Чтобы жизнь на даче была комфортной, необходимо провести основные коммуникации – водопровод и канализацию . На загородных участках часто отсутствует централизованная сеть канализации, поэтому каждый хозяин домика решает проблему самостоятельно. Периодическое использование жилища не требует установки дорогостоящего и сложного оборудования, достаточно устроить септик .

Зачастую на дачах функцию сбора стоков выполняет выгребная яма . Если дом не оборудован водопроводной системой этот вариант вполне себя оправдывает, но при устройстве сантехнических приборов и большом объеме сливаемой воды, его недостаточно. В данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче своими руками различными способами (из бетонных колец, бочек, без откачки), а также продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Канализация должна строиться согласно разработанному проекту, включающему схемы внешней и внутренней разводки трубопроводов.

Двухкамерный септик

Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.

1. Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
2. На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
3. Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
4. В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
5. Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
6. В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
7. Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
8. Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
9. Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.

Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец .

Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.

Другой вариант – станция биологической очистки . Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.

Прокладка наружной магистрали

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном , обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем . Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.

Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод , состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.

Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.

Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.

Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.

18 м 3 . В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м 3 . Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.

Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.

Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.

Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.

Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.

Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.

Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.

Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.

Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).

Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.

После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.

Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.

Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.

Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.

Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.

По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.

Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.

Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:

• Доступная цена.
• Неприхотливость в процессе эксплуатации.
• Возможность выполнения работ без помощи специалистов.

Из недостатков внимания заслуживают следующие:

1. Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
2. Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.

Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.

Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.

Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.

Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.

Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м 3 . Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м 3 . У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.

Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.

Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.

Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.

Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.

Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.

Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.

Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.

Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.

Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.

Монтаж перекрытий/засыпка

Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.

Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.

Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.

Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.

Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.

Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:

1. Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
2. Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
3. Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
4. Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
5. Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.

Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.

Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.

Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.

Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.

Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.

Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.

Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:

• геотекстиль – 80 м 2 ;
• труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
• щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м 3 ;
• уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
• пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
• муфта, фланец – по 2 шт.;
• деревянный колышек – 10 шт.;
• Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
• строительный уровень;
• дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
• эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
• клей для ПВХ – 1 шт.;
• водопроводный скотч – 1 шт.

Из инструментов вам понадобится:

• Лопата.
• Электрический лобзик.
• Грабли.

Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.

Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.

Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:

• появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
• на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.

Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.

Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.

Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.

Прокладка трубы

Схемы

Информация из этой статьи пригодится не только для самостоятельного выполнения всех работ. С ее помощью можно выяснить, что такое современная канализация для частного дома, как правильно делать покупки комплектующих деталей и проектировать трассы. Эти знания помогут квалифицированно контролировать действия строительной бригады, предотвращать ошибки, вносить коррективы в проектную документацию.

Читайте в статье:

Основные определения

Сразу надо уточнить целевое назначение проекта. За рамками статьи оставим вопросы ливневой (5) и дренажной (4) канализации. Стоки в этих системах не слишком грязные, поэтому отсутствуют значительные проблемы с их утилизацией.

Сложнее решить вопросы с бытовыми отходами. Именно они рассмотрены ниже. На рисунке отмеченавнутренняя(1) и внешняя (2)часть автономной канализации для частного дома. В этом примере приведен септик (3) с дренажным полем, но на практике применяют и другие решения. Для выбора оптимального варианта следует ознакомится с ними подробнее.

1. должна удалять бытовые стоки с достаточной производительностью.
2. Пригодится отсутствие лишних затруднений в процессе их утилизации.
3. Отсутствие засоров и сложных регламентных процедур упростит эксплуатацию.
4. Долговечность компонентов системы увеличит интервалы между капитальными ремонтами.

К сведению! Для правильной оценки рассматривайте в комплексе все важные факторы. Стоимость покупки отдельных компонентов дополняете данными о сроке службы, техническом обслуживании, другими обязательными расходами в процессе использования.

Принцип действия, устройство канализации в частном доме

В бытовых системах используют гравитационную систему слива. Стоки перемещаются под действием силы тяжести, поэтому нужен достаточный уклон на всех горизонтальных участках системы канализации в частном доме.

Раковины, душевые кабины, и другая сантехника подсоединяют через (5, 8). Эти несложные устройства создают гидравлический затвор, который предотвращает проникновение неприятных запахов из канализации. Фановая труба (7) нужна не только для . Она предотвращает разряжение в верхней части стояка при залповом сбросе стоков, перекрывающих рабочее отверстие.

Если внешнюю часть системы оснастить соответствующим образом, жидкость будет очищена до безопасного уровня.

Где расположить канализацию на участке

К сведению! При выборе подходящего места для размещения выгребной ямы ее относят на 15 м и более от фундамента частного дома. Расстояние можно уменьшить до трех метров, если устанавливаете современную биологическую станцию очистки.

Статья по теме:

Из нашего материалы Вы узнаете устройство, принцип работы, требования к расположению, секреты самостоятельного оборудования очистительных сооружений для частного дома, а также советы и рекомендации специалистов.

Дистанцию до колодца увеличивают (30-50 м). На рельефном участке выбирают для монтажа септика низину, подальше от жилых помещений. Расстояние до границ соседского участка во избежание проблем должно быть более трех метров.

Функциональная канализация для частного дома: как правильно сделать расчет

При строительстве жилья автономную систему канализации проектируют вместе с архитектурными компонентами и другими инженерными сооружениями. Для точных вычислений профильные специалисты берут данные по сливу отдельных точек (сантехники, другого оборудования). Они рассчитывают процент наполнения рабочего протока, скорость перемещения жидкости, уклон и диаметр труб на разных участках.

Следующие сведения помогут сделать правильные выводы самостоятельно:

1. На стадии подготовки общестроительного проекта устанавливайте точки подключения приборов и техники как можно ближе к стояку.
2. В многоэтажных зданиях санузлы устанавливают один над другим.
3. Чтобы предотвратить засоры, повороты трассы делают углами менее 90°. Исключение – вертикальные участки канализации частного дома.
4. Применяют специальные муфты для плавного перехода между разными диаметрами.
5. На поворотах и длинных участках устанавливают элемент со съемной боковой крышкой («ревизию») для упрощения осмотра и удаления засорений.

Для прокладки канализации в частном доме своими руками можно использовать следующие типовые размеры:

Мнение эксперта

Инженер-проектировщик ВК (водоснабжение и канализация) ООО "АСП Северо-Запад"

Спросить у специалиста

“Расстояние до стояка не следует увеличивать более 5 м. Унитаз профильные специалисты рекомендуют монтировать не далее 1,5-2 м. При нарушении этих правил значительно возрастет перепад высот для слива самотеком.”

При увеличении расстояния до вертикального участка фановой трубы может быть недостаточно для компенсации разряжения. Чтобы решить проблему, в нужных местах канализации для частного дома устанавливают специальные клапаны. Пропускают воздух из помещения, но препятствуют проникновению запахов из системы слива без гидравлического затвора.

Действующими строительными нормативами установлен максимальный перепад высот. Для горизонтального участка канализации для частного дома длиной 100 см он не должен превышать 15 см. В противном случае поток жидкости перемещается слишком быстро, не успевает смывать загрязнения.

В этой таблице приведены оптимальные значения для разных диаметров системы слива при сохранении нормированных углов наклона:

Выбор комплектующих деталей системы слива канализации в частном доме

Чтобы обеспечить хорошую сочетаемость всех компонентов трассы, рекомендуется использовать продукцию одного производителя. Как правило, профильные компании предлагают разнообразный каталог канализационных труб ПВХ. Размеры и цены актуальных предложений уточнить не сложно с помощью Интернета. Такие изделия обладают значительными преимуществами по сравнению с аналогами:

1. Разумная стоимость предполагает небольшие затраты даже при оснащении крупных объектов недвижимости.
2. Небольшой вес упрощает транспортировку и рабочие операции. Пластиковые системы канализации для дачи не создают лишнюю нагрузку. Поэтому не потребуется укрепление силового каркаса строения.
3. Стандартная система соединений (с раструбом и встроенным уплотнительным кольцом) ускоряет монтажные работы.
4. Такие трубы не подвержены разрушительному воздействию коррозии, агрессивных компонентов моющих средств.

Поливинилхлорид применяют чаще всего при создании канализации для частного дома. Из этого материала создают прочные трубы, которые в многослойном исполнении можно устанавливать на глубине до 8 метров (модификации SN8). Они сохраняют целостность в широком диапазоне температур (от -10°C до +65°C).

Трубопроводы из полиэтилена пластичнее, рассчитаны на низкие температуры, но их может повредить УФ излучение. Они предназначены только для транспортировки холодной воды. Трубы из полипропилена стоят в 2-3 раза дороже, чем из ПВХ. Они способны выдержать кратковременно перемещение жидкости, нагретой до +95°C. Но вряд ли такие свойства понадобятся на большом удалении от сантехнических приборов.

Безнапорная самотечная канализация для частного дома не подвергается сильным нагрузкам изнутри. Но и в этом случае для сохранения целостности конструкции следует выбирать трубы ПВХ серого цвета с толщиной стенок не менее 1,8 мм. Для наружных работ приобретают более прочные изделия. Чтобы упростить идентификацию их специально окрашивают в оранжевый цвет.

При проектировании наружной трассы канализации частного дома можно использовать следующие проверочные данные. Они определяют допустимую толщину стенок для труб диаметром 200 м:

К сведению! Соединение домашней и наружной части канализации частного дома можно сделать с применением гофры, чтобы исключить нарушение целостности системы при подвижках грунта. Выбирают соответствующие по диаметру элементы (двуслойные) с гладкими внутренними стенками.

В многослойных конструкциях ребра увеличивают жесткость. Внутренняя часть сделана гладкой для беспрепятственного прохождения стоков.

Выполнение монтажных работ без ошибок: соединение труб, правильный уклон и другие нюансы

Как правильно сделать канализацию в частном доме (соединить отдельные части в единую систему) рассказано в следующем описании:

• После нанесения разметки по размерам из плана разрезают трубу под углом 90°. Для точного выполнения этой операции используют такое приспособление (1). Используют ножовку с полотном по металлу, или специальный инструмент.
• Напильником (2) с торцевой части снимают фаску под углом 15°, удаляют мелкие дефекты в месте разреза. Ножом удаляют заусенцы.
• Для упрощения соединения небольшой участок (3) покрывают специальной смазкой (мыльным раствором). Не применяйте силиконовый герметик. Он блокирует подвижность соединения, которую в этом узле надо сохранить.
• В углубление вставляют резиновое кольцо (4). Как правило, такие изделия поставляют в сборе с уплотнительным элементом.
• На следующем этапе вставляют одну часть в другую до упора. Видимым цветом маркера наносят пометку (5) соответствующего положения.
• Далее раздвигают части конструкции (6) примерно на 1 см.

Такая технология обеспечивает надежное закрепление и герметичность соединения. Созданный промежуток предотвратит деформации трассы при тепловом расширении пластиковых труб в процессе эксплуатации канализации для частного дома.

Рабочий чертеж можно создать вручную, без обязательного соблюдения масштаба и точных рисунков отдельных изделий. Но при составлении пакета конструкторской документации канализации частного дома обязательно надо учесть следующие факты:

1. Соблюдается достаточный уклон на всех участках, допустимое максимальное расстояние до стояка.
2. Трассу прокладывают без прямых углов, не создавая препятствий сливу.
3. Не забывают об установке ревизий в сложных местах и на длинных участках.

Подобный рисунок можно использовать в качестве основы для подготовки списка необходимых комплектующих деталей канализации для частного дома.

Статья по теме:

В данном материала мы подробно рассмотрим, как монтируется ее устройства также будет нами изучена, а попутно узнаем и стоимость таких работ при выполнении их специалистами.

Если трубы канализации частного дома устанавливают в бетонной стяжке, обеспечивается надежная защита от внешних воздействий, но затрудняется ремонт. Трассу можно монтировать за стеновыми панелями, внутри каркасной конструкции пола. В этих случаях облегчается доступ, однако повышается уровень шумов. Для создания комфорта и одновременного сохранения целостности стенок стояки закрепляют через демпфирующие прокладки. В некоторых ситуациях приходится устанавливать специальную изоляцию, задерживающую звуки слива. Соответствующие слои делают из пенополиуретана, других устойчивых к влажности материалов.

В официальных инструкциях указывают особенности применения своих изделий. На следующих рисунках приведены примеры с пояснениями производителя:

Внешняя часть автономной канализации для дачи

Для круглогодичного проживания нужна непрерывно функционирующая канализация для загородного дома. Что выбрать для утепления отдельных участков, решит сам хозяин. Но эта конструкция должна быть достаточно прочной, устойчивой к влаге.

Внимательный человек заметит, что на картинке изображен выход из дома, расположенный выше земли. Однако многие дома делают с цоколем (подвалом). В таких строениях легко сделать трассу ниже уровня промерзания почвы для определенного региона.

Но не спешите делать выводы. Надо учесть постепенный наклон и дальность размещения очистных сооружений для частного дома. Не исключено, что придется установить их на слишком большой глубине. Понадобится дополнительная защита от проникновения грунтовых вод. Увеличатся затраты на подачу жидкости в дренажное поле.

После определения глубины, проверяют прохождение трассы по участку. Под автомобильными проездами, стоянками, иными дополнительными нагрузками устанавливают защиту из железобетонных плит, или других конструкций. Трубы укладывают на подушку из песка, очищенного от камней и других крупных фракций. Отдельные части конструкции собирают по инструкции производителя. Необходимые участки канализации для частного дома утепляют.

Как и внутри зданий, здесь не используют резкие повороты, препятствующие перемещению стоков. На длинных отрезках канализации для частного дома устанавливают ревизионные колодцы. Узлы соединения с такими элементами и септиками делают подвижными. Это исключит повреждения при смещении грунта в процессе использования.

Выгребная яма: низкая стоимость и крупные проблемы

Как выбрать автономную канализацию в частном доме станет ясно после изучения всех вариантов. Начать следует с традиционных конструкций, хорошо проверенных многовековой эксплуатацией.

Подлинность происхождения последнего снимка вызывает сомнения. Однако подобные сооружения действительно применяли много веков назад. В наши дни они продолжают выполнять свое функциональное назначение.

Однако применение подобных проектов канализации частного дома противоречит нормам современного законодательства. Как ни странно, но гораздо проще выполнить требования СанПин с помощью классического «домика для мечтаний», расположенного на достаточном расстоянии от основного строения и других объектов. Ее глубина ограничена 3 метрами. Этот параметр корректируют с учетом реального уровня грунтовых вод. Конструкции без дна разрешено применять при общем количестве стоков не более 1 м куб. за 24 часа.

Допустимое минимальное расстояние до колодца определено геологическими характеристиками участка:

• глина – 20 м;
• суглинки – 30 м;
• песок – 50 м.

К сведению! При тщательном изучении вопроса надо учитывать расстояния до соответствующих объектов на соседских участках.

Если нормы СанПин хочется выполнить без лишних затрат, используйте этот чертеж автономного сооружения (туалет с выгребной ямой) в качестве основы

Закрытый бак: простое решение, особенности эксплуатации

На рисунке отмечены важные детали:

• Люк (1) для осмотра и удаления накопленных стоков.
• Высокая горловина (2), которая обеспечивает возможность монтажа основной части ниже уровня промерзания почвы.
• Крупные ребра (3), усиливающие жесткость конструкции.
• Труба для отвода взрывоопасных газов (4). По действующим строительным нормативам ее высоту над поверхностью земли делают нем менее 60 см. Отверстие должно быть в диаметре от 10 см и более.

Объем емкости канализации для частного дома подбирают с учетом реальных потребностей. Главным недостатком является достаточно частые вызовы ассенизаторской машины. Глубину не делают более 2,5-3 м, чтобы не затруднять удаление бытовых отходов с применением типовой длины шлангов и мощности насосного оборудования.

Не сложно выяснить, как сделать канализацию в частном доме (накопительную емкость) из кирпича, железобетонных колец.

Металлические баки используют редко по причине низкой стойкости к процессам коррозии.

Септики: обзор технических решений с профессиональными рекомендациями

Как правильно сделать канализацию в частном доме проще будут решить после детального ознакомления с основами технологии. По транспортной системе стоки попадают в первую емкость. Здесь на дно оседают крупные тяжелые фракции, начинаются процессы биологического разложения.

Через специальную трубу частично очищенная жидкость поступает во второй резервуар. Здесь происходят аналогичные процессы, но с заметно меньшим количеством механических примесей.

На третьей стадии мельчайшие примеси задерживает слой гранулированной засыпки. В последней емкости нет дна. Жидкость проникает в почву и дополнительно очищается природным способом. При правильной настройке всех компонентов система предотвращает загрязнение окружающей среды.

К сведению! Явным преимуществом технологии является уменьшение обращений к услугам ассенизаторов.

Количество этапов обработки определяет степень очистки канализации для частного дома. Поэтому для полноценного воспроизведения рекомендуется применять не менее двух емкостей.

Здесь установлен закрытый третий резервуар. После него жидкость выводится на специальное аэрационное поле. Эту часть формируют из дренажных (перфорированных) труб. Их укладывают рядами с промежутком 40-60 см на подсыпке из щебня. На всех торцах устанавливают вентиляционные шахты. Такие сооружения обеспечивают эффективную очистку без применения дополнительных биологических и технических средств.

В этом варианте канализации для частного дома понадобится соответствующая свободная площадь на земельном участке для размещения дренажного поля. При высоком уровне грунтовых вод его приходится поднимать на искусственные насыпи. Здесь придется устанавливать дополнительное насосное оборудование и управляющую автоматику. Точные затраты можно рассчитать с учетом рельефа, количества пользователей, других особенностей.

Чтобы упростить проект канализации для частного дома, приобретают готовые комплекты оборудования. Производители предлагают готовые решения в широком ассортименте, рассчитанные на разные условия и потребности.

Как предотвратить загрязнение окружающей среды с помощью станции искусственной очистки

Автоматизированные очистные сооружения системы канализации для частного дома. Цена таких комплектов самая высокая в соответствующей категории оборудования. Однако значительные первичные инвестиции компенсируются несколькими преимуществами:

• сравнительно небольшими размерами;
• качественной очисткой стоков;
• минимальными хлопотами в процессе эксплуатации.

В этой модели отделение загрязнений улучшено с помощью производительной аэрационной установки. Активное насыщение воздухом системы очистки канализации для частного дома ускоряет не только биологические, но и химические реакции. Растворенные соли, железо и другие примеси преобразуются в твердый осадок. На выход поступает хорошо очищенная жидкость.

При обращении к специалистам канализация частного дома будет рассчитана профессионально. Профильная компания выполнит доставку, монтажные и наладочные работы, оформит официальные гарантийные обязательства. Сравнивая затраты при самостоятельном выполнении аналогичных действий, надо учитывать стоимость вспомогательных процедур, покупку инструментов и расходных материалов.

Приведенные сведения упростят формулировку требований к индивидуальному проекту. Они помогут реализовать его без ошибок и ненужных затрат. Уточняйте параметры канализации для частного дома с применением комментариев к статье. Общайтесь с опытными мастерами, выражайте собственное мнение о продукции разных производителей. На этой специализированной информационной площадке ценные знания можно получить совершенно бесплатно.

Видео, профессиональный монтаж пластиковых канализационных труб

Канализационные стоки в доме необходимо собрать и направить в центральную канализацию или в или в .

Эту задачу выполняет система трубопроводов внутри и снаружи дома — внутренняя и наружная канализация.

Как правильно проложить трубы канализации в частном доме

На схеме канализации показаны две вертикальные трубы, пересекающие дом от цоколя до крыши — это стояки канализации , в которые собираются стоки от близлежащих санитарных приборов.

Стоки от санитарных приборов перемещаются самотеком к канализационным стоякам, а оттуда к горизонтальным сточным трубам и далее к выпуску наружной канализации.

Особенности движения стоков по трубам канализации

При разработке схемы канализации ориентируйтесь на следующее.

При залповом сбросе воды через унитаз, порция воды заполняя все, или почти все, сечение канализационной трубы, двигаясь по трубе действует как поршень. Позади потока воды в трубе создается разряжение, которое, если не будет вентиляции, высасывает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных к трубе позади по ходу потока.

А впереди потока воды создается давление, которое выталкивает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных впереди по ходу потока.

Эффект повышения давления в трубе обычно проявляется слабее, поскольку канализационная труба впереди на конце обычно имеет открытый выход. Разряжение же в трубах при неправильном устройстве канализации в доме часто приводит к отсасыванию воды из сифонов санитарных приборов и появлению запаха в доме.

Аналогичные процессы в канализационных трубах могут происходить:

• При опорожнении ванны или при сливе воды из стиральной машины под давлением, создаваемым насосом.
• В очень длинных трубах подводок от санитарных приборов к стояку.
• При большом перепаде высот между началом и концом трубы подводки.

Правила прокладки канализации в доме

При разработке схемы канализации частного дома соблюдают следующие правила:

1. Унитаз должен иметь отдельное присоединение к стояку. В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы. Несоблюдение этого правила может приводить к тому, что при смыве унитаза по полному сечению трубы будет отсасываться вода из сифонов других санитарных приборов.

2. Присоединение к стояку на этаже других санитарных приборов не должно быть ниже места присоединения унитаза. В противном случае при смыве унитаза возможно появление сточных вод в сливном отверстии соседних приборов.

Другие санитарные приборы, кроме унитаза, могут иметь одну общую трубу подводки к стояку.

3. При выборе диаметра труб руководствуются правилом — диаметр трубы подводки к стояку не должен быть меньше диаметра сливного патрубка санитарного прибора. Если к одной трубе подводки присоединяют несколько приборов, то диаметр трубы принимают по наибольшему сечению патрубка присоединяемых приборов.

Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливного патрубка унитаза — 100 мм. ; или 50 мм. — для стояка без унитаза.

4. Длина трубы подводки к стояку от унитаза должна быть не более 1 м. Длина труб подводок от других санитарных приборов не более 3 м. Для подводок большей длины (до 5 метров) необходимо увеличить диаметр трубы до 70-75 мм. Подводки длиной более 5 м выполняют из труб диаметром 100-110 мм. Увеличивать диаметр труб подводок не требуется, если верхние концы подводок вентилировать с помощью аэрационного вакуумного клапана или соединив подводку с вентиляционной трубой стояка. Длину подводки к унитазу можно увеличить при условии вентиляции конца, присоединенного к унитазу.

5. Уклон труб для эффективного самоочищения должен быть в пределах 2 — 15% (2 — 15 см. на метр длины). Перепад высот между началом и концом подводки к унитазу не должен превышать 1 м. Для других подводок — не более 3 м. Если перепад высот больше, то необходима вентиляция верхнего конца подводки.

6. Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90 град. Углы поворота и присоединения труб необходимо формировать плавными, из стандартных частей с углом 135 градусов по ходу течения жидкости.

7. Канализационные трубы укладывают раструбом в направлении — навстречу потоку.

8. Обязательно выполняют вентиляцию стояков. Для этого трубы стояков выводят вверх, минимум на 0,5 м. выше поверхности кровли. Отсутствие вентиляции приводит к появлению разряжения в трубах при сливе воды, опорожнению сифонов санитарных приборов и к появлению запаха канализации в доме и на участке. Вентиляцию канализационного стояка не следует связывать с каналами естественной вентиляции помещений.

9. Для вентиляции стояков и подводок, в случаях, указанных выше, на верхнем конце в помещении устанавливают аэрационный вакуумный клапан. Аэрационный клапан пропускает воздух только внутрь трубы, но не выпускает газы наружу. Работа клапана предотвращает появление разряжение в трубе, которое приводит к опорожнению сифонов санитарных приборов. В случае установки аэрационного клапана вентилировать такой стояк не требуется. Но вентиляцию хотя бы одного стояка в доме следует сделать обязательно.

10. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию канализационных стояков. Для этого стояки лучше располагать в нишах стен, закрывать слоем минваты, а ниши обшивать гипсокартоном.

11. Трубу стояка на уровне перекрытия закрепляют жестко. На этаже, между перекрытиями, трубы соединяют и закрепляют так, чтобы обеспечить перемещение при температурных деформациях. На нижнем этаже дома в доступном месте устанавливают в стояке люк — ревизию.

12. Горизонтальные трубы, соединяющие стояки и выпуск наружной канализации прокладывают в цокольной части дома по стенам, в грунте под полом. Через каждые 15 м. и на каждом повороте в трубах устанавливают люк-ревизию.

13. Диаметр горизонтальных труб должен быть не меньше, чем диаметр труб стояка. Углы поворота и присоединения труб делаются под углом не более 60 градусов. Трубы, проложенные в неотапливаемой части дома, утепляют.

Так делать опасно! Горизонтальная штроба в стене для труб канализации снижает прочность стен. Возможность устройства горизонтальной штробы в стене должна быть подтверждена расчетом конструктора.

Устройство для прокладки труб канализации вертикальной ниши в стене, на всю высоту этажа, или горизонтальной штробы, приводит к ослаблению прочности стены. Не следует делать ниши и штробы где попало, на свой страх и риск. Ниши и штробы глубиной более 3 см. для прокладки коммуникаций в стенах должны быть предусмотрены в проекте дома .

Допускается без согласования с конструктором устраивать вертикальные штробы в нижней части стены на высоту не более 1/3 высоты этажа.

Наружный выпуск канализации

Выпуск канализации - наружный участок трубы от дома, подсоединяется к колодцу центральной канализации поселка (если есть), или к бессточному накопительному септику для вывоза стоков ассенизационной машиной, или к септику локальных очистных сооружений на участке.

Снаружи непосредственно у дома на трубу выпуска рекомендуется устанавливать ревизионный колодец. В колодце в трубу рекомендуется установить обратный клапан. Клапан будет предотвращать затопление подземной части здания (например, при переполнении септика) и препятствовать проникновению грызунов в дом по трубам канализации.

Наружная труба на выходе из ревизионного колодца присоединяется к системе центральной канализации или к септику автономной системы канализации частного дома.

Наружную трубу до септика, укладывают с уклоном 2,5 - 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м. , то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять - иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит эксплуатацию септика.

Сифон в канализации

Сливной патрубок каждого санитарного прибора присоединяется к трубе подводки через сифон. Сифон представляет собой U — образное колено, в нижней части которого всегда остается слой сливаемой жидкости.

Некоторые санитарные приборы, например унитаз, имеют встроенный сифон. Слой воды в сифоне служит барьером для газов, препятствуя выходу их из канализационной трубы в помещение.

Сифон санитарного прибора может оказаться не заполненным водой и пропускать газы в помещение в следующих случаях:

1. При длительном бездействии санитарного прибора вода в сифоне высыхает. На время бездействия (более двух недель) сливные отверстия санитарных приборов рекомендуется закрывать.
2. При отсосе воды из сифона в результате разряжения, создаваемого в трубах. Риск отсоса воды из сифонов возрастает при увеличении длины и уменьшении диаметра трубы подводки, а также в случае отсутствия вентиляции стояков и длинных труб подводки.

Фекальные насосы с измельчителем для дома

Стоки движутся в трубах канализации самотеком, за счет прокладки труб с уклоном.

Однако, в доме иногда возникают ситуации, когда создать необходимый уклон труб от санитарных приборов затруднительно. Например, если санитарное помещение оборудуют в подвале дома. Или необходимо переместить стоки на значительное расстояние (из бани), а требуемый уклон труб создать не получается.

Фекальный насос с измельчителем присоединяют к унитазу. Насос принимает стоки и из умывальника.

Для приема и принудительного перемещения стоков устанавливают специальные электрические фекальные насосы. Фекальный насос имеет устройство для измельчения содержимого стоков и перекачки их в выше расположенные трубы канализационной системы.

Насос для принудительного перемещения стоков устанавливают после каждого санитарного прибора или для перекачки стоков из группы близко расположенных санитарных устройств.

Фекальный насос может поднять стоки на высоту до 10 метров и переместить на несколько десятков метров.

Приток в канализационные трубы воздуха для вентиляции происходит через открытый конец трубы в септике или приемном колодце центральной канализации. Выходное отверстие трубы канализации, по которой из дома поступают стоки в септик, должно быть всегда выше уровня стоков в нем.

О процессах, происходящих при движении стоков по трубам канализации, об устройстве и правильном применении аэрационного клапана посмотрите это видео:

Варианты канализации — отвода сточных вод из частного дома

Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

Есть два варианта канализации - отвода сточных вод из частного дома:

1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду - в грунт или на рельеф.

Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении , но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

Способы очистки канализационных стоков частного дома

В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки - удаление из стоков органических веществ. Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики , дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики - очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт , как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком - более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик - это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства - малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом - класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Очистка стоков канализации частного дома в активном септике Топас

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Сущность автономной канализации Топас

При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:

• Высокие прочностные характеристики.
• Монтаж системы при любых погодных условиях.
• Работа системы даже в зимний период времени.
• Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.

Отметим некоторые преимущества автономной канализации:

• высокий уровень очистки воды;
• нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок;
• длительный срок эксплуатации;
• компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве;
• экологичность;
• простота обслуживания с минимумом трудозатрат, финансовых затрат и не требуется вызов спецтехники;
• вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения, а очищенную воду для полива посадок;
• нет посторонних запахов, шума;
• абсолютная герметичность конструкции.

Стоит отметить и минусы системы , хотя и минусами это назвать сложно:

• зависимость от электроэнергии;
• высокая стоимость изделия, но с течением времени затраты окупятся;
• для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж.

Принцип работы активного септика

Принцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:

1. Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
2. Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
3. Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
4. Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно утилизировать в грунт или использовать, например, для полива.

Правила эксплуатации активного септика Топас

Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:

1. При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
2. Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
3. Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
4. Очистка ила проходит дважды в год.
5. Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.

Монтаж активного септика Топас

Особых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:

1. Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
2. Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
3. Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
4. Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
5. Укладка труб канализации.
6. Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
7. Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
8. Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.

Выбор модели автономной станции

При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы:

• количество будущих пользователей;
• глубина расположения сточной трубы;
• способметод выброса очищенных стоков – принудительный или свободный.

Любая модель септика Топас прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и монтажа. Стоит обратиться к профессионалам, которые не только быстро и грамотно окажут все услуги по выбору, монтажу автономной станции, но и предоставят гарантийные обязательства на все монтажные работы.

Как сделать анаэробный септик и грунтовые очистные сооружения для автономной канализации в частном доме своими руками

Еще статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме

Нам сложно прожить без удобств, даже находясь в частном доме. Мы стремимся обеспечить максимальные удобства, создав для своей семьи оптимальный уровень жизни. Для этого очень важно заранее продумать вопрос сооружения .

При сооружении канализации своими руками в частном загородном коттедже, Вы можете сэкономить, но нужно провести эти работы в соответствии со строительно-монтажными требованиями.

Проведение канализации в доме предполагает обустройство наружной и внутренней канализации.

Внутренней является разводка труб, монтаж фановой трубы и стояка.

К наружной относится совокупность труб, идущих от дома до септика или станции глубокой очистки.

Схема внутренней канализации

Выбирать схему нужно исходя из планировки каждого дома. Идеально, когда всё сантехническое оборудование привязано к одному коллектору, по которому будет проходить сток вод.

В большом доме, с несколькими санузлами, правильнее предпочесть такой схему, в которой будет минимум две выгребные ямы или септика. А в двухэтажном доме необходимо установить стояки.

Как составить схему канализации для частного дома:

1. составьте план дома;
2. определите места расположения стояков;
3. отметьте места расположения сантехнических приборов и определитесь со способами их подключения;
4. изобразите трубы, идущие от фасонных частей и стояка до сантехники, и все элементы соединения;
5. проделайте это для каждого этажа;
6. определитесь с габаритами фановой трубы и стояка;
7. суммируйте длину всех внутренних труб;
8. на завершающем этапе составьте схему внешней канализации.

Как выбрать трубы для канализации

Для внешней и внутренней канализации используются разные.

Для прокладки труб внутри применяют поливинилхлоридные и серого цвета. Для лежаков и стояков используют трубы диаметром 110 мм, а для отвода стоков - 40 и 50 мм. Повороты делают двумя пластиковыми коленами, изогнутыми под прямым углом.

Часто, трубы для внешней канализации имеют оранжевый цвет, диаметр 110 мм и необходимую жесткость. Можно применять и двухслойные гофрированные трубы.

Свойства труб

Чугун:

• долговечные и прочные, предназначенные для больших нагрузок.
• дорогие, тяжелые и хрупкие, коррозия внутренней части может способствовать засорам.

Полипропилен:

• легкие и гибкие, хорошо выдерживают большую температуру воды.
• недостатков нет.

Поливинилхлорид:

• недорогие и легкие, применяются для наружной канализации.
• Хрупкие, большую температуру воды переносят плохо.

Прокладка труб

Самый серьезный процесс при сооружении канализации в доме — разводка и прокладка труб. По окончанию работ проверьте герметичность системы, а уже потом, приступайте к ее эксплуатации.

Соединение труб

Сегодня продается много видов ревизий, тройников, колен и пластиковых труб, которые легко соединяются. Места соединений можно обработать . А в местах, где труба проходит через фундамент, рекомендуется установить гильзу.

Также важно помнить о наклоне труб, который зависит от ее диаметра, и составляет 2 — 3 см на 1 м.

Выпуск канализации

Чтобы не столкнуться с расхождением внутренней и наружной канализации, начинайте монтаж канализации с выпуска,

Он монтируется через фундамент глубже уровня вымерзания . При установлении выпуска выше, нужно будет произвести теплоизоляцию трубы.

Если при Вы об этом не подумали, потребуется пробить в нем отверстие, достаточное для установки отводной трубы с гильзой. Гильза - это небольшой кусок трубы, диаметром 130-160 мм. Она должна выступать на 15 см с двух сторон фундамента.

Диаметр выпуска должен быть не менее диаметра стояка. А гильза нужна для создания уклона трубы.

Разведение труб и монтаж стояка

Идеально расположить стояк в туалете. Монтируется он открыто или скрыто.

Для соединения труб канализации со стояком, используют косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру — переходники. В местах пересечения труб необходимо устанавливать коллектор, имеющий диаметр 100-110 мм. Также установите гидрозатворы, которые защитят вас от неприятных запахов.

Монтаж специального тройника (ревизии) на каждом стояке обязателен. С его помощью можно будет произвести, чистку засора. Можно установить прочистку после каждого изгиба.

Стояк лучше располагать в туалете частного дома

Вывод фановой трубы

Функции фановой трубы:

• поддерживает атмосферное давление внутри системы;
• повышает долговечность канализационной системы;
• вентилирует всю систему канализации.

Фановой трубой называют продолжение стояка. Это труба, выведенная на крышу. Перед соединением фановой трубы и стояка, важно установить ревизию. После чего труба выводится под удобным углом на чердак.

Нельзя совмещать фановую трубу с дымоходом или вентиляцией дома. Выход фановой трубы необходимо располагать на расстоянии 4 метров от окон и балконов. Высота отступления от кровли должна составлять 70 см. Также важно расположить на разных уровнях вентиляцию канализации, дома и дымоход.

Наружная канализация дома

Оборудовать канализацию в доме можно по разному, но очень важно выбрать правильную систему, удовлетворяющую Ваши потребности.

Выбирать схему внешней канализации необходимо с учетом следующего:

• временно или постоянно Вы проживаете в доме;
• количество проживающих человек;
• ежедневный расход воды на 1 человека;
• уровень почвенных вод;
• размер участка;
• тип и структура грунта;
• климат.

Для более подробной информации, следует прочитать соответствующие главы СНиП и СанПин.

Все внешние системы канализации делятся на два вида:

• накопительные (выгребная яма, герметичная емкость);
• конструкции для очистки сточных вод (однокамерный септик, септик с двумя переливающимися колодцами, аэротенк, септик с биофильтром, септик с несколькими камерами и полем фильтрации).

Выгребная яма без дна

Это очень старый способ канализации, который сейчас используется исключительно как дачная.

В выгребной яме делаются стены из колец бетона или кирпичей, а в качестве дна остается земля. В яме, относительно чистая вода просачивается в землю, а органические отходы оседают на дне.

Когда полностью заполняется отходами, его нужно чистить.

Делать подобную выгребную яму можно, если в доме не проживают постоянно и не потребляют много воды. Грунтовые воды при этом должны проходить минимум на 1 м ниже дна ямы, иначе это приведет к загрязнению почвенных вод.

Добавление в яму микроорганизмов, немного уменьшит неприятный запах, и ускорит процесс очистки воды.

Герметичный накопительный бак

Этот вариант предполагает установку герметичной емкости, в которую будет стекать вода. Вы можете приобрести готовую емкость из металла или пластика, или можете сделать ее сами из бетонных колец. Крышка изготавливается из металла, а дно - из бетона. Важной при сооружении накопительного бака является его полная герметичность и утепленная крышка.

При заполнении бака его необходимо чистить с помощью специальной ассенизаторской машины. Объем бака и частота его чистки зависит от потребления воды.

Эту систему можно использовать при высоком залегании подземных вод, так Вы обезопасите источники воды и почву. Но ее минусом является то, что Вам потребуется вызывать ассенизаторскую машину достаточно часто.

Однокамерный септик

Это колодец, дно которого присыпано слоем щебня и крупнозернистого песка. Вода, просачиваясь через них, очищается на 50%. Наряду с механической прочисткой здесь идут процессы прочистки биологической.

Не стоит сооружать в частном доме подобную канализацию, если люди проживают в нем постоянно. Этот вариант можно использовать только при низком уровне подземных вод. Следует учесть, что периодически нужно менять щебень и песок.

Своими руками септик можно изготовить из полипропилена, железобетонных колец, из кирпича или залив его стены и пол . При этом нужно определить, будет ли проходить доочистка стоков в поле колодца или на поле фильтрации. Также нужно оборудовать систему и провести его гидро- и теплоизоляцию.

Двухкамерный септик

Наиболее популярный способ устройства в загородном доме, экономичный и может быть сооружен самостоятельно.

Он состоит из двух колодцев. Первый имеет герметичное дно, а второй - его не имеет, но засыпан щебнем и песком, которые примерно раз в пять лет нужно будет заменять.

Первый колодец играет роль отстойника, а второй - фильтрующего колодца. Периодически первый колодец заполняется отходами и для его очистки Вам нужно вызывать ассенизаторскую машину примерно 2 раза в год.

Устанавливать в доме такую канализацию стоит, если даже в паводок уровень подземных вод ниже 1 м от дна второго колодца.

Почвенная и биологическая очистка - септик с полем фильтрации

Такой тип септика сделан в виде емкости, разбитой на секции, соединенные трубами.

Первая емкость нужна для отстаивания стоков. Осветленная вода идет во вторую секцию, где органические остатки разлагаются анаэробными бактериями. После вода идет к полям фильтрации.

Это обширная площадка под землей, где проходят почвенная прочистка сточных вод. Если на вашем участке грунт песчаный, то это идеальный вариант. После этого вода по трубопроводам направляется в колодец или дренажную канаву.

Иногда в поле фильтрации нужно заменять песок и щебень.

Станция естественной очистки - септик с биофильтром

С ее помощью можно провести канализацию при любом уровне подземных вод.

Такая станция является емкостью, поделенной на 3-4 секции.

В первой вода отстаивается, во второй органические остатки разлагаются анаэробными микроорганизмами. В третьей вода сепарируется, а в четвертой органика разлагается аэробными бактериями, которые живут только при условии постоянного воздушного притока. Для этого над камерой устанавливается возвышающаяся над землей труба. В трубе, ведущей из третьей камеры в четвертую, находится фильтр с аэробными бактериями. Очищенную воду можно использовать технических целей. Из четвертой камеры идет труба, направляющаяся в дренажную канаву, или накопительную емкость.

Для загородного дома с постоянным проживанием, септик с биофильтром является оптимальным решением. Недостатком является то, что при непостоянном проживании, бактерии просто погибнут.

Станция искусственной очистки - септик с принудительной подачей воздуха

Это установка быстрой очистки, в ней искусственным путем вызываются естественные процессы. Устройство канализации при помощи аэротенка невозможно без подведения к нему

Трудно представить загородный коттедж без цивильного туалета и уютной ванной комнаты. Но не каждый поселок оборудуется системой сбора отходов. Поэтому, канализация в частном доме выполняется обособленно. Не знаете, какую выбрать систему? Эта статья расскажет обо всех особенностях канализации в частном доме.

Мы описали возможные способы организации сбора отходов, обозначили их особенности обустройства и применения. А также привели пошаговый инструктаж по составлению проекта, монтажу канализационного трубопровода, установки септика и дренажного колодца.

Существует несколько видов системы сбора отходов: центральная, накопительная, дренирующая, фильтрационная.

Центральная . Сточная труба дома подсоединяется к общей канализационной сети, по которой органические отходы собираются в городском коллекторе.

В зависимости от расстояния центрального трубопровода до дома, принимается решение о целесообразности использования автономной или центральной системы канализации

Накопительная система – современный прототип . Главным отличием является полная герметичность точки сбора отходов. Она может быть: бетонная, кирпичная, металлическая, пластиковая. Для этого на удаленном от жилого строения участке земли выкапывается ров для емкости.

Принцип работы накопительной системы сводится к сбросу органических соединений в герметичную емкость. Когда она наполняется, содержимое выкачивается ассенизаторской машиной.

Эта схема устройства индивидуальной канализации в частном доме получила широкую популярность благодаря невысокой стоимости.

Обустройство вентиляции трубы

Вытяжная система канализации предназначена для уравновешивания отрицательного давления внутри трубопровода. За счет связи канализационных труб с атмосферой происходит выравнивание системы.

В качестве вентиляционной системы используется:

• воздушный клапан.

Фановая вытяжка является продолжением центрального стояка. Ее выводят над коньком крыши на расстоянии 30-50 см. Для защиты от осадков, на вывод крепится дефлектор, который дополнительно усиливает тягу.

Установка фановой вытяжки для частного коттеджа крайне нецелесообразна. Такая система потребует утепления трубопровода, а также выделения отдельного вентиляционного короба в перегородках.

Воздушный клапан – идеальный вариант. Его легко монтировать в трубопровод. Устройство устанавливается прямо в помещении. Клапан оснащен мягкой резиновой мембраной, которая пропускает воздух только внутрь.

Для двухэтажного дома достаточно одного устройства. Клапан монтируется на втором этаже.

Схема подключения точек сброса отработанной воды к центральной трубе. Разность высоты подключения оттока посудомойки и унитаза определяет общий угол наклона трубопровода

Этап №3 – установка септика

Если принято решение делать систему канализации в частном доме своими руками, то лучше установить септик из бетонных колец или готовый пластиковый резервуар.

Объем емкости для сбора и отстоя органических отходов определяется расчетным путем. Обязательно прибавьте дополнительный куб. Точка врезки трубы располагается на расстоянии 2/3 от верхнего края септика, поэтому доверху он не заполняется.

Устройство ямы-септика

Первым делом надо выкопать три ямы для установки емкостей. Для экономии времени и финансовых затрат, два резервуара-отстойника целесообразно объединить в один.

Дно выкопанной ямы стоит укрепить бетонным основанием. На землю бетон класть нельзя, поэтому насыпьте слой щебня, толщиной 20 см.

Для устройства основания выставляется опалубка из строительной доски. Закреплять её надо арматурой по внешнему и внутреннему периметру.

Состав смеси используйте такой же, как для заливки фундамента. При этом обязательно уложите вязаную сетку в качестве армирующего элемента. Цемент лучше брать марки М500, так как вес заполненной емкости будет велик.

После того как основание затвердеет, а это произойдет не раньше, чем через 3 недели, переходите к установке накопителей.

С помощью крана в выкопанную яму устанавливают . Когда уложено первое звено, стык с основанием надо промазать цементным раствором или плиточным клеем. Так вы добьетесь герметичности.

То же самое проделайте с последующими кольцами. Перед установкой второго и третьего, на стыки предварительно нанесите слой раствора. После монтажа всех звеньев еще раз обработайте стыки внутри емкости. Когда резервуар установлен, внутри делается перегородка из кирпича.

Для очистки монтируются . Горизонтальную перегородку выполняют бетонной плитой с отверстиями под пластиковые крышки.

Последним шагом является всех внутренних поверхностей двух емкостей.

Стоит иметь ввиду, что выходное отверстие из первой емкости должно быть на 10 см ниже, чем первое – входное из дома.

Угол наклона определяется по тем же параметрам, что и для домашней разводки: при диаметре трубы 110 мм, разница высот на 1 м составляет 20 мм.

Схема установки дренирующего септика с двумя герметичными резервуарами. Наличие второй емкости позволяет отфильтровать воду от ила и прочих загрязнений

Чтобы наклон трубы соответствовал нормам, входное отверстие второго отстойника опускается на 10 см относительно первого.

На верхнюю часть резервуаров, а также на внутреннюю часть очистных люков крепится утеплитель. Очистные или смотровые люки устанавливаются прямо над перепускными трубами, чтобы можно было их чистить.

Для устройство бетонного основания не требуется. Здесь грунт под кольцами должен пропускать воду и задерживать нечистоты.

Поэтому на дно ямы насыпается песчано-щебеночная подушка. Чем толще слой щебня, тем дольше колодец будет выполнять свои функции. Через 5 лет придется заменить верхний слой щебня на новый, потому что старый заилится.

Следите за уровнем. При установке первого кольца на щебень, один край может перекосить. Если такое случилось, просто приподнимите краном звено и выровняйте щебнем уровень.

Стыки колец надо обработать раствором, чтобы добиться герметичности. Устройство гидроизоляции и смотрового люка происходит по аналогии с отстойником.

Организация вентиляции септика

Установка вентиляционных труб для септиков оправдана только в случае использования аэробных бактерий. Они усиленно поглощают воздух, который подается через вытяжку.

Еще одной разновидностью биологических бактерий являются анаэробы. Процесс их жизнедеятельности протекает без кислорода.

Важно не путать эти два понятия, так как некоторые анаэробы погибают, если в среде есть воздух.

В отстойники добавляются . Бактерии полностью перерабатывают органику в воду. На практике добиться такого эффекта можно только при установке комплексных фильтрационных систем, но все-таки их надо использовать. Поэтому трубу для вентиляции установите в оба отстойника.

Канализационная труба из ПВХ для наружного применения выводится из каждой емкости через крышку. На конце устанавливается дефлектор.

Этап №4 – прокладка центральной трубы

Канализационная труба, которая выводит нечистоты из дома, отводится от цоколя на расстояние 5 м. Трубопровод для наружного применения окрашен оранжевым цветом. Такое изделие отличается от «домашних» труб более толстыми стенками. Допустимая глубина укладки – 3 м.

На дно выкопанной ямы, а также сверху уложенной трубы, насыпается слой песка 8-10 см. Чтобы обеспечить наилучший отвод органических нечистот из дома в резервуары септика, труба должна идти по одной линии. Повороты центрального стока категорически нельзя допускать.

Альтернативы дренажному септику

Современным устройством, позволяющим очистить сточную воду на 90% и более, является станция глубокой очистки.

Устройства биологической фильтрации оборудуются тремя степенями очистки$

• биологическая очистка бактериями;
• механическая фильтрация сетками;
• окончательная чистка химическими соединениями.

Самостоятельно произвести монтаж такой канализации не получится. Станции выпускаются единой емкостью, разделенной внутри на несколько отсеков. Устройство энергозависимо.

Компрессорная установка нагнетает воздух в аэробный отсек для повышенной жизнедеятельности бактерий. Процент очистки воды, в зависимости от модели септика

При отключении электропитания, бактерии будут продолжать жизнедеятельность до двух дней. После этого срока установка теряет свою эффективность. На выращивание новой культуры уйдет несколько дней

Глубокая очистка органики позволяет использовать отработанную воду для полива растений. Для этого устанавливается накопительный резервуар с насосом.

Станции глубокой очистки целесообразно применять, когда грунтовая вода расположена слишком близко к поверхности земли. Также если на участке глинистый грунт, естественный дренаж будет затруднителен.

Кроме биологического септика выходом из ситуации может послужить герметичный резервуар. Его придется часто откачивать, но других проблем у вас не будет.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства канализации изложены автором видео, который занят прокладкой канализационных труб:

Об устройстве септика из бетонных колец пойдет речь в следующем видео:

Устройство канализации в частном доме – важный этап строительства. Еще на стадии проектирования хозяин должен задуматься над будущей конструкцией септиков, их расположением, а также о системе фильтрации.

От правильного обустройства канализационной системы будет зависеть комфорт всех проживающих в доме, поэтому, при наличии сомнений в своих силах, ее обустройство лучше доверить специалистам.