taková rada k nám přišla ze starověku.

Délka člunu se volí na základě požadované nosnosti (obvykle kolem půl tuny), stavu nádrže, kde bude využívána, a dostupnosti dřeva. správná velikost. Běžně se používají tyto rozměry: 4,5 m, 7 m a 9 m. Čím je loď delší, tím je samozřejmě pracnější na výrobu, ale na cestách je lepší. Vhodný průměr kmene se volí takto: strom sevřou oběma rukama, a pokud se prsty nesbíhají o 30–40 cm, je to to, co potřebujete (obvod je asi 180–200 cm).

Nástroj potřebný k výrobě vydlabaného člunu

K výrobě lodi budete potřebovat následující nástroje: sekeru; tesla - rovná a boční (vyrobená ze sekery s následným kalením); olovnice; vzpěra nebo vrták s vrtákem o průměru 10 mm; dvouruční hoblík (vhodný je i obyčejný, jednoruční, ale je pro ně obtížnější); příčná pila nebo motorová pila.

Příprava dna vydlabaného člunu

Po položení pokáceného kmene vybraných rozměrů na dvě tlusté tyče (bude pohodlnější pracovat samostatně) začnou připravovat dno budoucí lodi. K tomu prozkoumají obrobek po délce a najdou úsek, který je po celé délce rovnoměrný, bez viditelných poklesů a zkreslení uprostřed - to bude dno. Vybrané místo se stáhne na šířku o něco větší, než je šířka ostří sekery, a na vzniklý pruh se pak pomocí olovnice a šňůry utluče čára. Nyní podél linie opatrně odstraňte vrstvu dřeva a ujistěte se, že nejsou žádné hrboly a prohlubně.

Otočením kmene na kůlech a jeho upevněním tak, aby spodní rovina byla vodorovná, určíme střed kulatiny. K tomu se používá olovnice a pravítko. Po proražení středu šňůrou ustoupíme vpravo a vlevo od této čáry asi o 40-45 mm (dva prsty) a nakreslíme další dvě boční čáry.

Příprava přídě a zádi lodi

Když začnete označovat příď a záď, musíte si uvědomit, že zadkem obrobku bude příď a horní část bude záď, to znamená, že příď by měla být větší než záď. Tento faktor je spojen s vlastnostmi provozu, například - s přívěsnými motory.

Po dokončení všeho výše uvedeného ze strany přídě a zádi, podél olovnice, odbijeme čáry, které jsou jakoby pokračováním středních a bočních čar dna. Ustoupíme od spodního okraje kulatiny o 120-150 mm, kolmo na svislé čáry, nakreslíme spodní okraje přídě a zádi.

Nyní musíme určit délku přídě a zádi. Při výrobě lodi doporučených rozměrů jsou to přibližně 500–600 mm, respektive 400–500 mm. V obecném případě závisí na průměru kmene a mohou se měnit v jednom nebo druhém směru. Ale pro jakoukoli hodnotu by délka přídě měla být o 100–120 mm delší než délka zádi. Abyste následně „neztratili“ potřebné body (průsečíky čar spodního okraje se svislými značkami na koncích a bočních čar vodorovného značení s omezovači délek zádi a přídě), vyberte je pomocí jasná tužka nebo uhel.

Řezání přídě a zádi se provádí sekerou. Zde je důležité nespěchat a nezabíjet pro vyznačené body. Sklon tváří by neměl být příliš strmý a ne příliš plochý. V tomto případě jsou jakákoli další doporučení sotva vhodná: stačí cítit strom a při výběru velikostí se nejprve spolehnout na intuici a poté na zkušenosti. Naostřenou sekerou tedy dáme líci tvar znázorněný na obrázku. Stejným způsobem zpracováváme obrobek na druhé straně. Poté spojíme referenční body a odstraníme přebytek tak, abychom dostali úzkou šikmou plochu.

Po opracování obou konců popsaným způsobem a bez převrácení obrobku jej obrousíme po celé pohledové ploše. Z krajních vodorovných značkovacích čar odstraníme dřevo stuhami tak, aby kmen získal v průřezu vejčitý tvar. To obvykle vyžaduje projít 4-5 stuhami. Samozřejmě nesmíme zapomenout na symetrii stran a také se vyvarovat viditelných propadů a vyboulení. Výstup pásky do nosu a normy by měl být hladký. Tato práce není obtížná, ale vyžaduje přesnost a netoleruje spěch. Na závěr obrobek otočíme a nakonec obrousíme.

Ya Solomennikov, I. Solomennikov, str. Karatuz, Krasnojarské území.

Stavíme překližkovou loď ze sedmi dílů.

Krátký článek o člunu "Jack Sprat", (), upoutal pozornost našeho týmu jachtařů. Loď se mi velmi líbila pro její kompaktnost (2,3x1,3 m), poměrně velkou kapacitu - na fotografii v ní byli čtyři dospělí a dvě děti a jednoduchost technologie výroby.

Vycházeli jsme z výsledků uvedených v článku rozměry tuzika a do týdne udělal podobný překližkový člun.

Na stavbu lodi byly použity listy běžné stavební překližky tloušťky 4 mm, lepené (použito knírkové spojení) v délce 2400 mm. Z nich v souladu s uvedenými náčrty vyřízli polotovary kůže.

Celkový pohled na loď (a), řez paprsků (b), řez podél středního rámu (c) a náčrt vesla (d)

Nakrájejte listy vnější kůže.

zvětšit, 1303х993, 120 KB

Sestava karoserie vypadala takto. Po položení polotovaru dna na podlahu a polotovarů zygomatických pásů s odpovídajícími okraji je spojili dohromady. Nejprve se přířezy přibližně v polovině délky člunu spojí sponami z měděného drátu o průměru 1,5 mm. Poté, postupným přibližováním okrajů, jsou stejné kancelářské sponky postupně umístěny v přídi a zádi po celé délce lícní kosti. Na koncích je tvar trupu určen přídí a zádí.

Otvory o průměru 2 mm pro sponky musí být předem vyvrtány s krokem 100-120 mm podél linie odražené ve vzdálenosti 8-10 mm od okraje obrobku zpracovaného na čistou velikost. Je lepší zkroutit konce drátu z vnější strany těla, jak je znázorněno na náčrtu.

Sekvence vytváření spojení v drážkách kůže:
a - nastavení drátěných svorek a jejich krimpování; b - drážka je připravena pro obložení vnitřních sklolaminátových pásek; c - rozložení pásek ve spojení

Podobným způsobem byly k zygomatickým pásům kůže připevněny polotovary pro strany. Sponky byly také použity ke spojení kůže s příčníky.

Poté byly všechny spoje ve dvou až třech vrstvách zevnitř slepeny sklolaminátovými páskami. Po vytvrzení epoxidu a odstranění konců spon byly do drážek na vnější straně pouzdra aplikovány stejné proužky skelného vlákna. Po vložení příčných valů a držáku přídě (120X120) a přilepení blatníků podél horních okrajů boků získal trup potřebnou tuhost. Dno bylo zpevněno tenkými borovými prkny přilepenými zevnitř na překližku.

Jak se ukázalo, pro pohodlí sestavení pouzdra podobným způsobem je nejlepší všude použít překližku stejné tloušťky, jak ji poskytl Jack Holt, autor tuziku. Pro zvýšení odolnosti vůči vlhkosti a trvanlivosti překližkového korpusu jsme jej z vnější strany nalepili dvěma vrstvami tenkého sklolaminátu na epoxidovou pryskyřici. Ke dnu byl přilepen „falešný kýl“ o průřezu 50x6. Na zádi byla umístěna malá ploutev pro zvýšení stability na trati. Pod břehy byly upevněny polystyrenové bloky. Celková hmotnost člunu vyšla na 35 kg.

Čtyřletý provoz lodi jako palubního člunu na jachtě Vityaz potvrdil její vysoký výkon. Docela úspěšně byl také použit pod Saljutem.

Myslíme si, že mírným snížením výšky bočnice a následně snížením hmotnosti (to bude patrné zejména při použití vodotěsné překližky) lze člun tohoto typu doporučit motoristům i pro přepravu na horním kufru miniauto.

A. K. Kartsev, "Lodě a jachty", 1979, č. 01 (077).

======================================================================

Plujte na "Chizhik".

Stožár s plachtou nainstalovaný na obyčejné veslici z ní ještě neudělá skutečnou plachetnici. Kromě plachty a kulatin s takelí, které umožňují nastavit plachtu a ovládat ji, potřebujete kormidlo se zvětšenou plochou kotce a samozřejmě daggerboard nebo daggerboardy, které udrží loď před nadměrným bočním driftem (driftem) na bočních a o to více směrech strmých vůči větru - pod úhlem do 40-50° vůči větru.

Umístění posádky, a tedy i uspořádání plechovek, na plachetnici je vždy jiné než na veslici nebo motorové lodi: posádka musí loď naklonit, aby působila proti tlaku náklonu větru, a proto je třeba umístit lidi po straně. Kromě toho musí rozměry a tvar trupu lodi odpovídat podmínkám plavby, tj. být navržen pro pohyb relativně nízkou rychlostí.

"Chizhik" (viz "KYa" č. 24) byl navržen jako veslice s možností použití přívěsného motoru s nízkým výkonem: samozřejmě konstrukce lodi byla navržena speciálně pro tyto případy použití. Takže na "Chizhik" byl pro veslaře uspořádán podélný střední břeh; díky tomu je možné dodat lodi optimální trim v závislosti na počtu cestujících, zůstává volný prostor pro průchod po lodi, po stranách této nádoby, můžete spát na elánech. Stejný břeh však není vůbec potřeba na „Chizhik“ – člun.

Základní údaje o lodi "Chizhik"

Maximální délka 3,47m

Celková šířka 1,47m

Výška desky 0,5m

Nosnost 300kg

Výkon do 17:00, l. s.

K přeměně "Chizhik" na plachetnici jsou nutné příslušné změny v designu jejího trupu, proto se čtenářům sbírky, kteří se zajímají o tuto problematiku, nabízejí dvě možnosti:

Možnost 1 - plně zohledňuje požadavky na plachetnici a veslici, ale počítá s významnými změnami v původním projektu. Tato možnost je lepší implementovat pro ty, kteří se chystají stavět "Chizhik";

Varianta 2 je kompromisní řešení, které zajišťuje minimální změny na již hotové lodi postavené podle původních výkresů.

Ve variantě 1 je vyžadováno vybavení pro ploutvovou šachtu, příčný a dvě boční plechovky v kokpitu a upevnění odnímatelných částí - stožár a kormidlo. Trup lodi se staví podle původního projektu, ale boční podélník je přiveden na sp. 1. Místo podélného valu je instalována šachta středové desky, což je úzká krabice, otevřená pouze zespodu, upevněná šrouby na lepidle nad štěrbinou pro středovou desku v kýlu. Jímka je uvolněna příčnou nádobou spočívající na palubním podélníku.

Stěny studny a podlaha plechovky jsou vyřezány z voděodolné překližky o tloušťce 6 mm. finální montáž studna se provádí po upevnění z vnitřní strany vertikálních regálů do sp. 2. Právě shora uzavřená studna je na Čižiku pohodlná - otevřenou studnou (nedobrovolně by se musela udělat nízko) by při výrazném vzrušení cákala voda do člunu.

Alyosha "- první člun založený na "Chizhik", postavený ve městě Gus-Khrustalny V. Žirnovem.

Trup je vyroben přesně podle výkresů uvedených v č. 24 "KYa" Přes trup je umístěna pevná plechovka, která dobře rozepíná středovou desku. Záďová ploutev je vyšší - až 120 mm na příčce. Člun je vyzbrojen šalupou s plochou plachty cca 6 m2. Celková výška stožáru, upevněného hlavovou vzpěrou (průměr lanka 3) a kryty se šroubovými lanyardy, je cca 8 m od stupně. Stěžeň a výložník (2,0 m) jsou slepeny z borovicových latí a mají břitovou drážku. Kabelová náramenice výložníku je zavěšena na příčce. Po ramenním popruhu se posouvá blok o průměru 25 mm - prostěradlo se protáhne blokem přibližně uprostřed ráhna a na dně je upevněn blok nohou.

V souvislosti s turistickým určením lodi je nutné použít otočnou středovou desku; jednodušší pevné - „zapíchnuté“ špejle způsobují tvrdé rány při kolizi s podvodními překážkami a jsou nepohodlné a někdy i nebezpečné při plavání v neznámém prostoru.

Daggerboard se otáčí na ose, jejíž lícnice jsou upevněny šrouby mimo kýl, aby se zabránilo vrtání otvorů ve spodní části daggerboardu. Dýka se otáčí pomocí tyče z kovové tyče nebo silnostěnné trubky o průměru 20 mm přinýtované k jejímu zadnímu okraji (nezapomeňte vložit do trubky zátku!). Tyč musí být velmi pečlivě ohnuta kolem kruhu o poloměru 250 mm (na ose). Na jeho výstupu z prohlubně středové desky je instalováno těsnění z mikroporézní pryže o tloušťce asi 10 mm, přitlačené kovovou destičkou. Otvor v gumě by měl mít menší průměr než tyč. Středová deska je zvedána a spouštěna tlačným prvkem vyrobeným z kovového pásu 4X30, zavěšeného na tyči pomocí šroubu M8. Na zadním konci tlačného zařízení je žádoucí nainstalovat rukojeť ve formě dřevěné koule (myšlenka tohoto designu je vypůjčena z jednoho starého plachetního člunu).

Přední a zadní hrany středové desky musí být nabroušeny a podél náběžné hrany je žádoucí upevnit ochranné kování z mosazného pásu o tloušťce 1 mm. Nejvhodnější k použití jsou odnímatelné boční plechovky založené na bočním podélníku, přítlačné tyči na přepážce zadní skříňky a pruhu překližky pod příčnou plechovkou. Jsou drženy na místě otočnými západkami, stejnými jako západky polik. Pod podélnými břehy musí být pěnové bloky vztlaku bezpečně připevněny k trupu lodi.

Volant se skládá z bloku řízení a zvedacího pera. Blok je sestaven na lepidlo a šrouby o průměru 5-6 mm ze tří vrstev vypálené překližky. Střední část o tloušťce 12 mm má sektorový výřez pro list kormidla. Boční lícnice jsou silné 8 mm. Kultivátor je k bloku připevněn kovovou sponou ohnutou z plechu. Závěsy řízení jsou vyřezány ze čtverce o síle stěny minimálně 4 mm nebo ohnuty z lišty a připevněny k bloku šrouby o průměru 6 mm. Čepy (ze šroubů M8 s uříznutými hlavami) se zašroubují do závitů otvorů pro závěsy a přinýtují. Spodní čep musí být vždy asi o 20 mm delší než horní, jinak se bude volant obtížně instalovat na místo. Detaily řídicích smyček, připevněných k příčce, jsou také vyříznuty ze čtverce a instalovány na průchozí šrouby Mb.

List kormidla je vyřezán z vypálené překližky o tloušťce 12 mm a stejně jako daggerboard je po hranách nabroušen a chráněn kováním. Osou péra je šroub M8, jehož utažení je upraveno tak, aby vyvýšené pérko drželo třením o líce kvádru. Horní část listu kormidla by měla být obroušena tak, aby volně zasahovala do štěrbiny bloku. Peří se spouští do vody přímo ručně; k tomu je na jejím zadním okraji umístěna páka s rukojetí. Pro pojištění proti vyskočení ze smyček je volant fixován plochou pružinou, upevněnou nad spodním poutkem řízení.

Na příčce lodi na pravoboku ve vzdálenosti 400 mm od DP je instalován druhý pár řídicích smyček, na kterých je zavěšen volant při veslování. To je pro kormidelníka velmi výhodné, protože kormidelník se pod ním volně pohybuje pravá ruka a neopírá se o záda; posun kormidla prakticky neovlivňuje ovladatelnost lodi.

Vybavení "Chizhik" daggerboard a kormidelní zařízení

1 - výkovek z pásu 1X30; 2-pérový volant, bacfaner 6 = 12; 3 - rukojeť pro zvedání pera; 4- blok řízení; 5 - oj, 40X40; 6 - list výložníku; 7 - spona výložníku, 6 = 2 mm; 8- kachna na návěs; 9- spona z lišty 3X40, připevněte k nosníku průchozími šrouby M 6; 10 - překrytí stupňů, 6 = 2 mm s pravoúhlým otvorem pro ostruhu stěžně; 11- těsnící otvory pro trakci 12; 12 - tah z trubky 0 20 mm; 13 - osa středové desky - čep 0 12 mm; 14 - daggerboard, bacfaner 6 = 12; 15 stran osy středové desky, 6 = 2,5 mm; 16 - stěna studny; překližka 6=6; 17 - stojan (klíč) studny 25X60; 18 - záslepka studny 25X30; 19- spona oje, 6 = 2; 20 - boční lícnice bloku, bacfaner 6=8; 21 - smyčka řízení; 22- těsnění z překližky 6 = 6; 23 - tah daggerboardu; 24 sedadel na palubě; 25 - poloha volantu při veslování.

Polotovar stožáru je slepený ze tří až čtyř borovicových tyčí požadované délky. Průřez stožáru je nad ostěním kokpitu a zhruba do poloviny výšky - kruh o průměru 70 /l/l. Nad touto úrovní jsou přední a boční hrany hladce odštípnuty k části nahoře 40X50, dole k části u ostruhy 30X50 ( větší velikost v obou případech podél RP).

Možnost se šrouby

1 - kování 20X2; 2 - kýl 25X80; 3 - základna studny 20 X 60; 4 - výřez pro posunovač středové desky; 5 - stojan na studnu 20X60; 6 - okraj vrtu 25X30; 7 - ze studny, 6 \u003d 6; 8 - výztuha příčné plechovky 20X30; 9 - podlaha plechovky, 6=6; 10 - opláštění, překližka 4X50; 11 -carleigs, 20X 25; 12 - blatník, 18X30; 13 - podpěrná tyč, 18X30; 14 - toptimbers 6 = 20; 15 - výplet lícní kosti, 18X30; 16 - opláštění, 6=4; 17-patro 6 = 20; 18-spodní lyžina 20X30.

Nejjednodušší otočný výložník.

1 - výložník; 2- šroub M5, 2 ks; 3 - pás b = 6 zaříznutý do výložníku; 4,6 - šrouby M8; 5 - podložka 8; 7 - držák, připevněný ke stožáru dvěma šrouby 5X32; 8 - klip b = 2.

Varianta lodi se šrouby.

1-kování šroubu, X40, mosaz; 2-shverty, bakfaner 6=15/16; 3-sorlin; 4-ložisko; 5-ti klec z oceli průměr 3; 6-nosná tyč; 7-podélný sedák; 8 - příčný spád 6=6; 9-borovicová podšívka; 10 kontrola; 11 - ohnutá náprava; 12- pojistný kroužek.

V horní část stěžeň se zařezává do kladky pro táhlo; dole jsou připevněny otočné čepy ráhna a útek stahováku. Na odtokové hraně stěžně je pomocí šroubů upevněna lišta 5X10 pro jezdce hlavní plachty přes lištu 5X10 - pečlivě vyrovnaný kovový pásek 2X20.

Ostruha stěžně vstupuje do 25 mm hlubokého nástavce, vyříznutého v zadní části představce a vyztuženého 2 mm silnou kovovou konzolou, na které je nahoře vyřezán obdélníkový otvor pro průchod ostruhy. Hotový stěžeň, stejně jako všechny části ráhna, je pokryt bezbarvým lakem (olejovým nebo pentaftalovým). Není zde žádné stojící lanoví - nejsou potřeba kryty a opěra; stěžeň spolu s ráhnem a plachtou lze z lodi snadno sejmout. V případě potřeby můžete stožár složit. V tomto případě jsou horní a spodní části stožáru spojeny spojkou z kovová trubka s tloušťkou stěny cca 2 mm. Objímka o délce 400 mm je připevněna šrouby nebo průchozími šrouby k horní části stožáru; pro zafixování správné polohy spojovaných částí stožáru se do spodní části našroubuje šroub o průměru MB a ve spojce se vytvoří štěrbina o hloubce cca 20 mm. V oblasti spojky je kolejnice pro jezdce hlavní plachty namontována na krátkých šroubech M4 zašroubovaných do závitových otvorů.

Výložník o průřezu 30 X 60 se nejlépe lepí v tloušťce ze dvou borovicových tyčí. Směrem ke koncům se výložník seřízne podél spodní hrany do výšky 40 mm.

Při vybavení podle druhé možnosti již není loď vybavena středovou deskou, ale kloubovými šrouby. Na obou stranách v oblasti sp. 2 na vnitřní straně pláště je instalována nosná lišta pro příčný břeh (naříznutá na rámu) a na vnější straně lišta pro doraz šroubů. Na tyto nosné tyče je z boku a na podélný břeh připevněn příčný val. Podpalubí na obou stranách nosníku sp. Pro ložiska šroubů jsou instalovány 2 polštáře.

Šrouby jsou vyříznuty z vypálené překližky o tloušťce 15-16 mm, jejich svislé hrany jsou naostřeny a podél nich jsou umístěny ochranné kování. Horní část šambrán je nasazena na osu z ocelové tyče o průměru 16 mm, ohnuté do pravého úhlu. V držáku šroubu je osa upevněna dorazem ve formě Mb šroubu bez hlavy, zašroubovaného do osy a procházejícího štěrbinami držáku. Otočný čep je zasunut do ložiska paluby a upevněn v něm otočným čepem. Příčný pohyb nápravy v ložisku je omezen k ní přinýtovaným kusem trubky, ze které bylo vyrobeno pouzdro klece. Shvertsy jsou vychovávány sorliny, které jsou položeny na kachny uvnitř lodi.

Konstrukce stěžně, ráhna a kormidla je stejná jako u možnosti 1, ale doporučuje se zmenšit plochu plachty o 1 m2, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že plocha plachet je menší než středová deska, a možnosti naklánění lodi kvůli jinému uspořádání plechovek jsou poněkud horší.

Výroba plachetnice je poměrně komplikovaný a časově náročný úkol, ale potěšení z plachtění se za tuto práci bezpochyby více než vyplatí. Nutno však podotknout, že vedení plachetnice, i tak malý jako „Čižik“, vyžaduje speciální výcvik kormidelníka. Nejlepší způsob, jak se naučit plachtění, je v jachtařském klubu.

Při samostudiu umění plachtění byste měli přísně dodržovat základní bezpečnostní pravidla:

Nepřetěžujte loď; neberte na palubu osoby, které neumí plavat a malé děti;

Při plavbě musí mít posádka vždy na sobě záchranné vesty;

Pečlivě sledujte počasí; v případě nebezpečí bouře okamžitě sundejte plachtu a posaďte se k veslům;

Nemůžete plout s větrem silnějším než 4 body a zpočátku, s nedostatečnými zkušenostmi, ne více než 3 body;

Nikdy nepokládejte prostěradla na kachnu; vždy udržujte hangár čistý - připraven ke spuštění plachty;

Při plavbě zkontrolujte, zda jste si nezapomněli vzít vesla;

Dokud nezískáte důvěru ve své schopnosti, neopouštějte oblast, kde vám může být poskytnuto

okamžitou pomoc v případě převrácení.