dveře 

Kondenzátor udělej si sám doma. Leydenská nádoba nebo nejjednodušší kondenzátor pro kutily. To je vše?

Tento prvek je právem považován za superuniverzální, protože jej lze současně použít při výrobě a opravách široké škály zařízení. A to i v případě, že si ho již koupíte hotový nebude těžké, mnoho amatérských řemeslníků rádi experimentuje, zkoušejí nebo dokonce úspěšně vyrábějí kondenzátor s vlastními rukama. Vše, co je potřeba k vytvoření domácího kondenzátoru, je podrobně popsáno výše a v zásadě by neměly být žádné potíže s žádným z nezbytných prvků, protože je lze nalézt na farmě nebo v nejhorším případě na volném prodeji . Jedinou výjimkou snad může být parafínový papír, který se obvykle vyrábí samostatně z materiálů jako je parafín, papyrus a jednorázový zapalovač (případně lze použít jakýkoli jiný bezpečný zdroj otevřeného ohně).

Aby se tedy papír správně zpracoval, měli byste parafín opatrně zahřát ohněm a projít jeho změklou částí po celém povrchu papyru z obou stran. Po dokončení práce a správném ztuhnutí materiálu je nutné výsledný parafínový papír přeložit harmonikou (tj. příčný posun). Technika je běžná, ale spočívá v dodržení určitého kroku (každé tři centimetry) a aby byla linie ohybu co nejpřesnější, je vhodné ještě před inicializací obkreslit první pruh jednoduchou tužkou. Můžete pokračovat ve stejném duchu, kompletně vykreslit celý list, nebo můžete jednat a zaměřit se pouze na první segment (jak vám to vyhovuje). Pokud jde o počet požadovaných vrstev, je tento ukazatel určen výhradně kapacitou budoucího produktu.

V této fázi je třeba vytvořenou harmoniku na chvíli odložit, aby bylo možné přistoupit k přípravě obdélníkových kusů fólie, jejichž rozměry by v tomto případě měly odpovídat údajům 3 x 4,5 centimetru. Tyto polotovary jsou nezbytné pro vytvoření kovové vrstvy kondenzátoru, proto se na konci výše uvedené práce fólie vloží do všech vrstev harmoniky, přičemž se ujistěte, že sedí rovnoměrně, a poté se pokračuje k žehlení složeného polotovaru s běžnou žehličkou. Parafín a fólie by měly dělat svou práci a poskytovat mezi sebou silnou vazbu (jiné metody pájení kondenzátoru doma se nepraktikují), poté lze kondenzátor považovat za absolutně připravený. Pokud jde o fóliové prvky vyčnívající za bývalý akordeon, nemělo by to být důvodem k obavám, protože hrají roli spojovacích kontaktů.

Právě s pomocí těchto malých úlomků se vlastníma rukama kondenzátor lze plně využít připojením k elektrickému obvodu. Přirozeně, mluvíme o primitivním zařízení a aby se nějak zvýšil jeho výkon, je nutné použít kvalitnější fólii s vysokou hustotou, i když je nesmírně důležité to zde nepřehánět, protože existují určité limity pro napětí používané pro řemesla dospělých tohoto druhu. Takže například je lepší neexperimentovat a snažit se vyrobit kondenzátor vlastníma rukama, který dokáže přijmout příliš vysoké napětí (více než 50 voltů), i když některým „domácím“ se podaří tuto stránku problému obejít. použitím laminovacích sáčků místo standardních dielektrik a také laminátoru pro bezpečné pájení.

Existuje několik dalších metod, jak vyrobit domácí kondenzátor, a jedna z nich zahrnuje práci s vyšším napětím. Může za to slavná technika "Sklo", jejíž název pochází z použitého improvizovaného nástroje - broušeného skla. Tento prvek je nutný pro překrytí fólií zevnitř i zvenku a to by mělo být provedeno tak, aby se fragmenty použitého materiálu navzájem nedotýkaly. Samotný design v již "smontované" podobě nutně zajišťuje přítomnost dodávek, po kterých může být považován za zcela připravený k použití pro zamýšlený účel. Zároveň je nutné při jeho zařazení do okruhu pečlivě dodržovat všechna nezbytná bezpečnostní opatření, aby se předešlo případným negativním následkům.

Případně se můžete pokusit vytvořit pokročilejší design vlastníma rukama pomocí takových improvizovaných prostředků, jako jsou skleněné desky stejné velikosti, stejná stará dobrá fólie s vysokou hustotou a epoxidové pryskyřice určené k bezpečnému vzájemnému spojení uvedených materiálů. Nepochybnou výhodou takového podomácku vyrobeného kondenzátoru je, že je schopen vykonávat lepší práci, jak se říká, „bez poruchy“. Jak však víte, sud medu se většinou neobejde bez mouchy a v tomto případě to přímo souvisí s jedním podstatným nedostatkem tohoto vynálezu, který spočívá v jeho více než působivých rozměrech, díky nimž je jeho udržování "kolos" doma nepříliš pohodlné a racionální.

Pokud plánujete postavit laser, urychlovací trubici, generátor elektromagnetického rušení nebo něco podobného, ​​budete dříve nebo později čelit potřebě použít nízkoindukční vysokonapěťový kondenzátor schopný vyvinout Gigawatty výkonu, který potřebujete.
V zásadě se můžete pokusit získat pomocí zakoupeného kondenzátoru a něco blízkého tomu, co potřebujete, je dokonce komerčně dostupné. Jde o keramické kondenzátory typu KVI-3, K15-4, řadu značek Murata a TDK a samozřejmě bestii Maxwell 37661 (ten je však olejového typu)

Použití kupovaných kondenzátorů má však své nevýhody.

  1. Jsou drazí.
  2. Jsou nepřístupné (internet samozřejmě propojil lidi, ale přetahování částí z druhého konce zeměkoule trochu otravné)
  3. No, a hlavně, samozřejmě: stejně vám neposkytnou parametry záznamu, které požadujete. (Pokud jde o výboj za desítky a dokonce i několik nanosekund pro napájení dusíkového laseru nebo získání paprsku uniklých elektronů z neevakuované urychlovací trubice, ani jeden Maxwell vám nepomůže)

Podle tohoto návodu se naučíme vyrobit domácí nízkoindukční vysokonapěťový
kondenzátor na příkladu desky určené pro použití jako budič
lampový barevný laser. Princip je však obecný a s jeho
pomocí budete moci stavět zejména kondenzátory (ale nejen)
i k napájení dusíkových laserů.

I. ZDROJE


II. SHROMÁŽDĚNÍ

Při návrhu zařízení, které vyžaduje napájení s nízkou indukčností, by se mělo myslet na konstrukci jako celek, a ne samostatně na kondenzátory, zvlášť na (například) laserovou hlavu atd. V opačném případě budou tyče s proudem negovat všechny výhody konstrukce kondenzátoru s nízkou indukčností. Obvykle jsou kondenzátory organické nedílná součást taková zařízení, a proto jako příklad poslouží deska ovladače barvivového laseru.
Blahoslavený ten kutil, kolem kterého se povalují pláty sklolaminátu a plexiskla. Musím používat kuchyňská prkénka z obchodu.
Vezměte kousek plastu a ořízněte ho na velikost budoucího obvodu.

Myšlenka schématu je primitivní. Jedná se o dva kondenzátory, akumulační a ostřicí, spojené přes jiskřiště podle obvodu s rezonančním nabíjením. Obsluhou obvodu se zde nebudeme podrobně zabývat, naším úkolem je zde zaměřit se na montáž kondenzátorů.

Po rozhodnutí o rozměrech budoucích kondenzátorů odřízněte kusy hliníkového rohu podle rozměrů budoucích stykačů. Pečlivě zpracujte rohy v souladu se všemi pravidly vysokonapěťové techniky (zaoblení všech rohů a otupení všech bodů).

Na výslednou "desku s plošnými spoji" připevněte vývody budoucích kondenzátorů.

Namontujte ty části obvodu, které, pokud nejsou nyní sestaveny, mohou později narušovat montáž kondenzátorů. V našem případě se jedná o spojovací autobusy a jiskřiště.

všimněte si, že nízká indukčnost při instalaci svodiče je obětována snadnému nastavení. V tomto případě je to oprávněné, protože vlastní indukčnost (dlouhé a tenké) lampy je znatelně větší než indukčnost obvodu svodiče a kromě toho lampa podle všech zákonů černého tělesa nebude svítit. rychlejší než sigma * T ^ 4, bez ohledu na to, jak rychlý řetěz nebylo jídlo. Můžete zkrátit pouze přední část, ale ne celý impuls. Na druhou stranu při návrhu např. dusíkového laseru už jiskřiště tak volně montovat nebudete.

Dalším krokem je oříznutí fólie a případně laminátových obalů (pokud velikost kondenzátoru nevyžaduje formát plného obalu, jako je tomu u akumulačního kondenzátoru na příslušné desce).

I když je laminace ideálně vzduchotěsná a je třeba se vyvarovat olepování hran, nedoporučuje se vyrábět housenky (na obrázku rozměr d) menší než 5 mm na každých 10 kV provozního napětí.
Hrany o velikosti 15 mm na každých 10 kV napětí poskytují víceméně stabilní provoz i bez těsnění.
Velikost kolíků (velikost D na obrázku) by měla být zvolena tak, aby se rovnala očekávané tloušťce patky budoucího kondenzátoru s určitou rezervou. Rohy fólie by samozřejmě měly být zaoblené.
Začněme špičkovým kondenzátorem. Takto vypadají přířezy a hotová laminovaná podšívka:

Pro špičkový kondenzátor byl použit laminát o tloušťce 200 µm, protože se zde očekává napěťový ráz 30 kV kvůli "rezonančnímu" nabíjení. Zalaminujte požadovaný počet krytů (v našem případě 20 ks). Složte je na hromádku (špendlíky střídavě v různých směrech). Na výsledném stohu ohněte vývody (v případě potřeby odřízněte přebytečnou fólii), stoh vložte do hnízda tvořeného úhlovými stykači na desce a přitlačte horní kryt.

Fetišisté připevní horní kryt pomocí úhledných šroubů, ale můžete jej jednoduše přelepit páskou. Špičkový kondenzátor je připraven.

Sestavení akumulačního kondenzátoru se zásadně neliší.
Méně práce s nůžkami, protože se používá plný formát A4. Laminát je zde silný 100 µm, protože se plánuje použití nabíjecího napětí 12 kV.
Stejným způsobem shromažďujeme hromadu, ohneme závěry a přitlačíme víko:

Kuchyňské prkénko s uříznutou rukojetí vypadá samozřejmě zlomyslně, ale neporušuje funkčnost. Doufám, že budete mít méně problémů se zdroji. A ještě jedna věc: pokud se rozhodnete použít kusy dřeva jako základ a kryt, budou muset být vážně připraveny. První je důkladně vysušit (nejlépe při zvýšené teplotě). A druhý - hermeticky lakovaný. Uretanový nebo vinylový lak.
Nejde zde o elektrickou pevnost a ne o netěsnosti. Faktem je, že při změně vlhkosti se kusy dřeva ohýbají. Za prvé to naruší kvalitu kontaktu a prodlouží dobu vybíjení kondenzátorů. Za druhé, pokud jako zde má být laser namontován na tuto desku, bude také ohnut se všemi z toho vyplývajícími důsledky.

Při ohýbání přívodů nezapomeňte položit další vrstvu izolace. A pak ve skutečnosti: desky jsou od sebe odděleny dvěma vrstvami dielektrika a přívody od desek opačné polarity - pouze jednou.
Podívejme se, co máme. Použijme multimetr s vestavěným měřičem kapacity.
Zde je to, co ukazuje akumulační kondenzátor.

A zde je to, co ukazuje špičkový kondenzátor.

To je vše. Kondenzátory jsou připraveny, téma průvodce skončilo.
Nicméně už se asi těším, až je vyzkouším. Doplníme chybějící část obvodu, nainstalujeme lampu, připojíme ke zdroji energie.
Tady je to, jak to vypadá.

Zde je oscilogram proudu, pořízený pomocí malého kroužku drátu přímo připojeného k osciloskopu a umístěného poblíž obvodu, který napájí lampu. Pravda, místo lampy byl obvod nabitý na bočníku.

A zde je oscilogram záblesku lampy, pořízený fotodiodou FD-255 namířenou na nejbližší stěnu. Stačí rozptýlené světlo. Ještě správnější je říci „více než“.

Špatně vybité kondenzátory můžete nadávat dlouho a hledat příčinu, proč výboj trvá déle než 5 μs ... Ve skutečnosti blesková lampa vypustí hromadu megawattů a i světlo rozptýlené od stěn zažene fotodiodu do hluboké nasycení. Odebereme fotodiodu. Zde je oscilogram pořízený z 5 metrů, kdy se fotodioda nedívá přesně na žárovku, ale mírně od ní.

Dobu náběhu je obtížné přesně určit kvůli interferenci, ale je vidět, že je řádově 100 ns a je v dobré shodě s délkou aktuálního půlcyklu.
Zbývající ohon ve světelném pulsu je záře pomalu se ochlazujícího plazmatu. Celková doba trvání je pod 1 µs.
Bude to stačit na laser na karasitele? Toto je samostatný problém. Obecně je takový impuls obvykle více než dostatečný, ale vše závisí na barvivu (jak je čisté a dobré), na kyvetě, iluminátoru, rezonátoru atd. Pokud se mi podaří získat generaci na některém z komerčně dostupných fluorescenčních markerů, pak bude samostatný průvodce domácím barvivovým laserem.

(PS) Musel jsem přidat dalších 30 nF na hlavní úložný kondenzátor a opravdu to stačilo. Dýmka, jejíž fotku najdete právě tam v sekci "Fotky", fungovala ještě lépe než z dvoumaxwellového GINu.

Obecně platí, že doba vybíjení 100 ns není v žádném případě limitní pro popisovanou technologii tvorby kondenzátorů. Zde je fotografie kondenzátoru, se kterým vzduch čerpající dusíkový laser stabilně pracuje v režimu superradiance:

Jeho doba vybíjení je již mimo možnosti mého osciloskopu, nicméně fakt, že dusíková nádrž s tímto kondenzátorem efektivně generuje již při 100 mm Hg. umožňuje odhadnout dobu vybíjení na 20 ns nebo méně.

III. MÍSTO ZÁVĚRU. BEZPEČNOSTNÍ

Říci, že takový kondenzátor je nebezpečný, neznamená nic. Elektrický výboj z takového kontejneru je stejně smrtící jako KAMAZ, který na vás letí rychlostí 160 km/h. Zacházejte s tímto kondenzátorem se stejným respektem jako se zbraní nebo výbušninou. Při práci s takovými kondenzátory používejte všechna možná bezpečnostní opatření a zejména dálkové zapínání a vypínání.
Předvídat všechny nebezpečné situace a dávat doporučení, jak se do nich nedostat, je prostě nemožné. Buďte opatrní a myslete hlavou. Víte, kdy končí kariéra sapéra? Když se přestane bát. Právě ve chvíli, kdy se „na vás“ dostane výbušninami, ustřelí mu hlavu.
Na druhou stranu miliony lidí jezdí po silnicích s vozidly KAMAZ a tisíce sapérů chodí do práce a zůstávají naživu. Dokud budete opatrní a budete přemýšlet hlavou, bude vše v pořádku.

Kondenzátor nádrže

Tento typ kondenzátoru dostal své jméno podle podobnosti tvaru desek s obalem trička.
Indukčnost tohoto kondenzátoru je větší než u konderu popsaného výše nebo u candy, ale je docela vhodný pro použití v CO2 nebo GIN. Obtížně startuje barvivo a není vhodný pro dusík.

Materiály, které budete potřebovat, jsou stejné jako ve výše uvedené příručce: mylarová fólie (nebo laminovací sáčky), hliníková fólie a lepicí páska / elektropáska.

Níže uvedený diagram ukazuje rozměry hlavních mezer.


L - dielektrická délka
D - šířka dielektrika
R je vnější poloměr kondenzátoru

Mezery od okrajů dielektrika jsou 15 mm. Na straně, kde vycházejí kontaktní lišty desek, je prohlubeň 50 mm. Tyto offsety jsou co nejmenší pro maximální kapacitu pro danou L a D dielektrika. Vezměte prosím na vědomí, že tyto vůle jsou zvoleny pro 10 kV. (Pochybuji, že má smysl vyrábět tento typ kondenzátoru pro vyšší napětí, takže zde nebudu psát vzorce pro přepočítávání offsetů a mezer pro jiná napětí)

Vzdálenost mezi vývody desek je 30 mm. Tato mezera je také brána jako minimální možná pro 10 kV. Zvětšení této mezery způsobí, že vodiče budou příliš úzké - zvýší se indukčnost kondenzátoru.

Výrobní

Kondenzátor nádrže je připraven. Můžete jej nainstalovat pomocí laseru, GIN nebo jiného vysokonapěťového zařízení.

Fanoušci různých vysokonapěťových experimentů se často potýkají s problémem, kdy je nutné použít vysokonapěťové kondenzátory. Takové kondenzátory se zpravidla shánějí velmi obtížně a pokud se vám to podaří, budete za ně muset zaplatit spoustu peněz, což si ne každý může dovolit. Kromě toho vám politika našich stránek jednoduše nedovolí utrácet peníze za nákup něčeho, co si můžete vyrobit sami, aniž byste opustili svůj domov.

Jak už asi tušíte, rozhodli jsme se tento materiál věnovat montáži vysokonapěťový kondenzátor, které je věnováno i autorské video, které doporučujeme zhlédnout před zahájením práce.

Co potřebujeme:
- nůž;
- co budeme používat jako dielektrikum;
- potravinářská fólie;
- zařízení pro měření kapacity.


Hned si všimneme, že autor domácího kondenzátoru používá jako dielektrikum nejběžnější samolepicí tapety. Pokud jde o zařízení na měření kapacity, jeho použití není nutné, protože toto zařízení je určeno pouze k tomu, abyste na konci zjistili, co se nakonec stalo. S materiály je vše jasné, můžete začít s montáží domácího kondenzátoru.

Nejprve si ze samolepicí tapety odstřihneme dva kusy. Potřebujete asi půl metru, ale je žádoucí, aby jeden pás byl o něco delší než druhý.



Výsledný list fóliového režimu má přesně dvě části na délku.


Další věc, kterou položíme na rovnou plochu, je jeden kus tapety, na který opatrně položíme jeden kus potravinářské fólie. Fólii je třeba položit tak, aby podél tří okrajů vznikla asi centimetrová mezera. Na čtvrté straně bude fólie trčet, což je v této fázi zcela běžné.


Nahoře položte druhý list tapety.


Na to položíme druhý plát fólie. Pouze to tentokrát uděláme tak, aby fólie vyčnívala z opačné strany, než je předchozí krok. Čili pokud má autor první kousek vyčnívající zespodu, tak by tentokrát měl vyčnívat shora. Samostatně je třeba poznamenat, že listy fólie by se neměly navzájem dotýkat.



Nyní odstraníme substrát z jednoho okraje a přilepíme náš kondenzátor.

Požadavky na zmenšení velikosti rádiových komponent při jejich zvětšení Technické specifikace dal vzniknout velký počet zařízení, která jsou dnes široce používána. To plně ovlivnilo kondenzátory. Takzvané ionistory nebo superkondenzátory jsou prvky s velká kapacita(rozpětí tohoto indikátoru je poměrně široké od 0,01 do 30 farad) s nabíjecím napětím 3 až 30 voltů. Jejich velikost je však velmi malá. A protože předmětem našeho rozhovoru je kutilský ionista, je potřeba se v první řadě zabývat prvkem samotným, tedy tím, čím je.

Designové prvky ionistr

Ve skutečnosti se jedná o obyčejný kondenzátor s velkou kapacitou. Ale ionistory mají vysoký odpor, protože prvek je založen na elektrolytu. Toto je první. Druhým je malé nabíjecí napětí. Jde o to, že v tomto superkondenzátoru jsou desky umístěny velmi blízko sebe. To je právě důvod pro snížení napětí, ale z tohoto důvodu se zvyšuje kapacita kondenzátoru.

Tovární ionizátory jsou vyrobeny z různých materiálů. Vyzdívky bývají vyrobeny z fólie, která vymezuje sušina oddělovací akce. Například aktivní uhlí (pro velké desky), oxidy kovů, polymerní látky, které mají vysokou elektrickou vodivost.

Ionistr sbíráme vlastníma rukama

Sestavit ionist vlastníma rukama není nejjednodušší, ale i tak to zvládnete doma. Existuje několik návrhů, kde existují různé materiály. Nabízíme jeden z nich. K tomu budete potřebovat:

  • kovová dóza na kávu (50 g);
  • aktivní uhlí, které se prodává v lékárnách, lze nahradit drcenými uhlíkovými elektrodami;
  • dva kruhy z měděného plechu;
  • vata

Prvním krokem je příprava elektrolytu. K tomu je třeba nejprve rozemlít aktivní uhlí na prášek. Poté připravte solný roztok, do kterého je třeba přidat 25 g soli do 100 g vody, a vše dobře promíchejte. Dále se do roztoku postupně přidává práškové aktivní uhlí. Jeho množství určuje konzistenci elektrolytu, měl by být hutný jako tmel.

Poté se hotový elektrolyt nanese na měděné kruhy (na jedné straně). Upozorňujeme, že čím silnější je vrstva elektrolytu, tím větší je kapacita ionistry. A ještě něco, tloušťka naneseného elektrolytu na dvou kruzích by měla být stejná. Elektrody jsou tedy hotové, nyní je potřeba je vymezit materiálem, který by propustil elektřina, ale nechyběl ani uhelný prášek. K tomu se používá běžná vata, i když zde existuje mnoho možností. Tloušťka bavlněné vrstvy určuje průměr kovové nádoby na kávu, to znamená, že celá tato elektrodová struktura by se do ní měla snadno vejít. Proto je v zásadě nutné volit rozměry samotných elektrod (měděné kruhy).

Zbývá pouze připojit samotné elektrody ke svorkám. Všechno, kutilský ionista, a dokonce i doma, je připraven. Tato konstrukce nemá příliš velkou kapacitu - ne vyšší než 0,3 farad a nabíjecí napětí je pouze jeden volt, ale je to skutečný ionistr.

Závěr k tématu

Co jiného lze o tomto prvku říci navíc. Pokud to srovnáme např. s nikl-metal hydridovou baterií, tak ionistr bez problémů pojme zásobu elektřiny až 10% výkonu baterie. Navíc k poklesu napětí v něm dochází lineárně a ne náhle. Ale úroveň nabití prvku závisí na jeho technologickém účelu.

Pokud jste zapáleným radioamatérem a rádi stavíte rádia, pak jste si mohli všimnout, že dodavatelé elektronických součástek poněkud omezili rozsah ladicích kondenzátorů s proměnnou kapacitou. Bývaly doby, kdy téměř každý rozhlasový přijímač měl alespoň jeden ladicí kondenzátor, ale nyní s příchodem varikapu a frekvenčního syntezátoru je takový ladicí kondenzátor anténního obvodu vzácností. Stále se vyrábějí, ale nejsou levné a ve vaší krabici se součástkami se neobjeví tak rychle jako dříve.



Naštěstí je variabilní kondenzátor pozoruhodně jednoduché zařízení. A můžete si to vyrobit sami, alespoň kondenzátor s kapacitou několika desítek pikofaradů je sestaven z improvizovaných materiálů.


K sestavení domácího kondenzátoru budete potřebovat šroub, pár matic, kus potaženého měděného drátu (délka 30 cm, ráže AWG22, tj. průměr 0,64 mm) a malý kousek textolitu.



Nejprve našroubujte matice na šroub a naneste cín na jednu z ploch každé matice, poté tento šroub s maticemi připájejte ke kousku měděného textolitu, jak je znázorněno na obrázcích níže.




Je žádoucí vzít šroub o délce 16 mm. Pokud jeden nebyl po ruce, můžete si vzít delší, ale budete ho muset zkrátit na délku. Nyní obtočte okraj šroubu měděným drátem. Udělejte 12 kroužků, po dvanáctém otočení odstřihněte přebytečné konce drátu, na každé straně nechte asi 12-15 mm.



Obrázek níže ukazuje předposlední krok. V této fázi musíte vyrobit malé plastové těsnění a umístit jej mezi matice. To je nezbytné pro bezpečné upevnění konstrukce při otáčení šroubu během nastavování takového domácího kondenzátoru. Kus takového plastu může být z čehokoli a jakéhokoli druhu plastu. V tomto případě byl použit kus plastové trubky.



Posledním krokem je jednoduše ohnout vnější konec drátu cívky směrem k vnitřnímu konci a přebytek odříznout. Dále vezměte nůž nebo jinou čepel a odstraňte smalt z konce drátu. Nakonec vezměte ustřižený kus drátu, celý ho odizolujte a připájejte na kus textolitu mezi dvě matice. Ujistěte se, že oba konce cívky jsou dlouhé asi 12-15 mm. Nyní můžete připojit svůj podomácku vyrobený variabilní ladící kondenzátor s těmito konci k vašemu rádiu.