Vysazujte řízky z modrého smrku. Množení modrého smrku. Nejběžnější způsob reprodukce

03.04.2020

dekorativní typy může ozdobit zahradní pozemek, učinit ho skutečně originálním a neobvyklým. Navíc vytvářejí stín, což je pro letní dovolenou velmi důležité. Totéž je třeba pamatovat při výběru plodin, které zasadíte vedle vánočních stromků - stín může poškodit některé rostliny, zatímco jiné stimuluje k rozvoji.

Smrk - odolný a originální dekorace zahradní pozemek. Ale ne každý strom je pro tento účel vhodný. Divoké smrky rostou velmi dlouho, jsou poměrně náročné na půdu a negativně ovlivňují i ostatní rostliny. Dokud na místě nezašustí krásné smrky, uplyne mnoho let a záhony pro ovoce a zeleninu budou beznadějně zničené. K vyřešení tohoto problému byly vyšlechtěny okrasné odrůdy smrku.

Na výšku mohou být tyto stromy buď středně velké (3 metry a více) nebo trpasličí - asi 1,2 m na výšku. Předností tohoto stromu z pohledu zahradníka je, že v příznivých podmínkách tvoří samotná koruna smrku krásnou šišku, aniž by vyžadoval řez. Také si zachovává bohatou barvu v každém ročním období. Mimochodem, barvy jehlic jsou různé velký výběr- zlatá, zelená, s modrým nádechem. Tento smrk je nejméně náročný na podmínky. V raném věku potřebuje dostatek vláhy a stínu. Mezi nedostatky - smrk si nerozumí s rostlinami milujícími světlo. Také značně vyčerpává půdu a půda se musí hnojit.

Smrk pichlavý (více než 70 dekorativních odrůd) se vyznačuje neobvyklou barvou koruny. Jeho jehlice mohou být stříbrné, ocelové nebo modrobílé. Stromy jsou obvykle vysoké, zakrslé formy jsou vzácné a dokonce dosahují výšky 2 m. Zvláštní trnitost jehličí, která dala tomuto druhu jméno, umožňuje jeho použití jako přirozené strážce majetku - málokdo se chce brodit hustým ostnatým jehličím. Mezi nedostatky - tento smrk roste déle než jiné dekorativní druhy.

Smrk šedý, nazývaný také modrý (asi 20 dekorativních odrůd). Má nejen modrozelené jehlice, ale i popelově modrou kůru. Barva jehlic se může mezi odrůdami a in různé podmínky. Tvar koruny se liší u vysokých forem (kuželovitých) a trpasličích (kulovitých nebo hřibovitých). Tento formulář se objeví sám o sobě. Výhoda - nádherný výhled jehly, stejně jako nezávislá tvorba koruny. Nevýhodou je, že nelze přesně předpovědět barvu jehlic, protože se může měnit.

Řízky je reprodukce rostliny pomocí větví. Reprodukce řízkováním se vyskytuje i ve volné přírodě a na zahradním pozemku umožňuje pěstovat přesně takové smrky, které zahradník potřebuje. Řízky je nutné sklízet v dubnu, nejlépe brzy ráno, před východem slunce.

Co je třeba udělat:

Vyberte rostlinu, kterou chcete množit. Měl by to být zdravý smrk starý minimálně 5 let, dobře usazený na půdě. Větev, která se stane řízkem, musí být také zdravá, musí mít nové výhonky jehličí („svíčky“). Při odřezávání větve je třeba ponechat patku - fragment kůry, aby se stonek lépe zakořenil. Řezy musíte odstranit ostrým nožem.
Půda v květináčích musí být připravena předem. Měla by to být směs rašeliny, písku a perlitu, odebraných ve stejných poměrech. V obchodě si můžete koupit směs zeminy pro jehličnaté rostliny.

Stonek se spustí do země, lehce se udusí a zalije. Stonka musí být pokryta filmem nebo mini skleníkem plastová láhev(musíte v ní udělat několik otvorů, aby mohl vstupovat vzduch). Stonku není nutné příliš často zalévat, zaměřte se na stav půdy. Nadměrné zalévání může zabít řízek.

Hrnec s odřezkem by měl být umístěn na slunné straně. V létě, když mrazy na půdě ustanou, můžete řízky přenést do skleníku. To je třeba provádět opatrně. Pokud se na výhoncích objeví nové zelené jehly, úspěšně zakořenily.

Ale přesto je konečným cílem řízků získat zdravý a krásný smrk rostoucí na otevřeném poli. Chcete-li to provést, musíte zakořeněný klíček ze skleníku přesadit do země. To by mělo být provedeno nejméně rok po první transplantaci, kdy se kořenový systém klíčku již dostatečně vyvinul a je schopen absorbovat živiny z okolní půdy a transplantace se pro rostlinu nestane smrtelným stresem.

Nejvhodnější doba pro transplantaci je konec května - začátek června, v severních oblastech to lze provést později, na jihu - dříve. Hlavní věc je, že během tohoto období již pominula hrozba mrazu, ale letní vedra ještě nepřišla. Rostlina musí být nejméně rok stará od okamžiku obdržení řízku, pokud máte pochybnosti, můžete počkat dalších šest měsíců. Druhým příznivým obdobím je září, kdy už vedra ustoupila, ale v noci stále není příliš chladno. Toto je rizikovější období pro transplantaci.

K transplantaci mladého stromu potřebujete:

Připravte si výklenek předem. Mělo by se jednat o poměrně hlubokou díru, do které by měla být umístěna drenáž - malé oblázky nebo speciální drenáž z obchodu, písek a speciálně zakoupená zemina pro tento typ jehličnanů.
Poté byste měli rostlinu opatrně vykopat ze skleníku. Musíte to udělat v malé vzdálenosti od kmene, aby nedošlo k poškození kořenů. Je třeba si uvědomit, že smrkový kořenový systém je povrchní, proto by měla být hrudka velká, ale ne příliš vysoká. Takže zachráněno největší počet malé kořeny.
Strom spolu se zemitou hroudou je třeba přenést do výklenku a opatrně přesadit. Zhora je třeba kořeny posílit zeminou, zalévat malé množství voda.
Kořenový krk (oblast, kde kmen vstupuje do kořenů) by měl být umístěn nad zemí.
Nově vysazený smrk by měl být chráněn před fyzickým poškozením, dokud nezakoření v nové půdě.

Často je nutné kypřít půdu kolem stromu. To by mělo být provedeno alespoň dvakrát ročně pomocí sekáčky nebo motyky. Je důležité nerýt příliš hluboko, aby nedošlo k poškození kořenů. Půdu musíte uvolnit velmi opatrně, abyste nenarušili kořenový systém, zejména malé kořeny.
Navzdory skutečnosti, že samotný smrk dělá skvělou práci při vytváření krásné koruny, musíte pravidelně odstraňovat sušené větve, aby nezasahovaly do vývoje zdravých větví. Někdy se vrchol smrku může rozdělit na dvě části a pak je lepší odstranit jeden z vrcholů, aby tvar koruny zůstal krásný.
Je třeba krmit speciálním vrchním obvazem pro jehličnany, udělejte to na jaře, než se objeví první mladé výhonky, ale po tání sněhu. Tento postup můžete kombinovat s kypřením půdy. Častěji než jednou ročně není třeba hnojit, ale nemělo by se to dělat méně často - to povede k rychlému vyčerpání půdy a smrti rostliny.

Smrk je poměrně odolný vůči škůdcům, napadá ho však pilatka smrková. Ohryzává mladé větvičky a ty vypadají jako spálené. K tomu byste měli používat léky ze škůdců jedlí.

Problémy mohou být způsobeny chybami během transplantace. Pokud se například narušila hliněná hrudka kolem kořenů, pak smrk špatně zakořeňuje. Nové kořeny se netvoří a staré jsou poškozené. Takový strom může snadno uschnout a zemřít i při správné zálivce a péči.

Při výběru větví pro řízky byste měli věnovat pozornost tomu, aby se jednalo o větve co nejblíže vrcholu. Řízky z bočních větví se poměrně často větví, ohýbají, dávají hodně bočních výhonů. To nedovoluje, aby smrk rostl krásně a zdravě.

Pečlivě zvažte i místo výsadby jedlí – mělo by to být zastíněné místo mimo spodní vodu.

Je nutná drenáž - bez ní rostlina hnije. Půda vedle kmene by měla být volná, nelze ji pošlapat. Je třeba si uvědomit, že jiné jehličnaté rostliny mají jiné nároky na půdu. Přistávací otvor by měl být dostatečně hluboký. V tomto případě platí pravidlo, že lépe více než méně. Velkou díru nelze úplně zasypat a rostlina se jí přizpůsobí, ale malá díra ji zaručeně zničí.

Škůdci by měli být okamžitě vyléčeni. Smrky jsou vůči nim poměrně odolné, ale pokud onemocní, je to velmi nakažlivé – jeden postižený strom se může stát zdrojem infekce pro všechny sousední rostliny. Známky škůdců jsou jasně barevné skvrny na kmeni a také spálené větve.

Smrk v design krajin docela složité. Nejčastěji se vysazuje jako samostatná rostlina kolem domů nebo altánů, aby v nich vytvořil stín. Zakrslé formy lze použít jako živé ploty - jsou dostatečně pichlavé a husté, aby zvládly funkce plotu.

Je obtížné kombinovat smrk s jinými okrasnými rostlinami - zakrývá jim sluneční světlo a vyčerpává půdu. Z těch, kteří si se smrkem bez újmy poradí, nejvýhodněji vypadají macešky a japonské sasanky.

Více informací najdete ve videu:

Modrý smrk je právem považován za jednoho z nejkrásnějších zástupců jehličnatých stromů. Pro své vysoké dekorativní vlastnosti je smrk velmi oblíbený mezi zahradníky a zahradními architekty. Pěstování a péče o něj navíc není absolutně zatěžující.

Modrý smrk je jasným představitelem elitních rostlin. Výška stromu dosahuje třicet metrů a průměr kmene je jeden a půl. Koruna je kuželovitá popř válcového tvaru. Atraktivita jehličí ve své barvě. Jehly v závislosti na teplotní režim změnit barvu z šedozelené na jasně modrou. Kromě toho je na jehlicích jasně rozlišený stříbřitý povlak, který dává stromu zvláštní sofistikovanost. Kromě dekorativních vlastností tento plak pomáhá zadržovat vlhkost a chrání před pronikáním špinavého vzduchu.

Ušlechtilé smrky jsou vysazeny v městských parcích, v blízkosti veřejné instituce a luxusní budovy. Často se vyskytuje na zahradě jako tasemnice, která zvláště v zimě dodává panství zvláštní kouzlo.

Elegantní krásu lze zakoupit jako sazenici ve specializovaných prodejnách nebo pěstovat samostatně. Chcete-li to provést, zvažte podrobněji, jak se smrk množí doma.

reprodukce

Smrk se množí dvěma způsoby:

semena;
výstřižky.

Výsadbový materiál ve formě semen lze zakoupit v obchodě nebo sbírat samostatně. K tomu se šišky sbírají ze smrku v první polovině prosince. Je třeba jich připravit dostatečné množství, protože klíčivost semen v modrých smrcích není příliš vysoká. Rovněž stojí za zmínku, že množení semen plně nezachovává mateřské vlastnosti budoucích sazenic. Ztráta pigmentu je nejčastější a smrky vypěstované ze semen mají zelenou nebo modrozelenou barvu, s modrým odstínem se stříbřitým povlakem pozorovaným pouze u dvou z deseti semenáčků. Pokud se však přesto rozhodlo pěstovat smrky ze semen, musíte vědět, jak správně sbírat kužely:

nejlepší je vzít ty, které se nacházejí v horní části stromu;
měly by být těsné a uzavřené.

Po sběru je třeba šišky umístit na teplé místo, aby dosáhly požadovaného stavu a otevřely se. Musí být umístěny na poměrně teplém místě, poblíž jakéhokoli ohřívač. Když se z nich šišky otevřou, musíte semena opatrně vytřepat na kus papíru. Toto je semenný materiál, který bude vysazen. Další fází přípravy je stratifikace (tvrdnutí semen). Tato manipulace umožňuje zvýšit klíčivost výsadbového materiálu. Co musíme udělat? Nejprve se semena dezinfikují v roztoku manganistanu draselného po dobu tří hodin. Poté je přirozeně vysuším na papírové utěrce. Poté se zabalí do látky a vloží do skleněné nádoby, kterou až do jara dáme do lednice. Po takovém ztuhnutí se s nástupem tepla semena "probudí". Jsou udržovány v roztoku stimulátoru růstu s foundationazolem po dobu asi dvou dnů. Poté jsou zasazeny do země. Existují dva způsoby, jak vypěstovat smrk ze semen:

v otevřeném terénu;
v přistávacích tancích.

V otevřená půda semena se sázejí, když pomine čas nočních mrazů. Místo, kde bude přistání provedeno, je třeba připravit. Je vykopáno a země je smíchána s rašelinou, pískem a zeminou zpod jehličnatých stromů. Měli byste také vyrobit komplexní hnojivo. Poté se půda pevně sešlape a semena smrku se rozloží ve vzdálenosti čtyř centimetrů. Shora jsou pokryty centimetrovou vrstvou rašeliny smíchané se smrkovým jehličím. Výsadba by měla být napojena postřikem a pokryta filmem. V budoucnu by měla být poskytnuta semena správná péče. Denně větrejte a stříkejte podle potřeby. První výhonky se objeví za tři týdny. Poté se film odstraní a pokračuje péče o sazenice. Pokud semena vyklíčila společně, je třeba je naředit. Měli byste také sledovat vlhkost půdy, neměli byste dovolit, aby byla nadměrně podmáčená, jinak sazenice uhnívají. Na trvalém místě lze příští rok na jaře vysadit sazenice modrého smrku.

Množení semeny za pokojových podmínek zachovává obecnou technologii jejich výsadby a klíčení. Vysazují se pouze ne v otevřeném terénu, ale v předem připravených nádobách s průhlednými víky. Půda se připraví jak je popsáno výše. Rozdíl je v tom, že v teplé sezóně jsou kontejnery se sazenicemi vyvedeny na ulici a s nástupem chladného počasí jsou umístěny v místnosti, kde teplota vzduchu nepřesahuje patnáct stupňů.

Druhým způsobem, kterým můžete samostatně množit smrk, jsou řízky. Je nejvíce žádaný, protože umožňuje zcela zachovat mateřské vlastnosti smrku modrého.

Množení řízkováním začíná na jaře, začátkem května. Během tohoto období je aktivní proudění mízy. Řízky se připravují z mladých postranních výhonků. Musí se odtrhnout rukama, a tak na nich zůstane část dřeva, tzv. „patka“. Délka obrobku by měla být asi deset centimetrů. Výsadbový materiál se sbírá brzy ráno. Poté se řízky umístí na několik hodin do roztoku stimulátoru růstu a poté se zasadí do země. Technologie výsadby řízků je stejná jako u semen.

Smrkové sazenice je možné pěstovat z řízků bez „patky“, tedy z náhodně ulomených výhonků. Pouze se zpočátku uchovávají v chladničce po dobu dvou týdnů. Udělejte to následujícím způsobem. Zlomené větve se namočí asi na hodinu do vody. Poté se vloží do igelitového sáčku s mokrým pískem tak, aby jedna část větve byla dva centimetry hluboko v písku. Balíček je pevně svázaný. Po čtrnácti dnech se řízky zasadí do země a pěstují se stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Smrk můžete řezat i v zimě. Za tímto účelem se nařezané výhonky o délce pěti centimetrů zbaví jehel a umístí se do stimulátoru růstu. Budete také potřebovat papírový ručník nebo ubrousky, na které je třeba položit mokrý mech a na něj holé odřezky ze smrku. To vše se stočí do ruličky a sváže nití. Poté se taková přistávací konstrukce vloží do sáčku, který se zaváže a položí na okno. Začátkem května by měly řízky vyrašit kořeny, poté je lze vysadit na otevřeném terénu pro pěstování. Ale aby zachránili řízky, musí zajistit skleníkové podmínky. Teplota vzduchu by měla být nejméně třináct stupňů a půda asi deset. Musíte také sledovat vlhkost půdy, stagnující vlhkost je pro sazenice škodlivá. Ostré sluneční světlo může způsobit popáleniny, takže mladé smrčky v prvních měsících po výsadbě stíní.

V předchozím článku o množení smrků modrých semenem jsem psal, že ne vždy podědí takoví potomci jak modrou barvu jehličí, tak další přednosti mateřské formy. Navíc získat semena z forem s modrým nebo stříbrným jehličím, různých amerických druhů a druhů sibiřských smrků se zdá být pro běžného amatérského zahradníka docela obtížný úkol. A taková semena, získaná s obtížemi, mají v mnoha případech nízkou kvalitu.
Semenný způsob množení smrků modrých má proto v praxi zpravidla spíše nízkou účinnost. Vegetativní způsoby množení smrků modrých řízkováním a roubováním jsou těchto nedostatků zbaveny. Takové způsoby reprodukce zcela přenášejí na potomstvo všechny dekorativní vlastnosti mateřských rostlin.
Množení smrků řízkováním začíná sklizní řízků. Jako matečné rostliny se používají stromy modrých, šedých, stříbrných forem severoamerických druhů a sibiřských smrků, které rostou na mnoha místech ve veřejných zahradách, v arboretech, v Botanické zahradě Ruské akademie věd i na zahradní pozemky v Jekatěrinburgu a dalších městech regionu. Stáří matečných rostlin je obvykle 4-40 let. Studie prokázaly, že řízky ze 4–10letých rostlin zakořeňují o 70–80 % a ze 30letých stromů pouze o 50 %. Řízky ze semenných rostlin lépe zakořeňují.
Sklizeň se provádí odřezáváním postranních výhonů na osových větvích prvního, druhého a třetího řádu větvení. Při odtržení zůstává na vytěžených výhonech malá vrstva starého dřeva, která chrání řízek před hnilobou. Při této metodě obrobek v místě přetržení nevypouští pryskyřici a neucpává xylémové prvky vodivého systému. Při řezání řízků se po několika minutách z pryskyřičných průchodů hojně uvolňuje pryskyřice, která zabraňuje pronikání růstových látek do řízku. Pro usnadnění se při výsadbě řízků do substrátu řežou zahradnickými nůžkami pouze otřepy vzniklé při loupání.
Nejvhodnější dobou pro sklizeň smrkových řízků pro vegetativní množení v amatérských podmínkách je jaro. Jedná se o konec dubna-začátek května, kdy nastává začátek rozšiřování krycích šupinek poupat a prodlužování zelené šišky.
Praxe ukázala, že u takových řízků začíná tvorba kořenů za 75-80 dní. 4-5 měsíců po výsadbě dosahují kořeny řízků délky 15-20 cm, mají druhý a třetí řád, a stávají se pružnějšími.
Řízky lze sklízet i v létě po dokončení růstu výhonů v druhé polovině července. Ale takové řízky po zbývající dobu vegetačního období nemají čas zakořenit v otevřeném terénu a mohou tvořit pouze kalus. K zakořenění těchto řízků dochází až v příštím roce.
Řízky sklizené na podzim (září-listopad) a v zimě také dobře zakořeňují, kdy se proces zakořeňování přenáší do skleníků.
Zakořenění se provádí ve sklenících různých provedení pod skleněným nebo filmovým krytem. Lze použít i dočasné přenosné fóliovníky.
Řízky lze zasadit buď přímo do substrátu ve skleníku nebo do substrátu výsadbových truhlíků umístěných ve skleníku. V zásadě lze místo osázení truhlíků v amatérských podmínkách pro výsadbu řízků použít i sáčky na mléko, sklenice nebo válce z plastové fólie a jiné podobné nádoby se směsí zeminy. Takové skleníky mohou být studené as přirozeným nebo umělým vytápěním. Nejlepší teploty pro zakořeňování řízků smrku jsou: substrát v hloubce 5 cm - 13-20°C, vzduch v úrovni pupenů řízku - 10-19°C s poklesem jejich nočních hodnot o 2-3 °C. Uvedené teploty substrátu a vzduchu výrazně urychlují proces tvorby kořenů. Proto je při zakořeňování smrkových řízků velmi žádoucí mít ve skleníku izolovanou půdu.
V procesu uspořádání skleníku je na jeho dno nutně položena drenáž z malých kamenů nebo drceného kamene s vrstvou 4-5 cm. Na drenážní vrstvu se nalije vrstva drnová země asi 10 cm tlustá a navrchu je další 5-6 cm vrstva směsi rašeliny s promytým křemičitým pískem (1:3) nebo taková vrstva pouze jednoho písku. Během celého procesu zakořeňování by teplota substrátu neměla přesáhnout 20°C. Plně naplněný skleník se zalévá tak, aby voda dobře nasála nejen substrát, ale i vrstva živné půdy pod ním, a poté se přikryje pevně zasklenými rámy nebo fólií. Vzdálenost mezi povrchem podkladu a zaskleným rámem nebo fólií by měla být alespoň 20 cm, nejlépe asi 30 cm.
Během sklizně nebo bezprostředně po ní se řízky vloží do plastových pytlů a ve svázaném stavu se dopraví na místo vykládky. Sklizeň se provádí za oblačného počasí, buď brzy ráno, nebo pozdě večer. Axiální výhony, zejména prvního řádu, prakticky nezakořeňují. U těchto řízků 2-3 týdny po výsadbě rozkvétají apikální pupeny, objevuje se nárůst až o 3-6 cm, což výrazně zvyšuje spotřebu živin a vody. Vzhled růstu dříve než kořeny znamená sušení takových řízků. Boční výhonky stejné větve (skupina I) přitom dobře zakořeňují. Nejprve tvoří kořeny a poté růst. Proto se nyní stříhají pouze boční výhonky. Jejich jarní sklizeň svlékáním neškodí mateřské rostlině. Rány na osovém výhonu mateřské rostliny jsou za 3-4 týdny zcela pokryty pryskyřicí a za rok obrůstají kůrou. Osový výhon, ze kterého se sklízejí postranní výhony, má 3-5 vrcholových pupenů, dobře roste a rozpouští všechny pupeny. O dva roky později lze ze stejné větve opět sklízet postranní výhonky. Neměli byste řezat větev nebo „nohu“, zejména proto, že na ní jsou axiální výhonky, které prakticky nezakořeňují. Odstranění osového výhonu s vrcholovými pupeny přitom poškozuje mateřskou rostlinu.
Všechny postranní výhony jednoho roku růstu na axiálním výhonu jsou rozděleny do skupin: skupina I - přeslen výhonků umístěných v apikální části axiálního výhonku, skupina II - další přeslen atd. Řízky skupiny II zakořeňují hůře než skupina I. V roce tvorby kořenů v nich ledviny nekvetou. Řízky skupiny III zakořeňují zvláště špatně a dlouho. Jejich kořeny se tvoří ve 2. a dokonce ve 3. roce. Poupata se probouzejí 3. a 4. rok, u některých 5. rok a samotné řízky této skupiny většinou odumírají zastíněním rostoucích, dříve zakořeněných řízků. Osové výhony druhého a třetího řádu větvení i postranní výhony ze stejných přeslenů (skupina I) dobře zakořeňují. Zakořenění je také ovlivněno velikostí patra, ze kterého se sklízejí výhonky.
Sklizené řízky před výsadbou pro zakořenění a zlepšení procesů tvorby kořenů jsou ošetřeny růstovými látkami IMC nebo IAA. Tyto látky, které jsou kyselinami, působí stimulačně na tvorbu kořenů v roztocích o koncentraci od 0,005 do 0,01 %. Jsou špatně rozpustné ve vodě, proto se nejprve rozpustí v alkoholu a poté se přidá voda na požadovanou koncentraci.
Často se nepoužívají ve formě roztoků, ale ve formě speciálních past. V amatérské zahradnické praxi se jako stimulátor tvorby kořenů nejčastěji používá sodná sůl IAA - heteroauxin, který je vysoce rozpustný ve vodě. Ke stimulaci tvorby kořenů smrkových řízků se dobře osvědčil roztok 100 mg heteroauxinu v 1 litru vody. V tomto řešení pokojová teplota spodní části řízků se namočí na 15-16 hodin. Řada odborníků také poukazuje na dobrý stimulační účinek na tvorbu kořenů u smrkových řízků, jejich namáčení v roztoku manganistanu draselného v koncentraci 0,1 až 0,25 %. Experimentální test ukázal, že ve smrkových řízcích ošetřených optimálními koncentracemi růstových látek při pokojové teplotě roztoku se kořeny objevují po 1,5 měsíci a v neošetřených řízcích - po 3 měsících (většina z nich zakoření až ve druhém roce). Počet kořenů je nejčastěji 1-2 na řízek (obr. 1).
Výzkumy specialistů odhalily, že zakořeňování řízků sklizených ve fázi expanze krycích šupin pupenů a extenze zelené šišky, která je optimální pro tvorbu kořenů, je silně ovlivněna nižšími kladnými teplotami. Nejlepší ukazatele zároveň odhalily řízky ošetřené pouze vodou a poté umístěné v písku do hloubky 1-2 cm a umístěné v chladničce na 8-12 dní při teplotě +3 až +5 °C. v zakořenění. Během pobytu řízků nebylo v lednici žádné osvětlení. Začátek vzhledu kořenů v takových řízcích byl zaznamenán po 40-45 dnech, hmotnost - po 55-60 dnech.
Na řízcích ošetřených růstovými látkami bylo při skladování v lednici nižší zakořeňování, menší počet kořenů a méně vyvinuté. Míra zakořenění řízků ošetřených pouze vodou po 8–12denním chlazení byla 94–95 %. Podle mého názoru taková technologie přípravy smrkových řízků k zakořenění nepředstavuje pro zahrádkáře vůbec žádné potíže. Stačí vzít vhodný igelitový sáček, umístit do něj vrstvu vlhkého písku o tloušťce 4-5 cm, do písku ponořit zakořeněné řízky ošetřené vodou (ve vodě odleželé) do hloubky 1-2 cm. Poté sáček pevně zavažte nahoře, čímž se zabrání silnému odpařování vlhkosti, a umístěte jej do běžné domácí chladničky na polici, kde se teplota udržuje na 3-5 ° po dobu 8-12 dnů.
Ošetřené řízky se vysazují ve sklenících pod úhlem 20-30° k povrchu půdy do hloubky asi 1 cm se vzdáleností 5x5 cm.Stejným způsobem se vysazují do truhlíků nebo jiných výsadbových nádob. Spodní část řízků z jehličí se nečistí. Před výsadbou řízků je horní vrstva substrátu mírně navlhčena a zhutněna.
Po výsadbě řízků jsou skleníky pokryty pevnými skleněnými nebo lehkými polyethylenovými rámy a nahoře jednou vrstvou gázy nebo řídkou pytlovinou pro zastínění.
Péče o vysazené řízky v prvním roce spočívá v neustálém zalévání, pletí a větrání skleníků. Zalévá se 6-8krát denně. Větrání se provádí zvednutím okraje rámu. Pro určení potřeby větrání a zalévání skleníku je velmi žádoucí umístit do něj dva teploměry pro stanovení teploty vzduchu a substrátu a také zařízení pro stanovení vlhkosti. Zvláště vhodné je k tomuto účelu použít elektronická zařízení pro dálkové pozorování.
Zakořenění řízků do značné míry závisí na povětrnostních podmínkách v letní období. V teplém létě je míra zakořenění smrkových řízků sklizených z bočních výhonků podle odborníků v průměru 40-50% a v chladném létě - pouze 20-30%. Na podzim, na konci září, pro otužování řízků, jsou ze skleníků odstraněny přístřešky. V suchém podzimu pokračuje zavlažování skleníků. Na zimu řízky nezakrývají a nemulčují. Řízky v truhlících na výsadbu nebo jiných přenosných nádobách lze na zimu přenést do chladných místností nebo místností, zakrýt je sklem nebo fólií, pravidelně je stříkat a větrat, a tak zůstat až do jara. Na jaře příštího roku, jakmile půda rozmrzne, se skleníky opět zakryjí skleněnými nebo filmovými rámy a zastíní se gázou nebo řídkou pytlovinou. Výsadbové truhlíky a přenosné nádoby s řízky jsou opět umístěny ve sklenících. Na jaře nezakořeněné a slabě zakořeněné řízky ve sklenících s 1-2 nerozvětvenými kořeny trčí z půdy a následně opadávají. Proto se opět vysazují do sypkého substrátu. Během léta třikrát odplevelte od plevele. V srpnu se řízky postupně otužují a úkryt se odstraňuje. Ve druhém roce dobře zachovalé řízky zakoření a vyrostou. Teprve ve 3. roce tvoří řízky poměrně dobrý kořenový systém a růst. Zakořeněné řízky se přesazují do shkolky až na konci 4., někdy i 5. roku. Řízky jsou tedy v místě zakořenění ve skleníku 4-5 let. Řízky v truhlících nebo přenosných nádobách mohou přerůst řízky ve sklenících a přistát dříve ve škole. Nutno podotknout, že zakořenění smrkových řízků pozitivně ovlivňuje štípání nožem asi 1 cm hluboké provedené před výsadbou uprostřed pažby nožem.
Půda na hřebenech používaných pro shkolku by měla být dostatečně úrodná a náročná na vlhkost. Je velmi žádoucí mít v ní vysoký obsah rašeliny. Zakořeněné řízky sázíme v řadách ve vzdálenosti 40 cm v řadě od řady a 15 cm v řadě. V prvním roce transplantace je velmi žádoucí udržovat hřebeny shkolki pod filmem, což výrazně snižuje počet mrtvých rostlin. Na zimu musí být půda na hřebenech v roce transplantace mulčována, aby byl kořenový systém chráněn před mrazem. Aby se urychlil růst sazenic v shkolce, jsou krmeny a napojeny. Všechny rostliny ve škole rostou nejprve šikmo.
Nejprve se v nich vytvoří vrcholové výhony, poté zesílí růst spodních postranních výhonů a větviček a začne se objevovat košatý strom (obr. 2).
Postupně, ve věku 7-9 let, se výhonky centrálního stonku začnou zvětšovat a většina rostlin nabývá přirozenou stromovou formu, i když se zesílenou korunou. Pokud je rok zakořenění řízku považován za rok růstu, pak ve věku 10 let stromy dosáhnou výšky 0,6-1,1 m. Nejlepší z nich mají pravidelnou korunu a vrcholové výhony (v 10. roce) dlouhé 30-40 cm. Výška např. sazenic sibiřského smrku ve stejném věku za stejných podmínek růstu byla 0,9-1,7 m, to znamená, že výrazně převyšovala růst řízků.
Některé řízky smrkových rostlin ve věku 10 let zůstávají keřovité se silně ztluštělou a rozšířenou bází koruny. Pro zlepšení tvaru koruny takového stromu a urychlení jeho růstu do výšky je nutné na něj aplikovat umělou tvorbu koruny se ztenčením a odstraněním spodních větví. Důvodem lepšího růstu sazenic smrku ve srovnání s jeho řízky je horší vývoj kořenového systému smrku. Například vykopávání 8 let starých řízků sibiřského smrku ukázalo, že většina z nich měla zvláštní kořenový systém, který se vyvinul z jedné nebo dvou os těch kořenů, které se vytvořily v prvním roce zakořenění řízku.
Ve srovnání se stejně starými sazenicemi, které měly pravidelný rozvětvený kořenový systém, byly kořeny rostlin řízků jednostranné, mírně rozvětvené, s malým počtem přerostlých kořenů (obr. 3, 4). Pouze malá část řízků měla dobrý kořenový systém, což vysvětluje jejich pomalejší růst. Přes tento nedostatek si pouze řízky smrku zcela zachovávají všechny mateřské vlastnosti.
V 80. letech minulého století jsem se také zabýval množením smrku pichlavého a smrku sibiřského podle výše popsané technologie. Sklízel jsem řízky ze stromů na jednom z náměstí v Jekatěrinburgu (smrk pichlavý) a na své zahradě (smrk sibiřský). Řezy se samozřejmě připravovaly trháním patkou, nikoli axiální, ale laterální prvního řádu. Vše bylo provedeno velmi pečlivě, aniž by došlo k poškození stromů. Řízky byly namočené v roztoku heteroauxinu a asi 15. května byly zasazeny pod fólii ve skleníku do výše uvedeného substrátu. Zároveň na mé zahradě bydlela maminka, která podle mých pokynů 5x denně zalévala řízky a větrala skleník, přičemž dodržovala jeho zastínění. Celkem bylo vysazeno 10 řízků smrku pichlavého a 15 řízků sibiřského smrku. Na podzim prvního roku podle očekávání došlo k otužování řízků. Na zimu nebyla půda pod řízky mulčována. Když napadl sníh, byly pokryty sněhem. Druhým rokem na jaře byly nalezeny 4 řízky smrku pichlavého a 6 řízků sibiřského smrku, které byly opět zasazeny do substrátu. Do konce druhého roku bylo zachováno 6 rostlin smrku pichlavého a 11 rostlin sibiřského smrku. Rostliny byly drženy ve skleníku po dobu 5 let. Zároveň byly do konce 5. roku zachovány 4 rostliny smrku pichlavého a 8 rostlin sibiřského smrku. Na podzim 5. roku byly rostliny vysazeny do shkolky na hřeben, kde se pěstovaly až do 10 let věku. Opad rostlin byl také pozorován po jejich vysazení ve škole v prvním ročníku. Celkem byly v 10. roce růstu zachovány 3 rostliny smrku pichlavého a 7 rostlin sibiřského smrku. Věřím, že při všech nákladech na zvládnutí technologie pěstování řízků byl můj výsledek pěstování docela dobrý. Podle mého názoru je vývoj této technologie docela přístupný každému amatérskému zahradníkovi.

Ephedra doma chovají tvrdé, modrý smrk není výjimkou. Mladý strom můžete získat ze semen nebo řízků. Druhý způsob je rychlejší a zaručeně zachová všechny odrůdové vlastnosti druhu a barvu jehličí. Pamatujte, že úspěch závisí na mnoha faktorech: na správném materiálu a roční době pro řezání, stejně jako na teplotě skladování a zalévání.

Vlast krása smrk - Severní Amerika. Tam je běžný v horských oblastech západu, jihozápadu a je symbolem dvou států: Utah a Idaho. V přírodní podmínky dorůstá výšky až 40 m a může dosáhnout stáří několika staletí. Koruna mladých stromů má tvar úzkého kužele, zatímco u starších stromů je válcovitá. Jehlice jsou zelené s modromodrým povlakem. Zralé šišky jsou světle hnědé, otevřené asi 4 cm v průměru.Smrkové formy s modrým jehličím se vyskytují i na severu Ruska. Voskový nátěr chrání větve před nadměrnými výpary a škodlivými atmosférickými látkami.

Pozornost! Definice „modrého smrku“ hovoří pouze o barvě, nikoli o příslušnosti k druhu. Druh "modrý smrk" neexistuje, modrou barvu má smrk obecný, pichlavý, kanadský, sibiřský.

Dekorativní odrůdy s modrými jehlicemi:

Waldbrun (šedomodrá pyramidální koruna, asi metr vysoká).

Waldbrun

Montgomery (světle modrá zploštělá koruna, výška 2 m).
Modrá perla (bonsai s jasně zeleno-modrými jehlicemi).

modrá perla

Modrá mlha (trpasličí odrůda, bohaté modré jehličí).
Glauka Globoza (trpasličí odrůda se stříbrnomodrými jehlicemi).
Kanadská šedá (trpasličí odrůda s rychlým růstem, namodralé jehlice).

Zakořenění řízků modrého smrku

Pro řezy se vybírají stromy středního věku. Jak ukázala praxe, materiál z jedlí mladších čtyř let a starších čtyřiceti let má nižší míru přežití. Větve lze sbírat brzy na jaře, letní nebo zimní. Vylamují loňské vodorovné výhony a na konci zanechávají „patku“ kůry. Tím se zpomalí uvolňování pryskyřic a zabrání se ucpání cév. Optimální délka větví je 6–10 cm.Výsadba se provádí ve stejný den. V případě potřeby přepravy se rostlina zabalí do vlhkého hadříku.

Rada. Za suchého horkého počasí se řezy jehličnanů neprovádějí.

Ke stimulaci růstu kořenů se používá Kornevin. Chcete-li to provést, mírně poškoďte kůru ve spodní části řezu a otřete přípravek. Lze namočit na 15-16 hodin do heteroauxinu. Větvičky, které již byly nějakou dobu uskladněny, necháme před tím 1-2 hodiny ve vodě. Připravené řízky se vysazují do mini skleníků s lehkou směsí. Složení půdy:

Kokosový substrát.
Koňská rašelina.

Díly se smíchají a rozloží do nádob. Na dně miniskleníku je položena drenáž (kepír, jemný štěrk). Můžete použít rašelinové prosévání nebo suchou kůru. Větve se zapíchají do země pod úhlem 45° do hloubky 3-4 cm.Půda je pevně utlačena, aby uvnitř nezůstal žádný vzduchový prostor. Vrchní vrstva je hrubý říční písek. 1-2 cm stačí.To se provádí, aby se vyloučila možnost rozpadu spodní části řízků.

zakořeněné řízky

Po výsadbě se půda zalévá teplá voda a skleník zavřete. Nádoby jsou umístěny na místě bez jasného světla. K zakořenění dojde za 2–2,5 měsíce. V této době je skleník monitorován a pravidelně větrán. Zalévání začíná od okamžiku, kdy se objeví kořeny.

Alternativní metody zakořenění pro smrk modrý

Pro větve zlomené v zimě použijte tuto možnost výsadby. Spodní část řízků ošetřených kořenem je pokryta mokrým mechem. Místo mechu můžete použít namočené rašelinová tableta. Vršek pevně zabalte do papírových ručníků a zajistěte gumičkou. V takové roli je zabaleno několik řízků najednou ve vzdálenosti 5 cm od sebe. Celé balíčky jsou umístěny v plastových sáčcích a zavěšeny v chladné místnosti. S úspěšným výsledkem se kořeny vylíhnou za 2,5-3 měsíce. V květnu jsou vysazeny ve skleníku pod filmem.

Někteří doporučují držet smrkové řízky před zakořeněním ve vlhkém písku. nízké teploty. V plastová nádoba větve jsou umístěny s hrubým říčním pískem a prohlubují se o 1 cm. Nádoba se uzavře a umístí na chladné místo s t + 1 ... + 3 ° C. Po třítýdenním obsahu se větvičky přemístí do skleníku, kde se nejprve udržují podmínky od +15 do +18 °C. Poté zvyšte na +20…+23 °C.

Výsadba řízků

Řízky se vysazují šikmo pod úhlem 30 ° a do hloubky nejvýše 1,5 cm, protože jehličnany nesnášejí hlubokou výsadbu. Skleník je zastíněn před ostrým slunečním zářením, chráněn před přehřátím, větrán. Optimální teplota pro zakořenění +20 С °. V případech snížených režimů jsou stěny izolovány speciálními rohožemi. Vysoká úroveň vlhkosti (ne nižší než 85 %) ve skleníku může být udržována pomocí zamlžovací instalace.

Rada. Ve skleníku pro jehličnany je nutná drenážní vrstva o tloušťce 5 cm.

V prvním roce se vytvoří kalus, jakýsi výrůstek, ze kterého se vyvinou kořeny. Ve druhém roce mohou být mladé sazenice určeny k trvalému pobytu ve volné půdě. Vánoční stromky tráví první zimu pod krytem.

Výběr místa a péče o smrk

Všechny jehličnany preferují oblasti chráněné před větrem a přímým sluncem. Půdy jsou přednostně mírně kyselé nebo kyselé v ph. Těžká jílovitá půda s konstantní stagnací vlhkosti nebude fungovat.

Půda by měla být lehká s dobrou výměnou vzduchu. Zvažte, jak vysoký bude dospělý strom, abyste jej nemuseli znovu rušit přesazováním. Vzdálenost mezi stromy zakrslých odrůd je asi metr, u středních asi tři, u velkých alespoň pět metrů. Při výsadbě je drenáž umístěna na dně jamky, kořenový krček rostliny je orientován na úroveň horní části půdy. Šířka jámy se volí s ohledem na kořenový systém sazenice.

Pro výsadbu smrku zvolte místo chráněné před sluncem a průvanem.

V období sucha se vánoční stromky zalévají. Pro jednoho dospělá rostlina potřebujete alespoň 10 litrů vody. Modrý smrk prakticky nepotřebuje vrchní oblékání. Na jaře můžete nalít roztok tekutého hnojiva pro.

Pozornost! Hnůj se pod smrk nevozí.

Modrý smrk může postihnout: pilatka smrková, kůrovec, šupináč, smrk (hermes) a mšice. K boji proti hmyzu se nemocné stromy ošetřují insekticidními přípravky. Preventivně stromy pečlivě prohlédněte, nenechte místo ucpat.

Modrý smrk lze získat i ze semen. Tato metoda je delší a ne vždy poskytuje úplný přenos odrůdových vlastností. Řízky jsou považovány za rychlejší a účinná metoda. Experimentujte a výsledek vaší vlastní práce vás určitě potěší.

Reprodukce modrého smrku: video

Různé odrůdy nepostradatelným prvkem jsou jedle, včetně nádherných modrojehličnatých stromů dekorativní kompozice příměstské zahrady. Nejjednodušší způsob, jak pěstovat krásné stálezelené stromy, je řízkováním, ale v tomto případě budete muset znát složitost tohoto procesu.

Jak se v přírodě rozmnožují?

V přirozeném prostředí smrky, stejně jako všechny ostatní rostliny, nejprve kvetou, poté jsou opylovány a rozmnožovány. Tento měkké dřevo specifické reprodukční orgány jsou mladé modifikované větve zvané strobili. Smrk je považován za jednodomou rostlinu, protože tvoří orgány obou pohlaví.

Shromážděné v několika kusech tvoří šišky. V poslední dekádě jara se na koncích větví objevují malé samičí šištice – trs načervenalých megastrobilů, směřujících nahoru. Makrospory, které se na nich vyvinou, pak tvoří zárodečný váček se semeny. Jsou umístěny na horních výhonech, což následně zajišťuje dálkový let semen.

Samčí květy jsou mikrostrobili. Jedná se o staminátové orgány, které tvoří menší, nažloutlé hrbolky, které se tvoří hlavně na postranních větvích. Mikrospory, které se na nich vytvořily, uvolňují jejich pyl žlutá barva. Na jaře je vyhodí a opylují samičí orgány stromu.

Na podzim jsou oplozené samičí květy již poměrně velké smrkové šišky, většinou hnědé. U některých druhů mohou být docela tmavé, téměř černé. Beztížná smrková semena s průhlednými křídly dozrávají koncem zimy a brzy na jaře. Okamžitě odlétají z horních větví a poháněni větrem mohou být daleko od mateřského stromu.

Při zachování klíčivosti semena někdy nevyklíčí asi 10 let, ale pak najdou příznivý okamžik a klíčí a postupně zakořeňují v půdě. Sazenice smrku - tenká lodyha s vrcholem ve formě uzlu kotyledonů (přeslenů). Za rok rostlina vyroste jen o 4 cm, pak začne růst rychleji. Být chráněn jinými stromy v útlém věku, jak roste, jehličnatý krasavec je postupně vytlačuje a dělá si své místo pod sluncem.

Smrky získávají schopnost kvést ve věku 25-50 let, ale u některých odrůd se při správné péči objevují šišky již v 10-15 letech. Kvetení dospělých rostlin se nevyskytuje každý rok, ale 1krát za 3-5 let. Pokud je strom vysazen na prostorné ploše a má dostatek přirozeného světla, může se začít rozmnožovat mnohem dříve než v lese nebo husté výsadbě.

Navzdory tomu, že v přírodě smrk pomocí semen rozmnožuje jemu podobné stromy, umožňuje pěstování i jiné způsoby jeho rozmnožování.

Metody chovu doma

Na svých pozemcích pěstují zahradníci hlavně odrůdy modrého smrku, které jsou obzvláště krásné v krajinném designu území. K tomu se používají jak podměrečné odrůdy, dosahující výšky 1,5-2 m, tak vysoké stromy, které mohou dorůst až 15-20 metrů. Na to však nezapomínejte smrk roste pomalu a může to trvat i více než tucet let.

Vyžadovaná kultura ji samozřejmě činí imunní vůči složení vzduchu, mrazuvzdornosti a odolnosti proti suchu, ale musíte pochopit, že při pěstování jehličnanů, včetně jejich rozmnožování, existují určité potíže.

Existuje několik způsobů, jak pěstovat smrk.

Pro ty, kteří nehledají snadné způsoby, vhodné šlechtění semen. Toto je nejobtížnější metoda a také nezaručuje výskyt odrůdového stromu, jako je smrk modrý na místě. Stává se, že v procesu růstu vánoční stromek ztrácí svou ušlechtilou modrost a stává se zeleným. Bohužel to lze zaznamenat až ve druhém roce života rostliny.

Abyste se vyhnuli zklamání, musíte se před nákupem dozvědět více o vybrané odrůdě a jejích vlastnostech.

Semena by měla být vybírána ve speciálních lesích. V tomto případě musíte věnovat pozornost následujícím charakteristikám:

procento klíčivosti (může záviset na podmínkách skladování);
vyloučení křížení s jinými odrůdami plemene;
kvalita semen - musí být čerstvá (v aktuální sezóně).

Ale dobrá semena- to je jen polovina úspěchu, aby byl zaručen úspěch, je třeba dodržovat pravidla pro přípravu a výsev semen. Pokud si však chcete na zahradu zasadit obyčejný vánoční stromek, hodí se i semínka.

Nejúčinnější a nejjednodušší je množení smrku řízkováním. Strom tak lépe zakoření, rychle se přizpůsobí novému místu a péče o sazenice je mnohem jednodušší. Vegetativní metoda má však své vlastní jemnosti - je nutné sbírat sadební materiál s ohledem na stáří matečných rostlin.

I řízky sbírané z mladých stromů jsou schopny vytvořit vyvinutý kořenový systém pouze z 80 %, zatímco materiál odebraný ze starého smrku je životaschopný pouze v polovině případů. Metoda je relevantní pro pěstování typu modrého smrku, neboť setím semen často rostou se zelenými jehlicemi.

Vzhledem k tomu, že semena musí být před výsadbou pečlivě zpracována a někdy to zabere spoustu času, ukazuje se, že je mnohem snazší zakořenit a poté vypěstovat smrk ze smrkové větve na vaší zahradě.

Přípravné práce

Mateřské smrky, ze kterých se odebírají řízky, by měly být staré 4 až 20 let, pak můžete počítat s dobrým zakořeněním. Starší rostliny po 30 letech také dají výsledky, ale skromnější.

Příprava na řízky se provádí v několika fázích, ve kterých je třeba přísně dodržovat základní požadavky.

Aby byla zaručena vysoká kvalita větviček, je vhodné používat stromy ne starší 10 let. Další podmínkou je, že musíte uříznout smrk vyrostlý ze semen.
Kořenový materiál je lepší neřezat, ale odlamovat jej rukama v rukavicích - řízek tak ztrácí méně pryskyřice, a tím i živin.
Musíte si vybrat roční větve s kusem kůry, umístěné vodorovně. Nezbytná "pata" nedovolí pryskyřici vytékat, zabraňuje hnilobě rostliny, ke kterému dochází v důsledku překrytí toku mízy.
Kvalitní materiál se zvažuje ze stran stromu, jeho střední části nebo koruny. Zdravý výhon má nažloutlou barvu, na bázi hnědou.
Řízky řežeme 6-10 cm dlouhé, je vhodné je ihned vysadit. Během přepravy se sadební materiál obalí vlhkým hadříkem.
Zahradníci se zkušenostmi radí neřezat smrk během horkého dne, ale dělat to brzy ráno, když je na větvích ještě rosa, což přispěje k rychlému rozvoji kořenů.

Věří se, že nejlepší je sbírat řízky na jaře – od konce března do poloviny května. V této době probíhá aktivní proces vegetace a bobtnání pupenů, při kterém se šupiny oddalují a objevuje se zelená kuželovitá část.

Při správné volbě času pro výsadbu je možné po 2,5 měsících získat vyvinuté kořeny dlouhé asi 20 cm.

Pokud sklízíte větvičky v létě, je nepravděpodobné, že by měly čas zahájit kořenové procesy, ale na rukojeti se vytvoří příliv, ze kterého se později vyvine kořenový systém. Pro urychlení procesu se doporučuje používat růstové stimulanty. Části řezu jsou ošetřeny "Kornevinem" nebo namočeny v roztoku "Heteroauxinu". Řízek připravený dříve poskytne kořeny v předem usazené vodě, pokud ji v ní podržíte několik hodin.

Navzdory skutečnosti, že je možné množit smrk větvičkami na podzim před prvním mrazem, nestojí to za to, protože přizpůsobení zimních sazenic je obtížné. Tento proces trvá 8-9 měsíců, zatímco na jaře je to maximálně 4-5 měsíců. Navíc třetina všech klíčků odumírá, na rozdíl od jarních, které zakořeňují téměř všechny.

Proces výsadby v zemi

Před výsadbou se spodní část rostliny zbaví jehel a výhonků a poté se umístí do roztoku cukru (na 1 litr 50 g písku). Stonek by v něm měl stát 24 hodin. Poté použijí stimulanty - huminová nebo jantarová kyselina.

Přistání doma se provádí pomocí následujících kroků.

Zemina pro malé skleníkové nádoby se připravuje z perlitu, rašeliny, písku a zahradní zeminy. Případně je vhodná směs praného kokosového vlákna a rašeliny. Jedná se o volné a prodyšné složení, které mladé rostliny potřebují.
Na dno krabice je položena vrstva drenáže z prosévané rašeliny a sušené kůry a nahoře je umístěn půdní substrát.
Větve by měly být vysazeny pod úhlem 30-45 stupňů do otvorů o hloubce 3-4 cm.Pokud je do jedné nádoby umístěno několik řízků, je mezi nimi zachována vzdálenost 30 cm.
Země musí být zhutněna a nahoře by měl být nalit velký říční písek - zabrání to hnilobě kořenů. Můžete také mulčovat povrch země dřevěnými hoblinami, slámou, borovou kůrou a ponechat pouze půdu na základně sazenice bez mulče.
Poté jsou rostliny napojeny a pokryty filmem, který poskytuje skleníkový efekt. Nádoby jsou umístěny ve stínu.

K zakořenění obvykle dochází po 2 měsících nebo o něco později. Spolu s tím, abyste úspěšně vyklíčili malé vánoční stromky, budete se o ně muset pravidelně starat a provádět potřebné zemědělské postupy.

Následná péče

Dokud větve zakoření, je nutné každý den otevřít fólii a větrat výsadby po dobu 15 minut. Pokud pěstování vánočních stromků probíhá přímo ve skleníku, musíte denně otevírat dveře místnosti nebo okna, ale vyhnout se průvanu. Kromě toho je nutné rozstřikovat vzduch v místnosti a samotné řízky.