Jaké oblečení jsi předtím nosil? Oděvy a šperky starých ruských žen. Video: Kyjevská Rus: oblečení, tradice, kultura

Slovanský oděv se symboly - styl duše a ochrana ducha

Je úžasné, že to dnes přivádí zpět k životu obrovskou vrstvu domorodé kultury, kdysi pohřbenou výměnou za cizí, destruktivní. Upřímně nás těší, že se postupem času moderní mládež, ale i módní návrháři a návrháři z celého světa začínají inspirovat ruským životem a projevují opravdový zájem o ruské oblečení ve slovanském stylu – se symboly a ornamentálními motivy.

Od pradávna starci šili slovanské oděvy pro mladé a nastupující generace a jehličky vkládaly do každého stehu sílu matky Makosh, patronky rodinných svazků a Nebeského přadlenu. Ruční výšivka posvátných symbolů na slovanských oděvech: naše chirs a střihy a ozdoba s obsahem runového ochranného záznamu ve slovanských znameních a s fixací „řekl a udělal“ s nauzemi, pomáhal chránit a chránit ty, kteří nosí nebo před údolí, všechny druhy potíží, žalostná protivenství, chudá chudoba, nemoci a nepřátelé v bitvě.

Slovanské oblečení se symboly má z velké části jasný rituální význam: hledání spřízněné duše, úspěšné manželství, rodinná harmonie, pomoc při početí ctnostných potomků a porodu, posílení zdraví dětí, následování spravedlivé cesty, přitahování Share. Slovanský oděv předával předci svým potomkům, z generace na generaci, z klanu do klanu, a uchovával si mocnou energii síly kmenových kořenů.

Obléknete-li si ruské šaty šité a utkané s láskou s tradičními slovanskými symboly našich předků, okamžitě pocítíte hřejivé objetí mnoha generací, harmonii se světem nebes a země, harmonii, klid a radost z uvědomění si, že jste zajedno s Rodinou. , která si zachovala staleté tradice.

Internetový obchod slovanského oblečení: od Moskvy po Novosibirsk

Bohužel dnes je hledání skutečně kvalitního a pevného slovanského oděvu velmi obtížným úkolem, nemluvě o dobře zvolených, správně vyšívaných a aplikovaných ochranných symbolech na slovanském oděvu. I v Moskvě je poměrně obtížné najít tradiční ruské oblečení ve slovanském a etnickém stylu a dokonce přizpůsobené modernímu způsobu, které by se dalo nosit denně, jak v práci, tak doma nebo na dovolené.

Ale naštěstí jsme se postarali o ty, kteří dbají na dodržování tradic své rodiny a vytvořili celé kolekce vysoce kvalitního a správně ušitého slovanského dámského, pánského a dětského oblečení s ochrannými symboly, chirs, střihy a obrázky.

V našem katalogu najdete slovanské oděvy z lněných i bavlněných látek, dále pleteniny z přírodní příze se symboly a ornamenty a také četné druhy textilií s nápisy oslavujícími Rusko a naše předky.

Četné výrobky, včetně slovanského oděvu, díky své kvalitě a moderní styl, jsou velmi žádané od Moskvy po Sibiř, přičemž jasně dokazují, že žít v souladu s Rodnou vírou našich předků, oblékat se do slovanského stylu a zároveň vypadat módně je dnes možné a dostupné každému z nás.

Oděv ve slovanském stylu: význam symboliky a síla rodu

Ale často jen nákup slovanského oblečení nestačí - musíte tento problém brát vědoměji, s plným pochopením toho, jaký rituální význam nese symbolika na něm zobrazená a jaký vliv na vás může mít. Za tímto účelem podrobně popisujeme posvátný význam každá ozdoba, hole nebo obrázek vyšívaný na slovanském oděvu.

Pro podrobnější informace se nás vždy můžete zeptat na všechny vaše dotazy ohledně nákupu ruského oblečení, které se vám líbí ve slovanském stylu se symboly domorodých bohů a matky Rusi, stejně jako v prostoru internetového obchodu Veles máte jedinečná možnost objednat si individuální ušití toho či jiného výrobku na míru, s požadovaným stavem, ozdobou, ozdobou nebo požadovanou velikostí. Koneckonců, nejlepší slovanské oblečení je takové, které je přizpůsobeno všem individuálním vlastnostem a proporcím těla, pro správnější harmonizaci osobního prostoru.

Obchod "Veles" - stránka ruského národního oblečení

Nezáleží na tom, ve kterém městě nebo v jakém koutě naší rozlehlé země žijete, vyberte si slovanské oblečení, které se vám líbí: ruské košile, dámské šaty, svetry, pásky, klobouky nebo oblečení se slovanskými symboly, kupte je a získejte své objednat na uvedené adrese.

Musíte být odvážní a ukázat ostatním lásku ke své rodné přirozenosti a kořenům - noste hrdě oblečení ve slovanském stylu a buďte příkladem pro mnohé!

Staré oděvy ruské šlechty svým střihem vesměs připomínaly oděvy lidí z nižší třídy, i když se velmi lišily kvalitou materiálu a zpracováním. Tělo bylo opatřeno širokou košilí, která nedosahovala po kolena, vyrobenou z jednoduchého plátna nebo hedvábí, podle zámožnosti majitele. U elegantní košile, obvykle červené, byly okraje a hruď vyšívány zlatem a hedvábím, bohatě zdobený límec se nahoře zapínal stříbrnými nebo zlatými knoflíky (říkalo se mu „náhrdelník“).

V jednoduchých, levných košilích byly knoflíky měděné nebo nahrazené manžetovými knoflíčky s poutky. Košile se nosila přes spodní prádlo. Krátké porty nebo kalhoty se nosily na nohavicích bez střihu, ale s uzlem, který umožňoval jejich stažení k sobě nebo rozšíření v opasku podle libosti, a s kapsami (zep). Kalhoty se šily z taftu, hedvábí, látky a také z hrubé vlněné látky nebo plátna.

Zipun

Přes košili a kalhoty se nosil úzký zipun bez rukávů vyrobený z hedvábí, taftu nebo barvený, s úzkým malým límečkem zapínaným (obtočením). Zipun sahal po kolena a obvykle sloužil jako domácí oblečení.

Běžným a rozšířeným typem svrchního oděvu, který se nosil přes zipun, byl kaftan s rukávy dosahujícími k patám, které byly ohrnuté tak, aby konce rukávů mohly nahradit rukavice a v zimě sloužily jako návleky. Na přední straně kaftanu byly podél štěrbiny na obou stranách vytvořeny pruhy se tkaničkami pro upevnění. Materiálem pro kaftan byl samet, satén, damašek, taft, mukhoyar (bucharská papírová tkanina) nebo jednoduché barvení. U elegantních kaftanů se někdy za stojatý límec připevňoval perlový náhrdelník a na okrajích rukávů se připínalo „zápěstí“ zdobené zlatou výšivkou a perlami; podlahy byly opláštěny prýmkem s krajkou vyšívanou stříbrem nebo zlatem. "Turecké" kaftany bez límečku, které měly zapínání pouze na levé straně a u krku, se lišily svým střihem od "stojanových" kaftanů s přerušováním uprostřed a se zapínáním na knoflíky. Mezi kaftany se rozlišovaly podle účelu: stolování, jízda na koni, dešťové, „slzivé“ (truchlení). Zimní kaftany vyrobené s kožešinou se nazývaly „střívka“.

Někdy se na zipun navlékal „feryaz“ (ferez), což byl svrchní oděv bez límce, dosahující ke kotníkům, s dlouhými rukávy zužujícími se k zápěstí; zapínalo se vpředu na knoflíky nebo kravaty. Zimní feryazi byly vyrobeny na kožešině a letní - na jednoduché podšívce. V zimě se pod kaftan občas nosily feryazi bez rukávů. Elegantní feryazi byly ušity ze sametu, saténu, taftu, damašku, látky a ozdobeny stříbrnou krajkou.

okhaben

Mezi pláštěnky, které se nosily při odchodu z domu, patřily jednořadé, ohaben, opashen, yapancha, kožich atd.

Jedna řada

Opashen

Jednořadé - široké oblečení s dlouhým rukávem bez límečku, s dlouhé rukávy, s pruhy a knoflíky nebo kravatami, - obvykle vyrobené z látek a jiných vlněných látek; na podzim a za špatného počasí nosili jak v rukávech, tak v nakidce. Župan vypadal jako jednořadý, ale měl stahovací límec, který sahal až na záda, a dlouhé rukávy ohrnuté dozadu a pod nimi byly otvory na ruce jako u jednořadého. Jednoduchý kabát byl šitý z látky, mukhoyar a elegantní - ze sametu, obyari, damašku, brokátu, zdobený pruhy a zapínaný knoflíky. Střih byl vzadu o něco delší než vepředu a rukávy se zužovaly k zápěstí. Pole byla šita ze sametu, saténu, obyari, damašku, zdobena krajkou, pruhy, zapínala se na knoflíky a poutka se střapci. Opashen se nosil bez opasku („dokořán“) a sedla. Yapancha (epancha) bez rukávů byl plášť nošený za špatného počasí. Cestující japancha z hrubé látky nebo velbloudí srsti se lišila od elegantní japanchy z dobré látky podšité kožešinou.

Feryaz

Kožich byl považován za nejelegantnější oděv. Oblékala se nejen při odchodu do mrazu, ale zvyk umožňoval majitelům sedět v kožichu i při přijímání hostů. Jednoduché kožichy se vyráběly z ovčí nebo zaječí kožešiny, kvalitnější byly kuny a veverky; urození a bohatí lidé měli kožichy se sobolí, liščí, bobří nebo hermelínovou srstí. Kožichy se potahovaly látkou, taftem, atlasem, sametem, bílou nebo jednoduchou barvou, zdobily se perlami, pruhy a zapínaly se knoflíky s poutky nebo dlouhými tkaničkami se střapci na konci. „Ruské“ kožichy měly stahovací kožešinový límec. „Polské“ kožichy se šily s úzkým límcem, s kožešinovými manžetami a zapínaly se u krku pouze na manžetu (dvojitý kovový knoflík).

Terlík

Pro šití pánských oděvů se často používaly zahraniční dovážené látky a preferovaly se světlé barvy, zejména „červové“ (karmínové). Za nejelegantnější bylo považováno barevné oblečení, které se nosilo při zvláštních příležitostech. Šaty vyšívané zlatem mohli nosit pouze bojaři a lidé dumy. Pruhy byly vždy vyrobeny z materiálu jiné barvy než samotné oblečení a boháči byli zdobeni perlami a drahými kameny. Jednoduché oděvy se obvykle zapínaly na cínové nebo hedvábné knoflíky. Chůze bez pásu byla považována za neslušnou; pásy šlechty byly bohatě zdobené a někdy dosahovaly délky několika aršínů.

Boty a boty

Co se bot týče, nejlevnější byly lýkové boty z březové kůry nebo lýka a boty upletené z proutěných prutů; k zabalení nohou používali onuchi z kusu plátna nebo jiné látky. V prosperujícím prostředí sloužily jako boty boty, choboty a ichetygi (ichegi) z juftu nebo maroka, nejčastěji červené a žluté.

Choboti vypadali jako hluboká bota s vysokým podpatkem a špičatou špičkou otočenou nahoru. Elegantní boty a choboty byly ušity ze saténu a sametu různých barev, zdobené hedvábnou výšivkou a zlatými a stříbrnými nitěmi, zdobené perlami. Elegantní boty byly boty šlechty, vyrobené z barevné kůže a maroka a později - ze sametu a saténu; podrážky byly přibity stříbrnými hřebíky a vysoké podpatky stříbrnými podkovami. Ichetygi byly měkké marocké boty.

S chytrými botami se na nohy navlékaly vlněné nebo hedvábné punčochy.

Kaftan s trumfovým límcem

Ruské klobouky byly rozmanité a jejich tvar měl v každodenním životě svůj vlastní význam. Vršek hlavy pokrýval tafya, malá čepice z maroka, saténu, sametu nebo brokátu, někdy bohatě zdobená. Běžnou pokrývkou hlavy byla čepice s podélným rozparkem vpředu i vzadu. Méně prosperující lidé nosili látkové a plstěné čepice; v zimě byly lemovány lacinou kožešinou. Elegantní čepice byly obvykle vyrobeny z bílého saténu. Bojaři, šlechtici a úředníci si v běžné době nasazují nízké klobouky čtyřúhelníkového tvaru s „kruhem“ kolem klobouku z černohnědé liščí, sobolí nebo bobří kožešiny; v zimě se takové čepice lemovaly kožešinou. Pouze princové a bojaři měli právo nosit vysoké „hrdelní“ klobouky z drahých kožešin (vzatých z hrdla kožešinového zvířete) s látkovým vrškem; ve své podobě se směrem nahoru mírně rozšiřovaly. Při slavnostních příležitostech si bojaři nasazovali tafyu, čepici a čepici. Bylo zvykem držet kapesník v klobouku, který se při návštěvě držel v rukou.

V zimním mrazu se ruce zahřívaly kožešinovými palčáky, které byly potaženy hladkou kůží, marokem, látkou, saténem, ​​sametem. "Studené" palčáky se pletly z vlny nebo hedvábí. Zápěstí elegantních palčáků byla vyšívaná hedvábím, zlatem a zdobená perlami a drahými kameny.

Jako ozdobu nosili urození a bohatí lidé náušnici v uchu a stříbrný nebo zlatý řetízek s křížem na krku a prsteny s diamanty, jachty, smaragdy na prstech; na některých prstenech byly vyrobeny osobní pečeti.

Dámské kabáty

Zbraně s sebou směli nosit pouze šlechtici a vojenští lidé; měšťané a rolníci byli zakázáni. Podle zvyku všichni muži bez ohledu na sociální postavení odcházeli z domu s holí v rukou.

Některé dámské oděvy byly podobné mužským. Ženy nosily dlouhou košili v bílé nebo červené barvě s dlouhými rukávy, vyšívanou a zdobenou zápěstím. Přes košili si oblékli letník - lehký oděv sahající k patám s dlouhými a velmi širokými rukávy („čepicemi“), které byly zdobeny výšivkami a perlami. Letniki se šily z damašku, saténu, obyari, taftu různých barev, ale zvláště ceněny byly červotočivé; vepředu se udělal rozparek, který se zapínal až ke krku.

Na límec letníka se zapínal náhrdelník v podobě copu, obvykle černé barvy, vyšívaný zlatem a perlami.

Svrchním oděvem pro ženy byl dlouhý látkový kožich, který měl odshora dolů dlouhou řadu knoflíků – cínových, stříbrných nebo zlatých. Pod dlouhými rukávy byly v podpaží provedeny rozparky pro paže, kolem krku se zapínal široký kulatý kožešinový límec zakrývající hruď a ramena. Lem a průramky byly zdobeny vyšívaným prýmkem. Rozšířené byly dlouhé letní šaty s rukávy nebo bez rukávů s průramky; přední rozparek se zapínal shora dolů na knoflíky. Na letní šaty se nosil tělový oteplovač, u kterého se rukávy zužovaly k zápěstí; Tyto oděvy se šily ze saténu, taftu, obyari, altabas (zlatá nebo stříbrná látka), bayberek (točeného hedvábí). Teplé vycpané bundy byly podšité kuní nebo sobolí kožešinou.

Kožich

Na dámské kožichy se používaly různé kožešiny: kuní, sobolí, liščí, hermelín i levnější - veverka, zajíc. Kožichy byly pokryty látkou nebo hedvábnými látkami různých barev. V 16. století bylo zvykem šít dámské kožichy bílá barva, ale v 17. století se začaly potahovat barevnými látkami. Přední střih s pruhy na bocích se zapínal na knoflíky a lemoval vyšívaným vzorem. Obojek (náhrdelník) ležící kolem krku byl vyroben z jiné kožešiny než kožich; třeba s kuní srstí - z černohnědé lišky. Ozdoby na rukávech mohly být odstraněny a ponechány v rodině jako dědičná hodnota.

Urozené ženy si při slavnostních příležitostech oblékají návlek, tedy plášť bez rukávů červivé barvy, vyrobený ze zlaté, stříbrem tkané nebo hedvábné látky, bohatě zdobený perlami a drahými kameny.

Vdané ženy nosily na hlavě „vlasy“ v podobě malého kloboučku, který byl pro bohaté ženy vyroben ze zlaté nebo hedvábné látky s ozdobami. Sundat si vlasy a „zblbnout“ ženu, podle představ z 16.-17. století, znamenalo udělit ženě velkou dehonestaci. Přes vlasy byla hlava zakryta bílým šátkem (ubrus), jehož konce zdobené perlami se zavazovaly pod bradou. Při odchodu z domu si vdané ženy oblékly „kiku“, která obklopovala hlavu v podobě široké stuhy, jejíž konce byly v týlu spojeny; vršek byl potažen barevnou látkou; přední část - ochelie - byla bohatě zdobena perlami a drahými kameny; čelenku lze v závislosti na potřebě oddělit nebo připevnit k jiné pokrývce hlavy. Před kopem byly zavěšeny perlové prameny (spodní), které padaly na ramena, čtyři nebo šest na každé straně. Při odchodu z domu si ženy nasazují klobouk s krempou a spadajícími červenými šňůrami nebo černý sametový klobouk s kožešinovým lemem přes ubrus.

Kokosnik sloužil jako pokrývka hlavy pro ženy i dívky. Vypadalo to jako ventilátor nebo ventilátor připojený k volosníku. Čelenka kokoshnika byla vyšívaná zlatem, perlami nebo vícebarevným hedvábím a korálky.

Klobouky

Dívky nosily na hlavách koruny, na které byly připevněny perlové nebo korálkové přívěsky (sutany) s drahými kameny. Dívčí korunka jí vždy nechávala vlasy otevřené, což byl symbol dívčího věku. V zimě se dívkám z bohatých rodin šily vysoké sobolí nebo bobří klobouky („sloupky“) s hedvábným vrškem, z něhož jim na záda slézaly rozpuštěné vlasy nebo do nich vetkaný cop s červenými stuhami. Dívky z chudých rodin nosily obvazy, které se vzadu zužovaly a dlouhými konci padaly dolů.

Ženy a dívky všech vrstev obyvatelstva se zdobily náušnicemi, které byly různé: měděné, stříbrné, zlaté, s jachtami, smaragdy, "jiskry" (malé oblázky). Náušnice z masivních drahokamů byly vzácné. Náramky s perlami a kameny sloužily jako dekorace pro ruce a na prstech - prsteny a prsteny, zlaté a stříbrné, s malými perlami.

Bohatou ozdobou krku pro ženy a dívky bylo monisto, skládající se z drahých kamenů, zlatých a stříbrných plaket, perel, granátů; za „starých časů se na monist věšela řada malých křížků.

Moskevské ženy milovaly šperky a byly proslulé svým příjemným vzhledem, ale aby mohly být považovány za krásné, podle moskevského lidu 16.–17. století musela být statná, velkolepá žena, nalíčená a nalíčená. Souzvuk prořídlého tábora, ladnost mladé dívky v očích tehdejších milovníků krásy neměly žádnou cenu.

Podle popisu Olearia byly ruské ženy střední postavy, štíhlé postavy a měly mírnou tvář; všichni obyvatelé města zčervenali, obočí a řasy byly zabarveny černou nebo hnědou barvou. Tento zvyk byl tak zakořeněný, že když se manželka moskevského šlechtického knížete Ivana Borisoviče Čerkasova, krásná žena, nechtěla červenat, manželky jiných bojarů ji přesvědčovaly, aby nezanedbávala zvyk své rodné země a nehanbila ostatní. ženy a zajistil, že této přirozeně krásné ženě jsem se musel vzdát a použít rouge.

Přestože ve srovnání s bohatými šlechtici byly oděvy „černých“ měšťanů a sedláků jednodušší a méně elegantní, přesto v tomto prostředí existovaly bohaté outfity, které se hromadily z generace na generaci. Oblečení se většinou vyrábělo doma. A právě střih starodávných oděvů – bez pasu, v podobě županu – hodil mnohým.

Pánské selské oblečení

Nejrozšířenějším selským krojem byl ruský KAFTAN. Rozdíl mezi západoevropským kaftanem a ruským kaftanem byl zmíněn již na začátku této kapitoly. Zbývá dodat, že selský kaftan byl jiný velký výběr. Společný pro něj byl dvouřadý střih, dlouhá patra a rukávy, hrudník uzavřený až nahoru. Krátký kaftan se nazýval poloviční kaftan nebo poloviční kaftan. Ukrajinský polokaftan se nazýval SWITTLE, toto slovo lze často nalézt u Gogola. Kaftany byly nejčastěji šedé nebo modré barvy a byly šity z levného materiálu NANKI - hrubá bavlněná látka nebo CANVAS - ruční lněná látka. Kaftan opásali zpravidla CUSHAKem - dlouhým kusem látky, obvykle jiné barvy, kaftan se zapínal na háčky na levé straně.
V klasické literatuře před námi prochází celá skříň ruských kaftanů. Vidíme je na rolnících, úřednících, šosácích, kupcích, kočích, vrátných, občas i na provinčních statkářích („Zápisky lovce“ od Turgeněva).

Jaký byl první kaftan, se kterým jsme se setkali krátce poté, co jsme se naučili číst – slavný „Trishkin kaftan“ u Krylova? Trishka byla zjevně chudá, nuzná osoba, jinak by svůj roztrhaný kaftan sotva potřeboval sám přetvořit. Takže mluvíme o jednoduchém ruském kaftanu? Daleko od toho - Trishkinův kaftan měl ocasy, které rolnický kaftan nikdy neměl. Následně Trishka přetváří „německý kaftan“, který mu dal mistr. A není náhoda, že v tomto ohledu Krylov srovnává délku trishkou pozměněného kaftanu s délkou košilky - rovněž typicky ušlechtilých oděvů.

Je zvláštní, že pro špatně vzdělané ženy bylo jakékoli oblečení, které muži nosili v rukávech, považováno za kaftan. Neznali žádná jiná slova. Gogolův dohazovač nazývá Podkolesinův frak („Manželství“) kaftanem, Korobochka zase Čičikovův frak („Mrtvé duše“).

Odrůda kaftanu byla UNDERNESS. Nejlépe ji popsal geniální znalec ruského života, dramatik A.N. Ostrovskij v dopise umělci Burdinovi: „Pokud říkáte kaftanu s volány vzadu, který se na jedné straně zapíná na háčky, pak by Vosmibratov a Peter měli být oblečeni.“ Řeč je o kostýmech postav komedie "Les" - obchodníka a jeho syna.
Tílko bylo považováno za jemnější oděv než jednoduchý kaftan. Elegantní spodní kabáty bez rukávů, přes krátké kožichy, nosili bohatí kočí. Bohatí obchodníci také nosili kabát a pro „zjednodušení“ někteří šlechtici, například Konstantin Levin v jeho vesnici („Anna Karenina“). Je zvláštní, že v souladu s módou, jako druh ruského národního kostýmu, byl malý Seryozha ve stejném románu šitý „shromážděným nátělníkem“.

SIBIRKA byl krátký kaftan, obvykle modrý, v pase šitý, bez rozparku vzadu a s nízkým stojatým límcem. Sibiřany nosili kramáři a obchodníci, a jak dosvědčuje Dostojevskij v Zápiscích z mrtvého domu, někteří vězni si je vyráběli i pro sebe.

AZYAM - druh kaftanu. Byl ušitý z tenké látky a nosil se jen v létě.

svrchní oděvy rolníkům (nejen mužům, ale i ženám) sloužil ARMYAK - také jakýsi kaftan, ušitý z tovární látky - silné látky nebo hrubé vlny. Bohatí Arméni byli vyrobeni z velbloudí vlny. Byl to široký, dlouhý, volný střih, připomínající župan. Tmavý kabát nosil Turgeněvův „Kasjan s krásným mečem“. Na Nekrasovových mužích často vidíme Armény. Nekrasovova báseň "Vlas" začíná takto: "V arménském kabátě s otevřeným límcem, / S holou hlavou, / Pomalu prochází městem / Strýc Vlas je šedovlasý stařec." A takto vypadají Nekrasovovi rolníci čekající „u předních dveří“: „Opálené tváře a ruce, / hubený Armén na ramenou, / na batohu na zádech ohnutý, / kříž na krku a krev na jeho nohy ...." Turgenev Gerasim, který plnil vůli milenky, „přikryl Mumu svým těžkým kabátem“.

Arméni často nosili kočí a oblékali si je v zimě přes kabáty z ovčí kůže. Hrdina příběhu L. Tolstého „Polikushka“ jde do města pro peníze „v armádním kabátě a kožichu“.
Mnohem primitivnější než kabát byl Zipun, který byl šitý z hrubé, obvykle podomácku tkané látky, bez límce, se šikmými podlahami. Když dnes vidíme zipun, řekli bychom: "Nějaká mikina." "Žádný kůl, žádný dvůr, / Zipun žije," - čteme v Koltsovově básni o chudém rolníkovi.

Zipun byl druh selského kabátu, který chránil před chladem a špatným počasím. Nosily ho i ženy. Zipun byl vnímán jako symbol chudoby. Není divu, že opilý krejčí Merkulov v Čechovově příběhu „Kapitánská uniforma“, chlubící se bývalými vysoce postavenými zákazníky, zvolá: „Nech mě raději umřít, než šít zipuny! "
V posledním čísle svého "Deníku spisovatele" Dostojevskij volal: "Poslouchejme šedé zipuny, co řeknou," odkazoval na chudý, pracující lid.
Odrůdou kaftanu byla i CHUYKA - dlouhý látkový kaftan nedbalého střihu. Nejčastěji byla chuyka vidět na obchodníkech a filistech - hostinských, řemeslnících, kupcích. Gorkij má frázi: „Přišel nějaký rusovlasý muž, oblečený jako obchodník, v kabátě a vysokých botách.

V ruském každodenním životě i v literatuře se slovo „chuyka“ někdy používalo jako synekdocha, tedy označení jejího nositele vnějším znakem – člověkem blízkým, neznalým. V Mayakovského básni "Dobrá!" jsou tam řádky: "Salop říká chuyka, chuyka salop". Zde jsou chuyka a salop synonymem pro otužilé obyvatele.
Doma tkaný kaftan vyrobený z hrubé, nebarvené látky se jmenoval SERYAGOY. V Čechovově příběhu "Dýmka" je zobrazen starý pastýř v pytli. Odtud pochází přídomek domácký, odkazující na zaostalé a chudé staré Rusko – podomácku tkané Rusko.

Historici ruského kostýmu poznamenávají, že neexistovaly žádné přísně definované, trvalé názvy pro rolnické oblečení. Hodně záleželo na místních dialektech. Některé stejné části oděvu byly v různých dialektech nazývány odlišně, v jiných případech byly různé položky na různých místech nazývány stejným slovem. To potvrzuje i ruská klasická literatura, kde se často mísí pojmy „kaftan“, „armyak“, „azyam“, „zipun“ a další, někdy dokonce od stejného autora. Považovali jsme však za svou povinnost uvést nejobecnější, společné charakteristiky těchto typů oděvů.

KARTUZ se teprve nedávno vytratil ze selských pokrývek hlavy, které měly jistě pásek a kšilt, nejčastěji tmavé barvy, tedy netvarovanou čepici. Čepici, která se objevila v Rusku na začátku 19. století, nosili muži všech tříd, nejprve statkáři, pak šosáci a rolníci. Někdy byly čepice teplé, s klapkami na uši. Manilov ("Dead Souls") se objeví "v teplé čepici s ušima". Na Insarovovi ("V předvečer" od Turgeneva) "zvláštní, ušatá čepice". Nikolaj Kirsanov a Jevgenij Bazarov (Turgenevovi Otcové a synové) chodí v čepicích. "Opotřebovaná čepice" - o Eugenovi, hrdinovi Puškinova "Bronzového jezdce". Čičikov cestuje v teplé čepici. Někdy se čepici uniformy, dokonce i čepici důstojníka, říkalo čepice: Bunin například místo slova „čepice“ použil „čepici“.
Šlechtici měli zvláštní, jednotnou čepici s červeným páskem.

Zde je nutné čtenáře varovat: slovo „čepice“ za starých časů mělo jiný význam. Když Khlestakov nařídí Osipovi, aby hledal v čepici tabák, nejedná se samozřejmě o pokrývku hlavy, ale o pytlík na tabák, váček.

Obyčejní pracující lidé, zejména kočí, nosili vysoké kulaté klobouky přezdívané POHANKA – podle tvarové podobnosti s tehdy oblíbeným mazancem pečeným z pohankové mouky. Shlyk byl hanlivý výraz pro jakýkoli selský klobouk. V Nekrasovově básni "Komu je dobré žít v Rusku" jsou řádky: "Podívejte se, kam jdou selské klobouky." Na jarmarku nechávali sedláci své klobouky hostinským jako zástavu, aby je později vykoupili.

V názvech bot nedošlo k žádným výrazným změnám. Polobotky, pánské i dámské, se za starých časů nazývaly BOTY, později se objevily boty, které se výrazně nelišily od bot, ale debutovaly v ženském rodu: hrdinové Turgeněva, Gončarova, L. Tolstého měli na nohou BOTU, ne bota, jak dnes říkáme. Mimochodem, boty, počínaje 50. lety 19. století, aktivně nahradily téměř nepostradatelné boty pro muže. Zvláště tenká, drahá kůže na boty a jinou obuv se nazývala RŮST (z kůže telete mladšího než rok) a tele - z kůže telete, které ještě nepřešlo na rostlinnou potravu.

Obzvláště chytré byly považovány za boty se SET (nebo sestavami) - malými záhyby na vrcholech.

Před čtyřiceti lety nosilo mnoho mužů na nohou STIBLETY – boty s háčky na zamotání tkaniček. V tomto smyslu se s tímto slovem setkáváme u Gorkého a Bunina. Ale již na začátku Dostojevského románu „Idiot“ se o princi Myškinovi dozvídáme: „Na nohách měl boty s tlustou podrážkou a boty – všechno není ruské.“ Moderní čtenář dojde k závěru: nejen rusky, ale vůbec ne lidsky: dva páry bot na jednoho člověka? V době Dostojevského však kozačky znamenaly totéž co legíny – teplé přehozy, které se nosily přes boty. Tato západní novinka evokuje jedovaté poznámky od Rogozhina a dokonce i pomlouvačný epigram na adresu Myshkina v tisku: „Vrátil se v úzkých botách, / vzal milionové dědictví.“

Dámské selské oděvy

Jako oděv venkovských žen od nepaměti sloužil SARAFAN, dlouhé šaty bez rukávů s ramínky a páskem. Před útokem Pugačevitů na pevnost Belogorsk („Kapitánova dcera“ od Puškina) její velitel říká své ženě: „Máš-li čas, obleč Mashou letní šaty. Detail, kterého si moderní čtenář nevšimne, ale významný: velitel očekává, že v případě dobytí tvrze se dcera ztratí v davu selských dívek v rustikálním oblečení a nebude identifikována jako šlechtična. - kapitánova dcera.

Vdané ženy nosily v zimě PANEVA nebo PONYOVA - domácí, obvykle pruhovanou nebo kostkovanou vlněnou sukni - s vycpanou bundou. O kupecké manželce Bolshovoy úředníkovi Podkhalyuzinovi v Ostrovského komedii "Vlastní lidé - pojďme se usadit!" říká s opovržením, že je „skoro šprtka“, čímž naráží na svůj společný původ. Ve "Vzkříšení" od L. Tolstého je poznamenáno, že ženy ve vesnickém kostele byly v panevech. Ve všední dny nosili na hlavě POVOYNIK - šátek omotaný kolem hlavy, o svátcích KOKOSHNIK - poměrně složitá stavba v podobě půlkruhového štítu přes čelo a s korunou vzadu, neboli KIKU (KICHKU) - pokrývku hlavy s dopředu vyčnívajícími výstupky - "rohy".

Bylo považováno za velkou hanbu, když se vdaná selanka objevila na veřejnosti s nepokrytou hlavou. Tudíž „zblbnout“, to jest ostuda, ostuda.
Slovo „SHUSHUN“ je druh vesnické prošívané bundy, krátké bundy nebo kožichu, které si pamatujeme z oblíbeného „Dopisu od matky“ od S. A. Yesenina. V literatuře se ale vyskytuje mnohem dříve, dokonce i v Puškinově Mooru Petra Velikého.

tkaniny

Jejich rozmanitost byla velká a móda a průmysl zavedly nové, což je nutilo zapomenout na ty staré. Vysvětleme ve slovníkovém pořadí pouze ta jména, která se nejčastěji vyskytují v literárních dílech, zůstávají pro nás nesrozumitelná.
ALEXANDREYKA, neboli XANDREYKA, je červená nebo růžová bavlněná látka s bílými, růžovými nebo modrými pruhy. Ochotně se používal na selské košile, protože byl považován za velmi elegantní.
BAREGE - světlá vlněná nebo hedvábná látka se vzory. Nejčastěji se z něj v minulém století šily šaty a halenky.
BARAKAN nebo také BARKAN je hustá vlněná tkanina. Používá se na čalounění nábytku.
PAPÍR. Pozor na toto slovo! Při čtení klasiků, že si někdo nasadil papírovou čepici nebo že Gerasim dal Tanye v Mumu papírový kapesník, by se tomu nemělo rozumět v moderním slova smyslu; „papír“ za starých časů znamenal „bavlnu“.
GARNITUR - rozmazlený "grodetur", hustá hedvábná tkanina.
GARUS - hrubá vlněná tkanina nebo podobná bavlna.
DEMIKOTON - hustá bavlněná tkanina.
DRADEDAM - tenká látka, doslova "dámská".
ZAMASHKA - totéž jako posconina (viz níže). Na Biryuk ve stejnojmenném příběhu od Turgeneva - košile zamashka.
ZAPREPEZA - levná bavlněná látka z různobarevných nití. Byl vyroben v továrně obchodníka Zatrapeznova v Jaroslavli. Látka zmizela, ale slovo „ošuntělé“ – každodenní, druhořadé – v jazyce zůstalo.
CASINET - hladká vlněná směsová tkanina.
KAMLOT - hustá vlněná nebo polovlněná tkanina s pruhem hrubého zpracování.
KANAUS - levná hedvábná tkanina.
CANIFAS - pruhovaná bavlněná látka.
CASTOR - druh tenké husté látky. Používá se na čepice a rukavice.
CASHMERE - drahá měkká a jemná vlna nebo směs vlny.
ČÍNA - hladká bavlněná látka, obvykle modrá.
Calico - levná bavlněná látka, jednobarevná nebo bílá.
KOLOMYANKA - domácí pestrá vlněná nebo lněná látka.
Creton je hustá barevná látka používaná na čalounění nábytku a damaškové tapety.
LUSTRIN - vlněná tkanina s leskem.
MUKHOYAR - pestrá bavlněná látka s příměsí hedvábí nebo vlny.
NANKA je hustá bavlněná látka oblíbená mezi rolníky. Pojmenováno po čínském městě Nanjing.
PESTRYAD - hrubá lněná nebo bavlněná tkanina z různobarevných nití.
PLIS - hustá bavlněná látka s vlasem, připomínající samet. Slovo je stejného původu jako plyš. Z plyše šili levné svrchní oděvy a boty.
Poskonina - podomácku tkané plátno z konopných vláken, často používané na selský oděv.
PRUNEL - hustá vlněná nebo hedvábná tkanina, ze které se šily dámské boty.
SARPINKA - tenká bavlněná látka v kleci nebo pruhu.
SERPYANKA - hrubá bavlněná tkanina vzácného tkaní.
Tarlatan je průhledná, lehká látka podobná mušelínu.
TARMALAMA - hustá hedvábná nebo polohedvábná látka, ze které se šily župany.
TRIP je vlněná vlněná látka podobná sametu.
FULAR - světlé hedvábí, ze kterého se nejčastěji vyráběly šátky na hlavu, krk a kapesníky, někdy se proto těm druhým říkalo faldíky.
PLÁTNO - světlá lněná nebo bavlněná látka.
CHALON - hustá vlna, ze které se šily svrchní oděvy.
A na závěr o nějakých BARVÁCH.
ADELAIDA - tmavě modrá barva.
BLANGE - tělové barvy.
DOUBLE-FACE - s přepadem, jakoby dvě barvy na přední straně.
WILD, WILD - světle šedá.
MASAKA - tmavě červená.
PUKETOVY (od zkažené "kytice") - malované květinami.
PUSE (z francouzského "puce" - blecha) - tmavě hnědá.

Dovolte mi, abych vám připomněl tuto verzi toho, co to bylo, stejně jako Původní článek je na webu InfoGlaz.rf Odkaz na článek, ze kterého je tato kopie vytvořena -

O starověkém oděvu obecně a o starověkém ruském oděvu zvláště je třeba soudit podle archeologických materiálů, fresek, miniatur, ikon, předmětů užitého umění. O oděvu jsou zmínky v písemných pramenech – kronikách, tzv. Životech, tzn. drobné žánrové výjevy zachycující jednotlivé momenty ze života světců i různé druhy aktů. V tomto ohledu je velmi zajímavé studium „facebooků“, tedy ilustrovaných starověkých rukopisů, různých „výběrů“ atd.

Ve všech pramenech se uvádí především informace o oděvu šlechty, málo se hovoří o oděvu selském. Obrázky rolníků se nacházejí pouze náhodou. Nacházejí se mezi drobnými kresbami rukopisů, velkými písmeny, mezi některými postavami na ikonách nebo v Životech.

Pozornost je v této práci věnována i starobylému kroji bohatých panství, přičemž je zde uveden princip srovnání. Při studiu starověkého ruského kroje jsou starověké nálezy srovnávány s pozdějšími prvky kroje a ukázkami lidového umění (vyšívání, řezbářství atd.).
Popis vzhledu starověké Rusi zanechal arabský cestovatel 10. století. Ibn-Fadlana, který je viděl přicházet s obchodními záležitostmi ke králi Chazarů. Napsal, že nezná lidi s dokonalejší postavou: „Jsou jako palmy, rudí, rudí. Nenosí bundy ani kaftany, ale pouze pláště (kisy), které jednu stranu zakrývají a druhou nechávají volnou. Každý z nich je vyzbrojen sekerou, mečem a nožem. Jejich meče jsou ploché, s drážkami, franské “(tj. evropské).

Pokus o systematizaci ilustrativního materiálu o starověkém ruském kostýmu X-XIII století. (podle původních vyobrazení a popisů) vyrobený v 2. polovině 19. století. S. S. Strekalov („Ruské historické oděvy od 10. století do 13. století“, I. vydání Petrohrad, 1877).

Popis názvů materiálů používaných k výrobě různých prvků kostýmu, jakož i ozdob starověkého ruského kostýmu, je uveden v práci P. I. Savvaitova „Popis starověkého ruského nádobí, oděvů, zbraní, vojenské zbroje a koňské vybavení, seřazené podle abecedy“ (Petrohrad, 1896).

V díle „Pokus o oděvu, zbraních, zvycích, obyčejích a stupni osvícenosti Slovanů od dob Traiana a Rusů až po vpád Tatarů. První období “(Petrohrad, 1832) A.N. Olenin poznamenává, že od IV století. před naším letopočtem E. až do 13. století střižené oděvy, vzory a látky, různé dekorace – jedním slovem vše bylo jako u Byzantinců, kteří tehdy ovládli celou Evropu. A. N. Olenin nazývá toto období byzantským.

Rýže. 1. Selská košile ve starověkých obrazech (XII-XIV století): a - rolník v práci ("Adam"); b - odpočívající rolník ("Pskovská charta")

Spodním prádlem byla bílá nebo barevná plátěná košile (obr. 1). Přes to oblékli stejné dlouhé šaty, jaké nosili kněží. Rukávy košil kněží byly v horní části (u průramku) široké, k zápěstí se zužovaly a končily madly. Tento hluchý oděv se oblékal přes hlavu a přepásal širokým pásem (zlatým nebo bohatým plátnem). Přes všechny šaty se při odchodu z domu nebo při obřadech obléká plášť neboli epanča, za starých časů nazývaná korzno.
Unikátní památka starověkého ruského umění, kterou v díle cituje A. N. Olenin, zobrazuje kostým z 11. století. (obr. 2).

Rýže. 2. Knížecí oděvy století XI. ("Izbornik Svyatoslav", 1073)

Princ Svyatoslav, syn Jaroslava I., je zobrazen v kulaté (odlišné od čepic jeho dětí) nízké čepici triukhského typu s obrácenými sluchátky, jejichž barva připomíná modrou. Pásek u čepice je hnědý a koruna je zlatá. Epancha neboli korzno Svyatoslava Jaroslavoviče je modré, zdobené zlatým gossamerem, podšité červenou látkou a upevněné na pravém rameni.

Mezi pracemi o starověkém ruském kroji vynikají práce archeologa V. A. Prochorova („Materiály o historii ruského oděvu a situaci lidového života, vydané s největším svolením V. A. Prochorova.“ Ve 4 knihách sv. Petrohrad, 1881-1885). Knihy 2-4 vydal jeho syn - A.V. Prokhorov, který odvedl významnou práci při sestavování historie ruského oděvu v ilustracích. V. A. Prochorov v předmluvě ke své práci poznamenal, že v první řadě je nutné shromáždit materiál, uvést jej do systému, a tak připravit a usnadnit cestu těm, kteří si to přejí (oblek - F.P.) . V. A. Prokhorov kreslil paralely mezi prvky kostýmu Skythů a pohanských Slovanů. Držel se myšlenky jejich podobnosti. V mohylách provincií Černigov, Kyjev, Poltava, Charkov při vykopávkách zbytky přileb, řetízků, náušnic, knoflíků, špendlíků, korálků, spon, nití ze zlatých látek, kusů ohořelých prýmků, zbytků lnu, vlny byly nalezeny hedvábné tkaniny atd. O životě Slovanů, jejich oděvech, zbraních atd. vypovídají četné vykopávky.

Kompletní oděv lidí (kroj) pravěku se nedochoval. Na starověkých kamenných idolech (t. j. kamenných sochách) různých období, dochovaných na různých místech v jižním Rusku, jsou vyobrazeny oděvy a šperky; některé z nich jsou podobné oděvům a šperkům, které existovaly v pozdější době (např. klobouk, náušnice, opasky s přívěsky, meče, nože, monisty, hřivny, náramky a další).

Řezba ze slonoviny je běžným typem byzantského umění. Jedna taková řezba, zachovaná a pocházející ze 4. století, zobrazuje vítězství císaře Konstancia, kde poražení přinášejí císaři dary. Pozornost přitahují obrazy poražených, blízká podobnost jejich klobouků nebo čepic a výšivek na oděvech, jakož i bot (postolů) s podobnými tvary, které byly běžné u Rusů.

Kyjevská katedrála Sofia je jedinou dochovanou architektonickou památkou Ruska z 11. století, ve které dochované fresky dávají představu o oblečení našich dávných předků.

Reliéfní dekorace na vnějších zdech Dmitrievského katedrály ve Vladimiru (1194) ukazují, že tehdejší ruský kroj se jen málo lišil od kroje z 11. století. - stejné svrchní oděvy, stejné košile, koše, šňůrky na krk, epanchi, klobouky, dámské klobouky. Šaty byly dlouhé i krátké.

Předpokládá se, že u Rusů, stejně jako u všech slovanských národů, byla nejstarší obuví podrážka, jejíž okraje byly ohnuty nahoru a staženy k sobě na nártu lýkem, tkanicí nebo páskem (obr. 3). . Zachoval se i slovanský název "kurpy" nebo staroslovanské "opanki", ale takové boty byly více známé jako "pistony". Ve stejném období byly běžné i boty tkané z lýka (obr. 4) - lýkové boty (běžné slav. lapty). Lýkové boty jsou zmíněny v Laurentian Chronicle (985). Informace o obuvi se nacházejí v ruských písemných památkách z 12. století, v Pohádce o minulých letech atd. Později si Slované vypůjčili turecký výraz „postol“ (rusky „postoly“, bulharsky „postol“, srb. „postola“ , česky. pošta, pol. postol). V běžném životě se vyskytovaly i polobotky sahající do poloviny bérce s rozparkem vpředu, které se šněrovaly nebo zapínaly. Všechny tyto druhy podomácku vyrobené obuvi se začaly používat od 10. století. Na konci pohanského období měli Slované vysoké kožené boty zakrývající spodní část nohy. Slovo „bota“ pochází ze slovanského sapogos, které zase pochází ze sopa (kožená dýmka). V Příběhu Igorova tažení znamená bota vysokou obuv.

Studiem kožených výrobků nalezených při vykopávkách v Moskvě, Novgorodu, Pskově, Staraya Ladoga atd. se zabývala řada badatelů – vědci MTILP pod vedením Yu. P. Zybina, dále historikové M. G. Rabinovič, E. I. Oyateva, S. A. Izyumova a další.V důsledku archeologických vykopávek byly kromě vzorků obuvi a dalších kožených výrobků nalezeny také nástroje a nástroje pro kožedělná a obuvnická řemesla: pluhy, nože na řezání kůže, rovná a zakřivená šídla, jehly, dřevěná kopyta do bot, hřebíky atd. Zajímavostí je, že např. nástroje novgorodských ševců 11.–16. se jen málo lišily od nástrojů řemeslných ševců devatenáctého a dvacátého století. Mezi dřevěnými bloky nalezenými v Novgorodu (asi 200) různých tvarů a velikostí, vyrobených z břízy a lípy a pocházejících z 10.–15. (obr. 5), byly jednoduché (z jednoho kusu dřeva) a kompozitní (ze dvou částí) s odnímatelným vrškem (vzestup). Detaily takových bloků byly spojeny pomocí dřevěných kolíků vložených do speciálních otvorů. Složené kopyto sloužily jako vzor při výrobě obuvi. Jednoduché kopyta se používaly pro rovnání a tepování bot po spojení svršku se spodkem everzním švem.
Nejstarší kožené předměty byly objeveny během vykopávek ve Staraya Ladoga (nálezy se datují do 7.-9. století).

Vývoj metod vystřihování svršků obuvi šel po linii zvyšování počtu dílů, což umožnilo šetřit materiál a zároveň zlepšit výkon obuvi. Spolu s hlavními detaily polotovarů, které určují design boty, existovaly další, které dávají produktu pevný pevný tvar.
Tvarování obuvi bylo dosaženo v procesu sešívání polotovaru; utahování bot přišlo později. Na základě archeologických nálezů bylo zjištěno, že přířezy byly jak celé řezané (obr. 6), tak řezané v detailech (obr. 7). V zásadě byly detaily svršku připevněny k sobě pomocí obracecího nebo tkacího švu, spojujícího kůži od konce ke konci a nevytvářely na povrchu tvrdou jizvu. Rozšířené byly také švy přes okraj a malá písmena, někdy byl mezi detaily vložen pásek. Rozmanitost švů svědčí o vysoké úrovni rozvoje výroby obuvi v Rusku.
Staré ruské boty se designově dělily na dva typy – měkkou konstrukci a tvrdou. Boty měkké konstrukce měly pouze hlavní detaily - horní blank (z jednoho nebo dvou dílů) a podrážku. Boty tuhého designu měly kromě hlavních také další detaily - polotovary se skládaly z mnoha částí.

V závislosti na obrysech špičky a paty existovaly tři typy podrážek podrobně střižených bot: normální délka špičky a strukturně prodloužená pata (viz obr. 7, a); normální délka a špička a pata (obr. 7, b); strukturálně prodloužená špička a pata normální délky (obr. 7, c).

Jedinečným nálezem ve Staraya Ladoga jsou boty z měkké kůže (7.-9. století). Výzkumník E.I. Oyateva identifikoval osm jejich odrůd (obr. 8). Všechny boty se vyznačují velkým detailním střihem (jeden nebo dva detaily). Měkké boty byly řezány zvlášť pro levou a pravou nohu, což dokazuje asymetrie vývoje obrobku. Originalita starých bot Ladoga spočívá v tom, že všechny polotovary jsou jednodílné boty s úzkým nosem, s nízkým stoupáním, těsně přiléhající k noze. Odrůdou této boty je polotovar se švem na straně nebo vpředu, zaoblená nebo zkrácená špička, pata s rovným řezem podél spodního okraje nebo s trojúhelníkovým výstřihem. Design obrysů podrážek je odlišný: se zaoblenou patou a prodlouženou špičkou, se zaoblenou špičkou a prodlouženou patou, se zaoblenou špičkou a patou. Švy obrobku současně plnily dekorativní funkci (např. šev podél hýždí zvýrazňoval tvar ponožky).

Boty většiny odrůd (I-VI) se skládaly ze dvou částí - svršku a podešve. Horní přířezy (I, II) obsahovaly boční šev. Pro vytvoření špičky boty (I-III) byly podél středové osy umístěny dvě paralelní řady malých stehů, které svým napětím vytvářely reliéfní bičík. U bot odrůdy I měl spodní okraj podpatku malý trojúhelníkový výřez, v jehož horní části byl ponechán kousek kůže pro zpevnění švu pod napětím. Svršek a podešev byly spojeny everzním švem, detaily svršku - stehem. Těsného usazení nohy v oblasti kotníku bylo dosaženo pomocí podpůrného popruhu provlečeného štěrbinami.

Holínky odrůdy II měly podpatek se třemi paralelními řezy (délka řezů byla 10,5-14 cm, interval mezi řezy byl 2,3-2,5 cm). Pásek, natažený v horní části baretů, zajišťoval pevné uchycení nohy v kotníku.
Původní blanka bot odrůdy III, která tvořila špičku a barety, měla v nejužším místě výřez v podobě dvou symetrických kadeří. K této hlavní části byl připevněn samostatně vyřezaný a vyražený detail (ve formě obdélníkového lichoběžníku), zakrývající nárt nohy vpředu. Na vnitřní straně nohy byly oba díly sešněrovány úzkými koženými řemínky přes speciální výřezy (sedm na každé straně). Zevnitř byly šněrovací části vyztuženy proužky kůže. Zadní strana obrobku měla hluboký trojúhelníkový výřez, do kterého byla všita prodloužená patní část podešve. Bota tohoto designu těsně přiléhala k noze.

Polotovar svršku boty odrůdy IV měl zkrácenou špičku. Na vnitřní stranu horní části boty byla připevněna tanga, pomocí kterých bota pevně svírala kotník. Okraj podešve je s prodlouženou špičkou a zaoblenou patou. Okraje zářezu v tupém spoji obrobku byly spojeny překryvným švem o šířce 0,5 cm.Tento šev měl i dekorativní funkci: dvojité vpichy tvořící čtyřúhelníkové otvory dodávaly švu jistou rytmickou jasnost.
Polotovar svršku boty odrůdy V se švem podél střední linie nártu měl na nártu výřez pro připevnění pásku a podrážka měla zaoblenou špičku.

Na nártu varieta VI se zachovaly zbytky páskového šněrování. Předpokládá se, že podešev měla prodlouženou patní část, protože horní polotovar měl v zadní části trojúhelníkový výřez. Boty se k noze zapínaly stejně jako boty odrůd I, II a IV.
Od všech předchozích provedení se boty odrůdy VII liší. Obrys špiček a patních částí jednodílného polotovaru měl složitou konfiguraci, která umožňovala dát botě potřebný tvar. Obuv odrůdy VIII - dětská.

Na základě materiálů z archeologických vykopávek rozlišují badatelé tři typy kožené boty(obr. 9): písty, měkké boty (nebo boty) a boty. Kozačky na rozdíl od prvních dvou typů bot měly tužší podrážku a tvrdá záda.

Ve starověkých ruských písemných pramenech se nejjednodušší boty nazývaly „větší boty“ nebo „červy“, to znamená písty vyrobené z měkkých částí kůže nacházející se na břiše zvířete, což skutečně odpovídá vlastnostem těchto oblastí kůže. . Slovník V. I. Dal říká, že písty nejsou šité, ale jsou ohnuty z jednoho kusu surové kůže nebo kůže na hřbetu, opasku. Archeologické vzorky pístů plně potvrzují spolehlivost těchto informací.

Podle konstrukce se rozlišují tři typy pístů (viz obr. 3): jednoduché, prolamované a kompozitní. Písty prvních dvou typů byly vyrobeny z obdélníkového kusu kůže o tloušťce 2-2,5 cm, délka a šířka kusu kůže odpovídala velikosti nohy s přihlédnutím k výšce špičky a paty bota. Pro zpevnění chodidla byl píst vpředu stažen k sobě příčnými pásky provlečenými otvory v horním okraji boty. Prolamované písty se vyznačovaly ladností a složitějšími dekorativní design hlavy. Byl vyroben jako prolamovaný, aplikoval řady rovnoběžných štěrbin, kterými byl uprostřed provlečen popruh, který se proplétal a utahoval okraje hlavy. Takové písty připomínaly sandály, ale byly vyrobeny z tenčích a měkký materiál. Kompozitní (dvoudílné) písty byly vyrobeny z husté silné kůže. Rohy obrobku byly odříznuty a místo nich byl tkacím švem všit další detail - trojúhelníkový kus kůže. Lem byl rovněž šitý tkacím švem. Tento typ pístů připomínal mokasíny.

Druhým typem starých ruských kožených bot jsou měkké boty nebo boty. (Obuv v podobě měkkých kozaček byla v 10.-11. století běžná nejen v Rusku, ale i v Byzanci a na Západě.) Vyznačovaly se měkkým volným designem a našitou podrážkou 1-3,5 cm ( obr. 9, a-in). U většiny nalezených příkladů takových bot procházel kolem kotníku stahovací pásek, provlékl se řadami svislých štěrbin a zavázal se vpředu na nártu. Pro výrobu prolamované obuvi byla použita měkká tenčí kůže. Horní část polotovarů většiny nalezených vzorků sestávala z několika (3-4) částí. Boty se vyráběly z hladké kůže, která byla často zdobena ražbou, výšivkou, vyřezáváním (zdobily se již broušené detaily). Ornament se nacházel hlavně ve středu prázdné hlavy. Oblíbenou metodou úpravy obuvi mezi Novgorodany bylo vyšívání vlněnými a hedvábnými nitěmi.
Polobotky byly různé boty se svršky (obr. 9, d). Od běžných kozaček se lišily krátkými topy (14-15 cm) a měkkou konstrukcí podpatku.

Výrobně nejnáročnější byl třetí typ obuvi - kozačky (obr. 9, g). V XI století. boty se nosily i na jihu Starověkého Ruska, jak můžeme soudit z miniatury ze Svjatoslavova Izborniku (viz obr. 2).
Většina novgorodských bot v XI-XIII století. Byl pevné konstrukce, bez podpatků. Podrážky s úzkým klínem a zbytky skládaných podpatků (z kůže a železných skob) naznačují vzhled do 14. století. boty na středním a vysokém podpatku. Tvrdé boty se lišily od měkkých nejen hustotou použitého materiálu, ale také složitějším designem - přítomností vycpávek, podšívky, vzhledu paty a odpovídající změny obrysů podešve.

Výška vršků novgorodských bot je malá (17-22 cm, někdy 25-27 cm). Většina svršků se skládala ze dvou polovin, spojených po stranách lemovým nebo vyklápěcím švem, v horní části se rozšiřovaly (šířka nahoře byla 16, 18, 20 cm, dole - 10, 12,14 cm). Existovaly boty s jedním švem, v tomto případě byl šev umístěn na straně, na vnitřní straně. Některé boty v horní části svršků (někdy u kotníků) měly řady svislých štěrbin, kterými se provlékal pásek, který utahoval svršky podél nohy. Hlavy bot se vyráběly ve dvou typech - tupé a špičaté se zvýšenou špičkou. Hlavy s tupým nosem byly vyrobeny z jednoduchých, hrubých druhů kůže a špičaté hlavy byly vyrobeny z měkčích a tenčích. Povrch hrotitých hlavic v 15.-16. stol. zdobené reliéfními paralelními pruhy. Hřbet byl vyroben dvojitý, tvořil kapsu, do které se vkládala záda z kůže, březové kůry nebo lýka. Zadní strana byla také zdobena ražbou - řadami vodorovných pruhů. Kompozitní podrážky byly vyrobeny z několika vrstev tenké kůže a přišity k hornímu polotovaru s vnějším švem. Aby se podrážka méně opotřebovávala, byla zepředu i zezadu podbíjena hřebíky (železnými nebo měděnými) s širokými kulatými klobouky. Již od XIV století. byly známy podpatky v podobě železných konzol.

Boty - nejběžnější obuv XV-XVI století. Většina z nich měla špičaté, zvednuté prsty. Zajímavý příklad ruských marockých zelených bot je uložen ve fondech Novgorodského historického a architektonického muzea-rezervace (obr. 10). Svršek těchto kozaček je s dvojitým švem a spodním střihem. Švy spojující přední a zadní část boty s horní částí boty jsou také zdobeny koženým lemováním (světlý a tmavý) a měděným drátem. Zadní strana je vyšívaná měděným drátem a pruhy barevné kůže (červená a žlutá). Podešev je k horní části boty přišita barevnými nitěmi (žlutá a karmínová). Jeho dno je zcela opláštěno železnými cvočky s vypouklými uzávěry, které tvoří vzor v podobě rybí kosti. Kovová základna podpatku byla vytlučena do dřevěného hřebínku, potažena patní kůží a ve spodní části obtočena rovnoběžnými řadami měděných spirál. Mezi vysokým podpatkem mírně staženým dozadu a podrážkou (v punčochách) byl prostor, kam mohl vrabec skutečně „lítat“. Ve starověkém ruském folklóru se zachoval obrazný popis bot na vysokém podpatku:

Boty orata mají zelené maroko:
Tady je šídlo paty, nosy jsou ostré,
Tady vrabec poletí pod patou,
U nosu uvalte alespoň vajíčko.

Shrneme-li materiál archeologických nálezů, je třeba poznamenat, že podobnost v designu a zdobení obuvi ve starověkých ruských městech - Novgorod, Staraya Ryazan, Pskov, Smolensk, Moskva, Staraya Ladoga - naznačuje shodnost technologie výroby obuvi v Rusku. , což je také znakem masové výroby obuvi.

Mezi slovanskými národy byly rozšířeny různé kožené výrobky. Například ve sbírce archeologických materiálů Pskov se zachovaly detaily kostýmu obyčejných lidí: pruhy na oblečení a botách, palčáky, opasky, všechny druhy pouzder, peněženky, pochvy, stejně jako míče a další předměty (obr. 11).

Většina peněženek nalezených v Novgorodu byla vyrobena ze dvou kusů kůže, ve spodní části zaoblené a s otvory (štěrbinami) nahoře pro kožený řemínek.
Detaily peněženky byly spojeny lemovým nebo obráceným švem. Peněženky byly podšité látkou. Kulaté peněženky byly vyrobeny z jednoho kusu kůže s páskem nahoře. Tyto výrobky se datují do XII-XV století.
Obdélníkové peněženky X-XIII století. sestával ze dvou částí.
Jedna z částí byla vyrobena delší a zároveň sloužila jako ventil, který byl někdy samostatně vyříznut a přišit nebo připevněn ke stěnám tašky koženým páskem.

Originál je peněženka zdobená prolamovanou ražbou ve formě kudrlin. Na peněženku ve tvaru pyramidy z 15. století, ušitou z jednoho kusu s aplikovanou oboustrannou klopou, je aplikován souvislý reliéfní vzor.
Na základě rozboru nalezených peněženek lze usoudit, že způsoby výroby a úpravy kožených výrobků v 11.-14. stejné jako u bot (velký detail ve střihu, švy, vyšívání „lanovým“ švem atd.).
Tašky (součty) se od peněženek lišily tvarem a velkou velikostí. V Novgorodu byly nalezeny fragmenty tašek ze 14.-15. století vyšívané nití. Eposy zmiňují kožené „tašky“.

Kožené palčáky 11.-15. století. vystřižené z jednoho nebo dvou kusů kůže sešité everzním švem. Podobné předměty byly nalezeny v Novgorodu a Moskvě. V písemných pramenech jsou informace o palčákech a "palčákech", tedy rukavicích. Ve Staraya Ladoga byla nalezena rukavice z dřívějšího období (7.-10. století). Rukavice je vystřižena z velkého kusu ovčí kůže přeložené napůl a uvnitř sešitá vyklápěcím švem.

Materiálem pro šperky (doplňky ke kroji) bylo stříbro, bronz, méně často zlato. Různé koruny (stříbrné nebo bronzové) se nosily na hlavě ve formě obvazu, zužující se ke koncům. Koruny se skládaly z několika tenkých stříbrných nebo bronzových kroužků navlečených na válečku z březové kůry, ze stříbrného nebo bronzového plátu stejné šířky, zdobených kruhy a jizvami, nebo měly podobu kovové obruče, zdobené různými druhy přívěsků . Koruny byly připevněny k pevnému základu, jako je březová kůra. Prsteny korunek se na hlavě nesbíhaly, byly zavazovány tkaničkami, které regulují hlasitost.

K dámským šperkům (obr. 12) patřily i časové nebo vlasové prsteny různých tvarů - stočené z drátu ve formě svazku, tkané ve formě copu atd.; náušnice, z nichž většina je způsobena velké velikosti a gravitace se nedaly nosit v uších, a proto se vplétaly do vlasů nebo se navlékaly na tenký pásek a v této podobě se pásek navlékal na ucho. Kostěné hřebeny se také nosily jako dekorace.

Krk byl zdoben hřivnami, přívěsky, monisty. Hřivny měly podobu nepájené obruče, byly vyrobeny ze silného hladkého drátu nebo byly kované do více čel, měly také podobu svazku, šroubu nebo byly splétány ve formě copu. Obvyklou ozdobou krku byl náhrdelník, který se skládal ze široké škály korálků, které měly zaoblený tvar ve formě růžice, kuliček a válečků. Monisto se často skládalo z tmavě modrých, červených nebo průhledných skleněných korálků různých tvarů. Náhrdelníky byly často vyrobeny z korálků vyrobených z hlíny nebo kamenné pasty, které se vyznačovaly velkou velikostí, rozmanitostí barev a tvarů. Hruď zdobily i řetízky, tvořené bronzovými, stříbrnými nebo vzácněji zlatými prsteny. Na řetízky byla zavěšena krabička (ze stříbra, bronzu, mědi nebo železa) s kroužkem, ke kterému byl připevněn malý nůž.

Vzácnějšími ženskými ozdobami byly brože nebo přezky, které se nosily na hrudi nebo na ramenou. Ruce byly zdobeny náramky, prsty - prsteny, prsteny.

Při studiu památek starověkého Ruska vzniká myšlenka pronikání prvků oblečení jiných národů do starověkého ruského oblečení. Na formování ruského státu se spolu s východoslovanskými kmeny rovnocenně podílely i ugrofinské národy: Merya, celek a Chud. V Kyjevě byl "Chudin Dvor", v Novgorodu byl celý okres - "Chudin End". V rámci ruské armády, která táhla na Konstantinopol, bojovali Varjagové a Chud bok po boku se Slovany. Zdá se, že již ve svém základním principu bylo Rusko jakýmsi svazkem národností. Rusko nebylo ohrazeno zdí ani od jižních, ani od západních, ani od východních, ani od severních sousedů. Byla to mírumilovná síla, která se nebála pohlcení sousedními kulturami.

V X-XI století. Byzantský vliv se projevil i ve starověkém Rusku. Formy života vyvinuté Slovany se mění. Ruská knížata, vstupující do obchodních nebo vojenských vztahů s Byzancí, si hodně půjčují, včetně náboženství, hodností, insignií, oblečení.

Rusko přijalo křesťanství z Byzance a východní křesťanská církev povolila křesťanské kázání a bohoslužby ve svém národním jazyce. Proto v dějinách ruské literatury neexistovala ani latinská, ani řecká období. Od samého počátku mělo Rusko na rozdíl od mnoha západních zemí literaturu ve svém vlastním jazyce, srozumitelném lidem. K tomu všemu se ještě před přijetím křesťanství v Rusku rozvinulo umění ústního projevu. V obrovských prostorech lidé se zvláštní bystrostí cítili a oceňovali svou jednotu a především jednotu jazyka, kterým mluvili, zpívali, vyprávěli eposy. V tehdejších podmínkách, podle obrazného vyjádření D.S. Lichačeva, i samotné slovo „jazyk“ získává význam „lid“.

Raný feudalismus přišel do Ruska nahradit kmenovou společnost. To byl obrovský skok, protože Rusko prošlo historickou fází otrokářského systému. Křesťanství přišlo nahradit starověké ruské pohanství – pohanství, typické pro kmenovou společnost. Strach ze síly přírody, vědomí bezmoci člověka před elementárními silami se uhnízdilo ve starém ruském pohanství. Křesťanství ve svém teologickém pojetí světa postavilo člověka do středu přírody a vnímalo přírodu „jako služebníka člověka, který v přírodě objevil „moudrost“ světového řádu a božskou prospěšnost. To, i když to člověka úplně nezbavilo strachu z přírodních sil, radikálně změnilo jeho postoj k přírodě, přimělo ho přemýšlet o smyslu struktury vesmíru, o smyslu lidských dějin. Jak poznamenává D.S. Lichačev, první Rus literární práce plný obdivu k moudrosti vesmíru, ale moudrost neuzavřená v sobě, ale sloužící člověku.

Oděvy doby velkovévody se vyznačovaly bohatostí a vážností, v ozdobách kostýmů se začaly ve velkém objevovat zlaté, zlaté a stříbrné předměty pokryté niello a smaltem. Prostý lid si přitom zachovává svůj vlastní tradiční kroj. Téměř všechny ruské tradiční oděvy (rameno) se nosily, to znamená, že se nosily přes hlavu. Houpající se a přehozené oblečení bylo méně obvyklé. Ten poslední se mezi lidmi téměř nevyskytoval.

Podle obrázků, které se k nám dostaly na freskách, rytinách, malbách atd., lze soudit o velké rozmanitosti a neobvyklých formách ruských pokrývek hlavy.

V období tatarského jha a růstu Moskvy bylo Rusko odcizeno vlivu cizích států a cizí kultury. Všechny síly lidu byly nasměrovány do boje proti zotročovatelům, nejprve skrytým a poté otevřeným. Toto období je charakterizováno rozvojem umění starověké ruské ikonomalby. Starověká ruská ikonomalba jako jedinečný a nepřekonaný příklad starověkého malířství ve světě obsahuje také informace o kostýmu. Je pravda, že není možné s jistotou tvrdit, že se ta či ona forma oděvu nachází na plátnech církevních malířů v souvislosti s její skutečnou existencí v životě této doby, a nikoli s tradicemi ikonomalby, které se tehdy vyvinuly. čas. Obrazy ikonomalebných pláten však nelze zcela odtrhnout od života. V tomto ohledu nelze nejmenovat „Trojici“ od A. Rubleva (obr. 13). Učenci podporují myšlenku jednoty, kterou Rublev investoval do Trojice: to bylo pro ruský lid v těch neklidných časech tak nezbytné.

Rýže. 13. Andrey Rublev "Trojice". 1411 nebo 1425-27

Celá atmosféra ruského života byla formována originálním způsobem, s určitým vlivem Tatarů. Postupně se vyvinul kostým, který se výrazně lišil od toho, který se nosí na Kyjevské Rusi. Stagnace společenského života a drsné klimatické podmínky určovaly podoby kroje, vyznačující se nehybností a solidností. Existuje jiná představa o kráse kostýmu. Krása forem ruského kostýmu je krása statiky, odpočinku a ne pohybu. Těžké, dlouhé kožichy, dlouhé kaftany, dlouhé visící rukávy byly určeny dobou Ivana III. a existovaly až do Petra I.
Od nepaměti byly hlavním bohatstvím starověkého Ruska kožešiny: sobol, kuna, hermelín atd. Proto se zimní oblečení - kožichy a čepice - vyznačovalo zvláštním luxusem. Kožešina jako jedna z hlavních ozdob se používala i na letní oblečení. Kožešin bylo tolik, že jim králové vypláceli žold a posílali ho jako dar cizím panovníkům.

Bohaté oblečení, brokátové a sametové kabáty z drahých kožešin, kaftany poseté kameny – to vše orientální luxus, který oslepoval zahraniční velvyslance na dvoře ruských knížat, je v Rusku každodenním životem od dob vlády Ivana III., kdy Tatar bylo svrženo jho a Rusko dýchalo volněji.

Od poloviny XVI. století. v tisku se objevují takzvané „příběhy cizinců o Muscovy“. Jedná se o celou řadu popisů moskevského státu, obsahující téměř vždy kvalitně zpracovaný ilustrační materiál. Jejich autory jsou zahraniční cestovatelé, kteří naši zemi navštívili za různými účely, především s diplomatickým posláním jako velvyslanci, např. Herberstein, Olearius, Meyerberg.

Album Meyerbergových kreseb "Kresby pro cestu po Rusku římského císařského vyslance barona Meyerberga v letech 1661-1662." (Petrohrad, 1827) obsahuje zajímavý ilustrační materiál, který vypráví o oblečení, bydlení a životě Rusů. Možná se zde setkáváme s nejstaršími vyobrazeními ženského selského kroje, včetně prvku jako je poneva (obr. 14).

Zajímavé jsou ilustrace v dílech Herbersteina (Herberstein S. Notes on Muscovite Affairs. Uvedl, přeložil a komentoval A. I. Malein. Petrohrad, 1908) a Olearia (Olearius A. Popis cesty do Muscova a přes Muscovy do Persie a zpět Úvod, překlad, poznámky a instrukce A. M. Lovjagina. Petrohrad, 1906) (obr. 15).

Olearius říká, že nejběžnějším ruským oděvem té doby byl kaftan neboli zipun, dosahující ke kolenům a zapínaný na knoflíky.

Při slavnostních příležitostech si šlechta oblékala luxusní kožichy přes zipun, které nesvlékala ani v místnostech na večírku nebo na královských recepcích. Na zadní straně kaftanu byl připevněn vysoký stojací límec, známý jako „trumf“ (obr. 16, a), který byl často zdoben stříbrnými a zlatými výšivkami na sametu a saténu, stejně jako perlami a drahými kameny. (Odtud lidový výraz „hrát trumf“, tedy nasadit vzduch, chlubit se.) Kaftany byly podle účelu různé – horní a spodní, stojící a na koni, pokorné nebo truchlící, stejně jako déšť. , turečtina, čerkesština, ruština a další

O ruských mužích A. Olearius napsal, že ... Rusové jsou obecně vysocí, silní a tlustí, jejich pleť je podobná jako u ostatních Evropanů. Mají z velké části široké vousy a tlustá břicha. Ruské kníry jsou také dlouhé a zakrývají rty. Přes košili a kalhoty měli muži na sobě úzké kaftany, některé s dlouhými „rukávy, které se nosily na pažích na shromážděních“. Přes kaftan nosili další svrchní oděv až po holeně, nazýval se feryaz (obr. 16, b, c).

Princové a bojaři při slavnostních příležitostech nosili dlouhé čepice lemované černou sobolí nebo liščí kožešinou a zdobené zlatými nebo perleťovými pruhy. Obyčejní lidé nosili v létě čepice z bílé plstěné látky (plsti), v zimě čepice soukenné, někdy zdobené kožešinou.
Olearius si také všiml, že dámský oděv byl podobný mužskému, jen svrchní, zvaný kožichy, byl poněkud širší a vzadu byla přišita kapuce lemovaná kožešinou. Ženy nenosily kaftany. Rukávy dámských košil byly úzké, velmi dlouhé, a pokud byly z mušelínu, pak byly natažené. Ženy také nosily dlouhé a široké klobouky lemované saténem nebo brokátem, někdy také bobrovím lemem; někteří nosili i liščí klobouky.

Bojaři v 16. století. nosí se v létě pod svrchním oblečením, letniky ze saténu nebo jiné lehké látky. Vyráběla se i body, na kterých se nosily teplákové a studené sprchové bundy, podobné letním šatům, jen kratší než ony, bez knoflíků, s výřezem na hrudi. Pod tímto oděvem se nosily feryazi nebo letní šaty. Feryazi, připomínající letní šaty, byly široké šaty, zapínané vpředu až dolů, bez rukávů. Slunečné šaty nosili lidé všech tříd: bohatí - z drahých látek, chudí - z barveného prádla, Číňané atd. (obr. 16, d, e). Bohaté ženy v zimě nosily kortely – kožichy z drahých hermelínových a sobolích kožešin.

Nejstarší obrazy ruských žen (rolnických žen, měšťanů) v letních šatech, kokoshnikech a škvarcích lze nalézt v díle I. G. Georgiho „Popis všech národů žijících v ruském státě a jejich každodenních rituálů, zvyků, oblečení, obydlí. , náboženství a jiných památek“ (Ch SPb., 1799).

Scény ruského lidového života zachycené v rytinách konec XVIII- začátek 19. století Státní Ermitáž má velkou sbírku rytin a litografií zobrazujících výjevy z lidového života. Nejlepší grafické listy představuje album G. N. Komelové „Scény ruského lidového života na konci 18. - počátku 19. století. podle rytin ze sbírky Státní Ermitáže“ (L., 1961).

Zhoršení třídních rozporů, které začalo ve druhé polovině XVIII. v Rusku, spolu s procesem rozkladu feudálně-poddanského systému, postavilo otázku nevolnictví, které brzdilo rozvoj země, do centra pozornosti tehdejšího vyspělého sociálního myšlení. V tomto ohledu se ruská kultura vyznačuje růstem realistických a demokratických prvků. Obrazy ruských rolníků začínají vstupovat do malby, grafiky a literatury.

Zajímavý zahraniční mistr, který koncem 18. století působil v Rusku. a kdo věnoval zvláštní pozornost zobrazování života prostého lidu byl anglický malíř a rytec D. Atkinson (v letech 1784-1801 žil v Rusku); ve svých dílech zobrazoval zvyky a kroje ruského lidu. Sbírka akvarelů ve třech svazcích (1803-1805) od anglického umělce D. Atkinsona "Picturesque images of zvyky, kroje and fun of Russ" - cenný materiál o ruském lidovém oděvu konce 18. - počátku 19. století. Mezi listy mistra, ilustrující ruské hry a zábavy, jsou zajímavé "Tanec", "Swing" a další (obr. 17). Faktem je, že jednou z kuriózních zábav tehdejších venkovských i městských obyvatel byla houpačka, která byla povinným doplňkem všech lidových svátků, jarmarků a slavností.

Pro mnoho ruských umělců, kteří působili v první polovině 19. století, byl hlavním tématem život ruského lidu a hlavně rolnictva. Sympatie k obyčejným lidem, touha ukázat svou duchovní krásu je vyjádřena v obrazech umělců A. G. Venetsianova (obr. 18) a V. A. Tropinina, grafických listech A. O. Orlovského a O. A. Kiprenského. Obrazy rolnického obyvatelstva a výjevy z lidového života jsou uvedeny v dílech umělců jako A. P. Rjabuškin, F. A. Maljavin (viz obr. 18), S. V. Ivanov aj. V tomto ohledu je zajímavá i ilustrace. N. V. Gilyarovskaya „Ruský historický kostým pro jeviště“ (M.-L., 1945), zobrazující barona Sigismunda Herbersteina v kožichu na saních a řidiče na koni v botách jako lýkové boty a v krátkém oblečení, na čepici hlava s páskou (obr. 19).

Rýže. 17. Ruský lidový kroj v akvarelech D. Atkinsona: nahoře - "Tanec"; níže - "Houpačka"

Informativní ilustrační materiál o ruském oděvu, špercích, nádobí je prezentován v albech „Starožitnosti ruského státu“ v šesti oddílech (svazcích), vydaných v letech 1849-1853. s kresbami akademika F. G. Solntseva. Zvláště cenné jsou v tomto případě kresby odrážející letní a zimní kostýmy žen ve městě Torzhok, oblečení tverských a ryazanských žen. Ilustrace F. G. Solntseva se vyznačují velkolepou barevnou reprodukcí kostýmů (obr. 20).

U příležitosti tisíciletí ruského státu vydal Pauli, řádný člen Geografické společnosti Ruska, Národopisný popis národů Ruska (Petrohrad, 1862) - barevné litografie kroje založené na pravých etnografických údajích. . Na tu dobu to byla první takto hodnotná publikace.
V roce 1878 v Petrohradě album lidových typů „Peoples of Russia. Malebné album, sv. 1. V albu byly prezentovány oděvy velkoruského rolníka. Tehdejší zimní mužský selský oděv sestával z hrubého šedého látkového kabátu, dlouhého ovčího kabátu, teplé čepice a kožených palčáků. Zřídka, jen za velkého mrazu si rolník uvázal šátek kolem krku. Letní oblečení sestávalo z culíku, polokaftanu a klobouku; v létě chodili obvykle v košilích a portských. Selky neměly zvlášť teplé oblečení. Jejich oblečení sestávalo z modré sukně do culíku (poneva) a svrchního, poměrně širokého, ale ne dlouhého oblečení se širokými krátkými rukávy, které se na různých místech nazývalo různě: sundress, shushpan, sermyaga, armyak atd. Pokrývky hlavy byly velmi krásné a bohaté. zdobené.

Rýže. 18, a. Ruský lidový kroj v dílech umělců: F. A. Malyavin „Selanka ve vzorovaném šátku“

Ruský kroj předpetrovské doby ve svých hlavních tradičních prvcích byl střihově stejný pro bohaté i chudé, lišil se pouze kvalitou materiálu. U prostého lidu se oděvy šily ze lnu, votoly, provazů, látek, místo kožešin se používala ovčí kůže.

Rýže. 18, b. Ruský lidový kroj v dílech umělců: F. A. Malyavin "Rolnické ženy"

Tělový ohřívač se používal v každodenním životě, zejména v bohatém životě. Byl to houpací oděv až po paty, s dlouhými rukávy až po zem, který měl pod paží otevřené průramky, kterými se prošívaná bunda oblékala na košili.
Rukávy prošívané bundy visely za pažemi až k lemu nebo byly jeden po druhém přehozené - tento způsob nošení byl považován za ozdobu dámských společenských šatů. Telogrey se vyráběly z látky, damašku, tedy z masivní, těžké látky. Takové oděvy byly na okrajích olemovány zlatými a stříbrnými tkaničkami, hedvábnými krajkami nebo stuhami se střapci, podlahy se zapínaly stříbrnými a cínovými knoflíky, kterých bylo 15-17, a byly sešívány shora dolů. Podšívka teplých prošívaných bund byla kožešinová (liška, sobol, hermelín), studené nebo letní měly taft.

Svrchním oděvem byl položený kožich košilovitého střihu. Délka takového oblečení dosahovala k patám, měl vysoký rovný límec a na hrudi malý rozparek pro oblékání. Způsobem oblékání a nošení připomínal tělový ohřívač.

Mezi vrchním oděvem byl letník (viz obr. 16, e), který měl na hrudi malý zářez pro provlečení přes hlavu. Letník měl speciální rukávy zvané nakalki, které byly delší než oblečení a užší na zápěstí než na rameni. Žárovky byly šité jen do poloviny, zbytek nebyl šitý a byl ozdoben vši.

Vrchním letním oděvem s otevřeným koncem byl opashen, neboli ohaben, - prostorný oděv s klínky na bocích. Zkosený výstřih opash byl jakoby pokračováním linie strany podlahy (zřejmě odtud název límce v moderním oblečení, přední konce přecházející do podlahy, - "opash" - F.P. ). Rukávy opashny sahaly až k lemu oděvu.
Opashen na kožešině (sobolí nebo hermelín) se nazýval kožich. Kožich měl bobří límec. Dámské kožichy se nelišily od mužských.

Rýže. 18, v (1). Ruský lidový kroj v dílech umělců: A. G. Venetsianov "Stodola" (začátek)

Dámské zimní oblečení zahrnovalo kortel - oblečení ze srsti sobolí, kuní, hermelín; nahý nebo pokrytý taftem, damašek. Strukturálně to připomínalo pilota.

Rýže. 18, v (2). Ruský lidový kroj v dílech umělců: A. G. Venetsianov "Stodola" (konec)

V královském životě si ženy v zimě schovávaly ruce do rukávu nebo rukávníku: rukavice a palčáky se zde téměř nepoužívaly. Takový rukáv byl vyroben ze sametu nebo saténu, zdobený sobolími culíky, někdy zdobenými zlatými střapci, perlami a kameny. U prostého lidu se podle potřeby používaly palčáky nebo rukávníky.

Jak v královském, tak i v běžném lidovém životě dívky nosily vlasy otevřené nebo rozpuštěné přes ramena a stočené do kadeří nebo spletené do jednoho nebo dvou copů, spadajících na záda. Prameny vlasů byly propleteny zlatými nebo perlovými nitěmi. Na spodní části copánků tkaly dívky stuhy, barevné nebo zlaté štětce, nazývané copánky nebo copánky.

Vdaná žena měla místo copu kožešinový nebo sametový živůtek, který jí zakrýval zadní část hlavy a vlasy. Zakryla si hlavu ubrusem, což byl tenký plátěný nebo taftový ručník.
Mezi dámské pokrývky hlavy, které skrývaly vlasy, je čepec nebo volosnik.

Rýže. 18, ruský lidový kroj v dílech umělců: A.P. Ryabushkin „Chlap se dostal do kulatého tance“

Dívka, která se vdávala, nahradila svou panenskou korunu kika, což byla pokrývka hlavy vdaných. Kika se skládala z koruny ve formě obruče, která zapadala do kruhu, a kruhu, který byl umístěn na temeni hlavy. Kika se rozšířila nahoru. Koruna byla vyrobena z jednoduché látky, slepená a pokrytá nahoře červovitým saténem a někdy tenkým plátkem zlata nebo stříbra; koruna byla také zdobena drahými kameny. Na kike u chrámů byly zavěšeny sutany, dlouhé prameny perel v kombinaci s drahými kameny, zlaté figurky, s piercingy. Přední část kiki záclonky byla zdobena bohatěji a složitěji, někdy se vyráběla samostatně a nazývala se kichny obočí a v 17. stol. - přední. Kika měla manžetu.

Sbližování Ruska v 17. století. se Západem se promítlo do celé životní situace pouze v blahobytnějších vrstvách společnosti. Oživení ruského života neodpovídalo těžkým kožichům a kaftanům s dlouhou krempou. Petr I. proto musel ruský lid převléknout do pohodlnějšího krátkého oblečení. Tradiční ruský lidový oděv ještě více potvrdil svou vitalitu a funkčnost.

Ruský kritik a publicista V. V. Stasov, zabývající se studiem a vývojem ruského tradičního umění ve druhé polovině 19. století, hodnotil publikace o ruském kroji. Ve svém článku „Poznámky o starém ruském oděvu a zbraních“ (Stasov V.V. Sobr. soch., sv. II, Petrohrad, 1847-1886. S. 571-596) zhodnotil publikaci V. A. Prochorova „ Materiály o historii ruského oděvu a situaci lidového života “(Petrohrad, 1881), zdůrazňující důstojnost a nadřazenost tohoto díla nad díly jiných autorů. V.V.Stasov zároveň poznamenal, že V.A.Prochorov, stejně jako jiní autoři, mylně nazval Skyty praotci Rusů a přidělil skytskému oděvu místo ve své tvorbě, čímž zahájil prezentaci historie starověkého ruského oděvu. Lze pouze předpokládat, že prvky skytského oděvu si vypůjčili staří Slované-Rusové, kteří žili vedle Skytů v jižních oblastech. Skytský oděv byl považován za oděv íránských kmenů a byl tvarem, provedením, způsobem nošení mimořádně přizpůsoben životním podmínkám „šmrncovního jezdce“, tzn. nomád. Opravdu krátký a postavu obepínající kaftan, krátké kozačky zavázané u kotníku a vytažené páskem, kapuce proti nepřízni počasí a chladu při dlouhých cestách a toulkách pod širým nebem, často i celou noc – to vše je nejvíc pohodlné a vhodné pro jezdce a kočovníka (obr. 21), ale to nevadí pro oráče, pro usedlého obyvatele, který pracuje pouze za denního světla. Jak obrazně poznamenává V.V.Stasov, „...náš sedlák vždy pracoval a pracuje na poli v lýkových botách nebo jakýchkoliv lehkých botách, nebude nosit kožešinu a kapuci, protože už se mu po tváři valí kroupy potu. a hruď“ (Dekret Stasov V.V. Op. P. 183). Obyvatelé jižních oblastí Ruska si mohli najednou půjčit krátký kaftan a dlouhé těsné kalhoty od mnoha jezdeckých sousedů.

Skytský kostým je zde tedy považován pouze za kostým cizích kmenů a národů, kteří žili a jednali v určitých dávných dobách právě tam, kde nyní žijí Rusové.

V roce 1909 v měsíčníku „Stará léta“ pro milovníky umění a starověku napsal I. Ya Bilibin o ruském oděvu 16.-17. století: „...ruský kroj byl velkolepý. Je tu krása pohybu a krása klidu. Dámský ruský kroj - kostým míru. Vezměte si alespoň ruský tanec. Muž tančí jako démon, trhá si kolena, točí se mu v rychlosti, jen aby prolomil majestátní klid centra tance - ženy, a ona téměř stojí na místě, ve svém krásném mírumilovném úboru, jen nepatrně pohybuje rameny .

V roce 1911 vydalo nakladatelství Partnerství I. D. Sytina šestidílné jubilejní vydání Velké reformy. Ruská společnost a rolnická otázka v minulosti a současnosti“, věnované 50. výročí zrušení nevolnictví v Rusku. Informativní je zde výběr ilustrací selských typů - jak z dříve publikovaných zdrojů, které odrážely selský život v různých dobách minulosti, tak z těch nejcharakterističtějších a nejtypičtějších, které umělci vytvořili v poslední době, tedy v 19. - na počátku 20. století. .

V naší době jsou materiály o ruském historickém kostýmu publikovány v knize „Ruský historický kostým pro jeviště. Kyjevská a moskevská Rus“ (sestavil N.V. Gilyarovskaya. M.-L., 1945). Kniha je ilustrována autentickými portréty a kresbami, díly ruské historické malby, které uvádějí příklady různých interpretací starověkého ruského oděvu. Druhá část knihy je prakticky návodem na vytvoření ruského historického kostýmu přes střih.

Na pomoc inscenaci děl ruské klasické dramaturgie od D. I. Fonvizina po A. M. Gorkého byla vydána umělecká alba materiálů o ruském kroji (Russian kostým. / Edited by V. F. Ryndin. In 5 issues. M., 1960-1972 ). Selskému kroji je však v tomto objemném vydání věnována nedostatečná pozornost.

Starověký ruský kroj jako nejdůležitější historický pramen (pro studium původu lidu, jeho etnického a sociálního vývoje, jeho historického osudu a kulturních vazeb) se podstatně odráží v publikaci Akademie věd SSSR „Starověké oděvy národů východní Evropy (materiály pro historický a etnografický atlas)“. M., 1986.

Takže základem starověkého ruského (lidového) kostýmu (mužského a ženského) byly následující prvky. Plátěná košile (tunika) ke kolenům s dlouhými prostornými rukávy je hlavním prvkem oblečení. U mužů to byla délka ke kolenům (nebo kratší) a dlouhé, poměrně prostorné rukávy. Dámská košile sahala nejčastěji do poloviny bérce a mohla být až k patám. Každá košile musí být přepásaná. Zdobily se především košile žen a bohatých lidí. Dekor se nacházel kolem výstřihu, střihu na hrudi, u linie spojující rukáv s průramkem (rameno), podél spodní části košile a spodní části rukávů. Řez na hrudi byl upevněn špendlíkem, sponou-graf.

Porty byly používány jako pásové oblečení pro muže a pro ženy - kus látky, který se nacházel kolem boků a nazýval se „poneva“. Porty dosahovaly délky jejich kolen nebo kotníků. Někdy si obléknou (jako košili) dvoje kalhoty. Boty byly lýkové boty, méně často - kožené obaly na nohy (písty) nebo boty. Před nazouváním bot se nohy po kolena omotávaly (u mužů - přes porty) plátěnými onuchy, které se připevňovaly pásy nebo provazy ( volánky ), překřížily a zavazovaly na nohu.
Podle starého zvyku měli ruští muži nakrátko ostříhané vlasy a dlouhé huňaté vousy. Na hlavě se nosila bronzová obruč a také plstěný klobouk. Zimní pokrývkou hlavy byl klobouk s kožešinovým lemem (pás), oděvem byl kabát z ovčí kůže nebo krátký kožich, na ruce - komorníci nebo palčáky.

Kostým (mužský i ženský) doplňovaly různé závěsné ozdoby - kovové, skleněné, ale i náramky, prsteny atd.
Postupem času byly pozorovány změny, hlavně svrchní oděvy - kaftan, který v budoucnu dostal různá jména. Pánský kaftan byl vyroben z hrubé vlny, po kolena, s dlouhými rukávy. Kaftan byl vpředu otevřený, na hrudi se zapínal agrafovou sponou do poloviny nebo po celé délce a přepásal šerpou.

Vazby s Byzancí, jak již bylo uvedeno, měly dopad především na velkovévodský kostým. Místo krátkého kaftanu, otevřeného vpředu po celé délce, přišel kaftan byzantského stylu - dlouhý, kolem dokola uzavřený, s barevným lemováním po okrajích. Vrchním oděvem byl plášť, který se připínal sponou na jednom rameni nebo před krkem, často se zapínal na hrudi.

Invaze Tatar-Mongol ovlivnila i rysy kroje vyšších vrstev. Lidé, stejně jako dříve, zůstali věrní svému prastarému oblečení.
Od 13. stol místo uzavřeného kaftanu začali nosit otevřený kaftan se sponou po celé délce. Místo pláště také nosili horní otevřený kaftan, který měl krátké a široké nebo dlouhé a spíše úzké rukávy. V horní části návleku byl proveden zářez pro provlečení paží tak, aby návlek volně padal (visel dolů). Takový kaftan nebyl přepásaný. Existovala další verze kaftanu; v horní části krku na jeho zádech byl velký a široký přídavek látky, který se otočil (ohnul) ven a vytvořil límec, nazývaný "opash".

Dámský kostým této doby sestával z bílé plátěné košile s dlouhými a širokými rukávy, zužujícími se dolů, a z dlouhého, po ramena dlouhého nařaseného oděvu bez rukávů klesajícího až na zem, otevřeného a sepnutého vpředu po celé délce řadou knoflíky, nazývané letní šaty. Svrchním oděvem byl krátký oděv na ramena s vysokou artikulací (obvazem) - ohřívač do sprchy. Ženy nosily vysokou, tvrdou, vyčnívající pokrývku hlavy – kýč. Zvláště elegantní čelenkou pro mladé ženy byl kokoshnik.

Obecně platí, že obyčejní ruští lidé zachovali starověký kostým bez jakýchkoli změn až do začátku 18. století a ve vzdálených oblastech a ještě později - až do 19. století. To potvrzují náčrtky a popisy, které se k nám dostaly, například Herberstein, Olearius. Muži nosili širokou a spíše krátkou košili bez límečku, na zádech, zevnitř dolů od ramen, byla lemována podšívka ve tvaru trojúhelníku (podsada). U košil byly ve spodní části rukávů (v podpaží) všívány vsadky (klínky) z červené látky (např. taft). Košile bohatých lidí byly s límečkem; rozparek na hrudi a spodní část rukávů byly vyšívány různobarevným hedvábím, někdy zlatem a perlami; v tomto provedení vykukovaly rukávy zpod rukávů kaftanu.

Dlouhé porty nahoře byly široké, sestavené podle tvaru stuhy (gašnik). Přes košili měli úzkou kaftanovou délku po kolena a s dlouhými rukávy. Vzadu, nahoře na krku, měl kaftan stálý tuhý límec. Límec byl lemován sametem a pro ušlechtilé lidi brokátem a vystavený zpod horních kaftanů, dotýkajících se zadní části hlavy. Na vršek takového kaftanu si někteří navlékli další - dlouhý, dosahující až ke spodní noze a nazývali feryaz. Kaftan, pokud si to přál, byl stažen páskem nebo barevným šátkem. Přes feryazi navlékli ještě delší - po špičku - kaftan. Byl určen pro vycházení na ulici a byl vyroben z barevné látky, barevného saténu, damašku nebo brokátu. Takový kaftan nosili hodnostáři a čestní bojaři, kteří si ho oblékali, aby byli přítomni na slavnostních představeních. Horní kaftany měly velký a široký kožešinový límec, který spadal dozadu k ramenům. Vpředu a podél řezů na bocích byl kaftan lemován knoflíky, lemovaný zlatou perleťovou šňůrou, na které visely dlouhé střapce. Rukávy kaftanu byly dlouhé, téměř stejné jako u kaftanu samotného, ​​a postupně se zužovaly. Při oblékání kaftanu se rukávy nabíraly v mnoha záhybech, někdy při chůzi rukávy padaly z rukou do celé délky. Bohatí rolníci také nosili dlouhý kaftan.

Knížata, bojaři a státní rádci si při vstupu na slavnostní schůze nasazují klobouky z černé lišky a sobolí loket vysoké, jindy sametové na srsti černé lišky nebo sobola, s malým páskem stejné kožešiny a zdobené zlatá a perleťová krajka na bocích. Obyčejní lidé nosili v létě bílé klobouky z plstěné látky, v zimě vlněné klobouky se skopovou kožešinou. Používal se také kulatý prošívaný klobouk se zátylkem a klapkami na uši.

Vdané ženy nosily vlasy svázané pod čepicí, dívky si spletly vlasy do copů, které jim splývaly po zádech.
Dámské oblečení připomínalo mužské, jen svršek byl poněkud prostornější. Zepředu byly oděvy (shora dolů) opláštěny prýmky, zlatým prýmkem a také lemovány tkaničkami a střapci, zdobené velkými stříbrnými a cínovými knoflíky. Nahoře u ramen měly rukávy otvory, kterými se provlékaly paže a v nošeném oděvu zůstávaly rukávy volně padat. Rukávy ženských košil byly dlouhé 6, 8 nebo 10 loket a u chintzových košil byly ještě delší, na rukou se sbíraly do mnoha záhybů (shromáždění). Pokrývky hlavy žen byly široké klobouky - brokátové nebo saténové, potažené zlatým okrajem, zdobené zlatem a perlami, s lemováním z bobří kožešiny, které zakrývalo polovinu čela. Dívky nosily velké klobouky z liščí kožešiny.

Dámské boty byly vyrobeny z juftových nebo marokových bot s dlouhými a špičatými prsty. Ženy a zvláště dívky nosily boty na vysokém (čtvrt lokte) podpatku, dole lemované karafiáty.

V XVI-XVII století. Ruské oděvy velkovévodského období podléhají určitým změnám v souladu s vkusem a potřebami ruského lidu té doby. Rysy života předpetrovské éry nemohly ovlivnit kroj starých ruských žen - jejich samotářský život vyžadoval vhodné oblečení: rukávy jim zakrývají paže až k rukám, vysoký límec skrývá krk, prostorné široké šaty skrývají celá postava, vlasy vdané ženy jsou skryty čelenkami.

Za Petra I. se dlouhý kaftan přestal používat. Kdo si nechtěl zkrátit kaftan, toho vojáci podle královského výnosu odřízli. Stále více se začalo používat německé a polské oblečení. Používaly se široké kalhoty zastrčené do vysokých bot z barevné kůže.

Cesta Ibn Fadlana k Volze. M.-L., 1939.
Niederle L. Život a kultura starých Slovanů. Praha, 1924.
Oyateva E. L. Obuv a další kožené výrobky starověkého Pskova // Archeologická sbírka. L., 1962. Vydání. 4. S. 80-94.
Na základě novgorodských nálezů rozlišuje S. A. Izyumova čtyři druhy obuvi: písty, boty, polobotky a boty.
Písty byly známy již v 10. století. i na Západě (něm. V. Vnější život národů od starověku až po naše časy. M., 1875. T. 2. Část 2. S. 161, obr. 227).
U V. I. Dahla najdeme zajímavé informace o původu slova „píst“ od přídavného jména „načechraný“ (práškový, sypký). (Dal V.I. Výkladový slovník živého velkoruského jazyka. Petrohrad - M., 1907. T. 3. S. 847).
Polobotky s krátkým svrškem (zvonek) připomínají skytské polobotky vyobrazené na váze Kul-Ob (Stepanov P.K. Historie ruských oděvů. Str., 1916).
Zde vyobrazené boty prince a jeho syna jsou barevné (pravděpodobně z Maroka) a mají špičaté, zvednuté prsty.
Andreev N. L. Ruský folklór. L., 1938. S. 163.
Aristov N. Ya. Průmysl starověkého Ruska. SPb., 1866. S. 151.
Oyateva E.I. Obuv a další kožené výrobky z hliněné osady Staraya Ladoga // Archeologická sbírka. Problém. 7. L., 1965. S. 42-59.

Památky literatury starověkého Ruska XI - začátek XII století. / Comp. a ed. L. A. Dmitrieva, D. S. Likhacheva. Rezervovat. 1. M., 1978. S. 8.
Zabelin I.E. Domácí život ruského lidu. T. 1. Domácí život ruských carů. M., 1862. S. 642.
Mimochodem, podobného názoru, že ve skythském kroji není nic slovanského a skytský kroj je zcela totožný s novoperským, se držel i G. Weiss ve svém díle Kostumkunde (viz Weiss H. Kostumkunde I. Stuttgart, 1862. S. 177)
Bilibin I. Ya. Pár slov o ruském oblečení v 16.-17. století. // Staré časy. 1909. č. 7-9.

Stejně jako ve svých obydlích a budovách, starověké Rusko vykazovalo mnoho zvláštního vkusu a korespondence s okolní přírodou, tak to bylo také ve svých šatech, i když si hodně půjčovalo od jiných národů, zejména od Byzantinců, pokud jde o drahé látky a šperky. . Hlavním oděvem byla plátěná košile nebo košile a úzké spodní šaty, zasahující do bot. Přes košili byla navlečena "družina" nebo "pouzdro". Byly to šaty s rukávy, více či méně dlouhými, obvykle klesajícími pod kolena a přepásané páskem. Bdělé a kupci přes družinu si oblékali plášť zvaný „korzno“ nebo „myatl“ (tj. plášť), který se obvykle zapínal na pravé rameno, aby pravá ruka zůstala volná. Mezi obyčejnými lidmi se košile a suity samozřejmě šily z hrubých lněných a vlněných látek; a bohatí nosili tenčí látku a často hedvábí. Mezi urozenými lidmi, mezi bojary a knížaty se pro družinu používaly tak drahé dovážené látky, jako jsou řecké koberce různých barev, modré, zelené a zejména červené (karmínové nebo šarlatové). Lem byl potažen zlatým nebo vzorovaným okrajem; spodní část rukávů byla pokryta zlatými "zábradlími"; saténový límec byl také zlatý. Na hrudi byly někdy našity knoflíkové dírky ze zlatého copu; kožený opasek nebo šerpa bohatých lidí byly zdobeny zlatými nebo stříbrnými plaketami, drahými kameny a korálky. Nosili boty z barevného maroka a často vyšívané zlatou nití. Korzetoví bohatí lidé používali nejdražší látky, zejména oxamit. Byla to zlatá nebo stříbrná látka přivezená z Řecka, vyšívaná různobarevnými hedvábnými vzory a vzory a velmi hustá. Poměrně vysoký klobouk nebo, jak se tehdy říkalo, "kápě", pro ušlechtilé lidi měl vrch z barevného sametu a sobolí okraj. Je známo, že knížata nesundávala kapuce ani při bohoslužbě. V zimě se samozřejmě používaly kožešinové oděvy, bohatí - z drahých kožešin a obyčejní lidé měli skopové. Samotné slovo „pouzdro" s velkou pravděpodobností „původně znamenalo totéž, co náš „krátký kožich", tedy družina ze skopové kožešiny. Používala se i teplá vlněná družina neboli fofudya (mikina).

Luxus outfitu vyjadřovaly především všemožné drahé šperky a přívěsky. Nejběžnější a nejstarší ozdobou Ruska byly hřivny neboli kovové obruče. Zpočátku slovo „obruč“ zjevně znamenalo náramek nebo tyč, zahnutý do spirály a nošený na ruce. "Hřivna" se nazývala obruč nošená na krku nebo na hřívě; pro chudé je to jen kroucený drát - měď nebo bronz a pro bohaté - stříbro nebo zlato. Mezi jinými starožitnostmi se často vyskytují ruské hřivny velmi elegantní práce. Kromě hřivny se nosily i náhrdelníky neboli monist, které se také skládaly z krouceného drátu, nebo řetízku s různými přívěsky. Z posledně jmenovaných byly nejběžnější: kovové a smaltované plakety („tsatsy“), obdoba koně spuštěného na hruď, tvořená pláty a kroužky (pravděpodobně to, co se v análech nazývá „sustug“) a v Křesťanská doba, kříž. Nosily se i kovové kroužky na rukou („zápěstí“), kulovité kovové knoflíky, přezky na zapínání, prsteny apod. Ruská knížata měla navíc barmy v plném oblečení, tzn. široký plášť, vyšívaný zlatem nebo obložený perlami, drahými kameny a zlatými plaketami s různými obrázky.

Dámský oděv se vyznačoval ještě větším množstvím šperků; mezi nimi byly na prvním místě různé náhrdelníky, korálkové nebo z barevných skleněných korálků, pro chudé to byly jednoduše ze soustružených oblázků. Obzvláště běžné byly dámské náhrdelníky nebo monisty zdobené mincemi; k čemuž se používaly mince získané z různých zemí, ale především stříbrné orientální peníze. Závislost na kovových obručích došla tak daleko, že na některých místech ženy kdysi nosily náramky na nohou nebo prsten na palcích. Náušnice se běžně používaly; měli je i muži (obvykle v jednom uchu). Nejběžnější formou náušnic byl prsten z krouceného drátu se třemi kuličkami, měděnými, stříbrnými nebo zlatými. Dámské pokrývky hlavy byly také zdobeny korálky nebo perlami, ověšeny mincemi a jinými přívěsky. Bylo zvykem, že vdané ženy si zakrývaly hlavu „povojem“ (bojovníkem). Výše jsme viděli důkazy o tom, jak luxus vzrostl zejména mezi ženami s jejich vášní pro drahé oblečení. V 13. století kronikář, připomínajíc jednoduchost života starověkých knížat a bojovníků, říká, že tito nedávali svým manželkám zlaté obruče; ale jejich ženy chodily ve stříbře. Luxus se projevoval i v drahých kožešinách. Slavný velvyslanec Ludvíka IX. u Tatarů Rubrukvis si všiml, že ruské ženy nosí šaty lemované dole hranostajemi.

Pokud jde o vlasy a vousy, po přijetí křesťanství se Rusko v tomto ohledu zjevně podřídilo řeckému vlivu; opustila zvyk oholit si většinu hlavy a vousů a nechala si čelo a knír. Na snímcích ji vidíme již s poměrně dlouhými vlasy a plnovousem; pouze mladí muži jsou zobrazováni jako bezvousí. Zvyk holení však postupně ustupoval. Obrazy knížat v rukopisech a na mincích z 11. století mají tedy nakrátko zastřižené vousy; a na konci 12. století vidíme, že už mají dlouhé vousy, alespoň na severu (obraz Jaroslava Vladimiroviče v kostele Spasitele Nereditské).

Výzbroj starověkého Ruska byla téměř stejná jako výzbroj jiných evropských národů ve středověku. Hlavní součástí zbraní byly meče, oštěpy, případně sulity a luky se šípy. Kromě rovných dvousečných mečů se používaly i šavle, tedy se zakřivenou orientální čepelí. Používaly se také sekery, neboli bojové sekery. Mezi prostým lidem bylo zvykem mít u sebe nůž, který se nosil buď za opaskem, nebo schovaný v botě. Obranné zbraně nebo brnění byly: železná zbroj, většinou řetězová zbroj a někdy prkenná zbroj (“paporzi”); dále železná přilba trychtýřovitého tvaru s pletivem kolem krku a velkým dřevěným štítem, pochovaným kůží a vázaným železem, nahoře široký a dolů se zužující, navíc natřený červenou barvou (šarlat) miloval Rusko. Výše zmíněná spirálová obruč sloužila pravděpodobně nejen jako dekorace, ale také jako ochrana ruky. Šlechtici měli zlaté nebo stříbrné pozlacené obruče. (Jak naznačuje známá přísaha vyššího ruského oddílu při uzavření Igorovy smlouvy s Řeky.) Nejlepší a nejdražší zbraně byly získány obchodem z jiných zemí, z Řecka, západní Evropa a z východu. Takže „Příběh Igorova tažení“ zpívá o latinských a avarských přilbách, Ljatských sulitech a mečům říká „haraluzhny“, tedy z východní modré oceli. U knížat a bojarů byly zbraně zdobeny stříbrem a zlatem, zejména přilbami, na kterých byly často raženy tváře světců a další obrazy. Někdy se na přilbu navlékala kožešinová pokrývka nebo "prilbitsa". Tuly (toulce) obsahující šípy byly také někdy pokryty kožešinou. Sedla a postroje byly zdobeny kovovými plaketami a různými přívěsky.

Třmeny knížat byly zřejmě zlacené („Stupni princ Igor do zlatých třmenů,“ říká „Slovo“). Jízda na koni byla již obecně používána, protože sloužila jako hlavní prostředek pozemní dopravy; závaží se převáželo na „kolech“ (tedy na voze) a na saních, stejně jako ženy, slabí lidé a duchovní osoby. Je zvláštní, že prameny nezmiňují oblouk ve složení koňského postroje; vozataj seděl obkročmo na zapřaženém koni; jak dokládají některé kresby v tehdejších rukopisech.

Prameny pro studium ruských oděvů jsou starověké fresky a rukopisy, kterými jsou zejména: fresky Kyjev-Sofie, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga; rukopisy: sbírka Svjatoslava, život Borise a Gleba atd. Benefity: Srezněvskij „Starověké obrazy svatých knížat Borise a Gleba“ (Křesťan. Starověk, vydal Prochorov. Petrohrad. 1863). "Starověké obrazy Vladimíra a Olgy" (Archeologický bulletin. M. 1867 - 68). "Starověké obrazy knížete Vsevoloda-Gabriela" (Informace a poznámky k málo známým památkám. Petrohrad, 1867). Prochorov "Nástěnná ikonografie XII. století v kostele sv. Jiří v Staraya Ladoga" (Křesťanské. Starožitnosti. Petrohrad. 1871) a "Materiály k dějinám ruských oděvů" (Ruské starožitnosti. Petrohrad. 1871) . Dále, pro vizuální seznámení s dekoracemi ruských oděvů, je bohatý materiál prezentován různými kovovými předměty, získanými vykopávkami mohyl nebo náhodně nalezenými v zemi. Na některých místech se mimochodem zachovaly zbytky samotných látek. Z mnoha poznámek k těmto nálezům uvedu: "O velkovévodských dekoracích nalezených v roce 1822 u vesnice Staraya Ryazan." SPb. 1831. Stejné nálezy s kresbami viz Kalaidovičovy dopisy Malinovskému. M. 1822. Gr. Uvarova o kovových ozdobách a přívěscích nalezených v Merjanské zemi („Merjanové a jejich způsob života“ ve sborníku I. archeologického kongresu. To, co zde autor odkazuje na Varjagy, považujeme za nedorozumění a odkazujeme na Rusko). Filimonov „Starověké ozdoby velkovévodských oděvů, nalezené ve Vladimiru v roce 1865“ (Sbírka Moskvy. O. Staroruské umění. 1866). K témuž pokladu vladimirskému viz Stasov (v Izvestiji Petrohradské. Archaeologické. Ob. T. VI). Mimochodem, pan Stasov poznamenává, že zbytky hedvábných oděvů nalezených ve stejné době se vyznačují vzory byzantského stylu a zlaté a pletené mají postavy fantastických zvířat tkaných hedvábím stejného stylu a odpovídají stejným sochařské obrazy na katedrále Dmitrovského ve Vladimiru (130 stran). Tento článek je doplněn poznámkou Vladimíra archeologa Tichonravova (tamtéž str. 243). Říká, že v sakristiích katedrály Nanebevzetí Vladimíra jsou uloženy cáry knížecích šatů, svlečených při otevírání jejich hrobek. Mimochodem, v hrobce Andreje Bogolyubského byla nalezena hedvábná látka se vzory vetkanými proti sobě, bylinkami a lvy proti sobě, které jsou zcela podobné sochařským obrazům lvů na vnějších stěnách Dmitrievského katedrály. N. P. Kondakova "Ruské poklady". SPb. 1906. Zde o barmu a jiných ozdobách knížecích oděvů. Jeho vlastní "Obraz ruské knížecí rodiny v miniaturách 11. století." SPb. 1906. Popisuje 5 byzantských miniatur nalezených v Gertrudinském kodexu nebo ručně psaný latinský žaltář nalezený v Lombardii. Autor se domnívá, že tyto miniatury byly vyrobeny ve Vladimir-Volynsky krátce před předčasnou smrtí prince Yaropolka Izyaslaviče, jehož matka, bývalá polská princezna, nesla katolické jméno Gertruda. Pro srovnání jsou uvedeny obrázky na zdech Kyjev-Sof. Katedrála a lázně-Neredits. c., miniatury sbírky Svyatoslava atd. Maksimovič vysvětloval slovo „fofudya“ řeckou látkou, z níž se šily kaftany s pásy neboli „fofudaty“ (jeho Díla III. 424.). A vysvětlil slovo „prilbitsa“ kožešinovou čepicí (tamtéž). Podívejte se na toto slovo v mých historických spisech. Problém. 2. Existuje také moje poznámka o zvyku knížat věšet své šaty v kostelech, pokud jde o otázku „zlatých bran“ katedrály Nanebevzetí Vladimíra, typ kyjevské náušnice, viz Archeologické zprávy a poznámky. 1897. č. 3, str. 74. Prozorovskij „O náčiní připisovaném Vladimíru Monomachovi“ (Zap. Katedra ruské a slovanské archaeologie. III. 1882). Pro ruský knížecí život byla studiem prof. Anuchin "Sáně, člun a koně jako příslušenství pohřebního obřadu" (Starožitnosti Moskvy. Archeologie. Ob. XIV. 1890). Jeho vlastní „O formách starých ruských mečů“. (Sborník VI. archeologického sjezdu. T. I. Odessa. 1886).

Základní střih, techniky zdobení, způsoby nošení oděvů se ve starověkém Rusku po staletí neměnily a jak dosvědčují zahraniční cestovatelé, byly stejné pro různé vrstvy společnosti. Rozdíl se projevoval pouze v látkách, dekoracích, dekoracích. Muži a ženy nosili rovné, dlouhé, široké šaty, které skrývaly přirozené formy lidského těla, s dlouhými rukávy, které někdy sahaly až k podlaze. Bylo zvykem oblékat několik oděvů najednou, jedno na druhé, horní - houpací - přehození přes ramena, aniž by se dával do rukávů.

Staré ruské oblečení je prezentováno ve sbírce Státního historického muzea v jednotlivých kopiích. Každý z nich je jedinečný Jedná se o pánské oděvy 16. - 17. století: "pytlík", prošívané oděvy - feryaz, tři pánské košile, vrchní díl kožichu, několik fragmentů výšivek z pánské košile. Každý z těchto kostýmů, skromného vzhledu, má velkou hodnotu. Tyto oděvy tvoří jakési materiálové řady, které v průběhu staletí, jako by k nám mluvily, pomáhají znovu vytvářet obraz minulosti. Předměty oblečení ze Státního historického muzea jsou spojeny se jmény významných osobností ruské historie: Ivan Hrozný, první carové z dynastie Romanovců - Michail Fedorovič a Alexej Michajlovič, otec Petra I.

Komplex mužského oděvu zahrnoval košili a porty, přes které se oblékal zipun, jednořadý, kožich a kožich. Tyto oděvy byly základní pro celou populaci moskevského Ruska. Rozdíly byly pouze v tom, že v knížecím a bojarském prostředí se oděvy šily z drahých „zámořských“ látek – hedvábí, brokát, samet. V lidovém životě používali podomácku předené lněné a konopné plátno, vlněné látky a plstěné látky.

Dámské oděvy ve sbírce Státního historického muzea jsou ještě vzácnější: tělový návlek objevený při stavbě první linky metra ve zdivu Kitajsko-gorodské stepi a tzv. okhaben - volné oblečení z hedvábné tkaniny. , kdysi uchovávané v klášteře Savvipo-Storozhevsky nedaleko Zvenigorodu, dvě pokrývky hlavy a značné množství příkladů zlatých výšivek, které mohly kdysi zdobit dámské palácové šaty.

Badatelka Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva pracovala dlouhou dobu ve Státním historickém muzeu na studiu starověkého ruského kostýmu 16. - 17. století. Její pečlivé srovnávání inventářů královského majetku, krejčovských knih a autentických památek uložených ve zbrojnici moskevského Kremlu, stejně jako v Historickém muzeu, analýza textilu, studium barviv umožnilo přiřazovat oděvy raných dob novým způsobem. . Její studie jsou přesvědčivé a v popisech takových předmětů, jako je feryaz ze 16. století, kožich ze 17. století a kožich ze 17. století, se řídíme závěry M. N. Levinsona-Nechaeva.

Kožich je svrchní oděv s kožešinou, rozšířený v Rusku v 15. - 17. století. Nosili ho lidé různých tříd. V závislosti na bohatství majitele byly kožichy šity a zdobeny různými způsoby. V dokumentech se zachovala jejich různá jména: „Ruský“, „Turecký“, „Polský“ aj. Ve starověkém Rusku se kožichy nejčastěji nosily s kožešinou uvnitř. Nahoře je pokryta dlaždice. Existovaly také tzv. „nahé“ kožichy – fur up.Drahé kožichy byly potaženy drahými dováženými látkami – vzorovanými samety a atlasy, brokátem; na ovčí kůže se používaly jednoduché domácí látky.

Elegantní kožichy se nosily nejen v zimě, ale oblékaly se i v létě v nevytápěných komnatách i při slavnostních výstupech přes jiné šaty v peleríně, aniž by si je dávaly do rukávů. Kožich se zapínal na knoflíky nejrůznějších tvarů a materiálů, nebo se zavazoval hedvábnými tkaničkami se střapci, zdobený pruhy zlaté nebo stříbrné krajky nebo výšivkou podél lemu a rukávů. Slavnostní „stěžovaný“ kožich ze zlatého benátského sametu můžeme vidět na známém rytém portrétu německého diplomata Sigismund von Herberstein.

Velvyslanectví je vyobrazeno v kožichu, který mu daroval velkovévoda Vasilij III. Na jedné z miniatur Iluminované kroniky ze 16. století vidíme cara Ivana IV., jak rozdává dary v Alexandru Slobodovi za účast na vojenském tažení. Panovník bojarů a všichni guvernéři si oblíbili kožichy, poháry a argamaky, a koně a brnění ... “. O zvláštním významu kožichu jako „platu" svědčí fakt, že kronikář dal kožich na první místo. „Kožíšek z královského ramene" je vzácným darem, nejen jakousi zvláštní poctou , ale také významnou materiální hodnotu.

Zlatá výšivka je jedním z nádherných ruských tradičních řemesel. V Rusku se rozšířil od přijetí křesťanství v 10. století a vyvíjel se v průběhu staletí a každou epochu obohacoval jedinečnými výtvory.

Nádherné, zlatem vyšívané závoje, pokrývky, prapory, vyšívané ikony zdobily chrámy v množství. Vzácná duchovní roucha, královské, knížecí a bojarské obřadní oděvy udivovaly současníky bohatstvím a hojností brokátových látek zdobených různobarevnými kameny, perlami a kovovými úlomky. Lesk a záře zlata, hra perel a kamenů v mihotavém světle svíček a lamp vytvářely zvláštní emocionální atmosféru, dodávaly jednotlivým předmětům ostrou expresivitu nebo je spojovaly a proměňovaly okolí v tajemný svět „chrámové akce“ - liturgie, do oslnivé podívané královských obřadů. Světské oděvy, interiéry, domácí potřeby, slavnostní ručníky, šály a koňské úbory byly zdobeny zlatými výšivkami.

Ve starověkém Rusku bylo šití výhradně ženským zaměstnáním. V každém domě, v bojarských komnatách i v královských komnatách, byly „pokoje“ – dílny, v jejichž čele stála paní domu, sama vyšívala. Zabývaly se také zlatým vyšíváním v klášterech. Ruská žena vedla uzavřený, uzavřený život a jedinou oblastí uplatnění jejích tvůrčích schopností byla virtuózní schopnost přást, tkát a vyšívat, měřítkem jejího talentu a ctnosti bylo obratné šití. Cizinci, kteří přišli do Ruska, zaznamenali zvláštní dar ruských žen dobře šít a krásně vyšívat hedvábím a zlatem.

17. století v ruském umění je rozkvětem zlatých řemesel. Zlatníci, klenotníci, vyšívači zlata vytvořili nádherná díla, která se vyznačují svou dekorativností a vysokou technikou. Šicí památky 17. století demonstrují bohatost ornamentálních forem a kompozic, dokonalé zvládnutí vzorů.

Zlatá a stříbrná nit se šila na samet nebo hedvábí se švem „v krepovém“. Kovová nit byla tenká úzká stuha pevně ovinutá kolem hedvábné nitě (říkalo se jí spředené zlato nebo stříbro).Nit byla položena v řadách na povrch a poté v určitém pořadí připevněna hedvábným nebo lněným nástavcem. Rytmus připevňování nití vytvářel na šicí ploše geometrické vzory. Zručné řemeslnice znaly mnoho takových vzorů; poeticky se jim říkalo „peníze“, „bobule“, „peříčka“, „řádky“ a další. Gimp (závit ve tvaru spirály), tepaný (ve formě ploché stuhy), tažené zlato a stříbro (ve formě tenkého drátu), pletené šňůry, jiskry, stejně jako broušené sklo v kovových objímkách, vrtané drahokamy, perly nebo drahokamy. V šicích vzorech byly vyobrazeny květinové motivy, ptáci, jednorožci, sněžní leopardi, výjevy sokolnictví. Tradiční obrazy ruského lidového umění obsahovaly myšlenky dobra, světla a jara.

Na ruské zlaté vyšívačky udělaly velký dojem vzory cizích látek, které se v Rusku hojně používaly v 16.–17. století. Z východních a západních tkanin byly přeneseny tulipány, "vějíře", mřížky, karafiáty a plody a organicky zařazeny do systému ornamentu ruské trávy. S tímto ornamentem se setkáváme i na jiných předmětech ruské antiky - rukopisech, v řezbě a malbě na dřevě, v řezbě a malbě na dřevě. v tištěných vzorech ruských tkanin - "podpatky".

Někdy řemeslnice doslova napodobovala zlaté látky - italské smyčkové axamity 17. století, altabas, orientální brokát. Ve starověkém Rusku nebyla výroba hedvábných a brokátových látek rozšířená a vyšívači, soutěžící s tkalci, reprodukovali nejen vzory, ale i textura látek. Ruské obchodní vztahy přivedly ruské řemeslníky k bohatství světového textilního umění. V nejranějších fázích - to byla byzantská vrstva, pak v XV - XVII století - Turecko, Persie, Itálie, Španělsko. V dílnách královen a vznešených bojarů ruští vyšívači neustále viděli cizí vzorované látky, z nichž se šily královské a kněžské šaty. Církevní roucha byla „postavena“ z dovezených látek, do tábora se šila „ramena“, „rukáv“, „podšívka“ ruských výšivek.

Ve druhé polovině 17. století byly velmi žádané práce z drahých kovů, honba a smalt. Zlaté stehy ve svých vzorech kopírovaly i povrch šperku. Látka byla kompletně prošita kovovou nití, ponechávající pouze obrysy vzorů, nebo šitá vysokým švem podél podlahy, napodobující „honěnou“ práci. Vzory a švy v takových případech dostaly zvláštní názvy: „šití pro pronásledovanou práci“, „litoyshov“, „kovaný šev“ a další. Barevná nit nástavce, která se krásně vyjímala na zlatém nebo stříbrném pozadí, připomínala smaltované „květiny.“ Zlatí vyšívači Ruska 16. - 17. století investovali obrovský podíl svého talentu a práce do vzniku nádherného umění. , při vytváření národních tradic, které se rozvíjely v lidovém umění následujících epoch.

Významnou část sbírky oddělení látek a kostýmů Státního historického muzea tvoří předměty církevního života 15.–20. století. Jsou to rubáše, přikrývky, roucha duchovních: sakkos, surplices, zločinci, epitrachely, mitry. Ruská pravoslavná církev byla v průběhu staletí spojena s Byzancí.

„Mithra“, „phelonion“, „sakkos“, „surplice“, „ruky“ mají symbolický význam a jsou spojeny s jednotlivými okamžiky v životě Krista. Například „pověření“ znamenají pouta, kterými byl Kristus svázán, když byl veden k soudu před Pontským Pilátem. Různé barvy rouch – červená, zlatá, žlutá, bílá, modrá, fialová, zelená a nakonec černá – závisí na obřadech bohoslužby.Červená barva rouch tedy odpovídá božské liturgii velikonočního týdne.

Ruská pravoslavná církev zachovala kultovní obřad, který pocházel z Byzance, ale v průběhu staletí v něm byly provedeny změny. Zvláště dramatickou proměnou prošel za vlády cara Alexeje Michajloviče a reforem patriarchy Nikona v 17. století, kdy se ruská církev rozdělila. Staří věřící se nezištně drželi starověkých kánonů „svatých otců“ v církevních rituálech a každodenním životě, zatímco oficiální církev nabrala nový směr uctívání. Předměty spojené s náboženským uctíváním jsou cennými historickými památkami, protože mnohé z nich jsou vybaveny doplňkové letopisy, poznámky o místě existence, o příslušnosti ke konkrétní osobě .

Naprostá většina z nich je šita z drahých dovážených látek, s pláštěm ruské výroby, což jsou vynikající příklady umění zlatého vyšívání. Roucha 15. - 17. století jsou vyrobena z nádherných látek: sametu, brokátu, zlatého axamitu a altaby, dokládající textilní umění Íránu, Itálie a Španělska. Církevní oděvy 18.-20. století dávají představu o uměleckém textilu Francie a Ruska, kdy se na počátku 18. století rozvinulo domácí tkaní hedvábí.

Desky byly potištěny po celé šířce plátna a obdržely látky s jemně vzorovanými ornamenty, kde se ptáci schovávají na kadeřích fantastického stromu; Drcené látky stylizovaly hrozny, které se občas proměnily ve šťavnatou jahodu nebo šišku na plátně, je zvláštní rozpoznat vzory perského a tureckého sametu a brokátu, stejně jako vzory ruských hedvábných látek ve vzoru „podpatku“.

Velkou hodnotu mají církevní roucha - nominální příspěvky slavným klášterům. Ve sbírce oddělení látek a kostýmů Státního historického muzea je tedy felon ušitý z krásné vzácné látky - smyčkového axamitu ze 17. století. Zločinec byl předělaný z kožichu bojara Lva Kirilloviče Naryškina, který daroval kostelu přímluvy ve Fili v Moskvě.

Ve vkladních knížkách klášterů jsou názvy světských oděvů a látek, ze kterých jsou vyrobeny. Klášterům byly „doporučeny“ bohaté oděvy spolu s ikonami, vzácným nádobím a půdou. Nejčastěji si zástupci bohatých knížecích rodin oblékali kožichy „liška“, „hermelín“, „sobolí“, „kuna“, „spodní prádlo“, pokryté zlatou kamkou, kamka-kuf-teryo, zlatem, zlatým sametem, tzv. „samet na zlatě“ a další cenné látky. Jednodušší příspěvky byly „náhrdelník a perlové zápěstí“.

Mezi položkami rodiny Beklemishev je uveden celý „šatník“ za cenu 165 rublů. V roce 1649 starší Ianisifor Beklemishev „dal příspěvek na domov životodárné Trojice: za poplatek zlato za 15 rublů, ferezii, sobolí kožich, jednořadý kabát, 3 kabáty, ferezi, a kaftan, chugu, zipun, nákrčník, sametový klobouk a celý příspěvek staršího Ianisiforova na 100 až 60 až 5 rublů a byl mu poskytnut příspěvek.

Věci převedené do kláštera mohly být prodány v řadách na dražbě a výtěžek by šel do pokladny kláštera. Nebo byly časem pozměněny církevními rouchami; samostatné kusy řetízkových látek mohly být použity na okrajích prádla, pokrývek, rukávů a dalších církevních předmětů.

Na konci 16. - 17. století se spřádané zlato a stříbro hojně používalo také v lícovém (od slova "líc") plotovém šití. Jemné šití, druh „malby jehlou“, představuje kultovní předměty: „plášťy“, „závoje“, „závěsné rubáše“, „vzduchy“, ale i roucha duchovních, která zobrazují křesťanské světce, biblické a evangelijní příběhy. Vytvářeli je profesionální „signaři“, kteří kreslili kresbu ústřední dějové kompozice – nejčastěji to byli malíři ikon. Je známo, že ruský umělec Simoy Ushakov v druhé polovině 17. století patřil také k carským dílnám a „podepisoval“ rubáše.

Vzor nakreslil umělec „bylinkář“, umělec „spisovatel slov“ nakreslil „slova“ - texty a modlitby, názvy zápletek a nápisy. Vyšívač sebral látky, barvy nití a zvažoval způsob vyšívání. A přestože bylo obličejové šití jakousi kolektivní kreativitou, nakonec práce vyšívačky, její talent a zručnost určily uměleckou hodnotu díla. V obličejovém šití dosáhlo umění ruského vyšívání svých výšin. To bylo uznáno a oceněno současníky. U mnoha děl zůstala jména, jsou uvedeny dílny, což je výjimečný jev, protože díla ruských lidových řemeslníků jsou zpravidla bezejmenná.

Lidové oděvy se v Rusku vyvíjely v rámci trvale udržitelných tradic a nedotčené reformami Petra Velikého v 18. století si po dlouhou dobu zachovaly svůj původní původní základ. Kvůli různým rysům života v Rusku - jeho klimatickým a geografickým podmínkám, sociálně-ekonomickým procesům - se národní kroj Rusů nezformoval v jednotných formách. Někde převládaly archaické rysy, někde národní kroj zdědil podoby oděvů, které se nosily v 16. - 17. století. Takže oblek s poníkem a oblek se letními šaty začaly reprezentovat etnické Rusy v euroasijském prostoru Ruska.

V aristokratické kultuře 18. století byl ruský lidový kroj spojen s letní šaty: ve výtvarném umění a literatuře se ruská žena objevuje v košili, letní šaty a kokoshnik. Připomeňme obrazy I.P.Argunova, V.L.Borovikovského, A.G.Venstsianova; kniha A. N. Radishcheva "Cesta z Petrohradu do Moskvy." V 18. století se však sarafan nosil v severních a středních provinciích Ruska, zatímco v černozemských a jižních provinciích se stále držely ponevy. Sundress postupně „vytlačil“ archaického poníka z měst a koncem 19. století byl všude.V 18. – počátkem 19. století se sundresses z hedvábných a brokátových látek, vyšívané zlatem a stříbrem, galony a krajky, byly svátečním ženským oděvem v severních a středních provinciích Ruska.

Sundress - šaty bez rukávů nebo vysoká sukně s ramínky. Nosil se spolu s košilí, opaskem, zástěrou z konce 17. století, i když výraz "sarafan" je znám mnohem dříve, v písemných dokladech 16.-17. století je uváděn někdy jako mužský oděv. Sluneční šaty se nosily nejen na vesnicích, ale i ve městech - kupci, měšťankami a zástupci jiných skupin obyvatelstva, které neporušovaly staré zvyky a tradice a neochvějně odolávaly pronikání západoevropské módy.

Sundresses 18. - 1. polovina 19. století jsou střihově typu "šikmá houpačka". Na bocích rovných panelů jsou vsazeny šikmé klínky, vpředu je rozparek, podél kterého je zapínání s knoflíky. Na ramenou byly letní šaty drženy širokými ramínky. Jsou ušity z hedvábných vzorovaných brokátových látek z tuzemských manufaktur. Lidová chuť se vyznačuje jasnými velkými kyticemi květin, šťavnatými barvami vzoru.

Hedvábné sarafany byly zdobeny ozdobami vyrobenými z drahých materiálů: zlacenými zubatými galony z biti, gimpy s barevnými fóliovými vložkami a kovovou tkanou krajkou. Vyřezávané zlacené kudrnaté knoflíky s vložkami z horského křišťálu, kamínky, připojené k pleteným zlatým tkaničkám se vzdušnými smyčkami, doplňovaly bohatou výzdobu letních šatů. Uspořádání dekoru odpovídalo tradici olemování všech okrajů oděvu a linií střihu. Dekor také zdůraznil designové prvky oblečení. Sundresses se nosily s bílými košilemi - "rukávy" vyrobené z linobatisty a mušelínu, velkoryse vyšívanými tamburskými semišovými bílými nitěmi, nebo s hedvábnými košilemi - "rukávy" vyrobenými ze sarafánových tkanin.

Letní šaty byly nutně, přesně podle zvyku, přepásané. Tento outfit doplňoval krátký náprsní oděv bez rukávů - egshechka, rovněž ušitý z tovární látky a zdobený zlatou galonou. V chladných dnech si obléknou ohřívač do sprchy s dlouhými rukávy a trubkovými sklady na zádech. Střih dushegrey je vypůjčený z městského obleku. Slavnostní sprchový ohřívač byl ušit ze sametové nebo hedvábné zlaté látky. Obzvláště elegantní jsou červené sametové ohřívače duše z oblasti Nižnij Novgorod, bohatě vyšívané květinovými vzory, spřádaným zlatem a stříbrem. Okresy Arzamas a Gorodetsky v provincii Nižnij Novgorod byly známé uměním zlatých vyšívání svých řemeslnic, které rozvinuly nádherné tradice starověkého Ruska a vytvořily nové vzory a šicí techniky.

Slavnostní a svatební pokrývky hlavy severních a středních provincií v 18. - počátkem 19. století se vyznačovaly svou rozmanitostí. Jejich tvar odrážel věkové charakteristiky, sociální příslušnost majitelů.Pokrývky hlavy byly spolu se slunečními košilemi dlouho uchovány v rodinách, předávaly se dědictvím a byly nepostradatelnou součástí nevěstina věna z bohaté rodiny. V kroji 19. století byly samostatné předměty z minulého století, kterých si snadno všimneme na portrétech obchodníků a bohatých selských žen. Vdané ženy nosily pokrývky hlavy – „kokoshniky“ různých tvarů. Kokoshniky jsou neobvykle originální a originální: jednorohé (Kostroma) a dvourohé, ve tvaru půlměsíce (Vladi-Miro-Izhegorodsky), špičaté s „hrboly“ (Toropetsky), nízké ploché klobouky s ušima (Belozerskis), „podpatky“ (Tver) a další.

Úzce souvisí s místní kulturní tradicí. Kokoshniky byly šity z drahých látek, čelenky byly doplněny tkanými perlovými spodky ve formě sítě, oválných zubů nebo velkolepého volánu (Novgorod, Tver, Olonets). Ve vzorech mnoha pokrývek hlavy jsou motivy ptáka: ptáci po stranách kvetoucího stromu života, nebo po stranách ozdobný motiv, nebo dvouhlaví ptáci. Tyto obrazy jsou tradiční pro ruské lidové umění a expres dobrá přání. Pokrývka hlavy dívky měla podobu obruče nebo obvazu s tvarovaným zubatým okrajem.Pokrývky hlavy byly zakryty elegantním závojem, mušelínovými šátky, vyšívanými zlatou a stříbrnou nití. Taková pokrývka hlavy byla součástí svatebního oděvu, kdy byl obličej nevěsty zcela zakrytý šátkem. A najednou, o prázdninách, byly přes kokoshnik hozeny hedvábné šátky se zlatými galony a krajkou šitými podél okraje. Oblíbeným ornamentálním motivem zlaté výšivky se v 18. století stala kytice vázaná mašlí a vázami. Byl umístěn jak na pokrývkách hlavy, tak v rozích šátku.

Moskevské tradice starověkého ruského zlatého vyšívání našly přirozené pokračování v umění vyšívání, které se rozvíjelo v 18. - 19. století v Povolží a na ruském severu. Spolu s letní šaty, sprchový ohřívač, kokoshnik, měšťané a bohaté rolnické ženy nosili šátky s luxusním květinovým vzorem. Vyšívané šály z Nižního Novgorodu byly distribuovány po celém Rusku. Produkcí se proslavily Gorodets, Lyskovo, Arzamas, další města a vesnice provincie Nižnij Novgorod.

Toto řemeslo existovalo i v samotném Nižním Novgorodu. Na konci 18. století se vyvinul typ nižního šátku, kde vzor hustě vyplňoval pouze jednu polovinu látky, členěnou diagonálně od rohu k rohu. Kompozice byla postavena na vázách vyšívaných ve třech rozích, z nichž vyrůstaly kvetoucí stromy, propletené vinnou révou s trsy bobulí. Ornament nenechal volný prostor. Část šátku přiléhající k čele byla jasně označena - to je způsobeno tradicí nošení takových šátků na vysoké pokrývce hlavy nebo na měkkém válečníku. Od poloviny 19. století se v Gorodci a sousedních vesnicích začaly přes ramena přehazovat šátky se zlatou výšivkou, aby v záhybech nezmizel jiskřivý vzor.

Koncem 18. - začátkem 19. století se v Moskvě, Kolomně a přilehlých nimselech rozvinulo centrum výroby hedvábných šál. Jedna z významných manufaktur, která se od roku 1780 specializovala na výrobu zlatých hedvábných šátků a brokátů na letní šaty, patřila obchodníkovi Gury Levinovi, členové kupecké dynastie Levin měli několik podniků tkaní hedvábí. V první polovině 19. století byly známy charakteristické znaky Jakova, Vasilije, Martyna, Jegora Levina. Výrobky jejich manufaktur byly opakovaně vystavovány na průmyslových výstavách v Rusku i v zahraničí, byly oceněny zlatými medailemi a diplomy za vysokou úroveň provedení, virtuózní vývoj ornamentálních motivů, komplexní bohatý design, použití nejkvalitnějšího filigránu a dovedně používat žinylku. Živnostnice, měšťanky, bohaté selky nosily na svátky pestrobarevné vzorované šály Kolomna. Továrny patřící dynastii Levinů existovaly až do poloviny 19. století. Průmyslových výstav 50. let 19. století se již neúčastnili.

Na konci 18. - počátkem 19. století nosily rolnické ženy ze střední třídy shilisarafany z podomácku vyráběných hladkých barvených látek. Nejběžnější byly modré letní šaty z lněných nebo bavlněných látek - čínské. Jejich střih opakoval střih hedvábných klínovitých otevřených letních šatů s knoflíky. Později byly všechny panely letních šatů sešity dohromady a vepředu uprostřed bylo našito několik knoflíků (falešný uzávěr). Středový šev byl lemován hedvábnými vzorovanými stuhami světlých odstínů. Nejběžnější jsou stuhy se vzorem stylizované hlavy lopuchu.

Spolu s rukávy košil vyšívanými červenou nití a pestrým tkaným páskem vypadaly letní šaty „čínské“ velmi elegantně. V neotevíracích letních šatech byly povoleny dekorativní pruhy podél okraje lemu.

Spolu s modrými letními šaty se v 19. století hojně používala červená. Věřilo se, že červené letní šaty by určitě měly být svatební šaty (taková asociace je vyvolána slovy lidové písně „Nešij mi, matko, červené letní šaty ...“). Nevěsta si ve svůj svatební den mohla vzít červené letní šaty, ale nebylo to pravidlem. Červené letní šaty z konce 18. - počátku 19. století byly šité veslem, s bočními klíny. Záhyby na bocích zad, vzniklé díky střihu, se nikdy nepomačkají. Zevnitř byly letní šaty podšité podšívkou z levnější látky - podšívka „drží“ tvar letní šaty.

Sundresses vyrobené z čínštiny a kumach bez ozdob byly každodenním oblečením pro ženy - obyvatele severních a středních provincií Ruska. Postupně začal sarafán pronikat do jižních provincií Ruska a vytlačoval odtud papeže. Obyčejné - obvykle černé - vlněné letní šaty vyrobené z podomácku tkané látky nosily dívky v provincii Voroněž.

Zvyk vyrábět a nosit zlatem vyšívané šátky se na ruském severu dlouho zachoval. V Kargopolu a jeho okolí toto řemeslo existovalo od konce 18. do konce 19. století. Samotná technika zlatého vyšívání kapesníků zajistila návaznost starověkých ornamentů. Skládala se z následujícího: z hotového kapesníku starověké práce přenesla řemeslnice vzor na žlutý papír, vystřihla jednotlivé části ornamentu po obrysu a nanesla na bílou bavlněnou látku (kaliko nebo kaliko) nataženou přes obruč, pak byly na hotové papírové detaily připevněny zlaté nitě a pobity žlutým hedvábím.

Papír zůstal pod výšivkou a tvořil různě vysoký reliéf. Šátky byly vyšívány na zakázku a byly tím nejlepším dárkem pro dívku před svatbou. Ve výzdobě šátků Kargopol převládaly květinové motivy, které elegantně rámovaly střed kompozice. Obvykle sloužily zcela zapojené „slunce“ nebo „měsíc“.

Sněhově bílý šátek se zlatým vzorem nosily rolnické ženy o prázdninách, navlékaly si ho na perlový kokoshnik a pečlivě narovnávaly roh šátku. Aby byl roh dobře narovnaný, v některých provinciích byla pod šátek vzadu umístěna speciální deska. Při slavnostech - v ostrém slunci, nebo v mihotavém světle svíček, se vzor šátku vypaloval zlatem na bílé elastické plátno.

V provinciích Vologda a Archangelsk byly rozšířeny letní šaty vyrobené z dvoubarevných potištěných tkanin. Na modrém pozadí se v tenkých čarách objevil vzor v podobě jednoduchých geometrických obrazců, rostlinných výhonků, vzlétajících ptáků se vztyčenými křídly a dokonce i korun. Vzory byly aplikovány na bílé plátno pomocí rezervní kompozice. Plátno se namáčelo do roztoku s indigovou barvou, po vybarvení bylo vysušeno. Dostali jsme nádherně krásnou látku s bílým vzorem přes modré pole. Takovým látkám se říkalo „kostka“, pravděpodobně od názvu barvířské kádě – kostka.

Všude se rozvíjelo barvířské řemeslo, bylo to rodinné zaměstnání - tajemství řemesla se předávalo z otce na syna. Vzorovaná plátna byla vyrobena na zakázku. Od vesnice k vesnici s sebou barvíř nosil „vzory“ z plátna, nabízel hostesky k „vycpávání“ pláten, vybíral vzory pro letní šaty a pro pánské kalhoty (na pánské kalhoty šel pruhovaný vzor „koudel“). Tyto „vzorovací“ ženy pečlivě zkoumaly, vybraly si vzor, ​​objednaly barvíře, který se jim líbil, a zároveň se dozvěděly „nejnovější venkovské novinky“.

Takové „vzory“ byly do Historického muzea přivezeny ze severní expedice. Jedna z nich obsahuje asi šedesát kreseb. Na přání zákazníka lze hotovou látku „oživit“ pomocí šablony s oranžovými olejovými barvami. Přímo na látku byl aplikován doplňkový vzor v podobě hrášku, trojlístku a dalších drobných motivů.

Ruské ruční plnění látek - původní příjem zdobení látek, které lze vysledovat na pravých textilních památkách ze 16. století.V 2. polovině 19. století vyniká výroba látek kumach.Kumach je bavlněná látka jasně červeného odstínu. Pro získání podobné barvy bylo nutné látku speciálně připravit pomocí olejových skvrn. Tato látka nevybledla ani nevybledla. V provincii Vladimir baranovští obchodníci zřídili výrobu kumach chintz a šátků a dodávali je do středních a jižních oblastí Ruska.

Elegantní šátek se hodil k červené vyšívané košili, pestrému kostkovanému poníkovi nebo modrým letním šatům. Vzory byly vyplněny žlutými, modrými, zelenými barvami na červeném pozadí. V šátcích „Ba-ranovsky“ koexistoval ruský květinový ornament s orientálním ornamentem „okurky“ nebo „fazole“. Za sytost barev, originalitu vzoru a hlavně za sílu barviva byly výrobky Baranovovy továrny opakovaně oceněny čestnými cenami nejen na ruských, ale i na mnoha mezinárodních výstavách.

Oblečení jižních provincií Ruska mělo své vlastní charakteristické rysy. Pokud byly košile a letní šaty s páskem hlavním oblečením rolnických žen v severních provinciích Ruska, pak na jihu, v oblastech černozemě, nosily jiné oděvy - archaičtější svým střihem a materiály. , přecházející do zad , někdy s rukávy. Outfit byl doplněn topem - ramenním oděvem bez zapínání. Takový kostým existoval ve vesnicích provincií Tula, Oryol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voroněž a Penza.

Látky byly zpravidla domácí výroby. V barevném schématu dominovala červená.

Tkaní s červeným vzorem, kumach a později s červeným vzorem kaliko vytvořily jasnou hlavní barvu kostýmu. Kostkovaná ponyová, skrytá zástěrou, byla vidět pouze zezadu a právě zezadu byla zdobena především výšivkami, nášivkami a „mohrs“. To mělo zvláštní význam. Podle povahy výzdoby ponevy byla selka rozpoznána i zdálky: z které vesnice, provincie, je její vlastní, cizí? Kombinace vláken v buňce také představovala místní prvek. Každá selka měla na hrudi několik kuponů, zdobených v souladu s celoročními a místními svátky.Pro každý den - "jednoduchá" popeva, v neděli - bohatěji vyšívané: garus, korálky, pruh červeného telete, zlatá pozlátková galonka . Poneva nosily pouze vdané ženy, dívky před svatbou mohly chodit ve stejných elegantních košilích přepásaných úzkým páskem, jehož konce byly zdobeny různými způsoby.

Voroněžské kostýmy s černým grafickým vzorem na rukávech sněhobílých košil se vyznačovaly úžasnou originalitou. Výšivka zahrnovala pruhy vzorovaného galonu, obdélníkové vložky z kalika. Ve Voroněžské provincii všude nosili krátkou zástěru, která byla v pase zpevněná přes ponyova. Ponyovy byly opásány širokými hladkými nebo pruhovanými pásy tovární výroby. Ponyovy byly vyšívány různými způsoby, vždy geometrickými vzory. Potkat se bylo možné i s poníkem s očky vytvořenými pomocí větvičky, která se omotávala nití.

Ruský lidový kroj, při zachování tradičních forem, nezůstal nezměněn. Rozvoj průmyslu a městské módy měl silný dopad na patriarchální způsob ruské vesnice, rolnický život. Především se to projevilo ve výrobě látek a oděvů: bavlněná příze začala vytlačovat len ​​a konopí, domácí plátno ustoupilo světlému továrnímu chintzu. Pod vlivem městské módy 80. – 90. let 19. století vznikl a na venkově se rozšířil ženský kroj – „pár“ v podobě sukně a saka, ušitých ze stejné látky. Na jhu se objevil nový typ košile, vršek košil - "rukávy" - se začal šít z kalika a kalika. Tradiční pokrývky hlavy byly postupně nahrazeny šátky. Oblíbené byly především kubické šály s barevnými květinovými vzory.

Koncem 19. - počátkem 20. století došlo k procesu eroze ustálených forem kroje, poznamenaných místní originalitou.