Cómo construir una casa sobre cimientos de losa. Hacemos una base de losa con nuestras propias manos. Recomendaciones para el vertido y refuerzo de una losa monolítica. ¿Qué tipo de hormigón se necesita para la losa?

03.11.2023

El uso de una forma de losa como sistema de cimientos de un edificio, a primera vista, parece una solución obvia y simple al problema de la estabilidad de la estructura de la casa sobre arenas movedizas impredecibles y arcilla agitada. Tan simple que existe una gran tentación de hacer una base de losa con sus propias manos, a su propia discreción. Si profundiza en las razones por las que algunos cimientos de losa pueden durar décadas, mientras que otros se agrietan en el primer invierno, es muy posible construir una versión simple y económica de la losa con sus propias manos.

Incluso puede ahorrar en los servicios de un diseñador, pero si está interesado en el resultado y no en el proceso, es mejor tener a mano un diseño de base competente, por el cual se pagó dinero normal.

Opción económica para una base de losa, que buscar.

Está claro que en terrenos complejos con una composición de suelo poco clara, es difícil obtener una base de losa de alta calidad, especialmente si el agua subterránea está cerca de la superficie. En este caso, puede que no tenga sentido correr el riesgo de realizar el trabajo con sus propias manos; es mejor contar con un proyecto competente, con referencias en el terreno y un profesional eficiente. Si no hay agua en la capa de suelo a una profundidad de 100-120 cm, puede confiar en sus propias manos y cabeza. Pero definitivamente necesitas experiencia práctica, es bueno tener materiales de la obra, mapas de trabajo reales e instrucciones paso a paso. En el proceso de disposición de una base monolítica con sus propias manos, las fotografías paso a paso lo ayudarán a navegar incluso en las operaciones más simples, como soldar una película o colocar refuerzo.

En unas pocas líneas se puede dar un mapa tecnológico del proceso de construcción de una base de losa:

Cavamos un pozo para los cimientos, una docena de pozos de prueba para asegurarnos de que la evaluación de las condiciones del terreno y del agua sea correcta, y nivelamos el sitio lo más posible para el futuro macizo;
Colocar cojines en el fondo del pozo, instalar encofrados, instalar impermeabilizaciones y comunicaciones, ensamblar el marco de refuerzo de la base;
Verter la base de la losa con hormigón, compactar la capa con vibradores, cubrir el molde con film durante los primeros 5 días de fraguado;
El campo del desencofrado es finalizar la impermeabilización de la losa de cimentación y sellar la zona ciega.

¡Para tu información! Una opción económica para una base de losa no significa que sea de baja calidad, la mayoría de las veces es una forma de ahorrar dinero con sus propias manos utilizando los métodos más simples y económicos.

Construimos una base de losa sobre suelo llano.

Vale la pena mencionar de inmediato que una base de losa monolítica no es una solución universal al problema del suelo agitado. Pero su uso permite reducir significativamente el riesgo de dividir la base de los cimientos y el marco del edificio, gracias a las características de diseño del sistema de losa:

En primer lugar, la resistencia y estabilidad de la base prácticamente no depende del espesor del hormigón en la estructura de la losa;
En segundo lugar, es posible que el refuerzo colocado incorrectamente y atado a mano no absorba las fuerzas de flexión en absoluto y no iguale las tensiones en la base de la losa. Es este tipo de carga el que se convierte en la principal causa de destrucción de la base y paredes del edificio;
En tercer lugar, como ocurre con la mayoría de las otras estructuras de cimientos, la estabilidad y durabilidad dependen en un 50% de la eficacia con la que haya realizado el drenaje y el aislamiento de la zona ciega con sus propias manos.

¡Importante! Mientras las cargas sobre el cuerpo de la losa de cimentación se distribuyan uniformemente, incluso en condiciones de inundación la losa se mantendrá firme, como un armadillo. Tan pronto como se cuelgue cualquier parte de la base de la losa sobre un soporte puntual, incluso con refuerzo, la losa se agrietará, de manera invisible a la vista. La escarcha y una capa de humedad capilar "cortarán" el cuerpo de hormigón de la base como un cuchillo.

Por lo tanto, todo lo que se hace con sus propias manos sobre una base de losa debe tener como objetivo garantizar la igualación de cargas. Simplemente no puede haber instrucciones paso a paso en este asunto, por lo que muchas preguntas, especialmente al colocar una capa de piedra triturada y refuerzo, se resuelven con la experiencia práctica.

Marcar y cortar el lugar de la base.

Antes de marcar y batir el contorno de la futura losa de cimentación monolítica sobre clavijas, deberá construir un punto de referencia temporal en el plano del sitio con sus propias manos utilizando arena común. En la práctica, suelen tomar la silueta de la base de la base del sistema de losas, aumentada en un metro y medio de ancho, y dibujar líneas, echando un chorro de arena seca de sus manos. Después de quitar la capa superficial, marcamos las líneas de contorno exactas de la futura base.

La superficie debajo de la base de la losa debe planificarse cuidadosamente en forma horizontal. Si el tamaño de la losa es pequeño, entonces puede recortar y limpiar la capa de tierra con un tractor pequeño y luego limpiarla con sus propias manos, guiándose por los datos del nivel. Para cimientos de losas de gran volumen, es más racional utilizar una excavadora que cavar con sus propias manos; no se puede hacer mucho con una pala.

En la siguiente etapa, sin posponer el asunto, debe cavar una zanja con sus propias manos a una profundidad de al menos 60-80 cm y llevar la tubería a un desagüe fuera del sitio. Ahora puede comenzar a compactar sin riesgo de filtración de agua subterránea. La compactación del suelo, así como la planificación del sitio, se realiza mejor con un rodillo o equipo similar; incluso con un apisonador motorizado convencional es bastante difícil lograr una compactación normal de 10 a 15 cm. Si el suelo está excesivamente húmedo, vertimos una fina capa de grava fina con nuestras propias manos y la apisonamos en la capa de suelo hasta que la superficie del lugar debajo de la losa de concreto se vuelve tan densa que no quedan rastros de zapatos de tacón en el relleno. capa.

Colocación de capas de grava y arena, instrucciones paso a paso.

Sobre el suelo compactado colocamos una capa de geotextil, puede ser de carretera o más densa, de 150-200 g/m2. Colocamos las lonas sobre la superficie con una superposición de hasta 20 cm en las juntas, para evitar que la lona colocada se mueva al verter arena, fijamos los geotextiles en las juntas con grapadoras. Para amortiguar la base, deberá verter una capa de al menos 200-250 mm de espesor. Para no rasgar la tela colocada, dispondremos un camino de tablas en el centro del foso. Usamos arena de grava, muy gruesa y bien lavada con agua. Mientras colocamos la base de la losa en la base, nivelamos la capa y la compactamos. La compactación final de la capa se realiza mediante una máquina vibratoria después de nivelar horizontalmente el plano de la capa.

De manera similar, vertimos grava en una capa de al menos 10-12 cm, la primera capa en forma de una pequeña fracción de 4-20, luego vertemos piedra triturada más grande, de 20-40 mm de tamaño.

Colocación de impermeabilización, instalación de encofrados y refuerzo debajo de la base de losa.

La capa impermeabilizante protege la losa de cimentación del agua capilar y al mismo tiempo sirve como barrera para retener la mezcla de hormigón vertida en el encofrado. Por lo tanto, desplegamos paneles de fieltro para techos de vidrio o material enrollado similar con una superposición de 10 cm y asegúrese de pegar las costuras con una capa de masilla bituminosa. Si no se hace esto, la capa de “lechada de cemento” puede levantar los bordes de las lonas, provocando la formación de numerosas grietas por las que el agua puede penetrar fácilmente hasta el hormigón. Para las áreas periféricas de la base de la losa, esto significará una destrucción lenta con cada helada.

A continuación, montamos una estructura de encofrado sencilla y asequible a partir de los paneles preparados. Las esquinas se pueden reforzar rellenando espaciadores horizontales, los bordes de la impermeabilización se sueltan con cuidado sobre las paredes para luego fijarlos a las paredes de la base de la losa.

El refuerzo de la base de la losa se realiza según el esquema estándar, en dos capas de malla obtenida atando el refuerzo con alambre. Para el refuerzo tomamos una varilla de 10-12 mm, la ventana de malla no mide más de 20-25 cm, si el suelo es muy débil, además del refuerzo, colocamos una capa de cuatro varillas alrededor del perímetro, espaciadas en incrementos de 30-35 mm, como en el vídeo:

Así, cualquier asentamiento de los bordes de la losa de cimentación hasta su endurecimiento definitivo quedará cubierto por un refuerzo adicional. En promedio, una base de losa requiere al menos dos toneladas de refuerzo.

¡Importante! La capa de hormigón desde las superficies inferior y superior de la losa hasta el refuerzo colocado en el cuerpo de cimentación no debe tener más de 4-5 cm.

Cómo verter una losa con tus propias manos.

Para una losa delgada de 200-250 mm, es mejor utilizar hormigón de alta resistencia de los grados B25-B30. Al comprar un par de mezcladores de mortero, es mejor no correr riesgos, sino comprar material para la base de la losa directamente en una fábrica u oficina, donde se prepara sobre la marcha. Antes de verter, instalamos tablas y una rampa de vertido. Es más fácil trabajar en dos pares: uno regula el suministro de hormigón a la rampa, el segundo par esparce la mezcla de vertido en capas en el sector deseado del encofrado de losa.

Si asumimos que el hormigón adquirido será, en el mejor de los casos, grado M200, no se debe aumentar el espesor de la losa, es mejor utilizar aditivos plastificantes que impidan la separación de la mezcla. En este caso, la falta de resistencia del hormigón de la base de la losa se compensará con una mejor adherencia del material al refuerzo, no debe haber pérdida de la capacidad portante de la base de la losa.

Conclusión

Será posible retirar el encofrado de la losa no antes de dos semanas, si el clima es cálido y húmedo, después de 10 días. Incluso si se han formado espacios entre las paredes del encofrado y el hormigón, el árbol no se puede quitar, ya que los procesos de asentamiento de las capas de suelo bajo la presión del sistema de cimentación de losa aún están en curso. Con la selección correcta de las características, la resistencia estimada del 80 por ciento de la base de la losa se alcanzará en 20 a 25 días.

Fecha: 08-08-2015
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Uno de los tipos de bases más comunes es. En la mayoría de los casos, este tipo de cimentación se utiliza en suelos heterogéneos y flotantes. La base es una estructura monolítica que no teme ningún cambio en el suelo.

Se coloca una base tipo losa en toda el área del edificio, y no solo debajo de las paredes.

Una losa de este tipo se adaptará a una casa privada, protegiéndola así de efectos destructivos. Los expertos consideran que este tipo de cimentación es la más fiable y estable.

Cimentación de losa: tipos y ventajas.

No siempre es recomendable utilizar una base en tiras. En la mayoría de los casos, esto se debe a las propiedades existentes del suelo sobre el que se planea la construcción.

Es óptimo colocar cuando el suelo:

sujeto a hinchazón excesiva entre estaciones;
tiene mucha humedad;
Se descubrió agua subterránea en las capas superiores del suelo.

Este tipo de cimentación no sólo ha demostrado su eficacia en estas condiciones, sino que en algunos casos puede ser la única posibilidad de construir edificios grandes.

Objetos requeridos:

concreto;
material impermeabilizante;
clavos;
cemento;
nivel;
sellador;
guarniciones

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¿Cómo se construye la losa de cimentación?

La principal diferencia entre una losa de cimentación y una cimentación de pilotes o tiras es su ubicación. Será necesario colocarlo no debajo de las paredes del edificio, sino debajo de toda el área de una casa privada. El edificio debe instalarse sobre una losa de hormigón armado. Es por eso que todos los movimientos del suelo no dañarán los cimientos ni la casa privada de ninguna manera.

La masa de la estructura y la losa es tan alta que puede soportar casi cualquier movimiento temporal del terreno. Si la presión supera los estándares de diseño, la casa se elevará junto con la losa, sin consecuencias negativas.

Colocar una losa de cimentación es mucho más fácil que construir una base de tira o instalar pilotes de tornillos. Vale la pena señalar que el precio de este tipo de base no es el más bajo. La estructura consta de hormigón monolítico, que está reforzado con una estructura de refuerzo. Toda la base se instala en un lugar que deberá marcarse con anticipación en el sitio.

Si no desea llenar una losa sólida y el suelo está relativamente seco y bastante denso, puede usar losas de cimentación FL, que deben colocarse en un pozo de cimentación. Colocarlos proporcionará una base sólida.

Antes de sentar las bases, deberá realizar algunos cálculos. Esto se hace durante la preparación del proyecto, pero esta acción también se puede realizar utilizando programas informáticos especiales.

No tiene sentido dar un ejemplo, porque se deben tener en cuenta los valores que están regulados por SNiP 2.03.0184 “Estructuras de hormigón armado” y DBN V.2.1-10-2009 “Cimentaciones y cimientos de estructuras”. . Cabe señalar que en la mayoría de los casos, para una casa particular liviana de un piso, será necesario verter una base de concreto de más de 30 cm de espesor, la cual debe reforzarse con una malla con celdas de 20x20 cm. de varillas de metal con una sección transversal de 12-16 mm.

Antes de instalar el refuerzo, deberá realizar correctamente una impermeabilización que pueda proteger el hormigón de los efectos negativos de la humedad durante los cambios de temperatura en invierno.

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Tecnología de construcción de cimientos de losa.

En primer lugar se retira la capa superior de tierra de más de 40-50 cm de espesor, que dependerá del tamaño del edificio. Los límites del pozo a cada lado deben ser 1 m más grandes que la futura base. Esto deberá hacerse para la instalación de paneles de encofrado, que protegen el hormigón vertido de grietas.

Cuando la fosa esté preparada y todas las tuberías de comunicación estén tendidas, será posible proceder a rellenar la plataforma de compensación. La altura de esta almohada oscila entre los 25 y los 30 cm, todo dependerá del tipo de suelo. La almohada debe estar completamente compactada.

Si el suelo es pantanoso o tiene mucha humedad, será necesario agregar piedra triturada al relleno de arena para mejorar las propiedades de impermeabilización.

A continuación, será posible proceder a la instalación del encofrado. Este proceso no será diferente de las actividades cuando se trabaja con hormigón. Será necesario instalar paneles limitadores alrededor del perímetro de la base que se está fabricando.

En la mayoría de los casos, los escudos se pueden fabricar con madera contrachapada o madera impermeable. Deberán fijarse de forma segura en su lugar para evitar que se muevan durante el proceso de vertido del hormigón.

Para el encofrado de una losa de base gruesa, lo mejor son los tableros de construcción que estén firmemente anclados en el suelo. La viga de madera debe colocarse de modo que en el futuro sirva como medida de la altura a la que se puede verter el hormigón fresco de manera uniforme.

Tan pronto como el encofrado esté listo, será necesario colocar una película impermeabilizante. El fondo del hoyo no debe quedar cubierto. Si se va a realizar una cimentación de losa gruesa, es necesario introducir los paneles desde el interior 15 cm por encima del encofrado. La película se fija con clavos. A continuación se realiza un cálculo estático y se instala el refuerzo de acero. Los suelos con alta capacidad de carga a menudo solo requieren refuerzo estructural para conectarse con los cimientos. Para ello, instale una rejilla de acero en la parte superior de la losa. En este caso, es necesario prestar atención a la correcta superposición lateral. En la mayoría de los casos, 30 cm serán suficientes. Si la rejilla se hunde, será necesario nivelarla con alambre para fleje.

Deberá colocar rejillas de acero en los puntales inferiores. A continuación, se instala una jaula de refuerzo a lo largo del borde. Es bastante difícil doblar barras de refuerzo usted mismo, por lo que es mejor confiar esta tarea a un proveedor de refuerzo.

Las rejillas superiores de acero se colocan sobre los siguientes espaciadores. Estas estructuras deben estar hechas de diferentes alturas. Con su ayuda, es necesario arreglar el espacio entre las capas inferior y superior de la rejilla de acero. Para garantizar una posición estable de las rejillas de acero, será necesario instalar espaciadores en forma de carriles continuos. La distancia entre dichas vías debe ser de 1 m, al final se ata firmemente el refuerzo superior con alambre al inferior. Es importante tener en cuenta que después del trabajo de hormigón, no debe verse ningún metal en toda la superficie.

Antes de verter hormigón, es necesario pensar en conectar a tierra la base. Para hacer esto, necesitará hacer un anillo cerrado con cinta de acero galvanizado. Este anillo está integrado en el refuerzo de acero o base del lado exterior de la cimentación. Las barras de conexión deben doblarse hacia arriba en las esquinas donde se encuentran los tubos metálicos y las conexiones para pararrayos.

Se debe utilizar hormigón exclusivamente de grado M300 o superior. Se recomienda llenar todo el volumen en 1 día, por lo que no es necesario recurrir a mezclarlo usted mismo. El hormigón debe pedirse en una mezcladora del volumen adecuado. Esto reducirá significativamente el tiempo necesario para realizar todo el trabajo necesario y ahorrará su propia energía. Se garantiza que el hormigón comprado en fábrica se fabricará de acuerdo con todos los estándares tecnológicos existentes.

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¿Cómo impermeabilizar adecuadamente una losa de cimentación?

El exceso de humedad es el principal enemigo del constructor. Debido al hecho de que no se proporciona una impermeabilización de alta calidad de la losa de cimentación, muy a menudo es necesario reformar casas privadas y realizar reparaciones en ellas. Estos problemas surgen a menudo entre constructores sin experiencia, pero se pueden evitar fácilmente si se estudia este tema en detalle con antelación.

Debe saber a qué conduce la falta de una barrera de agua confiable. El agua es agresiva para la mayoría de los materiales de construcción. El hormigón del que están hechos los cimientos no es una excepción. El hormigón tiene una estructura porosa que puede absorber agua fácilmente. La humedad penetrante del suelo contiene impurezas de sales minerales: cloruros, sulfatos y bicarbonatos. Cristalizan en los poros del hormigón, aumentando considerablemente de volumen. Como resultado, la matriz será destruida.

También puede ocurrir la situación contraria. El agua entrará en los poros del hormigón y comenzará a eliminar las sales, lo que provocará la destrucción de este material de construcción. Además, como resultado de una impermeabilización de mala calidad, el material de la pared "extraerá" la humedad. Como resultado, puede aparecer humedad en la habitación, moho en las paredes, daños a los materiales de acabado y la necesidad de nuevas reparaciones.

En cualquier local de edificación que disponga de sótano, un paso obligatorio es la instalación de una losa. Debe realizarse incluso si no hay agua subterránea en la zona del sótano.

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Métodos para impermeabilizar una base de losa.

Este problema se puede solucionar de varias formas. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas. Los tipos más comunes en la actualidad son los siguientes:

Revestimiento. Esta impermeabilización es duradera, da buenos resultados y es bastante fácil de usar.
Penetrante. Una forma más moderna de cortar la humedad. La diferencia entre el método es que al aplicar impermeabilización de este tipo, la composición reaccionará con el hormigón, por lo que, tras el contacto posterior con la humedad, el material de construcción cristalizará y sellará todos sus poros.
Arrollado. Un método que se utiliza desde hace bastante tiempo. La durabilidad de esta impermeabilización no es demasiado larga.

El principal problema en la construcción de una losa de cimentación es la impermeabilización de la estructura en la parte inferior, porque tiene una gran superficie. En la mayoría de los casos, este trabajo se puede realizar de dos formas. Es posible utilizar materiales de recubrimiento y en rollo.

Cabe señalar que no se recomienda utilizar material para techos como impermeabilización. Este material laminado se utilizaba con bastante frecuencia en la construcción. Para ello, se aplicó betún sobre una base de cartón. Su durabilidad no es muy larga, porque la base del papel se deteriora rápidamente, el material tiene una baja resistencia a la flexión y no la mejor resistencia a bajas y altas temperaturas, radiación ultravioleta, etc. El betún utilizado en la producción de material para tejados no tiene buena elasticidad ni viscosidad. Como resultado, el material se agrietará rápidamente y la barrera impermeabilizante perderá su estanqueidad.

Los materiales modernos para instalar impermeabilización en rollo son rubemast, stekloizol, etc. Están fabricados a base de fibra de vidrio y fibra de vidrio. Esto les da una gran resistencia. El betún con el que se impregna la base incluye varios aditivos modificadores. Es por eso que el material se ha vuelto elástico, tiene buena resistencia a la flexión y resistencia a los cambios de temperaturas altas y bajas.

Se puede utilizar una losa de hormigón armado para construir una losa o una base monolítica. Dicha losa se instala a lo largo de todo el perímetro de la futura estructura y, debido a su profundidad de al menos un metro desde la superficie del suelo, se denomina flotante. La simplicidad e integridad del diseño garantizan una alta confiabilidad de los cimientos de losa, lo que permite su uso en la construcción de cualquier tipo de estructura, independientemente de las características del suelo en el sitio elegido para la construcción.

Este tipo de cimentación no teme a las condiciones climáticas, a la deformación del suelo ni a la influencia del agua subterránea. Gracias a estas características, una losa de cimentación para una casa es un ejemplo de la mejor solución posible, a pesar de algunas desventajas.

Pros y contras de los cimientos de losa.

El objetivo de construir un edificio sostenible, duradero y no afectado por las aguas subterráneas, situado incluso a un metro bajo la superficie, se consigue de varias maneras. Uno de ellos es la construcción de una base de losa monolítica. Entre las ventajas obvias:

Amplia zona de apoyo. Le permite reducir la presión sobre el suelo y eliminar el asentamiento desigual del edificio junto con la deformación de las paredes.
La construcción es posible en cualquier suelo.
El proceso de instalación es lo más sencillo posible.
Falta de requisitos estrictos para que los artistas intérpretes o ejecutantes tengan conocimientos y habilidades especializados.
Seguridad y durabilidad.
Resistencia a la influencia negativa de los fenómenos naturales.
Prevenir el movimiento del suelo.
Utilizando una losa de hormigón armado como base de la planta baja.
Posibilidad de equipar la planta baja.

A pesar de ventajas tan sólidas, la losa de hormigón armado instalada alrededor del perímetro del edificio también tiene algunas desventajas. La principal desventaja es la necesidad de grandes inversiones financieras en construcción. El coste sustancial se debe a la compra de grandes cantidades de materiales y a grandes movimientos de tierras.

Sin embargo, un inconveniente se puede convertir en un plus utilizando cimientos de losa como base para los zócalos. También puede reducir el nivel de inversión si construye una base de losa con sus propias manos, incluso si no tiene experiencia en este tipo de trabajo.

Tipos de cimientos de losa.

Antes de tomar la decisión final a favor de los cimientos de su futuro hogar, debe familiarizarse con sus tipos principales. El papel principal en la clasificación lo juega la profundidad y el diseño de los cimientos.

Tipos de cimentaciones monolíticas por tipo de construcción:

Regular o flotante. Cuenta con una tecnología de instalación sencilla. Colocado sobre una almohada cuyo espesor sea de al menos 15 cm.
Cimentación de losa maciza monolítica con refuerzos. Resistente a las heladas o aislado.
Un híbrido de cimientos de listones y losas es la celosía. Se utiliza en la construcción de grandes estructuras y es una losa de celosía monolítica monolítica o prefabricada.

Tipos de cimentaciones por profundidad

La lista consta de estructuras no empotradas, poco empotradas y muy empotradas. Existe una definición abreviada que excluye la opción de cimentaciones no enterradas.

No enterrado. Esta base alcanza una altura de veinte centímetros. Su espesor suele ser de treinta a cincuenta centímetros. Si la construcción no se realiza sobre rocas, solo se pueden erigir edificios de tipo ligero. Las ventajas de las cimentaciones no enterradas son la ausencia de deformaciones, independientemente de las condiciones climáticas y la estación.
Poco profundo. Para construirlos, es necesario quitar la capa fértil de tierra y compactar bien la tierra.
Muy enterrado. Estas bases están destinadas a edificios con sótanos impresionantes. La estructura gana estabilidad debido a la ausencia de peligro de destrucción o deformación de la estructura.

El criterio principal al elegir el tipo y tipo de base es garantizar la resistencia y la posibilidad de funcionamiento a largo plazo de la estructura. Si el suelo se caracteriza por una profundidad y propiedades de congelación especiales, durante las heladas la estructura puede hundirse y las paredes agrietarse. La elección de una base columnar no enterrada ayuda a evitar esta situación.

Esta opción asegura que la casa se eleve sobre la superficie y no haya cambios de tensión. La elección final a favor de una base monolítica convencional, columnar no enterrada o celosía se refleja en la documentación de diseño, que tiene en cuenta las disposiciones vigentes de los documentos reglamentarios.

Lista de herramientas

Para realizar trabajos de excavación, es mejor utilizar los servicios de equipos especiales. Es difícil realizar una tarea de este tipo manualmente. En cuanto a nivelar las paredes, el fondo y el horizonte, este trabajo se puede realizar a mano. En general, la instalación de una base de losa requerirá:

Hormigonera;
Una carretilla en la que será posible transportar materiales y mortero de hormigón preparado;
Palas y cubos;
Nivel de construcción;
Criterio;
Paletas;
Cuadrícula;
Unión y apisonamiento;
Maquina de soldar.

Cualquier instrucción paso a paso, cuyo ejemplo se puede encontrar fácilmente en Internet, recomienda diseñar una base de losa según las especificaciones técnicas. En este caso se tienen en cuenta la carga externa, los impactos probables y las características que distinguen el diseño. También se tienen en cuenta las características arquitectónicas de la estructura, la capacidad de carga necesaria y la posible minimización de los costes laborales y materiales.

Así, el proyecto se basa en estudios ingeniería-geológicos del área de construcción y soluciones técnicas y económicas óptimas. Cualquiera que se atreva a construir una losa de cimentación con sus propias manos puede encontrar una guía para diseñar losa de cimentación y crear el proyecto ellos mismos. Pero esta tarea requiere experiencia y formación profesional. Por tanto, es mejor confiar la creación del proyecto a especialistas de una empresa especializada.

Nivel 1. Cálculo del espesor de la base.

Un espesor de base calculado correctamente para una estructura futura proporciona no solo una alta resistencia, sino también la capacidad de determinar con mayor precisión la cantidad requerida de materiales de construcción. Cada cálculo debe realizarse de acuerdo con los documentos reglamentarios aprobados (SNiP y GOST).

Si decide construir una base de losa con sus propias manos, el cálculo del espesor de la losa se realiza teniendo en cuenta:

Espesor del refuerzo;
Espacios entre mallas de refuerzo;
El espesor de la capa de hormigón ubicada debajo (arriba) de las pilas de refuerzo.

El ejemplo más simple de cálculo es la suma de los indicadores indicados. Las cifras obtenidas pueden corregirse por la composición del suelo y la uniformidad de ocurrencia de rocas. El valor mínimo de 60 cm también varía en función del peso de la estructura. Si un edificio está construido con ladrillos, su base es al menos 5 cm más gruesa que los cimientos de un edificio de hormigón celular.

Cada piso de una casa de ladrillo aumenta el espesor de la estructura hasta 40 cm, en una casa de hormigón celular se suma hasta 35 cm con cada piso, por lo que para obtener indicadores precisos es necesario tener en cuenta muchos factores importantes. Por tanto, es más prudente confiar un asunto tan importante como calcular el espesor de la base a especialistas.

Etapa 2. Trabajos de marcado y excavación.

No menos importante que el proceso de diseño y la realización de los cálculos pertinentes es la etapa de limpieza del terreno. En realidad, la instalación de una losa de cimentación comienza con trabajos de nivelación del relieve, medidas de relleno y compactación del suelo mediante plataforma vibratoria. Solo después de ellos es posible calcular la base, que tiene en cuenta la contracción, la carga sobre la losa, la contracción, la inclinación o la deformación. El desmonte consiste en retirar la capa superior de suelo junto con la vegetación. Lo siguiente es el marcado.

Etapa 3. Profundidad del pozo

Una vez completado todo el trabajo preparatorio y calculado el espesor de la base, la construcción de la base de la losa pasa a la siguiente tarea: cavar un pozo de cimentación. La profundidad recomendada es de hasta un metro y medio. Si el suelo es demasiado débil (turba), es mejor cavar el hoyo más profundamente. Es importante recordar que la profundidad óptima a la que se cava un hoyo debe ser mayor que la profundidad de congelación del suelo. Solo queda nivelar la superficie con un nivel de construcción y compactar la superficie.

Etapa 4 Cojín de arena y grava

El foso ha sido excavado, la superficie es plana, sin inclinaciones ni deformaciones. El siguiente paso, recomendado por las instrucciones paso a paso después de instalar el sistema de drenaje, es colocar un cojín de arena y grava para llenar el pozo. También se le llama almohadilla de drenaje. El espesor de la capa de arena y grava varía dependiendo de las características del suelo y del peso previsto de la estructura.

Por ejemplo: el espesor de un cojín para edificios livianos alcanza los 15 cm, el espesor para un garaje es de 25 cm. Si el edificio es de un tamaño impresionante y será construido con ladrillos, entonces en este caso el espesor de la arena y la grava El cojín debe alcanzar medio metro.

La piedra triturada, que compensa la baja densidad de los suelos, se coloca en una capa de 20 cm de espesor y luego se vierte una capa de arena. Su espesor es de 30 cm La arena asegura que la carga sobre el suelo sea uniforme. Cada capa debe estar compactada y bien humedecida. Seguir trabajando en el tendido de comunicaciones puede dañar la capa de arena. Para evitar esta situación se utiliza una solera de cemento. Espesor de la solera – 100 mm. Hay instrucciones paso a paso que dan un ejemplo de una regla de 500 mm de espesor.

Etapa 5 Impermeabilización

Independientemente del tipo de base que se elija, ya sea una base monolítica simple o una losa con refuerzos, será necesario instalar impermeabilización antes de instalar el encofrado. El mejor ejemplo de impermeabilización es la tela asfáltica o la película de polietileno diseñada específicamente para este fin. Una regla que proteja la capa de arena del cojín es un requisito previo para comenzar a trabajar en la impermeabilización.

La impermeabilización en rollo se coloca sobre la solera que cubre el lecho de arena y grava. El espesor de la capa es de al menos 6 cm y se utiliza betún, polímero o betún polímero. Un ejemplo del material más económico (fieltro para tejados o película de polietileno) también funcionará bien para fijarlo al encofrado en lugar de tratar la losa con masilla bituminosa. Algunos expertos recomiendan realizar dos capas compuestas por film plástico y cualquier otro material destinado a la impermeabilización.

Etapa 6. Encofrados y rejuntados

En el caso de que la base sea una losa ya preparada, a primera vista basta con alquilar una grúa y la estructura se instalará sin problemas innecesarios. Sin embargo, en la práctica, la losa monolítica terminada también requiere una solera de hormigón. Y aquí necesitarás encofrado. El momento óptimo para su instalación es la finalización de los trabajos de drenaje.

Se pueden alquilar encofrados, lo que no siempre está disponible ni es rentable. Puedes instalarlo tú mismo. El cálculo del espesor de las tablas, probado en la práctica, muestra que el espesor óptimo del material es 30 mm. Además, se deben tener en cuenta las pendientes. El encofrado se instala con soportes. Para que la estructura no se desmorone durante el hormigonado, se debe verificar su resistencia en la etapa actual. Para ello, el encofrado debe recibir un fuerte golpe. El cálculo es sencillo. Si el encofrado pasa dicha prueba, en el futuro, especialmente durante el hormigonado, no habrá problemas con él.

Durante la instalación del encofrado, se coloca material aislante térmico alrededor del perímetro, para lo cual previamente se aumentó el ancho del pozo de cimentación. Normalmente, el aislamiento se presenta en forma de láminas de espuma.

El llenado con la solución se produce en varias etapas. La primera capa o solera de una almohada diseñada para proteger contra la deformación. La segunda capa se vierte con una solución de hormigón y arena después de colocar la impermeabilización. El espesor de la capa que protege los materiales impermeabilizantes contra daños y deformaciones debe ser de al menos 4 cm. La tercera capa, el vertido, se realiza en un solo paso después de instalar la malla de refuerzo.

Etapa 7 Hacer un marco a partir de refuerzo.

La siguiente etapa importante del trabajo consiste en reforzar la base de la losa mediante la instalación de refuerzo. El proceso de refuerzo consta de varios pasos. El primer paso es calcular cuál debe ser el refuerzo. El espesor recomendado es de 16 mm. El refuerzo puede tener un espesor de 14 mm. Pero este indicador no se considera el mejor. El cálculo se realiza con antelación y su ejecución debe confiarse a un profesional. La precisión de los datos obtenidos determina qué tan fuertes y duraderas serán no solo los cimientos en sí, sino también toda la casa.

El refuerzo se coloca en dos filas. El paso de trabajo es de 30 cm, la celda del marco es de 20 cm y las varillas se unen con un gancho mediante alambre de acero. Como resultado, el refuerzo forma dos mallas. La malla superior se ubica a 5 cm de la superficie de la losa. La malla inferior también está a 5 cm de la almohada. Una vez montado el refuerzo en el marco, se puede verter la base.

La elección del material para el relleno se realiza según varios indicadores:

Fortaleza. Un ejemplo de clase de resistencia que cumple los requisitos es M300.
Impermeable. El coeficiente debe exceder W8.
Resistencia a las heladas. El mejor ejemplo aquí es el F200.
Movilidad. El mejor indicador es P3.

Además, es necesario tener en cuenta las reglas para curar la losa, teniendo en cuenta el régimen de temperatura. El pozo con la tercera capa vertida no debe dejarse desatendido. La losa debe dejarse secar completamente durante al menos un mes. En condiciones de baja temperatura, se cubre con film plástico. Durante la temporada de calor, se riega la base. La impermeabilización que queda en los laterales debe distribuirse por las paredes de la base terminada y fijarse.

Por lo tanto, organizar una base de losa con sus propias manos es una tarea completamente factible. La tecnología es accesible y sencilla. Si la elección de la base estuvo precedida por un cálculo competente que tenga en cuenta todas las características del territorio, así como la construcción futura, entonces una dosis de paciencia y una transición pausada de una etapa a otra le darán a la estructura la resistencia esperada y fiabilidad. Y con ello, la futura estructura.

Una base de losa es la base más fuerte y confiable de todos los tipos conocidos, pero también es la más cara. El alto precio de dicha base se debe a la gran cantidad de costos de hormigón y materiales aislantes, porque el tamaño de dicha base es igual a las dimensiones de la base de la casa.

Ventajas durante la construcción

La innegable ventaja de una base de losa es que permite construir cualquier edificio (casa pesada, etc.) incluso en humedales o turberas.
El diseño de dicha base, que es una losa monolítica reforzada, le permite "flotar" sobre la superficie del suelo, moviéndose junto con la capa superior de suelo húmedo que migra. Por esta característica, la base de losa recibió el sobrenombre de flotante.
Las dificultades en la construcción de una base de losa están asociadas, por regla general, con el cálculo de los materiales necesarios.
Este tipo de losa monolítica de cimentación se convertirá en el piso de la casa, lo cual es bastante conveniente y prácticamente beneficioso.

Desventajas de una losa monolítica en la base.

Por supuesto que es caro, no todo el mundo puede permitírselo. Y aunque una base de losa es la más cara de todas, no vale la pena ahorrar en su construcción, porque de su resistencia depende la estabilidad y durabilidad de toda la estructura.
Si de repente quieres mudarte, vale la pena despedirte de la base, que a diferencia de ella se puede desenroscar y volver a utilizar.

Construcción de los cimientos. Pasos de instalación

1. Una base de losa es un tipo de base poco profunda. Después de la marca principal, se cava un hoyo en el sitio de construcción. La losa se dispone de tal forma que no sobresalga demasiado de la superficie del suelo. La profundidad del pozo se calcula en función de las siguientes dimensiones: la altura de la base en sí (20-40 cm) + la altura del colchón de arena (al menos 10 cm) + la capa de aislamiento térmico (hasta 10 cm).

Rellenamos la arena. Nivelando la base

2. Se vierte una capa de arena en el fondo del pozo, que debe compactarse completamente. Algunos constructores rellenan una capa de piedra triturada, pero esto no es necesario, aún así se convertirá en arena. El complejo de espuma tampoco es necesario, pero las empresas lo utilizan para ganar más dinero. Luego se coloca una capa, que puede ser fieltro para techos, se cubre con una superposición y se suelda con un quemador de gas. Dependiendo del clima, se coloca material aislante térmico (o) sobre la capa impermeabilizante. Debes saber que esta cimentación requiere aislamiento no solo en la base de la losa, sino también en los lados de la estructura.

3. La siguiente etapa es la construcción de encofrados a lo largo de todo el perímetro de la futura losa de cimentación monolítica.

Los tableros también se cubren con impermeabilización.
4. A continuación, se coloca una jaula de refuerzo hecha de varillas con un diámetro de al menos 12 mm sobre toda la superficie de la base en forma de celosía. Las varillas se fijan con alambre, el tamaño de las ventanas obtenidas después del paquete puede ser de 20 por 20 cm o 30 por 30 cm.

Preparar el marco antes de verter hormigón.

5. Cuando esté instalado el marco de refuerzo, vierta la mezcla de hormigón. Para una base de losa monolítica, necesitará una cantidad suficientemente grande de mezcla de hormigón.

Si no fue posible verter la losa en un solo paso, puede posponer el vertido de la segunda capa por no más de 12 horas; de lo contrario, es posible que la base no sea tan duradera como le gustaría.

Vertimos la base de la losa con nuestras propias manos.

Existe otra opción para construir una base de losa, cuando se colocan losas de hormigón armado ya preparadas a lo largo del encofrado, que se rellenan con una regla de hormigón. Sin embargo, este tipo de base será inferior en resistencia a una monolítica. Además, la colocación de losas de hormigón pesadas requerirá el uso de equipos especiales, que probablemente no sean más rentables que instalar una base de losa de una estructura monolítica.

Tan pronto como el hormigón se endurezca y gane fuerza, la base de su futuro hogar estará lista.

La durabilidad de todo el edificio depende de la resistencia y confiabilidad de los cimientos, por lo que se tienen en cuenta muchos factores durante la construcción. La construcción de una losa de cimentación (cimentación flotante) permite una construcción económica en los suelos más difíciles, y la posibilidad de prescindir del uso de equipos especiales y tecnologías costosas proporciona muchas ventajas para los desarrolladores individuales. Construir una base de losa está al alcance de cualquiera que decida construir una casa con sus propias manos.

Cimentación de losa: alcance y ventajas.

Una base de losa se refiere a estructuras poco profundas y, de hecho, es un tipo especial de base de tira. A diferencia de este último, al construir una casa, no se construye la tira de cimentación, sino una plataforma monolítica de hormigón armado. Una base de este tipo puede tener la forma de un paralelepípedo rectangular macizo de 20 a 40 cm de espesor o constar de varias losas, cuya superficie se rellena con una capa de hormigón. La estructura de soporte se coloca sobre un cojín preparado de piedra triturada con arena de 20 a 40 cm de espesor y, en algunos casos, la losa está equipada con nervaduras de refuerzo que mejoran significativamente sus características de resistencia.

Una losa monolítica de hormigón armado puede hacer frente a cualquier carga alterna que surja durante el movimiento y levantamiento del suelo.

Dado que la base de hormigón armado ocupa la misma superficie que la estructura, el peso de esta última se distribuye uniformemente por toda la superficie. Debido a esto, así como al bajo grado de profundización, la base es adecuada para la construcción en suelos débiles:

móvil;
inundado;
agitación;
arenoso;
arcillas saturadas;
turberas.

Durante los movimientos estacionales de los suelos, la placa base se mueve con ellos y, por lo tanto, está sujeta a cargas alternas en mucha menor medida que las cimentaciones enterradas. Un papel importante también lo juega la alta rigidez de la estructura, gracias a la cual resiste bien la presión del suelo.

Dependiendo de la profundidad de colocación, la base de la losa es:

Los primeros se colocan a una profundidad de no más de 30 cm, mientras que las estructuras no enterradas a menudo se denominan cimientos flotantes: se montan a no menos de 10 cm de la superficie del sitio de construcción.

Las características de diseño le dan a la base de la losa muchas ventajas:

Posibilidad de uso en suelos móviles y de agitación media;
tecnología sencilla para la construcción de una losa de hormigón armado: la solución se puede descargar directamente de la mezcladora, sin necesidad de una costosa bomba de hormigón, y el trabajo lo pueden realizar trabajadores poco cualificados;
la gran capacidad portante que tiene la losa debido a la gran superficie de apoyo;
la posibilidad de construcción en los llamados suelos difíciles, donde los trabajos de excavación son difíciles o costosos. Así, una cimentación "flotante" permite reducir los costes laborales y los presupuestos en la construcción de edificios en condiciones de permafrost, con altos niveles de agua subterránea, etc.;
Gracias a la losa rígida y monolítica, el edificio no está sujeto a deformaciones locales incluso bajo cargas pesadas durante el proceso de congelación y descongelación del suelo. La base es excelente para paredes y columnas hechas de ladrillo, piedra, bloques de cemento, etc.;
la posibilidad de utilizar la superficie de la losa como contrapiso, así como para disponer un sistema de calefacción por suelo radiante;
aislamiento térmico mejorado de la base, protección contra el exceso de humedad.

Al mismo tiempo, la placa base también tiene desventajas:

la complejidad que surge cuando es necesario disponer un sótano;
alto costo asociado con un consumo significativo de materiales de construcción;
la complejidad del trabajo y la necesidad de utilizar equipos de construcción;
baja mantenibilidad;
Dificultad de disposición en superficies inclinadas.

Aunque la construcción de una base de losa requiere más materiales que una base de tira o columna, su construcción puede ahorrar madera para encofrados y equipos especiales para trabajos de excavación. Si observa las estimaciones de edificios residenciales, que se presentan ampliamente en Internet, podemos concluir que una base de losa es una excelente opción para edificios de poca altura con un área de planta pequeña, es decir, para construcción individual.

El encofrado de la losa de cimentación tiene una estructura sencilla, por lo que cualquier artesano del hogar puede construirlo.

Clasificación y características de los cimientos de losas.

Como ya se señaló, los cimientos de losas se dividen en varios tipos según la profundidad de colocación. En cuanto a las diferencias de diseño, las características específicas de la construcción en diferentes condiciones climáticas contribuyeron al surgimiento de varias opciones para cimientos de hormigón armado. Debido a su simplicidad y eficiencia, la base "flotante" más simple, así como las losas finlandesas y suecas, han ganado especial popularidad en nuestro país.

Dispositivo de base flotante

En principio, cualquier base de losa se puede llamar "flotante", pero los constructores suelen utilizar esta palabra para designar una base de hormigón plana de tipo poco profundo. Su espesor está influenciado por el peso del edificio, teniendo en cuenta la carga operativa, así como el tipo de suelo del sitio, por lo que la altura de la estructura de hormigón varía de 15 a 35 cm.

Una base flotante es resistente a cargas de diversa gravedad que se producen durante la congelación o descongelación del suelo, así como durante el hundimiento del suelo.

El diseño de una cimentación flotante incluye:

almohadilla de drenaje;
capa impermeabilizante;
marco de refuerzo;
relleno de hormigón.

Para crear un colchón de drenaje, excave un hoyo de 30 a 40 cm de profundidad, llénelo con 10 a 20 cm de arena y el espacio restante con piedra triturada. Al construir el marco, se utiliza refuerzo de metal o fibra de vidrio con un diámetro de 12 a 20 mm. Si las varillas del cinturón blindado están conectadas mediante alambre de tejer, entonces una varilla de acero de cualquier tipo servirá. Si utiliza una máquina de soldar, debe elegir accesorios de clase “C”.

El hormigón para una base de losa se selecciona en función de los requisitos de resistencia y confiabilidad, por lo que al solicitar una solución debe centrarse en los siguientes indicadores:

clase de fuerza: cuanto más alta, mejor (al menos grado M-300);
coeficiente de impermeabilidad: no inferior a W8;
indicador de movilidad de la mezcla - P-3;
Resistencia a las heladas: F200 y superior.

Al construir en zonas con altos niveles freáticos, se recomienda utilizar hormigón resistente a los sulfatos, pero encontrarlo a la venta no será fácil. En cuanto a proteger la losa de hormigón de la humedad, se puede utilizar cualquier tipo de impermeabilización en rollo. Si hay una opción, se da preferencia a los materiales bituminosos y poliméricos.

Tabla: composición y proporciones del hormigón elaborado con cemento M-400, arena y piedra triturada.

Grado de hormigón	composición de masa, C:P:SH, kg	Composición del volumen por 10 litros de cemento, P:shch, l	Cantidad de concreto de 10 litros de cemento, l
100	1:4,6:7,0	41:61	78
150	1:3,5:5,7	32:50	64
200	1:2,8:4,8	25:42	54
250	1:2,1:3,9	19:34	43
300	1:1,9:3,7	17:32	41
400	1:1,2:2,7	11:24	31
450	1:1,1:2,5	10:22	29

Mesa: hormigón elaborado con cemento M-500, arena y piedra machacada

Grado de hormigón	composición de masa, C:P:SH, kg	Composición del volumen por 10 litros de cemento, P:shch, l	Cantidad de concreto de 10 litros de cemento, l
100	1:5,8:8,1	53:71	90
150	1:4,5:6,6	40:58	73
200	1:3,5:5,6	32:49	62
250	1:2,6:4,5	24:39	50
300	1:2,4:4,3	22:37	47
400	1:1,6:3,2	14:28	36
450	1:1,4:2,9	12:25	32

Ventajas de una base de losa sueca

La base de los cimientos suecos también es una losa de hormigón armado. En este sentido, el diseño tiene un indudable parecido con una base poco profunda, incluidas sus ventajas y desventajas inherentes. Al mismo tiempo, si se construye una plataforma de soporte flotante directamente sobre un lecho de arena y grava, entonces la losa sueca se instala sobre una capa de aislamiento.

El diseño de la losa sueca combina la construcción de una base monolítica aislada y la posibilidad de establecer comunicaciones.

Esta tecnología permite:

utilizar la estructura como base del piso;
instale un sistema de piso con calefacción directamente en la matriz de losas;
Reducir los costos de calefacción debido al mayor aislamiento térmico.

La eficacia de una cimentación flotante aislada ha sido demostrada por más de medio siglo de historia de la construcción en la península escandinava. Hoy en día se adapta perfectamente a las duras condiciones rusas.

Diseño y características específicas de la losa finlandesa.

Los ingenieros finlandeses mejoraron la tecnología desarrollada en Suecia, como resultado de lo cual pudieron adaptar aún más la base a las duras condiciones climáticas. La estructura recibió nervaduras de refuerzo adicionales debajo de los muros de carga, lo que permitió construir sobre suelos muy agitados. Además, la losa se realizó multicapa, mejorando así el aislamiento térmico y las características operativas.

Estructuralmente, la base consta de una losa de hormigón con un marco metálico interno, debajo del cual se instala un cojín de drenaje de arena y piedra triturada. La sección transversal variable permite aumentar significativamente la rigidez y, por tanto, la capacidad de carga de la estructura. Sobre la losa de hormigón armado se coloca una capa de aislamiento térmico, de modo que el circuito de frío en contacto con el suelo no entre en contacto con la base del suelo. Sobre el aislamiento se coloca una solera en la que, si es necesario, se integra un sistema de suelo radiante. El aislamiento de la zona ciega se realiza mediante placas de espuma de poliestireno, que se colocan alrededor del perímetro de la losa a una profundidad de 30 a 40 cm.

La losa finlandesa se diferencia de la sueca por la presencia de nervaduras de refuerzo adicionales alrededor del perímetro, así como por las peculiaridades de la colocación del aislamiento.

Las principales diferencias entre la base de losa finlandesa y otras tecnologías:

la estructura de hormigón armado está desacoplada de la base del forjado, por lo que este último queda sometido únicamente a cargas operativas;
debido a las altas nervaduras de refuerzo, la losa finlandesa se puede enterrar entre 0,4 y 0,7 m;
La estructura multicapa permite la integración de las comunicaciones de ingeniería no durante la fabricación de la losa, sino en la etapa de acabado.

Cómo calcular el espesor de una losa de cimentación

Una vez decidido el tipo de cimentación de la losa, comenzamos a calcular los parámetros de la losa de hormigón armado. Su espesor se determina de forma que se garantice una presión específica óptima sobre el suelo. Es extremadamente importante lograr el equilibrio en este asunto, de lo contrario, si hay una carga excesiva en el suelo, la casa se encogerá y, si no hay carga suficiente, se deformará.

Se tienen en cuenta varios factores al calcular:

tipo y características del suelo;
la masa de la propia base de la losa;
el peso de los materiales de construcción necesarios para construir el edificio;
carga útil en forma de equipos, mobiliario, servicios públicos y elementos de infraestructura;
carga de nieve y viento.

La determinación del espesor de la losa de cimentación para construcciones a gran escala es un tema para un artículo aparte. Si necesita calcular los cimientos de un pequeño edificio residencial, utilice un método simplificado.

Se calcula el peso total del edificio con acabados y comunicaciones, tras lo cual al valor obtenido se le suma la carga climática (nieve, lluvia, viento) y operativa (mobiliario, equipamiento, personas).
Con base en el peso total y el área de la estructura en planta, se calcula la presión sobre el suelo (no se tiene en cuenta el peso de la base).
Utilizando los datos de la siguiente tabla (números entre paréntesis), se determina el peso que no es suficiente para lograr la carga óptima en el suelo.
Considerando que la densidad del hormigón armado es de 2,7 g/cm 3, y basándose también en datos de área, se calcula el espesor de la losa.
El número resultante se redondea a los 5 cm más cercanos. En este caso, la desviación permitida de la presión óptima no debe ser superior al 25%.

Tabla: cálculo del espesor de una base de losa.

Es posible que el valor calculado supere los 35 cm, lo que indica que se cometió un error al elegir el tipo de cimentación y que la casa puede levantarse fácilmente sobre una base de tira o columna. Si resulta que el espesor de la losa debe ser de 15 cm, esto indica un peso excesivo del edificio; en este caso, es mejor confiar su construcción a especialistas.

Diseño y cálculo del marco de refuerzo.

El hormigón tiene una excelente resistencia a las cargas de compresión, pero poca resistencia a la flexión y la tensión. Si hablamos de construir una casa sobre una losa de cimientos, entonces está sujeto a:

la aparición de un momento flector constante debido a una carga desigual en diferentes partes de la estructura;
exposición periódica asociada con movimientos del suelo.

Es posible resistir activamente la presión alterna del suelo utilizando una estructura de metal. El llamado cinturón de refuerzo resiste bien las fuerzas de flexión y tracción, mientras que el hormigón resiste activamente la compresión.

El refuerzo de una base de losa se realiza de manera desigual, con refuerzo adicional alrededor del perímetro, así como en las áreas donde se ubican las paredes y columnas (los expertos llaman a estas áreas zonas de compresión). Una losa de espesor mínimo (hasta 150 mm) requiere refuerzo de una sola capa, mientras que estructuras más masivas requieren la construcción de un marco de refuerzo.

Al determinar el tamaño de la celda, se basan en la carga de diseño. Por lo tanto, para paredes de ladrillo, el refuerzo se fija en incrementos de 200 mm, mientras que en la construcción de casas de madera o de estructura más ligeras, las varillas se tejen a una distancia de 250 a 400 mm. Al mismo tiempo, el ancho de la celda no debe exceder el espesor de la losa de cimentación en más de 1,5 veces. En cuanto al paso de las varillas en las zonas de punzonado, allí se reduce a la mitad. Dicho refuerzo del marco ayuda a prevenir la aparición de grietas en la unión de muros de carga y columnas.

La distancia entre las varillas del marco puede ser diferente y depende del área que cubre la losa.

Si, al instalar un cinturón blindado, la longitud de la varilla no es suficiente para cubrir las dimensiones longitudinales o transversales, se aumenta con material rodante del mismo diámetro. La conexión se realiza con un solape de varilla de 40 diámetros de longitud, es decir, para refuerzo Ø14 mm la junta será de 40x14 = 560 mm.

En el refuerzo del marco, las varillas se montan en dos niveles, unidas a varillas verticales. El paso entre estos elementos estructurales puede diferir del ancho de la celda entre 1,5 y 2 veces.

La relación entre el área de la sección transversal de la base y el refuerzo de acero colocado en la dirección longitudinal o transversal es del 0,3%. El diámetro mínimo de las varillas es de 10 mm; estas varillas se utilizan para losas con un lado de hasta 3 m. Para estructuras más grandes, se utilizan productos laminados con una sección transversal de 12, 14 y 16 mm. Para varillas verticales, se utilizan varillas con un diámetro mínimo de 6 mm, teniendo en cuenta el método de fijación: soldadura o alambre.

Errores de refuerzo: 1 - está prohibido utilizar piedras como soportes del marco (espaciadores); 2 - las varillas verticales clavadas en el suelo contribuirán a la propagación de la corrosión hacia la losa; 3 - no existe impermeabilización que impida la absorción de la lechada de cemento en el suelo

Al calcular el marco de refuerzo, es necesario proteger las varillas con una capa de hormigón de al menos 20 mm de espesor, de lo contrario se oxidarán y colapsarán. Para montar el marco a una distancia de la plataforma de drenaje, utilice una variedad de abrazaderas de plástico, así como "erizos" y "sillas" de metal.

Instrucciones para construir una base de losa con tus propias manos.

La construcción comienza inmediatamente después de la coordinación con varias organizaciones reguladoras y la preparación de la documentación del proyecto. El trabajo comienza con el trabajo preparatorio: limpiar el área de escombros y nivelar su superficie. El sitio se marca con un cordón de construcción, clavijas y un nivel de agua o láser. Al construir en un terreno inclinado y en casos especialmente críticos, debe comunicarse con los topógrafos; ellos lo ayudarán a realizar un desglose de acuerdo con el plan y, además, podrá obtener de ellos mucha información importante sobre las peculiaridades de la construcción en un área determinada.

El marcado de una base de losa se realiza mejor con herramientas especiales: un nivel y un teodolito.

Instrucciones paso a paso para hacer una losa de cimentación con sus propias manos:

Centrándose en el proyecto, cavan un pozo con un margen de al menos 1 m de ancho, si el sitio tiene un alto nivel de agua subterránea, entonces se cavan zanjas de drenaje a lo largo del perímetro del sitio de construcción para drenarla.
El pozo para una base de losa no es muy profundo, por lo que, si es necesario, se puede cavar manualmente.
Se forma un colchón de arena y grava. Para ello, se cubre el sitio con una capa de arena, que se vierte con agua y se compacta con un pisón manual o placa vibratoria. El pozo se coloca encima con cualquier tipo de geotextil: Tipptex BS, Typar, Dornit, etc., que servirá como barrera entre las fracciones pequeñas y grandes de la capa de drenaje.
Los geotextiles protegen la impermeabilización de daños.

Al construir una base de losa, es muy posible prescindir de la tela filtrante, pero con el tiempo, la eficiencia de eliminación de la humedad disminuirá debido a la contaminación de la piedra triturada con pequeñas partículas de arena y tierra.
El pozo se llena con grava o piedra triturada pequeña, después de lo cual se repite la compactación.
Apisonar con una placa vibratoria le permite aumentar significativamente la productividad laboral
Las tuberías de alcantarillado y agua se colocan en la capa de relleno, haciendo su salida por encima del nivel superior de la losa de hormigón armado.
La instalación de los servicios públicos se realiza antes de realizar la impermeabilización de la base.
El siguiente paso depende de qué tecnología se utilizará para construir la estructura de hormigón armado. Si decide construir una casa sobre una base flotante simple o una losa sueca, entonces la piedra triturada simplemente se cubre con dos capas de tela geotextil. Si se elige el método finlandés, se realiza una preparación del hormigón (base de hormigón) sobre la plataforma de drenaje. Para ello, el sitio se rellena con una capa de hormigón de 10 centímetros de grado M-100. Dicha base, entre otras cosas, le permite suavizar las irregularidades de la capa de piedra triturada y evitar daños a la impermeabilización.
No se utiliza refuerzo para construir la zapata de concreto.
Una vez que la solución se haya fraguado por completo y pueda caminar sobre ella, se coloca una capa de impermeabilización en rollo sobre la superficie de la base que se está construyendo. Los bordes de los lienzos individuales se conectan con un soplete o un soplete de propano; las costuras deben ser herméticas. El suelo de material resistente a la humedad debe sobrepasar el perímetro de la losa entre 0,3 y 0,5 m para que sus bordes puedan levantarse.
Al impermeabilizar una base de losa, se presta especial atención a la estanqueidad de las uniones entre las láminas individuales.
Según la tecnología finlandesa, se coloca una capa de aislamiento en forma de placas de espuma de poliestireno con un espesor de 100 a 200 mm sobre impermeabilización enrollada. Si el trabajo se lleva a cabo de acuerdo con el algoritmo sueco, entonces el aislamiento térmico se coloca sobre una tela geotectil y luego se realiza la protección contra la humedad.
Los paneles de aislamiento térmico se colocan en una capa continua.
Los tableros de poliestireno expandido se cubren con una película de plástico y luego se procede a colocar el cinturón blindado.
La instalación de la jaula de refuerzo se realiza con mayor frecuencia en dos capas, con ligadura de varillas verticales. Primero, se instala la primera fila de malla a una altura de 30 a 50 mm de la superficie. A continuación, se montan varillas verticales y se les une el refuerzo de la segunda capa. El tamaño de las varillas verticales se calcula de tal manera que la malla superior también quede empotrada en la capa de hormigón entre 30 y 50 mm.
La capacidad de carga de una estructura de hormigón armado depende en gran medida de la calidad de instalación del marco de refuerzo.
El encofrado se instala a lo largo del perímetro de la estructura. Para hacer esto, use tablas y barras de madera fuertes y gruesas que estén bien conectadas entre sí. El marco de madera debe ser especialmente fiable, ya que cuando la estructura se vierte con hormigón líquido, el encofrado está sometido a una alta presión.
El método de instalación de encofrado con tablas de madera duraderas le permite prescindir de los puntales tradicionales y soportes adicionales.
Es mejor verter hormigón en un turno utilizando una batidora y una bomba de hormigón. Si la solución se prepara inmediatamente antes del vertido, el trabajo lo realiza un equipo utilizando varias hormigoneras. Deben evitarse las capas de mezcla fraguada y líquida; si la losa no tiene una estructura monolítica, su resistencia se reducirá.
Es mejor verter hormigón en un solo paso.
El hormigón se compacta con un vibrador profundo o con bayoneta, después de lo cual se inicia la compactación de la superficie con una regla vibratoria o herramientas manuales. La nivelación de la superficie de la losa comienza solo después de que se hayan eliminado todos los huecos y burbujas de aire de la solución.
Para reducir la tasa de evaporación de la humedad, la superficie de la losa se cubre con una película de plástico. El hormigón tarda 28 días en fraguar. Durante la primera semana, la base se descubre y se riega una vez al día; esto hará que el concreto sea más duradero.
Después de compactar y nivelar la superficie, la base se cubre con una película plástica.
Una vez que el hormigón ha madurado por completo, se realiza el decapado.
Se levanta la impermeabilización y, con ayuda de un soplete, se fusiona hasta los extremos.
Después de impermeabilizar los extremos, la base flotante está lista para las siguientes etapas de construcción.

En este punto, la construcción de una base de losa con sus propias manos se considera completa. Después de esto, puedes comenzar a construir las paredes.

¿Es posible rellenar la losa de cimentación por partes?

Normalmente, el volumen de hormigón para verter una base monolítica se mide en metros cúbicos. En los casos en que no sea posible traer la mezcla ya preparada o mezclar rápidamente la cantidad requerida de solución, la base se puede verter en partes.

Si consideramos las etapas y características del endurecimiento del hormigón, podemos ver que este proceso depende en gran medida de la temperatura del aire. A una temperatura “estándar” de 20 °C, la duración de la llamada etapa líquida dura aproximadamente 2 horas, mientras que a 0 °C el proceso se prolonga entre 4 y 6 horas. Si se añade una nueva porción de mortero al encofrado dentro del período de tiempo especificado, esto permitirá obtener una base monolítica sin destruir las uniones de cemento y con una ausencia total de costuras internas.

A veces surge una situación en la que es necesario tomar un largo descanso del trabajo, más de 2 o 3 días. En este caso, la superficie rellena de hormigón se cubre con una película plástica. Tras la rotura, se limpian los planos del pilar con un cepillo metálico y se repite el empaste. En este caso, las costuras se pueden ubicar tanto vertical como horizontalmente.

El vertido bloque a bloque con costuras verticales requiere la instalación de cercas adicionales dentro del encofrado, por lo que rara vez se utiliza. En cuanto a la disposición horizontal de las capas, este método reduce la probabilidad de que la losa se rompa durante los movimientos estacionales del terreno.

El principal requisito para el relleno capa por capa es garantizar que las costuras queden perpendiculares al lado corto de la losa. En este caso, el espesor de las piezas individuales se elige de modo que las barras de refuerzo no se encuentren en el plano de apoyo de las capas individuales.

Video: cómo construir una base de losa monolítica con tus propias manos.

Aunque una base de losa no es una opción ideal en términos de costo, permite una construcción económica en áreas con suelos débiles. La aparente simplicidad del diseño requiere altos costos de mano de obra, por lo que debe estar preparado para trabajos difíciles y difíciles; la ayuda de familiares y amigos será útil. Si no confía en sus habilidades, es mejor confiar la construcción de la base a especialistas.