Výběr 

Jak správně položit podklad. Hrubá podlaha ze dřeva a betonu vlastními silami. Všeobecné požadavky na podklady

Průvěsné podlahy mají několik typů podle účelu a způsobu instalace. Nejprve byste měli zvážit jejich vlastnosti a rozdíly a poté podrobně mluvit o způsobu konstrukce. Jako vždy s příkladem zvážíme nejobtížnější možnost, pokud bude jasné, bude mnohem snazší zjednodušit podklady.

  1. Podle lagů. Nejčastěji se používá jako základ pro konečnou úpravu podlahových krytin s nízkou nosností: laminátové podlahy, linoleum, parketová deska nebo blokové parkety. Průvanové podlahy v těchto případech vnímají zatížení a rovnoměrně je rozkládají po ploše podlahy. Někdy se takové podlahy nazývají základna, tento název používají nezkušení stavitelé, ale má právo na život.
  2. Pod lagy. Ve spodní části lag jsou pevné lebeční tyče, slouží jako základ pro upevnění podkladu, izolace a parotěsné a hydroizolace.
  3. Na nosných trámech. Podle nás nejvíc dobrá volba, ale je třeba to promyslet už ve fázi návrhu dřevěný dům. Proč si to myslíme?

    Vzdálenost mezi podlahovými nosníky je ≈ 1–1,2 metru, konkrétní hodnoty a hodnoty tloušťky se počítají v závislosti na zatížení. Poté se na podlahové trámy položí polena se vzdáleností 40–60 cm Proč dělat dvojitou práci, mnohem účelnější je instalovat podlahové trámy o něco častěji a zároveň zmenšit jejich rozměry. Stejné paprsky budou plnit funkci zpoždění. jaký bude výsledek? Významná úspora materiálu.

    Pokud počítáme množství dřeva na trámy a kulatiny v tradiční variantě výstavby, pak druhá varianta umožňuje dosáhnout úspory minimálně 40 %. V moderní ceny za přírodní vysoce kvalitní (a na tyto práce se používá pouze nejkvalitnější řezivo) při převodu peněz dosahují úspory značné částky. Dalším nesporným plusem je nárůst výšky vnitřní prostory, s výškou zpoždění do deseti centimetrů je to znatelný nárůst.

Pro podklad lze použít jakékoli materiály nízké kvality, pokud neslouží jako základ pro instalaci dokončovacích podlahových krytin. Mohou to být buď kusy desek, OSB desky, překližka nebo dřevotříska, nebo neomítané desky. Na tloušťce materiálů nezáleží, na stejnou podlahu lze použít desky nebo desky o tloušťce jednoho až tří centimetrů. Bude položeno na tepelně izolační materiály, pro ně nejsou drobné rozdíly ve výšce základny kritické. Samozřejmě neomítaná prkna rozhodně brousit, pod kůrou se množí škůdci dřeva.

Druhým důležitým bodem pro všechny podklady je ochrana proti negativní vliv vlhkost. V současné době jsou v implementaci poměrně účinná antiseptika, kterými je třeba desky namočit alespoň dvakrát.

Důležité. Před impregnací je nutné řezivo vysušit. Čím nižší je relativní vlhkost, tím více budou absorbovat antiseptika, tím spolehlivější je ochrana.

Žádné antiseptikum - žádný problém. Stačí desky naolejovat, efekt bude úplně stejný. S konci desek pro podklad zacházejte zvlášť opatrně. Nepozorný přístup ke koncům je jednou z hlavních chyb nezkušených stavitelů. Nejprve položí nařezané desky na nosné prvky a poté zpracují dva povrchy kartáčem, zapomenou na konce. Nejvíce absorbují konce dřeva velký počet vlhkosti, v tomto místě jsou všechny kapiláry dřeva otevřené.

A poslední. Mějte na paměti, že žádná antiseptika nepomůže, pokud podzemí dřevěného domu nemá efektivní přirozené větrání. Podlaha s průvanem dříve nebo později ztratí své původní vlastnosti. Vyměnit budete muset nejen ji, ale i celou podlahovou krytinu.

Pokud se bojíte průniku průduchy hlodavců, nasaďte na ně kovové tyče. Pokud se vám zdá, že v zimě je podlaha v místnostech v prvním patře díky vzduchu velmi studená (a to může být), pak na chladné obdobíčas je zavřít. Ale nezapomeňte otevřít všechny ventilační otvory s ohříváním. Větrání je mimochodem předpokladem odolnosti spodních lemů srubu.

Praktické rady. Pomocí kouře nebo zapalovače zkontrolujte účinnost přípravků. Přineste otevřený oheň k otvorům a pozorujte, jak a jakou silou plamen reaguje na proudění vzduchu. Slabý pohyb vzduchu – proveďte okamžitá opatření ke zlepšení účinnosti ventilace.

Jak vyrobit průvan v dřevěném domě

Zvažme jednu z nejobtížnějších možností - zařízení tahových podlah podél kulatiny bez podlahových trámů. Toto pohlaví se často vyskytuje v malé místnosti soukromý dům nebo v případech vlastností stavební technologie srubového domu, kdy nebyly použity podlahové trámy.

Důležité. Ujistěte se, že veškeré řezivo dvakrát impregnujete antiseptikem, předtím je dobře osušte.

Krok 1. Označení. Pomocí vodní nebo laserové vodováhy vytvořte nulovou značku podél obvodu místnosti. To bude úroveň hotové podlahy. Od této značky musíte mínus tloušťku konečného nátěru a zpoždění. Udělejte druhou značku, na této úrovni by měly být pod kládami podpěry. Mohou být vyrobeny z betonu, bloků nebo cihel. V zemi musí být beton, pouze nadzemní část je dovoleno vyskládat cihlami.

Krok 2 Proveďte podpěry jakýmkoli způsobem, vzdálenost mezi nimi by měla zohledňovat lineární parametry kulatiny a celkové zatížení podlahy.

Krok 3. Položte všechna polena pod lano, nezapomeňte je izolovat dvěma vrstvami střešního materiálu.

Praktické rady. Pokud je to možné, pak ve spodní části zpoždění po celé délce přibijte dlouhé desky, na šířku by měly přesahovat šířku zpoždění o 6-8 cm. Na tyto římsy bude položena spodní podlaha. Je to mnohem rychlejší a snazší než později v nepohodlné poloze a stísněných podmínkách fixovat lebeční tyče na obou stranách zpoždění. Při označování polohy podpěrných sloupků je samozřejmě třeba vzít v úvahu tloušťku desek.

Krok 4. Upevněte nohy. K tomu můžete použít kovové rohy a připevnit je ke stěnám srubu.

Nezapomeňte vytvořit mezeru asi 1-2 cm mezi stěnami a konci zpoždění, vezměte kovové rohy s podlouhlými štěrbinami, abyste zajistili volné podélné klouzání. Utáhněte šrouby tak, aby se polena mohla pohybovat v drážkách. Pro spolehlivost se doporučuje připevnit klády hmoždinkami alespoň jedním sloupkem, strana rohu připevněná k kládě musí být také pohyblivá.

Krok 5 Připravte materiál na podklad.

Již jsme zmínili, že v našem případě jsou vhodné všechny ověsy, částečně můžete pokládat s překližkou nebo OSB a částečně s kusy prken nebo neomítaných materiálů. Je žádoucí, aby desky z překližky a OSB byly odolné proti vlhkosti, pokud žádné nejsou, namočte je sušicím olejem nebo antiseptikem.

Krok 6. Zkontrolujte vzdálenost mezi zpožděními. Pokud je to stejné, můžete odříznout všechny polotovary podle standardní délky.

Praktické rady. Mnohem rychlejší práce se šablonou. Jednu desku uřízněte na míru, měla by zapadnout mezi trámy s mezerou. S touto šablonou projděte po celé délce zpoždění. Rozměry jsou správné - použijte tento segment jako šablonu při řezání zbytku polotovarů. Pamatujte, že měření by měla být prováděna pouze podle šablony, nikoli z řezaných čerstvých desek. Pokud pokaždé použijete nový segment, chyby se hromadí a určitě budou a poslední desky se mohou výrazně lišit od požadovaných rozměrů.

Krok 7 Položte desky na připravené police. Již jsme zmínili, že to mohou být buď široká prkna přibitá na dně lagu, nebo lebeční tyče instalované později na obou stranách. Nesnažte se, aby byl podklad pevný, malé mezery nic neovlivní. Z důvodu úspory materiálu se doporučuje ponechat mezi jednotlivými deskami konkrétně vzdálenost 5–8 centimetrů. To však lze provést pouze v případech, kdy se jako ohřívače používají lisované minerální vlny nebo pěnové desky.

Krok 8. Parní a hydroizolační. Pokud máte peníze a čas navíc, můžete hydro a parozábranu instalovat v každém případě.

Pokud nechcete jednat bezmyšlenkovitě, zjistěte, proč je taková ochrana potřebná. Minerální vlna má vynikající tepelně úsporné vlastnosti, nehnije, nepřispívá k rozmnožování mikroorganismů včetně plísní. To je skvělé, ale má to dvě velmi významné nevýhody. První je, že se zvýšením relativní vlhkosti prudce roste tepelná vodivost. Voda dobře vede teplo, o žádných tepelně stínících funkcích není třeba mluvit. Za druhé, sušení trvá velmi dlouho. To znamená, že všechny sousední dřevěné prvky budou neustále v podmínkách vysoké vlhkosti. Co je výsledkem takových podmínek, není třeba vysvětlovat.

Pokud provádíte izolaci v přízemí minerální vlnou, je nutná parozábrana. Neumožní pronikání vlhkosti ze země do tepelné izolace. Pokud jsou jako tepelná izolace použity materiály na bázi pěny, pak je taková parozábrana zbytečná, tyto materiály neabsorbují vodu.

Nyní o hydroizolaci. V žádném případě není třeba podlahu zespodu pokládat takovými materiály, v podzemí nejsou žádné „tryskající“ zdroje. Po položení tepelné izolace na podklad je však nutné jej chránit před pronikáním vlhkosti ze strany dokončovací podlahy. To platí pro všechny druhy materiálů minerální vlna a pěna. Hydroizolace chrání před vodou nejen je, ale i podlahové desky a kulatiny.

Izolační vrstva na minerální vlně

Průvanová podlaha pro "měkké" podlahové krytiny

S jeho pomocí se nejen rovnoměrně rozloží zatížení po povrchu, ale také se vyrovnají klády nebo betonové základny. Takové podlahy se používají na laminát, kusové parkety a parketovou desku nebo linoleum. Použité materiály jsou překližka, OSB nebo sololit, všechny materiály musí být voděodolné.

Potěr musí být rovný, výškový rozdíl nesmí přesáhnout ± 2 mm.

Existují dva způsoby, jak položit podklad na potěr: na lišty nebo přímo na základnu. První metoda se používá v případech, kdy má základna výrazné nepravidelnosti, je nutné ji položit pod podlahu síťové inženýrství nebo provést dodatečnou izolaci.

Vyrovnání betonu pomocí latí je mnohem jednodušší a rychlejší než opětovné potěry pomocí cementově pískových malt. Mezi lamely a potěr je nutně umístěna hydroizolace, lamely jsou výškově vyrovnány různými obloženími, upevněny hmoždinkami. Desky podkladu se přibíjejí hřebíky, rozměry desek je nutné přizpůsobit vzdálenosti mezi lamelami. Boční plochy by měly být umístěny uprostřed kolejnice, současně jsou na ní upevněny dvě desky. Ujistěte se, že se čtyři rohy nestýkají na jednom místě, tato poloha listů může způsobit bobtnání konečné podlahy.

Druhá možnost pro pokládku podkladu podél potěru se používá na rovná půda které nevyžadují další izolaci. Pro dosažení ideálního povrchu je povoleno použití stavebního lepidla. Je rozmazaný hřebenem pod desky a eliminuje i ty nejmenší nerovnosti, podklad se stává jediným monolitem s potěrem. Algoritmus podlahového zařízení dále závisí na použitých materiálech.

Hlavy kování musí být zcela zapuštěné, k tomu se používají speciální nebo podomácku vyrobené finišery. Pokud se plánuje položení linolea na podklad, doporučuje se celý povrch brousit elektrickým strojem.

Tmel na překližky

Nezapomeňte vždy ponechat mezeru 1-2 centimetry mezi podkladem a stěnou. Aby v těchto místech nevznikaly můstky, umístěte do nich kusy případných tepelných izolátorů.

Video - Konstrukce podlah

I bez přečtení pokynů pro pokládku konkrétního nátěru můžete okamžitě říci, že základna, na kterou bude položena, musí mít takové vlastnosti, jako je rovnoměrnost, síla, suchost a čistota. Ale jak toho dosáhnout, když je povrch před vašima očima zjevně daleko od ideálu? Je poněkud obtížné na otázku jednoznačně odpovědět, protože různé povlaky podklad může splňovat různé požadavky.

Podlahy jsou druh konstrukce, která se skládá ze dvou typů základů - "dokončovací" a "hrubé" a leží na nosiči. Například mezi podlažími tuto funkci plní přesah, přesněji jeho nosné prvky. V závislosti na tom, jaký materiál je použit pro konečnou podlahu, může to být prkno, parkety, dlaždice, beton atd. Pokud jde o hrubý, který leží pod povrchem, jedná se o vícevrstvý „koláč“, jehož struktura určuje :

  • základní design;
  • dokončovací typ;
  • Obecné požadavky.

Zařízení podlah v každém případě, navzdory rozdílům, kombinuje stejné komponenty:

  • podklad - po zjištění zatížení z povlaku jej rovnoměrně rozloží na základnu a přenese ji na stěny; v této funkci může působit podlahová deska a půda, která prošla příslušným školením;
  • vyrovnání - dostatečně hutné slouží k vyrovnání povrchu předchozí vrstvy; ve stejné fázi se provádí plánovaný sklon povrchu pomocí potěru nebo se uchýlí k jiným metodám;
  • mezivrstva - mezivrstva - vaz mezi povlakem a podkladovými vrstvami podlahy;
  • izolační - zajišťují hlukovou, tepelnou a vlhkostní izolaci, kde přesně budou umístěny, závisí na funkčním zatížení konstrukce a způsobu zařízení.

Průvan je položen z nekvalitní desky, to znamená desky, haraburdí, laťkového plotu - vše, na co je možné položit teplo, páru a hydroizolační materiály. Jde zde o citlivost na vlhkost a kolísání teplot, proto, aby se minimalizovala deformace následné dokončovací, jsou pro tah voleny deformovatelné materiály. V závislosti na tom, kde se staví, proveďte:

  • podél trámů
  • se zpožděním,
  • na zemi.

První jsou uspořádány nad neizolovaným podzemním podlažím a dokončovací podlahy prvního podlaží by měly být 80–100 cm nad terénem, ​​v tomto případě se parotěsná vrstva pokládá mezi podlahu a prkennou podlahu.

Instalace zpoždění

Můžete to udělat i sami. Pro vyrovnání touto metodou se používá speciální rám vyrobený z dřevěných tyčí - kulatina. Podobné konstrukce jsou položeny v budovách, kde výška podzemí není větší než 25 cm. Jsou podporovány antiseptickými dřevěnými podložkami následujících velikostí: délka - 20-25 cm, šířka - 10 mm, tloušťka - od 25 mm. Při pokládání na klády musíte dodržovat následující doporučení:


Mnoho lidí se obává otázky, zda je možné pokládat kmeny bez výrazného poškození kvality s nižšími náklady? Ano, je to možné - výstup je v řídkém položení lagu. Navíc při nízkém přistání nemusí být podlaha izolována. Jeden z důležité body v této technologii je volba podlahy. Měla by to být tenká surová deska, která se pak pokládá v diagonálním směru. Deska tenčí než norma je také vhodná pro konečný nátěr - přesto bude tloušťka základny celkově v normálním rozsahu. Kromě toho průnik vláken dává efekt překližky, která eliminuje průhyb pod vlivem zatížení.

Zařízení podkladu může být také provedeno na podlahových deskách, protože podlaha v tomto případě nevyžaduje podpěry ani kládu.

Na pozemku: zajistíme sklep, zateplení

Při uspořádání podlah prvních pater se často provádí hrubování. Schematicky vypadá zobecněný design jeho „koláče“ takto, počínaje zdola nahoru:

  • dobře zhutněná podestýlka z říčního písku - 50–70 mm;
  • nebo drcený kámen - 100-120 mm;
  • hrubý betonový potěr - 50–70 mm;
  • tepelná izolace - v závislosti na regionu umístění;
  • dokončovací potěr - minimální tloušťka - 50 mm, vyztužený síťovinou, buňka - 10x10 cm.

Pokud dům není podsklepený a nepředpokládá se žádné zvláštní zatížení v přízemí, lze hrubý potěr jako takový vynechat. V těchto případech se expandovaná hlína nalije kapalným roztokem cementu a písku, odebraným v poměru 1: 2, nechá se ztvrdnout a pokračují pokládání následujících vrstev, počínaje hydroizolací.

Pokud se má položit teplá podlaha, je nutné zajistit mezeru mezi tahem a základem 10–20 mm. Obvykle je vyplněna pěnovým polyethylenem nebo polyuretanem. To se provádí, aby se zabránilo praskání betonu během jeho tepelné roztažnosti.

Důležitým bodem je také úroveň umístění dokončovacího potěru.

  • U nezatepleného suterénu je potěr umístěn nad úrovní horní části suterénu. Jinak se v tomto místě vytvoří „most“ chladu a stěna promrzne.
  • U zatepleného suterénu neexistují žádná omezení.

Izolace podkladu

U jakékoli technologie by hrubování a dokončování měly být umístěny na různých úrovních:

  • návrh,
  • volný prostor,
  • dokončovací práce.

Tepelná ochrana podlahy je zajištěna vyplněním této mezery izolací. Před pokládkou se podklad dodatečně ošetří antiseptikem i za pomoci použitých motorových olejů a položí se parozábrana.

Nedoporučuje se používat tuto možnost v obytném domě z důvodu stabilního specifického „aroma“.

Minerální vlna je považována za nejlepší možnost izolace, i když ji lze nahradit

  • jakákoli jiná syntetická izolace, která nepodléhá rozkladu;
  • sypký expandovaný jíl nebo;
  • tvrdá pěna.

V rozích by měly být větrací otvory.

Hydroizolace je důležitou fází teplého domu

Zvláštní pozornost by měla být věnována hydroizolaci v místnostech, které se vyznačují vysokou vlhkostí, například v koupelnách. Výběr technologií je poměrně široký. Například nátěrové hydroizolace pomocí speciálních penetračních hmot, nebo hydroizolace syntetickými složkami jako je polyuretan, epoxid a další. Nátěrová polymercementová hydroizolace je považována za nejúčinnější buď s rychletuhnoucími prvky, nebo se syntetickými přísadami. Ty jsou zvláště důležité pro domy s nestabilními základy.

Mnoho začínajících stavitelů, kteří právě začali stavět svůj domov, již zvažuje, jaké linoleum nebo laminát položí v budoucí místnosti.

A brzy před nimi vyvstává otázka - Jak a na co položit toto linoleum. Všichni samozřejmě chápeme, že nejprve musíte vyrobit takzvaný podklad - základ, na který můžete v budoucnu pokládat jakoukoli podlahovou krytinu, která se vám líbí. Ale jak správně vyrobit podlahu „od nuly“, aby byla spolehlivá, rovnoměrná a hlavně teplá. Odpověď najdete v tomto článku.

K výrobě drsné podlahy vlastníma rukama nepotřebujete žádné profesionální dovednosti ani speciální nástroje. Hlavní věc, kterou potřebujete, je dobrá fyzická síla a hlava na ramenou, stejně jako nějaký nejběžnější nástroj. Ale o tom později, nejprve se musíte rozhodnout, které konstrukční materiál bude nutné zakoupit pro stavbu podkladu. Výběr materiálů pro podlahu na stavebním trhu je nyní obrovský, ale zvážíme nejběžnější možnost - neméně spolehlivou a zároveň ne drahou.

Používáme následující řezivo:

— dřevěný trám o rozměrech 100 x 150 mm (nebo 150 x 200 mm) a délce 6000 mm;
— dřevěný blok o rozměrech 50 x 50 mm (nebo 60 x 60 mm) a délce 3000 mm;
- hoblované desky tloušťky 50 mm a délky 6000 mm;
- OSB desky o rozměrech 1250 x 2500 mm a minimální tloušťce 12 mm.

Jako ohřívač je žádoucí použít čedičovou izolaci (jednoduchým způsobem skelnou vatu). Chcete-li řezivo chránit před plísní a hnilobou, musíte si zakoupit speciální roztok (antiseptikum). Cementovou maltu můžete potřebovat i při stavbě podlahy. Nyní zvažte všechno použité řezivo samostatně a také to, jakou roli hrají průvanová podlaha.
Použité řezivo.

Jako nosná polena jsou použity dřevěné trámy o rozměrech 100 x 150 mm, na kterých následně bude spočívat celá podlaha v místnosti.

Pro uložení izolace v podlaze jsou určeny tyče o rozměrech 50 x 50 mm.

Náklady na dřevo jsou v průměru asi 6 500 rublů za metr krychlový. Chcete-li vypočítat celkovou kubaturu všech tyčí, budete muset vypočítat objem jedné tyče a vynásobit požadovaným počtem tyčí. Objem libovolné tyče je považován za objem rovnoběžnostěnu.

Výběr správné desky
Deska hraje důležitou roli, proto je lepší použít jako podklad podkladu hoblovaný modřín. Cena jedné kostky takové desky je přibližně stejná jako cena tyčí. Kubatura je považována za podobnou.

Veškeré uvedené řezivo musí být vyrobeno především ze jehličnany stromy, jako je modřín, se méně bojí vlhkosti a vlhkosti, což znamená, že vydrží déle. Mimochodem, byl z ní postaven celý Petrohrad, který je již přes 300 let starý!

Při nákupu trámů a desek budete muset počítat s tím, že čím je řezivo sušší, tím je kvalitnější a dražší. Vysušená prkna se totiž už nebudou kroutit a nepojedou (vrtulníkem) např. při vytápění domu. Proto se řezivo vybírá na základě následujících kritérií:
- čím nižší vlhkost, tím lépe, můžete si ji vzít přímo ze sušičky;
- dřevo nebo deska by měly být hladké, povrchy bez výrazných vad, prasklin a delaminací.
Listy (desky) OSB

Tyto tzv. OSB desky doplňují konstrukci podkladu. V budoucnu budou OSB panely sloužit jako konečný základ pro pokrytí podlahy. V překladu do ruštiny se OSB překládá jako OSB - orientovaná třísková deska. Samotný materiál je deska lisovaná z pilin.

Za v posledních letech 5., desky OSB se stále více používají při dekoraci stěn, podlah a jsou považovány za docela dobrý základ pro téměř všechny typy dokončovacích materiálů.

Hlavní výhody OSB desek:
- vysoká odolnost proti vlhkosti;
– vysoká mechanická pevnost;
- materiál se snadno instaluje.

Jeden list OSB o rozměrech 1250 x 2500 mm a tloušťce 12 mm vás bude stát asi 700 rublů. Mnoho ruských výrobců prodává OSB desky za méně než 500 rublů za kus. Neměli byste se přiklánět k levnější variantě, právě levné OSB panely mají špatné hodnocení kvůli nízké ekologické šetrnosti.
Přišli jsme na materiály, nyní zjistíme, jaký nástroj budete potřebovat k instalaci podkladu. Připravte si nebo zakupte následující nástroj, se kterým si práci maximálně zjednodušíte:

- kladivo;
- elektrická skládačka;
- pila na železo nebo elektrická pila;
- ruleta;
- úroveň 1,5 metru dlouhá;
- papírnický nůž;
- hřebíky dlouhé 50-100 mm.

Etapy výstavby podkladu

Pojďme nejprve zjistit, jak správně umístit lagy. Než přijdeme na správné umístění zpoždění, vraťme se trochu do minulosti. Je vhodné postarat se o uspořádání podlahy ještě před výstavbou hlavních stěn domu, tedy ihned po přípravě základů. Koneckonců pak nebude možné něco opravit v místě zpoždění.

Nejprve jsou všechny tyče (pro první patro) ošetřeny speciálním roztokem (antiseptickým) proti plísním a hnilobě. Kulatina se totiž nachází u země, pod domem a bude vždy vystavena vlhkému prostředí.

Po položení trámů zkontrolujte, zda se nedotýkají země (vzdálenost spodní části trámu k zemi musí být minimálně 20 cm). Proto je veškerý prostor uvnitř základu vždy předem vyklizen.

Tyče tedy umístíme kolmo ke směru nejdelší strany budoucí místnosti s krokem 80-100 cm.Čím častěji budete krok držet, tím méně se bude podlaha viklávat a hrát, ale to bude vyžadovat více stavby materiály a náklady.
Všechny tyče máme s „žebrem“, aby se zvýšila tuhost podlahy a aby byla co nejvyšší od úrovně země. Dohodněte si pokoj v prvním patře s příliš nízkými okny - ne nejlepší způsob. Všechny klády máme přísně ve vodorovné poloze, kontrolujeme jejich úroveň od okrajů, uprostřed a mezi sousedními tyčemi. V případě potřeby lze okraj nosníku zvednout cementovou maltou.

Tyče by měly spočívat svými okraji na téměř celé šířce základu a jejich konce by měly být namazány cementovou maltou nebo uzavřeny z ulice. Výdřevo není nutné speciálně připevňovat k základu - pouze je položíme, ale tak, aby stabilně přilnuly k povrchu základu a nevrhaly.

Všechny desky, ještě před postavením stěn, je vhodné položit na polena a zakrýt stejným roztokem proti plísním. Můžete je také upravit na velikost a nařezat příliš dlouhé desky, takže později, v interiéru, by bylo pohodlnější s nimi pracovat.

Nakonec vytvoříme základnu podlahy po postavení stěn. Všechny desky změříme tak, aby mezi stěnou a deskou byla od konce mezera 3-5 mm. Tato mezera je potřeba, aby se deska při smršťování domu neopírala o stěny. Desky pokládáme kolmo na směr prodlevy.

Každou desku přibijeme hřebíky „tkaním“ přes jeden nebo dva špalky. Do každého trámu byste neměli zatloukat tři hřebíky – tím nic nevyhrajete. Desky, jen na sebe moc netlačte. První deska leží s odsazením 3-5 mm od stěny, poslední je rozměrově upravena. Možná budete muset upravit poslední desku a rozříznout ji podélně.


Pro izolaci podlahy používáme tyče a čedičovou izolaci. Pro izolaci podlahy je nutné postavit jakýsi rám ve formě mříže z tyčí 50 x 50 mm. V buňkách tohoto rámu položíte ohřívač o tloušťce 50-60 mm. Izolace je v našem případě dodávána s deskami, ale pokud se vám tolik nelíbí, můžete ji zateplit měkkou vlnou, jen mějte na paměti, že pro stejný zvukotěsný efekt jako z desek budete potřebovat dvojnásobek měkké vlny . Pokud například otevřete dřevěnou podlahu v sovětském bytě, uvidíte podobnou mřížku a ve vzácných případech dokonce s ohřívačem.

Tyče musí být rozmístěny v krocích rovných: šířce OSB desky děleno dvěma, to znamená přibližně 620-630 mm. Tyče jsou také položeny napříč, zde si určíte krok dle svého uvážení.

Pokuste se umístit všechny tyče do vodorovné úrovně. Toho lze dosáhnout pomocí malých dřevěných klínů. Klíny není těžké vyrobit sami.
Důležité! Tyče k prknům přibijeme hřebíky, jako v předchozím případě.
Izolaci položíme do malých obdélníků a vyřízneme požadovanou velikost kancelářským nožem.
Důležité! Při práci s izolací nezapomeňte nosit brýle a masku.

Malá odbočka.
Existuje další docela dobrý způsob, jak izolovat podlahu. I když se používá především pro vytápění podlahy druhého patra, hodí se i do prvního patra. Zde je izolace umístěna v prostoru mezi zpožděními. Aby izolace držela, desky o délce 80-100 cm jsou zespodu přibity ke zpožděním, vidíte, není to příliš pohodlné. Kromě toho je třeba se snažit, aby byly desky pevně přibity k sobě, aby se izolace časem nerozpadla a nespadla na zem uvnitř základu. V tomto případě však můžete izolaci položit v silnější vrstvě a podlaha bude díky tomu lépe izolována. Při tomto způsobu izolace nebude zařízení tyčí 50 x 50 mm povinné.

Kvalitní a krásná podlaha je základem pohodlí v domě. Podlaha je ozdobou interiéru, ale nejen. Během provozu odolává váze lidí a nábytku v domě, pomáhá šetřit teplo. Aby tomu tak bylo, potřebuje pevný základ.

V případě domu ze dřeva bude tento základ podkladem dřevěné lagy. Je snadné ho vyrobit vlastníma rukama, je pevný a odolný.

Účel podkladu

V obecný smysl podklad - podlaha přes strop nebo trámy u paty budovy, která je položena pod podlahovou krytinu. K jeho výrobě se používá různé materiály, nejčastěji dřevo. Může to být OSB deska, překližka nebo prkénka. V případě nebytových budov lze řezivo použít bez předúpravy konců, stejně jako použít.

Průvanová podlaha pomáhá řešit tři hlavní úkoly:

  • Dodatečná tepelná izolace.

Jedním z nejoblíbenějších vzorů podkladu je konstrukce trámů. Do prostoru mezi nosníky lze snadno umístit roli izolačního materiálu, což výrazně sníží tepelné ztráty.

  • Vyrovnání podkladu pro podlahu.

Na nerovném povrchu je obtížné vytvořit krásnou podlahu. To se řeší pomocí plátů na na bázi dřeva nebo překližka.

  • Zvyšte nosnost podlahy.

Kvalitní a spolehlivý podklad vám umožní používat jakékoli podlahové krytiny bez ohledu na jejich pevnost.

Existuje několik variant podkladu. Hlavním rozdílem mezi nimi je materiál. Pohlaví může být prověřeno časem betonový potěr. Je to dobrá volba pro pokoj s vysoká vlhkost. betonový základ vhodné do koupelny v domě, sprchového koutu nebo vany.

Potřebujete-li připravit rovný podklad pro linoleum, laminát nebo jiný materiál, který není příliš odolný, stačí vyrobit jednoduchý podklad z překližky nebo OSB desek. Nemůže se pochlubit dobrou tepelnou ochranou, proto se hodí spíše do nebytových prostor.

Rada. Nejlepší volba pro obytnou část domu je průvanová podlaha na dřevěných trámech. To je skvělá volba, která je stejně vhodná pro každou místnost dřevěný dům a nejen to.

Designové vlastnosti

V srdci podlahy na dřevěných kládách jsou trámy (). Jedná se o tyče vyrobené ze dřeva nebo polymerních materiálů, položené paralelně k sobě, které slouží jako podpora pro plošný materiál. Toto je jedna z nejběžnějších možností pro vytvoření podkladu.

Vyznačuje se:

  • dostatečně snadná instalace;
  • nízké náklady na materiál;
  • výrazné zvýšení pevnosti podlahy;
  • rovnoměrné rozložení zatížení;
  • snadná instalace tepelné izolace a ochrany proti hluku.

Je třeba poznamenat všestrannost tohoto typu podkladu. Kulatiny lze pokládat na zem, dřevěné nebo betonové plochy, samozřejmě ve všech případech je důležité zajistit maximální ochranu dřevo před vlhkostí. Výsledkem správně provedené práce bude suché větrané podzemí, které pozitivně ovlivní vlastnosti podlahy a konstrukce jako celku.

Výběr materiálu

Spolehlivost a životnost podlahy přímo závisí na kvalitě použitého materiálu. V první řadě to platí pro trámy. Pro jejich výrobu budete potřebovat tyč o průřezu 50 x 50 mm nebo desku o tloušťce nejméně 50 mm, šířce 150 mm. Přesné parametry jsou vybírány individuálně pro každý konkrétní projekt.

Důležitým detailem podlahy na kládách jsou lebeční tyče - lamely malého průřezu (cca 20 x 30 mm), které jsou připevněny k nosníku po jeho délce a slouží k položení materiálu, který podporuje tepelnou izolaci. Jako takové se nejčastěji používají OSB desky nebo překližky.

Dřevo a prkna na podlahy s průvanem musí mít dostatečnou pevnost a být odolné proti hnilobě. Konstrukce jsou vyrobeny z jehličnatého dřeva. Trámy mohou být z jakéhokoli dostupného dřeva, nejběžnější možností je borovice.

Kromě dřeva budete potřebovat deskový materiál na vytvoření podkladu pro podlahy, rolovací hydroizolaci, antiseptikum na impregnaci dřeva a tepelný izolant (minerální vlna).

Podlaha na trámech

Každý domácí řemeslník může vyrobit spolehlivou a odolnou černou podlahu v dřevěném domě vlastníma rukama. Není to příliš obtížný úkol, ale abyste dosáhli požadovaného výsledku, budete muset tvrdě pracovat. Samotnou práci lze rozdělit do dvou hlavních etap. První je příprava a upevnění lagu, druhá je řezání a pokládání plošného materiálu.

Zapínání

První věc, kterou musíte udělat před zahájením práce, je načrtnout půdorys a vypočítat množství materiálu. Je nutné vypočítat počet paprsků a vynásobit délkou. Je důležité zvolit správný krok pokládky. Vypočítává se individuálně a závisí na ploše místnosti, materiálu, který má být použit ve druhé fázi, jeho tloušťce a mechanické pevnosti.

Rada. Zařízení podkladu s izolací má svá specifika. Při výběru kroku zpoždění se vyplatí zastavit na jeho standardní hodnotě, konkrétně 55–58 cm, je to způsobeno tím, že šířka standardního listu minerální vlny je 60 cm.

Před zahájením instalace je nutné impregnovat nosníky antiseptikem. Profesionálové doporučují zpracovávat dřevo ve dvou fázích, což zajistí maximální ochranu dřeva, a tedy i odolnost konstrukce jako celku. Pokud budou konce kulatiny ležet na základu, je nutné mezi dřevo a beton položit dvě vrstvy střešního materiálu nebo moderní analog.

K upevnění trámů na stěnu budete potřebovat kovové držáky. Několik jejich modifikací je v prodeji, vyzvedněte nejlepší možnost pro každý konkrétní případ nebude obtížné. Spojovací prvky se snadno instalují, zaručují vysokou spolehlivost podlahy a její životnost.

Při montáži klád je důležité zajistit, aby jejich horní čela ležela ve stejné rovině. Pro ovládání můžete použít dlouhou, rovnou kolejnici, abyste se ujistili, že povrch je vodorovný, budete potřebovat úroveň budovy. Oprava mírného vychýlení je snadná, pod prověšený trám je potřeba vložit seřizovací podložku. Mělo by být vyrobeno z kovu nebo plastu (dřevo se brzy propadne, což způsobí vrzání podlah).

Montáž

Pomocí šroubováku nebo elektrické vrtačky s tryskou se podél spodní hrany kulatiny přišroubují lebeční tyče. Jejich úkolem je podepřít překližku popř dřevěná deska, která poslouží jako podpěra minerální vlny. Plechový materiál je řezán se zaměřením na krok paprsků. Místo talířů můžete použít prkénka.

Rada. Při řezání plechů pro pokládku v prostoru mezi prodlevami by se nemělo usilovat o dokonalou přesnost, naopak, je lepší řezat přířezy o 1-2 cm užší. To kompenzuje možné zakřivení samotných tyčí a je snadné uzavřít mezery montážní pěnou.

Smontovaný rám je pokryt parozábranou. Dá se koupit draho rolový materiál membránového typu nebo se omezte na levný plastový obal. V každém případě musí být izolace spolehlivá. Fólie je fixována konstrukční sešívačkou, spoje jsou lepeny lepicí páskou.

Položte první vrstvu vaty. Pokud je během instalace zpoždění vybrán standardní krok, nebudou žádné problémy. Vata se v případě potřeby po okrajích lehce přitlačí tak, aby vyplnila celý vnitřní prostor. Dále položte druhou vrstvu. Je důležité odsadit polovinu nebo třetinu listu.

Tloušťka izolace se volí na základě místních klimatických podmínek. Pro střední pruh stačí 10 cm, pro sever země - nejméně 15 cm. Hydroizolace je položena na horní vrstvu. Na nosnících se dodatečně fixuje sešívačkou, spoje je nutné utěsnit lepicí páskou.

Přes kládu je vycpaná kolejnice o tloušťce 20–30 mm, která zajistí dobré odvětrávání hotové podlahy a ochrání ji před plísněmi. Teplá průvanová podlaha je téměř připravena. Zbývá pouze položit dokončovací podlahové desky nebo listový materiál, který bude sloužit jako základ pro koberec, linoleum, laminát.

Aby nová podlaha plně splnila očekávání, je nutné nejprve rozhodnout o účelu místnosti a typu podlahy, na jejích parametrech závisí šířka a tloušťka trámů, jejich krok. Jako optimální se většinou jeví podklad s použitím OSB nebo překližky. Technologie práce s materiálem není nijak zvlášť obtížná a výsledkem je hladký a spolehlivý povlak.

Práce s listovým materiálem je opravdu jednoduchá, ale abyste se vyhnuli chybám, měli byste dodržovat několik jednoduchých doporučení:

  • bez ohledu na účel místnosti používejte pouze vodotěsné desky;
  • klouby by měly procházet podél zpoždění;
  • desky by neměly být pokládány od sebe, ale s mezerami 2–3 mm mezi nimi a nejméně 5 mm od stěny, následně se spáry vyplní pěnou;
  • pro upevnění desek je nutné použít vruty do dřeva, jejichž délka je minimálně jeden a půl násobkem tloušťky desky.

Nesnažte se šetřit na materiálu. Je důležité nezapomenout, že spolehlivost produktu se skládá z kvality dílů a komponentů a dobré práce. Abyste v dřevěném domě udělali dobré drsné podlahy, musíte střízlivě posoudit své silné stránky.

Ano, není to to nejtěžší, ale bez počátečních dovedností stavitele a schopnosti pracovat s materiálem se rozhodně neobejdete. Možná se vyplatí zapojit do práce odborníka, alespoň se nebát požádat o radu.

Podkladem je připravený základ pro vrchní nátěr: laminát, linoleum, parkety. Podlaha je dřevěná a betonová.

Výhody dřevěné podlahy:

  • šetrnost k životnímu prostředí;
  • tepelná izolace;
  • dobrá prodyšnost.

Nevýhodou hrubé dřevěné podlahy je, že toto provedení špatně odolává. vysoká vlhkost. Dřevěné kulatiny proto nelze instalovat do lázní a parních místností.

Betonový potěr má také své výhody:

  • trvanlivost;
  • zvuková izolace;
  • vysoká síla;
  • odolnost proti vlhkosti, hoření a chemickému napadení;
  • rychlá montáž a přijatelná cena.

Nevýhodou potěru je jeho studený povrch. Taková podlaha musí být izolována.

Bez ohledu na výběr podlahy je technologie realizace obou konstrukcí pracná a vyžaduje pečlivou práci.

Dřevěná podlaha udělej si sám

Realizace dřevěné podlahy má vlastní technologii:

  1. Příprava dřeva.
  2. Uspořádání rámování.
  3. Izolační podšívka.

Jako tyče podkladu můžete použít dřevo druhé nebo třetí třídy. Ty strany tyčí, na kterých bude položena podlahová krytina, by měly být vyrovnány.

Existují dva způsoby instalace protokolů: na podlahu nebo na základnu.

Podle prvního způsobu je nutné pokládat kulatiny spodní páskování a udělejte v nich drážky v místech, kde se budou šířit polena horního obložení. Hloubka drážek se rovná šířce horních tyčí.

Postroj musí být bezpečně nainstalován. Chcete-li to provést, proveďte cihlové sloupy, které budou sloužit jako podpora pro zpoždění.

Instalace sloupů se provádí v počáteční fázi podkladu. Tento design se také nazývá "pilířový základ". Technologie je taková:

  1. Otvory jsou vykopány podél linie překrytí ve stejné vzdálenosti od sebe. Rozměr důlků: 20x20x40 mm.
  2. Štěrk a písek jsou na dně pokryty vrstvami a dobře se dusají. Poté položte výztužnou síť.
  3. Jámy se nalévají pískovo-cementová malta. Cement, písek a voda se odebírají v těchto částech: 1:3:0,5.
  4. Na ztvrdlý beton se pokládá střešní krytina.
  5. Postavte cihlové pilíře.

Vzdálenost mezi zpožděními závisí na tloušťce dřevěného materiálu: čím tenčí je dřevo, tím blíže jsou zpoždění. Naskládané nosníky musí být k sobě připevněny.

Zařízení kulatiny "na základně" zahrnuje odstranění horní vrstvy půdy a zasypání povrchu jemným štěrkem. Na výslednou základnu se položí protokoly s přesahem, jako v předchozí verzi.

Na spodní základnu je položena hydroizolační fólie a nahoře je položena vrstva izolace.

V této fázi se musíte rozhodnout pro konečný nátěr. Pokud je listnatý dřevotřískový materiál, pak se před položením doporučuje provést bednu s příčnými tyčemi, které jsou upevněny na podpěrách.

Podlahové desky se pokládají na bednu tak, aby jejich spoje byly umístěny ve středu překladů.

Zpět na index

Tažná betonová podlaha

Při lití podkladu jsou povoleny vady a nepravidelnosti.

Účelem hrubého potěru je vyrovnat velké povrchové rozdíly ve výšce a vytvořit podklad pro dokončovací potěr.

Průvodce krok za krokem vypadá takto:

  1. Určete rozdíly v nepravidelnostech a nainstalujte majáky.
  2. Připravte základ.
  3. Připravte cementovou směs a nalijte podlahu.
  4. Zkontrolujte stav kravaty.

Nejprve je třeba vyčistit povrch od nečistot a pomocí úrovně určit výšku potěru.

Jako majáky slouží hromady cementové směsi požadované výšky, na které je položen kovový profil. Vodítka jsou fixována roztokem. Výška profilů je úrovní budoucího potěru.

Pro dobrou přilnavost hrubého potěru k podkladu je třeba jej připravit. Pro začátek je nutné všechny velké prohlubně a praskliny vyspravit maltou. Dále je povrch opatřen základním nátěrem, aby se zlepšila přilnavost betonu k základnímu povrchu.

Všechny vodiče budou zapuštěny do potěru. Ale před naléváním musí být veškerá komunikace zabalena izolačním materiálem a připevněna k základně pomocí hmoždinek.

Po obvodu místnosti musí být nalepena tlumicí páska, která kompenzuje deformaci potěru.

K přípravě roztoku se cement a písek odebírají v poměru 1: 3. Ke směsi se postupně přidává voda, dokud se nedosáhne konzistence zakysané smetany. Přibližně spotřeba vody je 0,5 kg na 1 kg směsi cementu a písku.

Potřebné nástroje pro přípravu malty a lití potěru:

  • lopata;
  • nádoba na maltu nebo elektrická míchačka betonu;
  • vědra;
  • montérky.

Roztok se nalije mezi majáky a kolejnice - pravidlo jej distribuuje. Pokud se vytvoří dutiny, pak se směs nahlásí do těchto míst a znovu se vyrovná.

Cementová směs se musí připravovat v malých dávkách, protože roztok rychle tuhne. Podlahu se doporučuje vyplnit za jeden den, aby byl povrch jednotný.

Při vysychání se může potěr smršťovat. Abyste tomu zabránili, musíte provést následující opatření:

  1. První 3 dny nemůžete chodit po potěru.
  2. Vylučte průvan a přímé sluneční světlo v místnosti.
  3. Následující den po nalití musí být potěr pokryt filmem.

Dobrý podklad je klíčem k pevné konstrukci celé místnosti. Kvalitní montáž a přísné dodržování technologie umožní nadaci sloužit po mnoho desetiletí.