ما الملابس التي ارتديتها من قبل؟ ملابس ومجوهرات النساء الروسيات القديمة. فيديو: كييف روس: ملابس ، تقاليد ، ثقافة

الملابس السلافية ذات الرموز - أسلوب الروح وحماية الروح

كم هو رائع أن يعيد اليوم طبقة ضخمة من الثقافة الأصلية إلى الحياة ، بعد أن دفنت مرة واحدة في مقابل ثقافة غريبة ومدمرة. يسعدنا بصدق أنه بمرور الوقت ، بدأ الشباب الحديث ، وكذلك مصممي الأزياء والمصممين من جميع أنحاء العالم ، يستلهمون الحياة الروسية ويظهرون اهتمامًا حقيقيًا بالملابس الروسية على الطراز السلافي - مع الرموز والزخارف الزخرفية.

منذ العصور القديمة ، كان الكبار يخيطون الملابس السلافية للأجيال الشابة والصاعدة ، وتضع الإبرة قوة الأم ماكوش ، راعية الزيجات الأسرية والمغزل السماوي ، في كل غرزة. التطريز اليدوي للرموز المقدسة على الملابس السلافية: صقور وقطع لنا وزخرفة بمحتوى سجل حماية روني في اللافتات السلافية مع تثبيت "قال وفعل" بالناوز ، ساعد في حماية وحماية أولئك الذين يرتدونهم أو من وادي ، كل أنواع المشاكل ، المحن المؤسفة ، الفقر الهزيل ، الأمراض والأعداء في المعركة.

بالنسبة للجزء الأكبر ، فإن الملابس السلافية ذات الرموز لها معنى طقسي واضح: البحث عن رفيقة الروح ، والزواج الناجح ، والوئام الأسري ، والمساعدة في إنجاب الأبناء والولادة الفاضلين ، وتعزيز صحة الأطفال ، واتباع الطريق الصالح ، وجذب المشاركة. تم نقل الملابس السلافية من قبل الأسلاف إلى أحفادهم ، من جيل إلى جيل ، ومن عشيرة إلى عشيرة ، واحتفظوا بالطاقة القوية لقوة الجذور القبلية.

عند ارتداء ملابس روسية مخيطة ومنسوجة بالحب مع الرموز السلافية التقليدية لأسلافنا ، ستشعر على الفور بالاحتضان الدافئ لأجيال عديدة ، والانسجام مع عالم السماء والأرض ، والوئام والهدوء والفرح من تحقيق نفسك كواحد مع العائلة التي حافظت على تقاليد عمرها قرون.

متجر على الإنترنت للملابس السلافية: من موسكو إلى نوفوسيبيرسك

لسوء الحظ ، يعد البحث اليوم عن ملابس سلافية صلبة وعالية الجودة مهمة صعبة للغاية ، ناهيك عن الرموز الواقية المختارة جيدًا والمطرزة والمطبقة بشكل صحيح على الملابس السلافية. حتى في موسكو ، من الصعب جدًا العثور على ملابس روسية تقليدية على الطراز السلافي والعرقي ، وحتى تتكيف مع الطريقة الحديثة ، والتي يمكن ارتداؤها يوميًا ، سواء في العمل أو في المنزل أو في الإجازة.

لكن لحسن الحظ ، اعتنينا بأولئك الذين يهتمون باتباع تقاليد عائلاتهم وأنشأنا مجموعات كاملة من الملابس السلافية عالية الجودة والمصممة بشكل صحيح للنساء والرجال والأطفال مع رموز واقية وأزرار وقصات وصور.

في الكتالوج الخاص بنا ، يمكنك العثور على الملابس السلافية المصنوعة من أقمشة الكتان والقطن ، وكذلك ملابس التريكو المصنوعة من خيوط طبيعية مع رموز وزخارف ، بالإضافة إلى أنواع عديدة من المنسوجات ذات نقوش تمجد روسيا وأسلافنا.

العديد من المنتجات ، بما في ذلك الملابس السلافية ، بسبب جودتها و الطراز الحديث، من موسكو إلى سيبيريا ، مع إثبات أن العيش في وئام مع الإيمان الأصلي لأسلافنا ، وارتداء الملابس على الطراز السلافي والمظهر العصري في نفس الوقت أمر ممكن ومتاح لكل واحد منا اليوم.

الملابس على الطراز السلافي: معنى الرمزية وقوة الأسرة

لكن في كثير من الأحيان ، لا يكفي مجرد شراء الملابس السلافية - فأنت بحاجة إلى أن تأخذ هذه المسألة بوعي أكبر ، مع فهم كامل لما تعنيه الطقوس التي تحملها الرمزية التي تظهر عليها وما هو التأثير الذي يمكن أن تحدثه عليك. تحقيقا لهذه الغاية ، وصفنا بالتفصيل المعنى المقدسكل زخرفة أو رص أو صورة مطرزة على الملابس السلافية.

لمزيد من المعلومات التفصيلية ، يمكنك دائمًا أن تطرح علينا جميع أسئلتك حول شراء الملابس الروسية التي تعجبك على الطراز السلافي مع رموز الآلهة الأصلية وروسيا الأم ، وكذلك في مساحة متجر فيليس عبر الإنترنت ، لديك فرصة فريدة لطلب الخياطة الفردية لهذا المنتج أو غيره ، مع الستاف أو الزخرفة أو الزخرفة المطلوبة أو الحجم المطلوب. بعد كل شيء ، فإن أفضل الملابس السلافية هي تلك التي تم تصميمها وفقًا لجميع الخصائص الفردية ونسب الجسم ، من أجل تنسيق أكثر دقة للمساحة الشخصية.

متجر "فيليس" - موقع الملابس الوطنية الروسية

لا يهم في أي مدينة أو في أي ركن من أركان بلدنا الشاسع الذي تعيش فيه ، ما عليك سوى اختيار الملابس السلافية التي تحبها: القمصان الروسية ، أو الفساتين النسائية ، أو السترات الصوفية ، أو الأحزمة ، أو القبعات ، أو الملابس ذات الرموز السلافية ، واشترها واحصل على ما تريد. طلب على العنوان المحدد.

يجب أن تكون شجاعًا في إظهار حب الآخرين لطبيعتك الأصلية وجذورك - ارتدي بفخر ملابس على الطراز السلافي وكن مثالًا للكثيرين!

كانت الملابس القديمة للنبلاء الروس تشبه بشكل عام ملابس أفراد الطبقة الدنيا ، على الرغم من اختلافها بشكل كبير في جودة المواد والتشطيب. وكان البدن مزودا بقميص عريض لا يصل الركبتين ، مصنوع من قماش بسيط أو حرير ، حسب ثروة صاحبه. في قميص أنيق ، عادة ما يكون أحمر اللون ، كانت الحواف والصدر مطرزة بالذهب والحرير ، وكان ياقة مزخرفة غنية في الأعلى بأزرار فضية أو ذهبية (كان يطلق عليه "قلادة").

في القمصان البسيطة الرخيصة ، كانت الأزرار نحاسية أو تم استبدالها بأزرار أكمام بحلقات. كان القميص يلبس فوق الملابس الداخلية. تم ارتداء منافذ أو سراويل قصيرة على الساقين بدون قطع ، ولكن مع عقدة تسمح بربطها معًا أو توسيعها في الحزام حسب الرغبة ، ومع الجيوب (zep). كانت تُخيط البنطلونات من التفتا والحرير والقماش وأيضًا من قماش أو قماش صوفي خشن.

زيبون

كان يلبس زيبون ضيق بلا أكمام مصنوع من الحرير أو التفتا أو مصبوغ ، مع ياقة صغيرة ضيقة مثبتة (تطويق) فوق القميص والسراويل. وصل Zipun إلى الركبتين وعادة ما كان يستخدم كملابس منزلية.

من الأنواع الشائعة والواسعة الانتشار من الملابس الخارجية التي يتم ارتداؤها فوق zipun القفطان بأكمام تصل إلى الكعب ، والتي كانت مطوية بحيث يمكن أن تحل نهايات الأكمام محل القفازات ، وفي الشتاء تكون بمثابة إفشل. في الجزء الأمامي من القفطان ، تم عمل خطوط مع أربطة للتثبيت على طول الشق على جانبي القفطان. كانت مادة القفطان من المخمل ، الساتان ، الدمشقي ، التفتا ، المخويار (نسيج ورق بخارى) أو صباغة بسيطة. في القفاطين الأنيقة ، كان يعلق أحيانًا عقد من اللؤلؤ خلف طوق قائم ، ويتم تثبيت "معصم" مزين بتطريز ذهبي ولؤلؤ على أطراف الأكمام ؛ كانت الأرضيات مغلفة بضفيرة مع دانتيل مطرز بالفضة أو الذهب. القفاطين "التركية" بدون طوق ، والتي كانت مثبتة على الجانب الأيسر والرقبة فقط ، اختلفت في قصها عن قفطان "الوقوف" مع اعتراض في الوسط ومزود بأزرار. ومن القفاطين تميزوا حسب الغرض: طعام ، وركوب ، ومطر ، و "حزن". قفاطين الشتاء المصنوعة من الفراء كانت تسمى "أغلفة".

أحيانًا يتم وضع "الفريز" على الزيبون ، وهو ثوب خارجي بدون ياقة يصل إلى الكاحلين ، وبأكمام طويلة تتدحرج إلى الرسغ ؛ تم تثبيته في الأمام بأزرار أو أربطة. تم صنع الفريزي الشتوي على الفراء ، والصيف - على بطانة بسيطة. في فصل الشتاء ، كان يتم ارتداء الفريازي بلا أكمام أحيانًا تحت القفطان. تم حياكة الفريزي الأنيق من المخمل والساتان والتفتا والدامشقي والقماش ومزينة بالدانتيل الفضي.

okhaben

الملابس التي تم ارتداؤها عند مغادرة المنزل تضمنت صف واحد ، أوهابين ، أوباشين ، أو يابانشا ، أو معطف فرو ، إلخ.

صف

أوباشين

صف واحد - ملابس واسعة بأكمام طويلة بدون طوق ، مع اكمام طويلة، بخطوط وأزرار أو أربطة عنق - عادة ما تكون مصنوعة من قماش وأقمشة صوفية أخرى ؛ في الخريف وفي الطقس السيئ كانوا يرتدونها في الأكمام وفي nakidka. بدا رداء وكأنه صف واحد ، لكن كان له ياقة مطوية تنزل إلى الخلف ، وأكمام طويلة مطوية للخلف ، وكانت هناك ثقوب أسفلها لليدين ، كما في الصف الفردي. تم خياطة معطف بسيط من قماش ، مخويار ، وأنيق - من المخمل ، والأوبياري ، والدامشقي ، والديباج ، ومزين بخطوط ومثبت بأزرار. كان القطع أطول قليلاً في الخلف منه في الأمام ، والأكمام مدببة على المعصم. تم خياطة الحقول من المخمل ، الساتان ، الأوبياري ، الدمشقي ، مزينة بالدانتيل ، والمشارب ، ومثبتة بأزرار وحلقات مع شرابات. تم ارتداء الأوباشين بدون حزام ("مفتوح على مصراعيها") وسرج. كانت يابانشا (إبانشا) بلا أكمام عباءة تُرتدى في الطقس السيئ. يختلف الجبنشا المتنقل المصنوع من القماش الخشن أو من شعر الإبل عن الجبنشا الأنيق المصنوع من قماش جيد مبطن بالفراء.

فريز

كان معطف الفرو يعتبر الملابس الأكثر أناقة. لم يتم وضعه فقط عند الخروج في البرد ، ولكن العادة سمحت للمالكين بالجلوس في معاطف الفرو حتى أثناء استقبال الضيوف. كانت معاطف الفرو البسيطة مصنوعة من جلد الغنم أو فرو الأرنب ، وكانت السمور والسنجاب أعلى جودة ؛ كان لدى النبلاء والأثرياء معاطف من الفرو مع فرو السمور أو الثعلب أو القندس أو فرو الثعلب. كانت معاطف الفرو مغطاة بقطعة قماش ، أو تفتا ، أو ساتان ، أو مخمل ، أو صبغة بيضاء أو بسيطة ، ومزينة باللآلئ ، والمشارب ، ومثبتة بأزرار بحلقات أو أربطة طويلة مع شرابات في النهاية. كانت معاطف الفرو "الروسية" ذات ياقة من الفرو. كانت معاطف الفرو "البولندية" تُخيط بياقة ضيقة وأساور من الفرو وتثبت عند الرقبة فقط بكفة (زر معدني مزدوج).

تيرليك

غالبًا ما كانت الأقمشة الأجنبية المستوردة تُستخدم في خياطة ملابس الرجال ، وكانت الألوان الزاهية مفضلة ، خاصةً "الوردية" (قرمزي). الأكثر أناقة كان يعتبر الملابس الملونة ، والتي كانت تلبس في المناسبات الخاصة. لا يمكن ارتداء الملابس المطرزة بالذهب إلا من قبل البويار وأهل الدوما. كانت المشارب مصنوعة دائمًا من مادة مختلفة اللون عن الملابس نفسها ، وكان الأثرياء مزينين باللآلئ والأحجار الكريمة. عادة ما يتم تثبيت الملابس البسيطة بأزرار من البيوتر أو الحرير. يعتبر المشي بدون حزام غير لائق ؛ كانت أحزمة النبلاء مزخرفة بزخارف غنية وأحيانًا يصل طولها إلى عدة أروقة.

الأحذية والأحذية

أما بالنسبة للأحذية ، فإن أرخصها كانت الأحذية المصنوعة من لحاء البتولا أو اللحاء والأحذية المنسوجة من قضبان الخوص ؛ لف الأرجل ، استخدموا أونوتشي من قطعة قماش أو قماش آخر. في بيئة مزدهرة ، كانت الأحذية ، و chobots ، و ichetygi (ichegi) المصنوعة من اليخت أو المغرب ، في أغلب الأحيان باللونين الأحمر والأصفر ، بمثابة أحذية.

بدا Chobots وكأنه حذاء عميق بكعب عالٍ وإصبع مدبب مرفوع. تم خياطة الأحذية والقطع الأنيقة من الساتان والمخمل بألوان مختلفة ، مزينة بتطريز حريري وخيوط ذهبية وفضية مزينة باللآلئ. كانت الأحذية الأنيقة هي أحذية النبلاء ، المصنوعة من الجلد الملون والمغرب ، وبعد ذلك - من المخمل والساتان ؛ كانت النعال مسمرة بمسامير فضية ، والكعب العالي بحدوات من الفضة. كانت Ichetygi أحذية مغربية ناعمة.

مع الأحذية الذكية ، تم وضع جوارب من الصوف أو الحرير على أقدامهم.

قفطان بياقة رابحة

كانت القبعات الروسية متنوعة ، وكان لشكلها معنى خاص في الحياة اليومية. كان الجزء العلوي من الرأس مغطى بطافية ، وهو غطاء صغير مصنوع من المغرب أو الساتان أو المخمل أو الديباج ، وأحيانًا يكون غنيًا بالزخارف. كان غطاء الرأس الشائع هو غطاء ذو ​​شق طولي في الأمام والخلف. كان الناس الأقل ثراءً يرتدون الملابس والقبعات المصنوعة من اللباد ؛ في الشتاء كانت مبطنة بالفراء الرخيص. عادة ما تكون القبعات الأنيقة مصنوعة من الساتان الأبيض. يرتدي النبلاء والنبلاء والكتبة في الأيام العادية قبعات منخفضة ذات شكل رباعي الزوايا مع "دائرة" حول قبعة مصنوعة من الثعلب الأسود والبني أو السمور أو القندس ؛ في فصل الشتاء ، كانت هذه القبعات مبطنة بالفراء. كان للأمراء والبويار فقط الحق في ارتداء قبعات "الحلق" العالية المصنوعة من الفراء باهظ الثمن (المأخوذة من حلق حيوان يحمل الفراء) بغطاء من القماش ؛ في شكلها ، توسعت قليلاً لأعلى. في المناسبات الرسمية ، كان البويار يرتدون طافية ، وقبعة ، وغطاء رأس. كان من المعتاد الاحتفاظ بمنديل في قبعة ، والتي أثناء الزيارة ، كانت ممسكة بأيدي.

في برد الشتاء ، تم تدفئة الأيدي بقفازات من الفرو ، كانت مغطاة بالجلد العادي ، والمغرب ، والقماش ، والساتان ، والمخمل. كانت القفازات "الباردة" تُحاك من الصوف أو الحرير. كان معصم القفازات الأنيقة مطرزة بالحرير والذهب ومزينة باللآلئ والأحجار الكريمة.

كزينة ، كان النبلاء والأثرياء يرتدون قرطًا في أذنهم ، وسلسلة فضية أو ذهبية بها صليب حول عنقهم ، وخواتم مرصعة بالألماس واليخوت والزمرد على أصابعهم ؛ في بعض الحلقات ، تم عمل أختام شخصية.

معاطف نسائية

سُمح فقط للنبلاء والعسكريين بحمل السلاح معهم ؛ سكان البلدة والفلاحون ممنوعون. وفقًا للعرف ، غادر جميع الرجال ، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي ، المنزل مع طاقم في أيديهم.

كانت بعض ملابس النساء تشبه ملابس الرجال. وارتدت النساء قميصا طويلا باللون الأبيض أو الأحمر ، بأكمام طويلة مطرز ومزين بالمعصمين. ارتدوا فوق القميص ملابس خفيفة تصل إلى الكعب بأكمام طويلة وواسعة للغاية ("قبعات") مزينة بالتطريز واللؤلؤ. تم خياطة Letniki من الدمقس ، والساتان ، والأوبياري ، والتفتا بألوان مختلفة ، ولكن الألوان التي تشبه الدودة كانت ذات قيمة خاصة ؛ تم عمل شق في المقدمة ، تم تثبيته حتى العنق.

تم تثبيت قلادة عنق على شكل جديلة ، سوداء عادةً ، مطرزة بالذهب واللؤلؤ ، على طوق اللوتنيك.

كان لباس المرأة الخارجي معطفًا طويلًا من القماش ، يحتوي على صف طويل من الأزرار من أعلى إلى أسفل - بيوتر أو فضي أو ذهبي. تحت الأكمام الطويلة ، تم عمل شقوق تحت الإبطين للذراعين ، وتم تثبيت طوق فرو عريض حول الرقبة ، يغطي الصدر والكتفين. تم تزيين الحاشية والأذرع بضفيرة مطرزة. انتشر فستان الشمس الطويل بأكمام أو بدون أكمام مع فتحات للأذرع ؛ تم تثبيت الفتحة الأمامية من أعلى إلى أسفل بأزرار. تم ارتداء مدفأة للجسم على فستان الشمس ، حيث تتدحرج الأكمام إلى الرسغ ؛ كانت هذه الملابس تُخيَّط من الساتان والتفتا والأوبياري والتاباس (قماش ذهبي أو فضي) وبايبريك (حرير مجدول). كانت السترات المبطنة الدافئة مبطنة بفراء السمور أو السمور.

معطف فرو

تم استخدام فراء مختلفة لمعاطف الفراء النسائية: الدلق ، السمور ، الثعلب ، فرو الثعلب والأرخص - السنجاب ، الأرنب. كانت معاطف الفرو مغطاة بقماش أو أقمشة حريرية بألوان مختلفة. في القرن السادس عشر ، كان من المعتاد خياطة معاطف الفرو النسائية لون أبيض، ولكن في القرن السابع عشر بدأ تغطيتهم بالأقمشة الملونة. تم تثبيت القطع الأمامي ، مع وجود خطوط على الجانبين ، بأزرار ومحاطة بنمط مطرز. طوق (القلادة) الكذب حول العنق مصنوع من فرو مختلف عن معطف الفرو ؛ على سبيل المثال ، مع معطف السمور - من الثعلب الأسود والبني. يمكن إزالة الزينة على الأكمام والاحتفاظ بها في الأسرة كقيمة وراثية.

ترتدي النساء النبلاء في المناسبات الجليلة ملابسهن ، أي عباءة بلا أكمام من الدودة الملونة ، مصنوعة من الذهب أو الفضة المنسوجة أو الحرير ، والمزينة بشكل غني باللآلئ والأحجار الكريمة.

كانت النساء المتزوجات يرتدين "الشعر" على رؤوسهن على شكل قبعة صغيرة تصنع للنساء الثريات من الذهب أو الحرير مع الزينة. إن خلع شعر المرأة و "التخلص منها" ، وفقًا لمفاهيم القرنين السادس عشر والسابع عشر ، كان الهدف منه إلحاق العار بالمرأة. على الشعر ، كان الرأس مغطى بغطاء أبيض (أوبروس) ، كانت نهاياته مزينة باللآلئ ، مربوطة تحت الذقن. عند مغادرة المنزل ، ترتدي النساء المتزوجات "الكيكو" ، الذي يحيط بالرأس على شكل شريط عريض ، أطرافه متصلة في مؤخرة الرأس ؛ كان الجزء العلوي مغطى بقطعة قماش ملونة ؛ الجزء الأمامي - أوشيلي - مزين باللآلئ والأحجار الكريمة ؛ يمكن فصل غطاء الرأس أو ربطه بغطاء رأس آخر ، حسب الحاجة. أمام الركلة ، تم تعليق خيوط اللؤلؤ (السفلية) التي سقطت على الكتفين ، أربعة أو ستة على كل جانب. عند مغادرة المنزل ، ترتدي النساء قبعة ذات حافة وحبال حمراء متساقطة أو قبعة سوداء مخملية مع تقليم من الفرو فوق أوبروس.

كان kokoshnik بمثابة غطاء للرأس لكل من النساء والفتيات. بدا الأمر وكأنه مروحة أو مروحة متصلة بفولوسنيك. كان غطاء الرأس من كوكوشنيك مطرزًا بالذهب أو اللؤلؤ أو الحرير والخرز متعدد الألوان.

القبعات

كانت الفتيات يرتدين تيجاناً على رؤوسهن ، تعلقت بها لؤلؤ أو قلادات مرصعة بالأحجار الكريمة. كان تاج البنات دائمًا يترك شعرها مفتوحًا ، والذي كان رمزًا للطفولة. بحلول فصل الشتاء ، كانت الفتيات من العائلات الثرية يخيطن قبعات سمور أو سمور عالية ("أعمدة") بقميص حريري ، ينزل من تحته شعر فضفاض أو جديلة بشرائط حمراء منسوجة بداخلها على ظهورهن. كانت الفتيات من الأسر الفقيرة ترتدي ضمادات مدببة من الخلف وتسقط على الظهر بنهايات طويلة.

تزينت النساء والفتيات من جميع طبقات السكان بأقراط متنوعة: النحاس ، والفضة ، والذهب ، مع اليخوت ، والزمرد ، و "الشرر" (الحصى الصغيرة). كانت أقراط الأحجار الكريمة الصلبة نادرة. كانت الأساور المرصعة باللؤلؤ والأحجار بمثابة زخرفة للأيدي وعلى الأصابع - خواتم وخواتم من الذهب والفضة ولآلئ صغيرة.

كان الزخرفة الغنية للعنق للنساء والفتيات عبارة عن أحجار أحادية ، تتكون من الأحجار الكريمة واللوحات الذهبية والفضية واللؤلؤ والعقيق ؛ في الأيام الخوالي ، تم تعليق صف من الصلبان الصغيرة من الوحدة الأحادية.

أحبّت نساء موسكو المجوهرات واشتهرن بمظهرهن الجميل ، ولكن لكي يُعتبرن جميلات ، وفقًا لشعب موسكو في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، كان على المرء أن يكون امرأة ممتلئة الجسم ورائعة ، ممزقة ومكياج. انسجام المعسكر الرقيق ، نعمة فتاة صغيرة في عيون عشاق الجمال آنذاك كانت ذات قيمة قليلة.

وفقًا لوصف Olearius ، كانت المرأة الروسية متوسطة الطول ونحيلة البنية ولها وجه لطيف ؛ كان سكان المدينة مصبوغين بالحمرة والحواجب والرموش باللون الأسود أو البني. كانت هذه العادة متجذرة لدرجة أنه عندما لم ترغب زوجة الأمير النبيل في موسكو ، إيفان بوريسوفيتش تشيركاسوف ، وهي امرأة جميلة ، أن تحمر خجلاً ، أقنعتها زوجات البويار الآخرين بعدم إهمال تقاليد موطنها الأصلي ، وعدم إهانة الآخرين. النساء والتأكد من أن هذه المرأة الجميلة بشكل طبيعي اضطررت إلى الاستسلام وتطبيق أحمر الشفاه.

على الرغم من أن ملابس سكان البلدة والفلاحين "السود" ، بالمقارنة مع النبلاء الأثرياء ، كانت أبسط وأقل أناقة ، ومع ذلك ، في هذه البيئة كانت هناك ملابس ثرية تراكمت من جيل إلى جيل. كانت الملابس تصنع عادة في المنزل. كما أن قطع الملابس القديمة - بدون خصر ، على شكل ثوب - جعلها مناسبة للكثيرين.

ملابس الفلاحين الرجالية

كان زي الفلاحين الأكثر شيوعًا هو الزي الروسي KAFTAN. سبق ذكر الفرق بين قفطان أوروبا الغربية والقفطان الروسي في بداية هذا الفصل. ويبقى أن نضيف أن قفطان الفلاحين كان مختلفًا تنوع كبير. كان الشائع بالنسبة له قص مزدوج الصدر ، وأرضيات طويلة وأكمام ، وصدر مغلق من الأعلى. القفطان القصير كان يسمى نصف قفطان أو نصف قفطان. كان يسمى القفطان الأوكراني SWITTLE ، وغالبًا ما توجد هذه الكلمة في Gogol. غالبًا ما كانت القفطان رمادية أو زرقاء اللون وتم حياكتها من مادة نانكي الرخيصة - قماش قطني خشن أو قماش كانفاس - قماش كتان مصنوع يدويًا. كانوا يرتدون القفطان ، كقاعدة عامة ، بكوشاك - قطعة طويلة من القماش ، عادة ما تكون ذات لون مختلف ، وكان القفطان مثبتًا بخطافات على الجانب الأيسر.
خزانة ملابس كاملة من القفاطين الروسية تمر أمامنا في الأدب الكلاسيكي. نراها على الفلاحين والكتبة والتجار والتجار والحرفيين والبوابين ، وأحيانًا حتى على ملاك الأراضي في المقاطعات ("ملاحظات عن صياد" بقلم تورجينيف).

ما هو أول قفطان قابلناه بعد وقت قصير من تعلمنا القراءة - قفطان "تريشكين" الشهير في كريلوف؟ كان من الواضح أن تريشكا كان شخصًا فقيرًا ومحتاجًا ، وإلا فلن يحتاج إلى إعادة تشكيل قفطانه الممزق بنفسه. إذن ، نحن نتحدث عن قفطان روسي بسيط؟ بعيدًا عن ذلك - كان لقفطان تريشكين ذيول ، لم يكن به قفطان الفلاحين. وبالتالي ، فإن تريشكا تعيد تشكيل "القفطان الألماني" الذي أعطاه إياه السيد. وليس من قبيل المصادفة أنه في هذا الصدد ، يقارن كريلوف طول القفطان الذي غيرته تريشكا بطول القميص - وهو أيضًا ملابس نبيلة عادةً.

من الغريب أنه بالنسبة للنساء ضعيفي التعليم ، فإن أي ملابس يرتديها الرجال في الأكمام كان يُنظر إليها على أنها قفطان. لم يعرفوا أي كلمات أخرى. يصف صانع الثقاب في Gogol معطف Podkolesin ("الزواج") بأنه قفطان ، ويطلق Korobochka على معطف Chichikov ("النفوس الميتة").

مجموعة متنوعة من القفطان كان UNDERNESS. أفضل وصف لها قدمه خبير لامع في الحياة الروسية ، الكاتب المسرحي أ. Ostrovsky في رسالة إلى الفنان Burdin: "إذا اتصلت بقفطان به كشكش في الخلف ، والذي يثبت على جانب واحد بخطافات ، فهذه هي الطريقة التي يجب أن يرتديها فوسميبراتوف وبيتر." نحن نتحدث عن أزياء الشخصيات الكوميدية "فورست" - تاجر وابنه.
كان القميص الداخلي يعتبر أكثر جمالاً من القفطان البسيط. كان يرتدي معاطف Dapper بلا أكمام ، فوق معاطف الفرو القصيرة ، من قبل سائقي السيارات الأثرياء. كما ارتدى التجار الأثرياء معطفًا ، ومن أجل "التبسيط" ، ارتدى بعض النبلاء ، على سبيل المثال ، كونستانتين ليفين في قريته ("آنا كارنينا"). من الغريب أنه ، طاعة للموضة ، مثل نوع من الزي الوطني الروسي ، كانت Seryozha الصغيرة في نفس الرواية مخيطة "قميص داخلي مجمّع".

كان SIBIRKA قفطان قصير ، عادة ما يكون أزرق اللون ، مُخيط عند الخصر ، بدون شق في الخلف وياقة واقفة منخفضة. كان أصحاب المتاجر والتجار يرتدون سيبيريا ، وكما يشهد دوستويفسكي في ملاحظات من بيت الموتى ، فإن بعض السجناء صنعوها لأنفسهم.

AZYAM - نوع من القفطان. كانت تُخيط من قماش رقيق ولا تُلبس إلا في الصيف.

ملابس خارجيةتم تقديم الفلاحين (ليس فقط الرجال ، ولكن أيضًا النساء) من قبل أرمياك - وهو أيضًا نوع من القفطان ، مُخيط من نسيج المصنع - قماش سميك أو صوف خشن. الأرمن الأثرياء كانوا يصنعون من صوف الإبل. كان رداءً عريضًا وطويلًا وقصًا حرًا ، يذكرنا بالرداء. كان يرتدي معطفًا داكنًا من قبل Turgenev's "Kasyan with Beautiful Sword". كثيرا ما نرى الأرمن على رجال نيكراسوف. تبدأ قصيدة نيكراسوف "فلاس" على النحو التالي: "في معطف أرمني بياقة مفتوحة / برأس عاري / يمر ببطء عبر المدينة / العم فلاس رجل عجوز ذو شعر رمادي." وإليكم ما يبدو عليه فلاحو نيكراسوف ، ينتظرون "عند الباب الأمامي": وجوه وأيد مدبوغة / أرمني رفيع على كتفيه ، / على ظهره حقيبة ظهر ، صليب على رقبته ودماء على ظهره. أرجل .... " Turgenev Gerasim ، وفاءً بإرادة العشيقة ، "غطى مومو بمعطفه الثقيل."

غالبًا ما كان الأرمن يرتدون حافلات ، يرتدونها في الشتاء فوق معاطف من جلد الغنم. ذهب بطل قصة L. Tolstoy "Polikushka" إلى المدينة من أجل المال "مرتديًا معطفًا عسكريًا ومعطفًا من الفرو".
كان Zipun أكثر بدائية بكثير من المعطف ، والذي كان يُخيط من قماش خشن ، عادة ما يكون منزليًا ، بدون طوق ، بأرضيات منحدرة. عندما نرى زيبون اليوم ، نقول: "نوع من السترة ذات القلنسوة". "لا حصة ، لا ساحة ، / زيبون كلها لقمة العيش" - قرأنا في قصيدة كولتسوف عن فلاح فقير.

كان Zipun نوعًا من معطف الفلاحين ، يحمي من البرد والطقس السيئ. كما ارتدته النساء. كان يُنظر إلى Zipun على أنها رمز للفقر. لا عجب أن الخياط السكير ميركولوف في قصة تشيخوف "زي الكابتن" ، الذي يفتخر بعملاء سابقين رفيعي المستوى ، يهتف: "دعني أموت بدلاً من خياطة زيبونا! "
في العدد الأخير من كتابه "يوميات كاتب" دعا دوستويفسكي: "دعونا نستمع إلى الزيبون الرمادية ، ماذا سيقولون" في إشارة إلى الفقراء والعاملين.
مجموعة متنوعة من القفطان كانت أيضًا CHUYKA - قفطان طويل من القماش ذو قصة متهورة. في أغلب الأحيان ، يمكن رؤية chuyka على التجار والتجار الصغار - أصحاب النزل والحرفيين والتجار. يقول غوركي عبارة: "جاء رجل ذو شعر أحمر ، مرتديًا زي تاجر ، معطفًا وحذاءًا عاليًا."

في الحياة اليومية الروسية وفي الأدب ، كانت كلمة "chuyka" تُستخدم أحيانًا كمصطلح synecdoche ، أي تسمية حاملها بعلامة خارجية - شخص جاهل ومنغلق التفكير. في قصيدة ماياكوفسكي "جيد!" هناك خطوط: "Salop يقول chuyka ، chuyka salop". هنا ، chuyka و salop مرادفان للسكان المتصلبين.
كان يسمى القفطان المنزلي المصنوع من قماش خشن غير مصبوغ SERYAGOY. في قصة تشيخوف "الأنبوب" ، تم تصوير راعي عجوز في قماش الخيش. ومن هنا جاءت التسمية بيتي ، في إشارة إلى روسيا القديمة المتخلفة والفقيرة - روسيا المنزلية.

لاحظ مؤرخو الأزياء الروسية أنه لا توجد أسماء محددة بدقة ودائمة لملابس الفلاحين. يعتمد الكثير على اللهجات المحلية. تم استدعاء بعض عناصر الملابس المتطابقة بشكل مختلف في لهجات مختلفة ، وفي حالات أخرى تم استدعاء عناصر مختلفة بنفس الكلمة في أماكن مختلفة. وهذا ما أكده أيضًا الأدب الكلاسيكي الروسي ، حيث غالبًا ما يتم خلط مفاهيم "قفطان" و "جيشاك" و "أزيام" و "زيبون" وغيرها ، وأحيانًا حتى من قبل المؤلف نفسه. ومع ذلك ، فقد اعتبرنا أن من واجبنا إعطاء الخصائص الأكثر شيوعًا وعمومية لهذه الأنواع من الملابس.

اختفى KARTUZ مؤخرًا فقط من أغطية رأس الفلاحين ، والتي كانت تحتوي بالتأكيد على فرقة وقناع ، غالبًا ما يكون بلون غامق ، وبعبارة أخرى ، غطاء غير متشكل. كان يرتدي القبعة ، التي ظهرت في روسيا في بداية القرن التاسع عشر ، من قبل الرجال من جميع الطبقات ، وملاك الأراضي أولاً ، ثم الفلاحين والفلاحين. في بعض الأحيان كانت القبعات دافئة مع غطاء للأذنين. يظهر مانيلوف ("النفوس الميتة") "بغطاء دافئ بأذنين". على Insarov ("عشية" من تأليف Turgenev) "غطاء غريب الأذنين". يتجول نيكولاي كيرسانوف ويفغيني بازاروف (الآباء والأبناء من تورجينيف) في القبعات. "Worn Cap" - على يوجين ، بطل فيلم "The Bronze Horseman" لبوشكين. يسافر تشيتشيكوف بقبعة دافئة. في بعض الأحيان ، كان يُطلق على القبعة الموحدة ، حتى قبعة الضابط ، أيضًا اسم غطاء: بونين ، على سبيل المثال ، بدلاً من كلمة "غطاء" تستخدم "غطاء".
كان للنبلاء غطاء موحد خاص بشريط أحمر.

من الضروري هنا تحذير القارئ: كلمة "غطاء" في الأيام الخوالي لها معنى آخر. عندما طلب Khlestakov من Osip البحث في الغطاء بحثًا عن التبغ ، فإن الأمر ، بالطبع ، لا يتعلق بغطاء الرأس ، بل يتعلق بحقيبة التبغ ، الحقيبة.

ارتدى العاملون العاديون ، ولا سيما السادة ، قبعات عالية مدورة ، يطلق عليها اسم BUCKWHEATS - من خلال تشابه الشكل مع الكعكة المسطحة الشهيرة في ذلك الوقت المخبوزة من دقيق الحنطة السوداء. كان شليك مصطلحًا مهينًا لأي قبعة فلاح. في قصيدة نيكراسوف "لمن من الجيد العيش في روسيا" توجد سطور: "انظر إلى أين تذهب قبعات الفلاحين". في المعرض ، ترك الفلاحون قبعاتهم لأصحاب الحانة كتعهد ، من أجل استردادها لاحقًا.

لم تكن هناك تغييرات كبيرة في أسماء الأحذية. كانت الأحذية المنخفضة ، للرجال والنساء على حد سواء ، تسمى SHOE في الأيام الخوالي ، ظهرت الأحذية لاحقًا ، ولم تختلف كثيرًا عن الأحذية ، ولكنها ظهرت لأول مرة في الأنثوية: كان أبطال Turgenev و Goncharov و L. حذاء كما نقول اليوم. بالمناسبة ، بدأت الأحذية ، بدءًا من خمسينيات القرن التاسع عشر ، في استبدال الأحذية التي لا غنى عنها تقريبًا للرجال. كان يُطلق على الجلود الرقيقة والمكلفة بشكل خاص للأحذية والأحذية الأخرى اسم النمو (من جلد عجل عمره أقل من عام) والعجل - من جلد العجل الذي لم يتحول بعد إلى غذاء النبات.

تم اعتبار الأحذية الذكية بشكل خاص مع مجموعة (أو مجموعات) - طيات صغيرة على الأسطح.

قبل أربعين عامًا ، كان العديد من الرجال يرتدون أحذية STIBLET على أقدامهم - أحذية ذات خطافات لربط الأربطة. بهذا المعنى ، نلتقي بهذه الكلمة في غوركي وبونين. لكن بالفعل في بداية رواية دوستويفسكي "الأبله" نتعرف على الأمير ميشكين: "على قدميه كانت الأحذية ذات النعل السميك مع الأحذية - كل شيء ليس روسيًا." سيستنتج القارئ الحديث: ليس فقط باللغة الروسية ، ولكن ليس بالطريقة البشرية على الإطلاق: زوجان من الأحذية لشخص واحد؟ ومع ذلك ، في زمن دوستويفسكي ، كانت الأحذية تعني نفس الشيء مثل اللباس الداخلي - أغطية دافئة تلبس فوق الأحذية. تثير هذه الحداثة الغربية ملاحظات سامة من روجوزين وحتى قصيدة افتراء ضد ميشكين في الصحافة: "عاد بأحذية ضيقة ، / أخذ مليون ميراث".

ملابس الفلاحين النسائية

سارافان ، فستان طويل بلا أكمام مع أحزمة كتف وحزام ، كان بمثابة ملابس نسائية ريفية منذ زمن سحيق. قبل هجوم Pugachevites على قلعة Belogorsk ("The Captain’s Daughter" بواسطة بوشكين) ، قال قائدها لزوجته: "إذا كان لديك متسع من الوقت ، فارتدي فستانًا شمسيًا لماشا". تفاصيل لا يلاحظها القارئ الحديث ، ولكنها مهمة: يتوقع القائد أنه في الملابس الريفية ، في حالة الاستيلاء على القلعة ، ستضيع الابنة وسط حشد من الفتيات الفلاحات ولن يتم تحديدها على أنها نبيلة - ابنة القبطان.

كانت النساء المتزوجات يرتدين PANEVA أو PONYOVA - تنورة منزلية ، عادة ما تكون مخططة أو منقوشة من الصوف ، في الشتاء - مع سترة مبطنة. حول زوجة التاجر ، كاتب Bolshovoy ، Podkhalyuzin في كوميديا ​​Ostrovsky "الناس الخاصة - دعونا نستقر!" تقول بازدراء إنها "شبه مهووسة" ، في إشارة إلى أصلها المشترك. تولستوي ، في "القيامة" ، لوحظ أن النساء في كنيسة القرية كن في بانيف. في أيام الأسبوع ، كان يتم ارتداء POVOYNIK على الرأس - وشاح ملفوف حول الرأس ، في أيام العطلات KOKOSHNIK - هيكل معقد نوعًا ما على شكل درع نصف دائري على الجبهة وتاج في الخلف ، أو KIKU (KICHKU) - غطاء رأس مع نتوءات بارزة للأمام - "قرون".

كان من العار الشديد أن تظهر فلاحة متزوجة على الملأ ورأسها مكشوف. ومن ثم ، "الأبله" ، أي وصمة عار.
كلمة "SHUSHUN" هي نوع من الجاكيت القروي المبطن ، أو الجاكيت القصير أو معطف الفرو ، نتذكر من "رسالة من الأم" الشهيرة لـ S. A. Yesenin. لكنها موجودة في الأدب قبل ذلك بكثير ، حتى في كتاب بوشكين مور أوف بطرس الأكبر.

الأقمشة

كان تنوعهم رائعًا ، وقدمت الأزياء والصناعة تنوعًا جديدًا ، مما أجبرهم على نسيان القديم. دعونا نوضح بترتيب القاموس فقط تلك الأسماء التي توجد غالبًا في الأعمال الأدبية ، والتي تظل غير مفهومة بالنسبة لنا.
ALEXANDREYKA ، أو XANDREYKA ، هو نسيج قطني أحمر أو وردي مع خطوط بيضاء أو وردية أو زرقاء. كان يستخدم عن طيب خاطر لقمصان الفلاحين ، حيث كان يعتبر أنيقًا للغاية.
BAREGE - نسيج من الصوف أو الحرير الخفيف بنقوش. غالبًا ما تم خياطة الفساتين والبلوزات منه في القرن الماضي.
BARAKAN ، أو BARKAN ، هو نسيج صوفي كثيف. تستخدم لتنجيد الأثاث.
ورق. كن حذرا مع هذه الكلمة! عند القراءة من الكلاسيكيات التي وضعها شخص ما على غطاء ورقي أو أن جيراسيم أعطى تانيا منديل ورقي في مومو ، لا ينبغي للمرء أن يفهم هذا بالمعنى الحديث ؛ "الورق" قديماً كان يعني "قطن".
GARNITUR - نسيج حريري كثيف "grodetur" مدلل.
GARUS - نسيج صوفي خشن أو قطن مشابه.
DEMIKOTON - نسيج قطني كثيف.
DRADEDAM - قماش رقيق ، حرفيا "نسائي".
ZAMASHKA - نفس posconina (انظر أدناه). على بيريوك في قصة تحمل نفس الاسم من قبل Turgenev - قميص zamashka.
ZAPREPEZA - نسيج قطني رخيص مصنوع من خيوط متعددة الألوان. تم صنعه في مصنع التاجر Zatrapeznov في ياروسلافل. اختفى النسيج ، لكن كلمة "رث" - اليومية ، الدرجة الثانية - بقيت في اللغة.
CASINET - مزيج من نسيج الصوف الناعم.
KAMLOT - نسيج كثيف من الصوف أو نصف صوف مع شريط من الصنعة الخشنة.
KANAUS - قماش حريري رخيص.
كانيفاس - نسيج قطني مخطط.
كاستور - نوع من القماش الرقيق الكثيف. تستخدم للقبعات والقفازات.
الكشمير - مزيج من الصوف الناعم والناعم باهظ الثمن.
الصين - نسيج قطني ناعم ، عادة ما يكون أزرق.
كاليكو - قماش قطني رخيص ، لون واحد أو أبيض.
KOLOMYANKA - نسيج صوفي أو كتان محلي الصنع.
Creton هو نسيج كثيف اللون يستخدم لتنجيد الأثاث وورق الحائط الدمشقي.
LUSTRIN - نسيج صوفي لامع.
MUKHOYAR - نسيج قطني متنوع مع مزيج من الحرير أو الصوف.
نانكا نسيج قطني كثيف يحظى بشعبية كبيرة بين الفلاحين. سميت على اسم مدينة نانجينغ الصينية.
PESTRYAD - كتان خشن أو قماش قطني مصنوع من خيوط متعددة الألوان.
PLIS - نسيج قطني كثيف مع وبر يشبه المخمل. الكلمة من نفس أصل كلمة أفخم. من القطيفة قاموا بخياطة ملابس خارجية وأحذية رخيصة.
Poskonina - قماش من ألياف القنب المنزلية ، وغالبًا ما يستخدم لملابس الفلاحين.
PRUNEL - نسيج صوفي أو حريري كثيف ، تُخيط منه أحذية النساء.
SARPINKA - نسيج قطني رقيق في قفص أو شريط.
SERPYANKA - نسيج قطني خشن من نسج نادر.
Tarlatan هو قماش شفاف وخفيف يشبه الشاش.
TARMALAMA - نسيج حريري كثيف أو شبه حريري ، تُخيط منه العباءات.
TRIP هو نسيج صوفي ناعم مثل المخمل.
فولار - الحرير الخفيف ، والذي كان يصنع منه الرأس والعنق والمنديل في أغلب الأحيان ، ولذلك كان يُطلق على الأخير أحيانًا اسم الفولار.
قماش - كتان خفيف أو قماش قطني.
شالون - صوف كثيف ، يُخيط منه لباس خارجي.
وفي الختام عن بعض الألوان.
ADELAIDA - لون أزرق غامق.
BLANGE - بلون اللحم.
وجه مزدوج - مع فيض ، كما لو كان لونين على الجانب الأمامي.
وايلد ، وايلد - رمادي فاتح.
ماساكا - أحمر غامق.
PUKETOVY (من "باقة" فاسدة) - مطلية بالورود.
PUSE (من "puce" الفرنسية - برغوث) - بني غامق.

اسمحوا لي أن أذكرك هذا الإصدار بما كان عليه ، وكذلك المقال الأصلي موجود على الموقع InfoGlaz.rfرابط للمقال الذي صنعت منه هذه النسخة -

يتعين على المرء أن يحكم على الملابس القديمة بشكل عام والملابس الروسية القديمة بشكل خاص من خلال المواد الأثرية واللوحات الجدارية والمنمنمات والأيقونات وأشياء الفن التطبيقي. هناك إشارات إلى الملابس في المصادر المكتوبة - سجلات ، ما يسمى بالحياة ، أي مشاهد صغيرة من النوع تصور لحظات فردية من حياة القديسين ، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأعمال. في هذا الصدد ، فإن دراسة "كتب الوجوه" ، أي المخطوطات القديمة المصورة ، و "الاختيارات" المختلفة ، وما إلى ذلك ، تحظى باهتمام كبير.

في جميع المصادر ، يتم تقديم المعلومات بشكل أساسي عن ملابس النبلاء ، ولا يُقال إلا القليل عن ملابس الفلاحين. تم العثور على صور الفلاحين عن طريق الصدفة فقط. تم العثور عليها بين رسومات صغيرة للمخطوطات ، بأحرف كبيرة ، بين بعض الأشكال على أيقونات أو في حي.

في هذا العمل ، يتم الاهتمام أيضًا بالزي القديم للمدن الغنية ، بينما يوجد مبدأ للمقارنة. عند دراسة الزي الروسي القديم ، تتم مقارنة الاكتشافات القديمة مع العناصر اللاحقة للزي وعينات من الفن الشعبي (التطريز ، نحت الخشب ، إلخ).
ترك مسافر عربي في القرن العاشر وصف ظهور روس القديمة. ابن فضلان ، الذي رآهم قادمين في أعمالهم التجارية إلى ملك الخزر. كتب أنه لا يعرف أشخاصًا يتمتعون بلياقة بدنية أكثر كمالًا: "إنهم مثل أشجار النخيل ، أحمر ، أحمر. لا يلبسون السترات أو القفاطين ، بل يرتدون العباءة (الكيساس) التي تغطي جانبًا وتترك الآخر حراً. كل منهم مسلح بفأس وسيف وسكين. سيوفهم مسطحة ، ذات أخاديد ، فرنجية "(أي أوروبية).

محاولة لتنظيم مادة توضيحية للزي الروسي القديم في القرنين الثالث عشر والثالث عشر. (وفقًا للصور والأوصاف الأصلية) تم إجراؤها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. S. S. Strekalov ("الملابس التاريخية الروسية من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر" ، العدد الأول ، سانت بطرسبرغ ، 1877).

تم تقديم وصف لأسماء المواد المستخدمة في تصنيع عناصر مختلفة من الزي ، بالإضافة إلى زخارف الزي الروسي القديم ، في عمل P. I. Savvaitov "وصف الأواني والملابس والأسلحة والدروع العسكرية الروسية القديمة معدات الخيول ، مرتبة حسب الترتيب الأبجدي "(سانت بطرسبرغ ، 1896).

في عمل "تجربة على الملابس والأسلحة والعادات والتقاليد ودرجة التنوير لدى السلاف من زمن تراجان والروس إلى غزو التتار. الفترة الأولى "(سانت بطرسبرغ ، 1832) أ. يلاحظ Olenin أنه من القرن الرابع. قبل الميلاد ه. حتى القرن الثالث عشر قطع الملابس والأنماط والأقمشة وزخارف مختلفة - باختصار ، كان كل شيء مثل البيزنطيين ، الذين سيطروا بعد ذلك على كل أوروبا. A. N. Olenin يدعو هذه الفترة البيزنطية.

أرز. 1. قميص فلاح في الصور القديمة (القرنان الثاني عشر والرابع عشر): أ - فلاح في العمل ("آدم") ؛ ب - فلاح مستريح ("ميثاق بسكوف")

كانت الملابس الداخلية عبارة عن قميص من الكتان الأبيض أو الملون (الشكل 1). لبسوا فوقه نفس الثياب الطويلة التي كان يرتديها الكهنة. كانت أكمام قمصان الكهنة واسعة في الجزء العلوي (عند فتحة الإبط) ، مدببة إلى المعصم وتنتهي بدرابزين. تم ارتداء هذه الملابس الصماء على الرأس ومُحزمة بحزام عريض (قماش ذهبي أو غني). على جميع الملابس ، عند مغادرة المنزل أو أثناء الاحتفالات ، يرتدون عباءة ، أو إبانشا ، تسمى في الأيام الخوالي korzno.
يُصوِّر النصب التذكاري الفريد للفن الروسي القديم ، الذي استشهد به أ.ن.أولينين في العمل ، زيًا من القرن الحادي عشر. (الصورة 2).

أرز. 2. الملابس الأميرية من القرن الحادي عشر. ("إيزبورك سفياتوسلاف" ، 1073)

يصور الأمير سفياتوسلاف ، ابن ياروسلاف الأول ، في شكل دائري (يختلف عن قبعات أطفاله) قبعة منخفضة من النوع المكون من ثلاث قطع مع سماعات مرتفعة ، يشبه لونها اللون الأزرق. الحزام عند الغطاء بني ، والتاج ذهبي. Epancha ، أو korzno ، من Svyatoslav Yaroslavovich هو أزرق اللون ، ومغلف بالذهب ، ومبطن بنسيج أحمر ومثبت على الكتف الأيمن.

من بين الأعمال المتعلقة بالزي الروسي القديم ، تبرز أعمال عالم الآثار ف.أ.بروخوروف ("مواد عن تاريخ الملابس الروسية وحالة الحياة الشعبية ، نُشرت بإذن من ف.أ.بروخوروف". بطرسبورغ ، 1881-1885). تم نشر الكتب من 2 إلى 4 من قبل ابنه - أ.ف.بروخوروف ، الذي قام بعمل مهم في تجميع تاريخ الملابس الروسية في الرسوم التوضيحية. أشار في.أ.بروخوروف ، في مقدمة عمله ، إلى أنه ، أولاً وقبل كل شيء ، كان من الضروري جمع المواد ، وإدخالها في نظام ، وبالتالي إعداد وتسهيل المسار لأولئك الذين يرغبون في القيام بذلك (دعوى. - F.P.) . رسم ف.أ.بروخوروف أوجه تشابه بين عناصر زي السكيثيين والسلاف الوثنيين. تمسك بفكرة التشابه بينهما. في تلال مقاطعات تشرنيغوف ، كييف ، بولتافا ، خاركوف ، أثناء التنقيب ، بقايا خوذات ، بريد سلسلة ، أقراط ، أزرار ، دبابيس ، خرز ، أبازيم ، خيوط من الأقمشة الذهبية ، قطع من جديلة متفحمة ، بقايا كتان ، صوفية تم العثور على أقمشة حريرية ، إلخ. تخبرنا العديد من الحفريات عن حياة السلاف ، ملابسهم ، أسلحتهم ، إلخ.

لم يتم الحفاظ على الملابس الكاملة للأشخاص (زي) عصور ما قبل التاريخ. على الأصنام الحجرية القديمة (أي التماثيل الحجرية) من فترات مختلفة ، والمحفوظة في أماكن مختلفة في جنوب روسيا ، تم تصوير الملابس والمجوهرات ؛ بعضها يشبه الملابس والزخارف التي كانت موجودة في فترة لاحقة (على سبيل المثال ، قبعة ، أقراط ، أحزمة مع المعلقات ، سيوف ، سكاكين ، أحاديات ، هريفنيا ، أساور وأشياء أخرى).

نحت العاج شكل شائع من أشكال الفن البيزنطي. أحد هذه المنحوتات ، المحفوظة والتي تعود إلى القرن الرابع ، تصور انتصار الإمبراطور قسطنطينوس ، حيث يقدم المهزوم الهدايا للإمبراطور. ويلفت الانتباه إلى صور المهزومين ، والتشابه الوثيق بين القبعات أو القبعات والمطرزات على الملابس ، وكذلك الأحذية (postols) ذات الأشكال المماثلة التي كانت شائعة بين الروس.

كاتدرائية كييف صوفيا هي النصب المعماري الوحيد الباقي في روسيا في القرن الحادي عشر ، حيث تعطي اللوحات الجدارية المحفوظة فكرة عن ملابس أسلافنا القدامى.

تُظهر الزخارف البارزة على الجدران الخارجية لكاتدرائية ديمتريفسكي في فلاديمير (1194) أن الزي الروسي في ذلك الوقت كان يختلف قليلاً عن زي القرن الحادي عشر. - نفس الملابس الخارجية ، نفس القمصان ، السلال ، الأربطة ، إبانشي ، القبعات ، القبعات النسائية. كانت الملابس طويلة وقصيرة.

من المفترض أنه بين الروس ، كما هو الحال بين جميع الشعوب السلافية ، كان أقدم الأحذية هو النعل ، حيث تم ثني حوافه وشدها معًا عند مشط القدم باستخدام اللحاء أو الدانتيل أو الحزام (الشكل 3). كما تم الاحتفاظ بالاسم السلافي "kurpy" أو "opanki" السلافية القديمة ، ولكن هذه الأحذية كانت تُعرف على نطاق واسع باسم "pistons". في نفس الفترة ، كانت الأحذية المنسوجة من اللحاء (الشكل 4) - أحذية الحشوة (Slav الشائعة. lapty) شائعة أيضًا. تم ذكر أحذية Bast في Laurentian Chronicle (985). تم العثور على معلومات حول الأحذية في الآثار المكتوبة بالروسية في القرن الثاني عشر ، في حكاية السنوات الماضية ، وما إلى ذلك. لاحقًا ، استعار السلاف المصطلح التركي "postol" ("postoly" الروسية ، "postol" البلغارية ، الصربية. "postola" ، التشيكية. postola ، البولندية. postol). في الحياة اليومية ، كان هناك أيضًا نصف جزمة يصل إلى منتصف الجزء السفلي من الساق مع وجود شق في المقدمة ، يتم ربطه أو تثبيته. دخلت كل هذه الأنواع من الأحذية المصنوعة منزليًا حيز الاستخدام منذ القرن العاشر. بحلول نهاية الفترة الوثنية ، كان السلاف يرتدون أحذية جلدية عالية تغطي أسفل الساق. نشأت كلمة "التمهيد" من السابوجو السلافية ، والتي تأتي بدورها من السوبا (غليون جلدي). في حملة حكاية إيغور ، الحذاء يعني الأحذية العالية.

تم إجراء دراسة المنتجات الجلدية التي تم العثور عليها أثناء التنقيب في موسكو ، نوفغورود ، بسكوف ، ستارايا لادوجا ، وما إلى ذلك ، من قبل عدد من الباحثين - علماء MTILP بقيادة Yu. P. Zybin ، بالإضافة إلى المؤرخين M.G. S. A. Izyumova وآخرون.نتيجة الحفريات الأثرية ، بالإضافة إلى عينات من الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى ، تم العثور أيضًا على أدوات وأدوات للمصنوعات الجلدية والأحذية: محاريث وسكاكين لقطع الجلود والمخرز المستقيمة والمنحنية ، الإبر ، الحذاء الخشبي ، المسامير ، إلخ. من المثير للاهتمام أن نلاحظ ، على سبيل المثال ، أدوات صانعي الأحذية في نوفغورود في القرنين الحادي عشر والسادس عشر. تختلف قليلاً عن أدوات صناعة الأحذية اليدوية في القرنين التاسع عشر والعشرين. من بين الكتل الخشبية الموجودة في نوفغورود (حوالي 200) أشكال وأحجام مختلفة ، مصنوعة من خشب البتولا والزيزفون ويعود تاريخها إلى القرنين العاشر والخامس عشر. (الشكل 5) ، كانت بسيطة (من قطعة واحدة من الخشب) ومركبة (من جزأين) مع قمة قابلة للإزالة (الارتفاع). تم ربط تفاصيل هذه الكتل باستخدام أوتاد خشبية يتم إدخالها في ثقوب خاصة. يستمر المركب كنموذج في صناعة الأحذية. تم استخدام تدريبات بسيطة لفرد الأحذية وضربها بعد توصيل الجزء العلوي بالجزء السفلي باستخدام خط انقلاب.
تم اكتشاف أقدم العناصر الجلدية خلال أعمال التنقيب في Staraya Ladoga (يعود تاريخ الاكتشافات إلى القرنين السابع والتاسع).

سار تطوير طرق قص الأجزاء العلوية من الأحذية على طول خط زيادة عدد الأجزاء ، مما جعل من الممكن توفير المواد وفي نفس الوقت تحسين أداء الأحذية. إلى جانب التفاصيل الرئيسية للفراغات التي تحدد تصميم الحذاء ، كانت هناك تفاصيل إضافية تمنح المنتج شكلاً ثابتًا صلبًا.
تم تحقيق صب الحذاء في عملية خياطة الفراغ ؛ جاء شد الأحذية في وقت لاحق. بناءً على الاكتشافات الأثرية ، ثبت أن الفراغات مقطوعة بالكامل (الشكل 6) ومقطعة بالتفصيل (الشكل 7). في الأساس ، تم تثبيت تفاصيل الجزء العلوي مع بعضها البعض باستخدام خط انقلاب أو نسج ، وربط الجلد من طرف إلى طرف دون إحداث ندبة صلبة على السطح. كانت اللحامات الموجودة على الحافة والحروف الصغيرة منتشرة أيضًا ، وفي بعض الأحيان يتم إدخال شريط بين التفاصيل. يشهد تنوع اللحامات على المستوى العالي لتطور إنتاج الأحذية في روسيا.
تم تقسيم الأحذية الروسية القديمة إلى نوعين حسب التصميم - البناء الناعم والصلب. تحتوي الأحذية ذات البناء الناعم على التفاصيل الرئيسية فقط - الجزء العلوي الفارغ (من جزء أو جزأين) والنعل. تحتوي الأحذية ذات التصميم الصلب ، بالإضافة إلى التصميمات الرئيسية ، أيضًا على تفاصيل إضافية - تتكون الفراغات من أجزاء كثيرة.

اعتمادًا على منحنيات إصبع القدم والكعب ، كانت هناك ثلاثة أنواع من نعال الأحذية المقطوعة المفصلة: طول إصبع القدم الطبيعي والكعب الممدود هيكليًا (انظر الشكل 7 ، أ) ؛ الطول الطبيعي وأصابع القدم والكعب (الشكل 7 ، ب) ؛ إصبع القدم ممدود هيكليًا وكعب الطول الطبيعي (الشكل 7 ، ج).

الاكتشاف الفريد الموجود في Staraya Ladoga هو الأحذية الجلدية الناعمة (القرنين السابع والتاسع). الباحث E.I. حددت أوياتيفا ثمانية من أصنافها (الشكل 8). تتميز جميع الأحذية بقصة كبيرة ومفصلة (قطعة واحدة أو اثنتين). تم قطع الأحذية الناعمة بشكل منفصل للقدم اليمنى واليسرى ، وهو ما ثبت من خلال عدم تناسق تطور قطعة العمل. أصالة أحذية Ladoga القديمة هي أن جميع الفراغات عبارة عن أحذية من قطعة واحدة ذات أنوف ضيقة ، ذات ارتفاع منخفض ، تلائم القدم بإحكام. مجموعة متنوعة من هذا الحذاء عبارة عن حذاء فارغ مع درز على الجانب أو في المقدمة ، أو إصبع مستدير أو قصير ، أو كعب بقطع مستقيم على طول الحافة السفلية أو مع خط رقبة مثلثة. يختلف تصميم منحنيات النعل: مع كعب مدور وإصبع ممدود ، مع مقدمة مستديرة وكعب ممدود ، مع مقدمة مستديرة وكعب. تؤدي طبقات قطعة العمل في نفس الوقت وظيفة زخرفية (على سبيل المثال ، أدى التماس على طول الأرداف إلى إبراز شكل الجورب).

تتكون الأحذية لمعظم الأصناف (I-VI) من جزأين - الجزء العلوي والوحيد. تضمنت الفراغات العلوية (الأول والثاني) خطًا على الجانب. لتشكيل إصبع الحذاء (I-III) ، تم وضع صفين متوازيين من الغرز الصغيرة على طول المحور المركزي ، مما خلق سوطًا مريحًا مع شدها. في الأحذية من النوع الأول ، كان للحافة السفلية للكعب فتحة مثلثة صغيرة ، في الجزء العلوي منها تُركت قطعة من الجلد لتقوية التماس تحت الشد. تم توصيل الجزء العلوي والنعل بغرز انقلاب ، وتفاصيل الجزء العلوي - بغرزة. تم تحقيق تثبيت محكم للساق في منطقة الكاحل بمساعدة حزام دعم يمر عبر الفتحات.

كان للأحذية من النوع الثاني كعب بثلاث قطع متوازية (كان طول التخفيضات 10.5-14 سم ، وكان الفاصل الزمني بين القطع 2.3-2.5 سم). الحزام ، الممتد في الجزء العلوي من القبعات ، يوفر إحكامًا للساق عند الكاحل.
كان الفراغ الأصلي للأحذية من النوع الثالث ، الذي يتكون من إصبع القدم والقبعات ، به فتحة على شكل تجعدين متماثلين في أضيق مكان. تم إرفاق هذا الجزء الرئيسي بقطعة منفصلة ومزخرفة (على شكل شبه منحرف مستطيل) ، تغطي مشط القدم في المقدمة. في الجزء الداخلي من الساق ، تم ربط كلا الجزأين بأشرطة جلدية ضيقة من خلال فتحات خاصة (سبعة على كل جانب). من الداخل ، تم تقوية أقسام الأربطة بشرائط من الجلد. كان الجزء الخلفي من قطعة العمل به فتحة مثلثة عميقة ، حيث تم خياطة جزء كعب ممدود من النعل. صندوق من هذا التصميم مناسب تمامًا للساق.

كان الجزء العلوي من الحذاء من الصنف الرابع به إصبع قصير. تم ربط ثونغ بالجزء الداخلي من الجزء العلوي من الحذاء ، وبمساعدة الحذاء قام بشد الكاحل بإحكام. حافة النعل بإصبع ممدود وكعب مستدير. تم ربط حواف الشق في الوصلة التناكبية لقطعة الشغل بغرز تراكب بعرض 0.5 سم ، وكان لهذا التماس أيضًا وظيفة زخرفية: ثقوب مزدوجة تشكل ثقوبًا رباعية الزوايا تعطي التماس وضوحًا إيقاعيًا معينًا.
كان الجزء الفارغ من الجزء العلوي من الحذاء من النوع V مع التماس على طول خط منتصف الرقعة به فتحة على مشط القدم لربط حزام ، وكان النعل ذو إصبع مستدير.

تم الحفاظ على بقايا جلد الحزام على مشط القدم من النوع السادس. من المفترض أن النعل يحتوي على جزء كعب ممدود ، لأن الجزء العلوي الفارغ به فتحة مثلثة في الخلف. تم تثبيت الأحذية على الساق بنفس طريقة تثبيت الأحذية من الأصناف الأول والثاني والرابع.
من جميع التصميمات السابقة ، تختلف الأحذية من النوع السابع. كان لمحيط أجزاء إصبع القدم والكعب من قطعة واحدة فارغة تكوينًا معقدًا ، مما جعل من الممكن إعطاء الحذاء الشكل المطلوب. أحذية متنوعة الثامن - أطفال.

بناءً على مواد الحفريات الأثرية ، يميز الباحثون ثلاثة أنواع أحذية جلدية(الشكل 9): المكابس والأحذية الناعمة (أو الأحذية) والأحذية الطويلة. الأحذية ، على عكس النوعين الأولين من الأحذية ، كان لها نعل أكثر صلابة وظهر صلب.

في المصادر المكتوبة الروسية القديمة ، كان يُطلق على أبسط الأحذية اسم "الأحذية الأكبر" أو "الديدان" ، أي المكابس المصنوعة من أجزاء ناعمة من الجلد تقع على بطن الحيوان ، والتي تتوافق حقًا مع خصائص مناطق الجلد هذه . يقول قاموس V. I. Dal أن المكابس ليست مخيطة ، ولكنها مثنية من قطعة واحدة من الجلد الخام أو الجلد على الظهر ، وهو حزام. تؤكد العينات الأثرية للمكابس تمامًا مصداقية هذه المعلومات.

حسب التصميم ، يتم تمييز ثلاثة أنواع من المكابس (انظر الشكل 3): بسيطة ، مخرمة ومركبة. صُنعت المكابس من النوعين الأولين من قطعة مستطيلة من الجلد بسمك 2-2.5 سم ، ويتوافق طول وعرض القطعة الجلدية مع حجم الرجل مع السماح بارتفاع إصبع القدم وكعب القدم. حذاء. لتقوية القدم ، تم سحب المكبس معًا في المقدمة بواسطة أحزمة عرضية مترابطة من خلال ثقوب في الحافة العلوية للحذاء. تميزت المكابس المخرمة بالنعمة وأكثر تعقيدًا التصميم الزخرفيرؤساء. تم صنعه مخرمًا ، مع تطبيق صفوف من الشقوق المتوازية ، يتم من خلالها ربط الشريط في الوسط ، والتشابك ، وشد حواف الرأس. تشبه هذه المكابس الصنادل ، لكنها كانت مصنوعة من أرق و مواد لينة. صُنعت المكابس المركبة (المكونة من قطعتين) من الجلد السميك الكثيف. تم قطع زوايا الشغل ، وبدلاً من ذلك ، تم حياكة تفاصيل إضافية بغرز نسج - قطعة مثلثة من الجلد. تم خياطة الحاشية أيضًا بغرز نسج. هذا النوع من المكابس يشبه الأخفاف.

النوع الثاني من الأحذية الجلدية الروسية القديمة هو الأحذية أو الأحذية الناعمة. (كانت الأحذية على شكل أحذية ناعمة شائعة في القرنين العاشر والحادي عشر ، ليس فقط في روسيا ، ولكن أيضًا في بيزنطة وفي الغرب.) وقد تميزت بتصميم ناعم وخالي من النعومة ونعل مخيط بطول 1-3.5 سم ( الشكل 9 ، أ- في). في معظم الأمثلة التي تم العثور عليها لمثل هذه الأحذية ، مر رباط مشدود حول الكاحل ، يتم ربطه عبر صفوف من الفتحات الرأسية ومربوط من الأمام عند مشط القدم. لتصنيع الأحذية المخرمة ، تم استخدام جلد ناعم وأرق. يتكون الجزء العلوي من الفراغات لمعظم العينات التي تم العثور عليها من عدة (3-4) أجزاء. كانت الأحذية مصنوعة من الجلد الناعم ، والتي غالبًا ما كانت مزينة بالنقش والتطريز والنحت (تم تزيين التفاصيل المقطوعة بالفعل). كانت الزخرفة موجودة بشكل رئيسي في وسط الرأس الفارغ. كانت الطريقة المفضلة لإنهاء الأحذية بين Novgorodians هي التطريز بخيوط الصوف والحرير.
كانت الأحذية النصفية عبارة عن مجموعة متنوعة من الأحذية ذات القمصان (الشكل 9 ، د). اختلفوا عن الأحذية العادية ذات القمصان القصيرة (14-15 سم) وبنية الكعب الناعم.

كان أصعب تصنيع هو النوع الثالث من الأحذية - الأحذية (الشكل 9 ، ز). في القرن الحادي عشر. تم ارتداء الأحذية أيضًا في جنوب روسيا القديمة ، كما يمكننا الحكم من المنمنمات من Izbornik لسفياتوسلاف (انظر الشكل 2).
معظم أحذية Novgorod في القرنين الحادي عشر والثالث عشر. كانت ذات هيكل صلب ، بدون كعب. النعال ذات العجل الضيق وبقايا الكعب المكدس (المصنوعة من الجلد والأقواس الحديدية) تشير إلى المظهر بحلول القرن الرابع عشر. الأحذية ذات الكعب المتوسط ​​والعالي. تختلف الأحذية الصلبة عن الأحذية الناعمة ، ليس فقط في كثافة المواد المستخدمة ، ولكن أيضًا في تصميم أكثر تعقيدًا - وجود البطانات والبطانات وظهور الكعب والتغيير المقابل في ملامح النعل.

ارتفاع قمم أحذية نوفغورود صغير (17-22 سم ، أحيانًا 25-27 سم). تتكون معظم القمم من نصفين ، متصلين على الجانبين بحافة أو درزات متدرجة ، في الجزء العلوي من الجزء العلوي تم توسيعها (كان العرض في الأعلى 16 ، 18 ، 20 سم ، في الأسفل - 10 ، 12،14 سم). كانت هناك أحذية ذات قمم أحادية التماس ، وفي هذه الحالة كان التماس موجودًا على الجانب ، من الداخل. تحتوي بعض الأحذية في الجزء العلوي من القمم (أحيانًا عند الكاحلين) على صفوف من الفتحات الرأسية التي يتم من خلالها ربط الحزام لتشديد القمم على طول الساق. صنعت رؤوس الأحذية في نوعين - حادة ومدببة بإصبع مرتفع. صُنعت الرؤوس ذات الأنف الحاد من أنواع بسيطة وخشنة من الجلد ، وصُنعت الرؤوس ذات الأنف المدبب من رؤوس أكثر نعومة ونحافة. سطح الرؤوس المدببة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. مزينة بخطوط متوازية منقوشة. كان الظهر مزدوجًا ، مما شكل جيبًا يتم فيه إدخال ظهر مصنوع من الجلد أو لحاء البتولا أو اللحاء. تم تزيين الظهر أيضًا بالنقش - صفوف من الخطوط الأفقية. صُنع النعل المركب من عدة طبقات من الجلد الرقيق ومُخيط حتى الجزء العلوي فارغًا بدرز خارجية. من أجل تقليل تآكل النعل ، تم دكه من الأمام والخلف بمسامير (حديد أو نحاسي) بقبعات مستديرة عريضة. بالفعل من القرن الرابع عشر. كعب كعب على شكل أقواس حديدية كانت معروفة.

الأحذية - الأحذية الأكثر شيوعًا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. كان معظمهم قد أشار ، ورفع أصابع القدم. يوجد مثال مثير للاهتمام للأحذية المغربية الخضراء الروسية في صناديق محمية نوفغورود التاريخية والمعمارية (الشكل 10). الجزء العلوي من هذه الأحذية هو مزدوج التماس ، مع الزي الفرعي. كما تم تقليم اللحامات التي تربط الجزء الأمامي والخلفي من الحذاء بأعلى الحذاء بأنابيب جلدية (فاتحة ومظلمة) وأسلاك نحاسية. الظهر مطرز بالأسلاك النحاسية وخطوط من الجلد الملون (أحمر وأصفر). يتم خياطة النعل في الجزء العلوي من الحذاء بخيوط ملونة (أصفر وقرمزي). قاعها مُغلف بالكامل بمسامير من الحديد ذات أغطية محدبة ، لتشكل نمطًا على شكل عظم السمكة. تم دق القاعدة المعدنية للكعب على شكل نقرة خشبية ، مغطاة بجلد الكعب ، وملفوفة في الأسفل بصفوف متوازية من اللوالب النحاسية. بين الكعب العالي المشدود قليلاً إلى الخلف والنعل (في الجزء الخاص بالساق) كانت هناك مساحة حيث يمكن للعصفور أن "يطير" بالفعل. في الفولكلور الروسي القديم ، تم الحفاظ على وصف رمزي للأحذية ذات الكعب العالي:

أحذية أوراتا مغربية خضراء:
ها هو خرام الكعب ، والأنوف حادة ،
هنا سوف يطير العصفور تحت الكعب ،
بالقرب من الأنف ، لف بيضة على الأقل.

تلخيصًا لمواد الاكتشافات الأثرية ، تجدر الإشارة إلى أن التشابه في تصميم وزخرفة الأحذية في المدن الروسية القديمة - نوفغورود ، وستارايا ريازان ، وبسكوف ، وسمولينسك ، وموسكو ، وستارايا لادوغا - يشير إلى القواسم المشتركة بين تكنولوجيا صناعة الأحذية في روسيا ، وهي أيضًا علامة على الإنتاج الضخم للأحذية.

كانت المنتجات الجلدية المختلفة منتشرة على نطاق واسع بين الشعوب السلافية. على سبيل المثال ، في مجموعة Pskov للمواد الأثرية ، تم الحفاظ على تفاصيل زي الناس العاديين: خطوط على الملابس والأحذية ، والقفازات ، والأحزمة ، وجميع أنواع الصناديق ، والمحافظ ، والغمد ، وكذلك الكرات والأشياء الأخرى (الشكل 11).

صُنعت معظم الحقائب التي عُثر عليها في نوفغورود من قطعتين من الجلد ، مُدورة من الأسفل وبها ثقوب (شقوق) في الأعلى للحزام الجلدي.
تم ربط تفاصيل المحفظة بحافة أو انقلاب. كانت المحافظ مبطنة بالقماش. صُنعت المحافظ المستديرة من قطعة واحدة من الجلد مع حزام تثبيت في الأعلى. تعود هذه المنتجات إلى القرنين الثاني عشر والخامس عشر.
محافظ مستطيلة القرنين X-XIII. تتكون من جزأين.
تم صنع أحد الأجزاء لفترة أطول وفي الوقت نفسه كان بمثابة صمام ، والذي تم قطعه في بعض الأحيان بشكل منفصل وخياطته أو ربطه بجدران الحقيبة بحزام جلدي.

الأصل عبارة عن محفظة مزينة بنقوش مخرمة على شكل تجعيد الشعر. تم تطبيق نقش منقوش مستمر على محفظة هرمية الشكل من القرن الخامس عشر ، مخيطة من قطعة واحدة بغطاء مزدوج الوجه.
بناءً على تحليل الحقائب التي تم العثور عليها ، يمكن الاستنتاج أن طرق تصنيع وتشطيب المنتجات الجلدية في القرنين الحادي عشر والرابع عشر. نفس الشيء بالنسبة للأحذية (تفاصيل كبيرة في القطع ، اللحامات ، التطريز بحبل التماس ، إلخ).
تختلف الحقائب (المبالغ) عن المحافظ في الشكل والحجم الكبير. تم العثور على شظايا أكياس من القرنين الرابع عشر والخامس عشر مطرزة بالخيوط في نوفغورود. تذكر الملاحم "الحقائب" الجلدية.

القفازات الجلدية في القرنين الحادي عشر والخامس عشر. قطع من قطعة واحدة أو قطعتين من الجلد مخيط بغرز انقلاب. تم العثور على عناصر مماثلة في نوفغورود وموسكو. في المصادر المكتوبة توجد معلومات عن القفازات و "القفازات" ، أي القفازات. تم العثور على قفاز من فترة سابقة (القرنين السابع والعاشر) في Staraya Ladoga. يتم قطع القفاز من قطعة كبيرة من جلد الغنم مطوية إلى نصفين ومخيطة من الداخل بغرز متدرج.

كانت المواد الخاصة بالمجوهرات (الإضافات إلى الأزياء) عبارة عن فضة ، وبرونز ، وغالبًا ما تكون ذهبية. تم ارتداء مجموعة متنوعة من التيجان (فضية أو برونزية) على الرأس على شكل ضمادة ، مستدقة باتجاه الأطراف. تتكون التيجان من عدة حلقات فضية أو برونزية رفيعة معلقة على بكرة من لحاء البتولا ، من صفيحة فضية أو برونزية من نفس العرض ، مزينة بدوائر وندبات ، أو كانت على شكل طوق معدني ، مزينة بأنواع مختلفة من المعلقات . تم ربط التيجان بقاعدة صلبة ، مثل لحاء البتولا. لم تتقارب حلقات التيجان على الرأس ، بل كانت مربوطة بأربطة تنظم الحجم.

تشتمل المجوهرات النسائية (الشكل 12) أيضًا على حلقات مؤقتة أو شعرية بأشكال مختلفة - ملتوية من سلك على شكل حزمة ، ومنسوجة على شكل جديلة ، وما إلى ذلك ؛ الأقراط ، ويرجع ذلك إلى معظمها مقاسات كبيرةوالجاذبية لا يمكن ارتداؤها في الأذنين ، ولذلك تم نسجها في الشعر أو وضعها على رباط رفيع ، وفي هذا الشكل يتم وضع الشريط على الأذن. كما تم ارتداء أمشاط العظام كزينة.

تم تزيين العنق بهريفنيا ، معلقات ، أحاديات. كان الهريفنيا على شكل طوق غير ملحوم ، وكان مصنوعًا من سلك أملس سميك أو تم تشكيله في عدة وجوه ، وكان أيضًا على شكل حزمة ، أو لولب ، أو كان مضفرًا على شكل جديلة. كانت الزخرفة المعتادة للعنق عبارة عن عقد يتألف من مجموعة متنوعة من الخرز ذات شكل دائري على شكل وردة وكرات وأسطوانات. غالبًا ما يتكون Monisto من حبات زجاجية زرقاء داكنة أو حمراء أو شفافة بأشكال مختلفة. في كثير من الأحيان ، كانت القلائد تصنع من خرز مصنوع من الطين أو عجينة صخرية ، وتتميز بحجمها الكبير وتنوع ألوانها وأشكالها. تم تزيين الصندوق أيضًا بسلاسل تتكون من حلقات من البرونز والفضة أو من الذهب ، وهو أقل شيوعًا. تم تعليق صندوق (مصنوع من الفضة أو البرونز أو النحاس أو الحديد) بحلقة على السلاسل ، حيث تم ربط سكين صغير به.

كانت الزينة الأنثوية الأكثر ندرة عبارة عن دبابيس أو أبازيم كانت تلبس على الصدر أو الكتفين. كانت الأيدي مزينة بالأساور والأصابع - بالخواتم والخواتم.

عند دراسة آثار روسيا القديمة ، تنشأ فكرة تغلغل عناصر ملابس الشعوب الأخرى في الملابس الروسية القديمة. في تشكيل الدولة الروسية ، إلى جانب القبائل السلافية الشرقية ، شاركت الشعوب الفنلندية الأوغرية أيضًا على قدم المساواة: Merya ، الكل و Chud. في كييف كان هناك "Chudin Dvor" ، في Novgorod كانت هناك منطقة كاملة - "Chudin End". كجزء من الجيش الروسي ، الذي سار في القسطنطينية ، حارب الفارانجيون وشود جنبًا إلى جنب مع السلاف. يبدو أن روسيا كانت بالفعل في مبدأها الأساسي نوعًا من اتحاد القوميات. لم تكن روسيا مسيجة بجدار سواء من الجنوب أو من الغرب أو من الشرق أو من الجيران الشماليين. لقد كانت قوة مسالمة ، لا تخشى أن تبتلعها الثقافات المجاورة.

في القرنين الحادي عشر والحادي عشر. كما ظهر التأثير البيزنطي في روسيا القديمة. تتغير أشكال الحياة التي طورها السلاف. الأمراء الروس ، الذين يدخلون في علاقات تجارية أو عسكرية مع بيزنطة ، يقترضون الكثير ، بما في ذلك الدين والرتب والشارات والملابس.

تبنت روسيا المسيحية من بيزنطة ، وسمحت الكنيسة المسيحية الشرقية بالوعظ والعبادة المسيحية بلغتها الوطنية. لذلك ، في تاريخ الأدب الروسي لم تكن هناك فترات لاتينية ولا يونانية. منذ البداية ، على عكس العديد من الدول الغربية ، كان لدى روسيا أدب بلغتها الخاصة ، ومفهوم للناس. بالإضافة إلى كل هذا ، حتى قبل تبني المسيحية في روسيا ، تم تطوير فن الكلام الشفوي. في المساحات الشاسعة ، شعر الأشخاص ذوو الحدة الخاصة بوحدتهم ويقدرونها ، وقبل كل شيء ، وحدة اللغة التي تحدثوا بها وغنوا وسردوا الملاحم. في ظروف ذلك الوقت ، وفقًا للتعبير المجازي لـ D.SL Likhachev ، حتى كلمة "لغة" نفسها تكتسب معنى "الناس".

جاء الإقطاع المبكر إلى روسيا ليحل محل المجتمع القبلي. كانت هذه قفزة هائلة ، لأن روسيا اجتازت المرحلة التاريخية لنظام العبيد. جاءت المسيحية لتحل محل الوثنية الروسية القديمة - الوثنية ، النموذجية للمجتمع القبلي. الخوف من قوة الطبيعة ، وإدراك عجز الإنسان أمام قوى العناصر المتداخلة في الوثنية الروسية القديمة. وضعت المسيحية ، بمفهومها اللاهوتي للعالم ، الإنسان في مركز الطبيعة وأدركت الطبيعة "كخادم للإنسان ، واكتشفت في الطبيعة" حكمة "النظام العالمي والنفعية الإلهية". هذا ، على الرغم من أنه لم يحرر الشخص تمامًا من الخوف من قوى الطبيعة ، إلا أنه غيّر بشكل جذري موقفه من الطبيعة ، وجعله يفكر في معنى بنية الكون ، ومعنى التاريخ البشري. كما يشير DSL Likhachev ، فإن أول روسي أعمال أدبيةمليئة بالإعجاب لحكمة الكون ، لكن الحكمة لا تنغلق في ذاتها بل تخدم الإنسان.

تميزت ملابس عصر الدوق الأكبر بالثراء والوقار ؛ وبدأت العناصر الذهبية والذهبية والفضية المغطاة بالنييلو والمينا تظهر بكميات كبيرة في زينة الأزياء. في الوقت نفسه ، يحتفظ عامة الناس بزيهم التقليدي. تم وضع جميع الملابس التقليدية الروسية (الكتف) تقريبًا ، أي فوق الرأس. كانت الملابس المتأرجحة والملفوفة أقل شيوعًا. هذا الأخير كان شبه معدوم بين الناس.

وفقًا للصور التي وصلت إلينا على اللوحات الجدارية والنقوش واللوحات وما إلى ذلك ، يمكن للمرء أن يحكم على التنوع الكبير والأشكال غير العادية لأغطية الرأس الروسية.

خلال فترة نير التتار ونمو موسكو ، كانت روسيا معزولة عن تأثير الدول الأجنبية والثقافة الأجنبية. تم توجيه جميع قوات الشعب لمحاربة المستعبدين ، تم إخفاؤها أولاً ، ثم فتحها. تتميز هذه الفترة بتطور فن رسم الأيقونات الروسية القديمة. تحتوي أيضًا لوحة الأيقونات الروسية القديمة ، كمثال فريد وغير مسبوق للرسم القديم في العالم ، على معلومات حول الزي. صحيح أنه من المستحيل التأكيد على وجه اليقين أن هذا الشكل أو ذاك من الملابس موجود على لوحات رسامي الكنيسة فيما يتعلق بوجودها الحقيقي في حياة هذه الفترة ، وليس مع تقاليد رسم الأيقونات التي طورتها تلك الفترة. الوقت. ومع ذلك ، من المستحيل تمزيق صور اللوحات الزيتية تمامًا من الحياة. في هذا الصدد ، من المستحيل عدم تسمية "الثالوث" لـ A. Rublev (الشكل 13). يدعم العلماء فكرة الوحدة التي استثمرها روبليف في الثالوث: كانت ضرورية جدًا للشعب الروسي في تلك الأوقات العصيبة.

أرز. 13. أندريه روبليف "الثالوث". 1411 أو 1425-27

تم تشكيل جو الحياة الروسية بالكامل بطريقة أصلية ، مع بعض تأثير التتار. تدريجيًا ، تم تطوير زي يختلف اختلافًا كبيرًا عن الزي الذي يرتديه في كييف روس. حدد ركود الحياة الاجتماعية والظروف المناخية القاسية أشكال الأزياء التي تتميز بالصلابة والصلابة. هناك فكرة مختلفة عن جمال الزي. جمال أشكال الزي الروسي هو جمال السكون والراحة وليس الحركة. تم تحديد معاطف الفرو الطويلة والثقيلة والقفاطين الطويلة والأكمام الطويلة المعلقة بحلول زمن إيفان الثالث وظلت موجودة حتى بيتر الأول.
منذ الأزل ، كانت الثروة الرئيسية لروسيا القديمة هي الفراء: السمور ، والسمور ، والفراء ، وما إلى ذلك ، لذلك ، كانت الملابس الشتوية - معاطف الفرو والقبعات - تتميز برفاهية خاصة. الفراء كواحد من الزخارف الرئيسية كان يستخدم حتى للملابس الصيفية. كان هناك الكثير من الفراء لدرجة أن الملوك دفعوا لهم راتباً وأرسلوه كهدية إلى حكام أجانب.

الملابس الغنية ، الديباج والمعاطف المخملية المصنوعة من الفراء الباهظ الثمن ، القفطان المتناثر بالحجارة - كل هذا الفخامة الشرقية ، التي أعمت السفراء الأجانب في بلاط الأمراء الروس ، كانت موجودة في الحياة اليومية في روسيا منذ عهد إيفان الثالث ، عندما كان التتار تمت الإطاحة بالنير وتنفس روسيا بحرية أكبر.

من منتصف القرن السادس عشر. يظهر ما يسمى بـ "حكايات أجانب عن موسكوفي" في الصحافة. هذه سلسلة كاملة من الأوصاف لحالة Muscovite ، وتحتوي دائمًا تقريبًا على مواد توضيحية جيدة التنفيذ. مؤلفوهم هم مسافرون أجانب زاروا بلدنا لأغراض مختلفة ، وبشكل أساسي مع بعثة دبلوماسية كسفراء ، مثل Herberstein و Olearius و Meyerberg.

ألبوم رسومات مايربيرج "رسومات لرحلة المبعوث الإمبراطوري الروماني بارون مايربيرج عبر روسيا في 1661-1662". (سانت بطرسبرغ ، 1827) يحتوي على مواد توضيحية مثيرة للاهتمام تحكي عن الملابس والإسكان وحياة الروس. ربما نلتقي هنا بأقدم الصور لزي فلاحة ، بما في ذلك عنصر مثل بونيفا (الشكل 14).

من المثير للاهتمام الرسوم التوضيحية في أعمال Herberstein (Herberstein S. Notes on Muscovite Affairs. قدمها وترجمها وعلق عليها A. بلاد فارس والعودة: مقدمة وترجمة وملاحظات وإرشادات بقلم أ.م.لوفياجين ، سانت بطرسبرغ ، 1906) (الشكل 15).

يقول Olearius أن الملابس الروسية الأكثر شيوعًا في ذلك الوقت كانت القفطان ، أو zipun ، الذي يصل إلى الركبتين ويتم تثبيته بأزرار.

في المناسبات الرسمية ، ارتدى النبلاء معاطف فراء فاخرة فوق زيبون ، والتي لم يخلعوها حتى في الغرف في حفلة أو في حفلات الاستقبال الملكية. تم تثبيت طوق عالٍ على ظهر القفطان ، المعروف باسم "البطاقة الرابحة" (الشكل 16 ، أ) ، والذي غالبًا ما كان مزينًا بتطريز فضي وذهبي على المخمل والساتان ، بالإضافة إلى اللآلئ والأحجار باهظة الثمن. (ومن هنا جاء التعبير الشائع "للعب الورقة الرابحة" ، أي أن تلبس على الهواء ، تتباهى.) كانت القفطان مختلفة ، اعتمادًا على الغرض منها - العلوي والسفلي ، والوقوف والركوب ، والوداعة أو الحداد ، وكذلك المطر والتركية والشركسية والروسية وغيرها

فيما يتعلق بالرجال الروس ، كتب أ. أوليريوس أن ... الروس عموماً طويل القامة ، أقوياء وبدينين ، بشرتهم مشابهة للأوروبيين الآخرين. لديهم في الغالب لحى واسعة وبطون كثيفة. الشوارب الروسية طويلة أيضًا وتغطي الشفاه. كان الرجال يرتدون القفاطين الضيقة فوق القميص والسراويل ، وبعضها "بأكمام طويلة كانت تُلبس على الذراعين في التجمعات". فوق القفطان كانوا يرتدون ثوباً خارجياً آخر حتى السيقان ، كان يسمى الفريز (شكل 16 ، ب ، ج).

ارتدى الأمراء والبويار في المناسبات الرسمية قبعات طويلة مزينة بفراء السمور الأسود أو فرو الثعلب ومزينة بخطوط ذهبية أو لؤلؤية. كان الناس العاديون يرتدون القبعات المصنوعة من القماش الأبيض اللباد (اللباد) في الصيف ، والقبعات المصنوعة من القماش ، التي يتم تقليمها أحيانًا بالفراء ، في الشتاء.
لاحظ Olearius أيضًا أن ملابس النساء كانت مشابهة لملابس الرجال ، فقط الجزء العلوي منها ، الذي يسمى معاطف الفرو ، تم توسيعه إلى حد ما ، وتم خياطة غطاء محرك السيارة مع الفراء في الخلف. لم تكن النساء يرتدين قفطان. كانت أكمام القمصان النسائية ضيقة وطويلة جدًا ، وإذا كانت مصنوعة من الشاش ، كانت تُرسم عليها. كانت النساء أيضًا يرتدين قبعات طويلة وعريضة ، تحدها الساتان أو الديباج ، وأحيانًا بزخرفة سمور ؛ كما ارتدى البعض قبعات الثعلب.

Boyars في القرن السادس عشر. تلبس في الصيف تحت لباس خارجي ، مصنوعة من الساتان أو غيرها من الأقمشة الخفيفة. تم صنع ملابس داخلية أيضًا ، حيث تم ارتداء سترات الاستحمام الدافئة والباردة ، على غرار صندرسات الشمس ، فقط أقصر منها ، بدون أزرار ، مع فتحة على الصدر. تم ارتداء الفريازي أو صندرسات الشمس تحت هذه الملابس. كان الفريازي ، الذي يشبه صندرسات الشمس ، فستانًا واسعًا ، مزررًا من الأمام إلى الأسفل ، بدون أكمام. كان يرتدي صندرسس الناس من جميع الطبقات: الأغنياء - من الأقمشة باهظة الثمن ، والفقراء - من الكتان المصبوغ ، والصينيون ، إلخ. (الشكل 16 ، د ، هـ). في الشتاء ، كانت النساء الأثرياء يرتدين الكورتيل - معاطف من الفرو مصنوعة من فرو السمور وفراء السمور باهظ الثمن.

يمكن العثور على أقدم صور لنساء روسيات (نساء فلاحات وسكان بلدات) يرتدين صندرسات الشمس وكوكوشنيك وحيوان الروح في أعمال آي جي جورجي "وصف جميع الشعوب التي تعيش في الدولة الروسية وطقوسهم اليومية وعاداتهم وملابسهم ومساكنهم والأديان والآثار الأخرى "(الفصل SPb. ، 1799).

مشاهد من الحياة الشعبية الروسية تم التقاطها في النقوش أواخر الثامن عشر- أوائل القرن التاسع عشر يحتوي متحف الأرميتاج على مجموعة كبيرة من النقوش والمطبوعات الحجرية التي تصور مشاهد من الحياة الشعبية. تم تقديم أفضل الأوراق الرسومية في ألبوم G.N. Komelova "مشاهد من الحياة الشعبية الروسية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. بناءً على نقوش من مجموعة متحف إرميتاج الدولة "(L. ، 1961).

تفاقم التناقضات الطبقية التي بدأت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. في روسيا ، جنبًا إلى جنب مع عملية تفكك النظام الإقطاعي ، وضع قضية القنانة ، التي أعاقت تطور البلاد ، في مركز اهتمام الفكر الاجتماعي المتقدم في ذلك الوقت. في هذا الصدد ، تتميز الثقافة الروسية بنمو عناصر واقعية وديمقراطية. بدأت صور الفلاحين الروس تدخل في الرسم والرسومات والأدب.

سيد أجنبي مثير للاهتمام عمل في روسيا في نهاية القرن الثامن عشر. والذي أولى اهتمامًا خاصًا بتصوير حياة عامة الناس هو الرسام والنقاش الإنجليزي د. أتكينسون (في 1784-1801 عاش في روسيا) ؛ عرض في أعماله عادات وأزياء الشعب الروسي. مجموعة من الألوان المائية في ثلاثة مجلدات (1803-1805) للفنان الإنجليزي د. أتكينسون "صور رائعة للعادات والأزياء والترفيه للروس" - مادة قيّمة على الملابس الشعبية الروسية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. من بين أوراق السيد ، التي توضح الألعاب ووسائل الترفيه الروسية ، "الرقص" ، "التأرجح" وغيرها مثيرة للاهتمام (الشكل 17). الحقيقة هي أن واحدة من وسائل الترفيه المثيرة للفضول لسكان القرية والمدينة في ذلك الوقت كانت الأرجوحة ، والتي كانت ملحقًا إلزاميًا لجميع الأعياد والمعارض والاحتفالات الشعبية.

بالنسبة للعديد من الفنانين الروس الذين عملوا في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، كان الموضوع الرئيسي هو حياة الشعب الروسي ، وخاصة الفلاحين. التعاطف مع الناس العاديين ، يتم التعبير عن الرغبة في إظهار جمالهم الروحي في لوحات الفنانين A.G.Venetsianov (الشكل 18) و V.A.Tropinin ، أوراق رسومية لـ A. يتم عرض صور السكان الفلاحين ومشاهد من الحياة الشعبية في أعمال فنانين مثل A. P. Ryabushkin و F. جيلياروفسكايا "زي تاريخي روسي للمسرح" (M.-L. ، 1945) ، يصور البارون سيغيسموند هيربرشتاين في معطف من الفرو في زلاجة وسائق على ظهور الخيل يرتدي أحذية مثل أحذية الحذاء وفي ملابس قصيرة وقبعة على ظهره رئيس مع عصابة (الشكل 19).

أرز. 17. الزي الشعبي الروسي بالألوان المائية لـ D. Atkinson: أعلاه - "الرقص" ؛ أدناه - "تأرجح"

تم تقديم مادة توضيحية إعلامية عن الملابس والمجوهرات والأواني الروسية في ألبومات "آثار الدولة الروسية" في ستة أقسام (مجلدات) ، نُشرت في 1849-1853. مع رسومات للأكاديمي F.G. Solntsev. ذات قيمة خاصة في هذه الحالة هي الرسومات التي تعكس أزياء الصيف والشتاء للنساء في مدينة تورزوك ، وملابس النساء في تفير وريازان. تتميز الرسوم التوضيحية لـ F.G.Solntsev بإعادة إنتاج الألوان الرائعة للأزياء (الشكل 20).

بمناسبة الألفية للدولة الروسية ، نشر باولي ، وهو عضو كامل العضوية في الجمعية الجغرافية لروسيا ، وصفًا إثنوغرافيًا لشعوب روسيا (سانت بطرسبرغ ، 1862) - مطبوعات حجرية ملونة لزي مبني على بيانات إثنوغرافية حقيقية . في ذلك الوقت كان أول منشور قيم من هذا القبيل.
في عام 1878 ، في سانت بطرسبرغ ، صدر ألبوم من الأنواع الشعبية “شعوب روسيا. ألبوم رائع ، المجلد. 1. تم عرض ملابس الفلاح الروسي العظيم في الألبوم. كانت ملابس الفلاحين الشتوية للرجال في ذلك الوقت تتكون من معطف قماش رمادي خشن ، ومعطف طويل من جلد الغنم ، وقبعة دافئة وقفازات جلدية. نادرًا ، في حالة الصقيع الشديد ، ربط الفلاح وشاحًا حول رقبته. وتتكون الملابس الصيفية من معطف ذيل حصان ونصف قفطان وقبعة. في الصيف ، كانوا يرتدون القمصان والموانئ. لم يكن لدى الفلاحات ملابس دافئة بشكل خاص. كانت ملابسهم تتكون من تنورة ذيل حصان زرقاء (بونيفا) وخارجية ، إلى حد ما ، ولكن ليست طويلة بأكمام قصيرة واسعة ، والتي كانت تسمى بشكل مختلف في أماكن مختلفة: الشمس ، الشوشبان ، sermyaga ، الجيش ، إلخ. مزين.

أرز. 18 ، أ. الزي الشعبي الروسي في أعمال الفنانين: F. A. Malyavin "فلاحة في وشاح منقوش"

كان الزي الروسي في عصر ما قبل البترين في عناصره التقليدية الرئيسية هو نفسه في قطع الأغنياء والفقراء ، وكان يختلف فقط في جودة المواد. في عامة الناس ، كانت الملابس مصنوعة من الكتان ، وكوتولا ، والحبال ، والقماش ، وتم استخدام جلد الغنم بدلاً من الفراء.

أرز. 18 ، ب. الزي الشعبي الروسي في أعمال الفنانين: ف.أ.

تم استخدام مدفئ الجسم في الحياة اليومية ، وخاصة في الحياة الغنية. كان ثوبًا يتأرجح حتى الكعب ، بأكمام طويلة على الأرض ، وبه فتحات بذراعين مفتوحة تحت الذراع ، يتم من خلالها وضع الجاكيت المبطن على القميص.
كانت أكمام السترة المبطنة معلقة خلف الذراعين حتى الحافة أو تم إلقاؤها واحدة تلو الأخرى - كانت طريقة الارتداء هذه تعتبر زينة لفساتين السهرة النسائية. صُنعت Telogreys من قماش دمشقي ، أي من قماش ثقيل ضخم. كانت هذه الملابس تحد من الحواف بأربطة ذهبية وفضية ، دانتيل حريري أو شرائط مع شرابات ، تم تثبيت الأرضية بأزرار فضية وقصدير ، كان هناك 15-17 منها ، وتم خياطةها من أعلى إلى أسفل. كانت تبطين السترات المبطنة الدافئة من الفراء (الثعلب ، السمور ، ermine) ، بينما كانت السترات الباردة أو الصيفية تحتوي على قماش التفتا.

تضمنت الملابس الخارجية معطفًا من الفرو بقصة تشبه القميص. وصل طول هذه الملابس إلى الكعب ، وكان لها ياقة مستقيمة عالية وشق صغير على الصدر لارتدائها. في طريقة لبسه وارتدائه ، كان يشبه دفئا الجسم.

من بين الملابس العلوية كان هناك شق صغير على الصدر لتثبيته على الرأس. كان لدى Letnik أكمام خاصة تسمى nakalki ، والتي كانت أطول من الملابس وأضيق عند المعصم منها عند الكتف. تم خياطة المصابيح المتوهجة إلى النصف فقط ، والباقي لم يتم خياطةها وتزيينها بالقمل.

كانت الملابس الصيفية المفتوحة ذات النهايات العلوية مفتوحة ، أو ohaben ، - ملابس واسعة مع أسافين على الجانبين. كان خط العنق المشطوف للغطاء ، كما كان ، استمرارًا لخط جانب الأرض (على ما يبدو ، ومن هنا جاء اسم الياقة في الملابس الحديثة ، وتتحول الأطراف الأمامية إلى الأرضيات ، - "opash" - F.P. ). تنحدر أكمام العتامة إلى حاشية الملابس.
كان يسمى Opashen على الفراء (السمور أو ermine) معطف الفرو. كان معطف الفرو ياقة سمور. معاطف الفراء النسائية لا تختلف عن معاطف الرجال.

أرز. 18 ، في (1). الزي الشعبي الروسي في أعمال الفنانين: A.G. Venetsianov "Barn" (البداية)

وشملت الملابس الشتوية للنساء kortel - ملابس مصنوعة من السمور ، السمور ، فرو القرم ؛ عارية أو مغطاة بالتفتا ، دمشقي. من الناحية الهيكلية ، كانت تشبه الطيار.

أرز. 18 ، في (2). الزي الشعبي الروسي في أعمال الفنانين: أ. جي. فينيتسيانوف "بارن" (النهاية)

في الحياة الملكية ، كانت النساء يختبئن أيديهن في كم أو إفشل في الشتاء: لم تكن القفازات والقفازات تستخدم هنا تقريبًا. كان هذا الكم مصنوعًا من المخمل أو الساتان ، ومزخرفًا بذيل السمور ، وأحيانًا مزين بشراشيب ذهبية ولآلئ وأحجار. في عامة الناس ، حسب الحاجة ، تم استخدام القفازات أو الأكمام.

في الحياة الملكية والعامة على حد سواء ، كانت الفتيات يرتدين شعرهن مفتوحًا أو فضفاضًا على أكتافهن ويتجعدن في تجعيد الشعر أو نسجه في واحد أو اثنين من الضفائر ، ويتراجعن على ظهورهن. كانت خيوط الشعر متشابكة بخيوط ذهبية أو لؤلؤية. في الجزء السفلي من الضفائر ، نسجت الفتيات شرائط ، ملونة أو ذهبية ، تسمى الضفائر أو الضفائر.

كانت المرأة المتزوجة ترتدي صدًا من الفرو أو المخمل يغطي مؤخرة رأسها وشعرها بدلاً من جديلة. غطت رأسها بمنشفة من الكتان الرقيق أو منشفة من التفتا.
من بين أغطية الرأس النسائية التي أخفت الشعر بونيه أو فولوسنيك.

أرز. 18 ، زي شعبي روسي في أعمال الفنانين: A.P. Ryabushkin "رجل دخل في رقصة مستديرة"

فتاة ، تتزوج ، تستبدل تاجها قبل الزواج بكيكا ، الذي كان غطاء رأس المتزوج. يتكون كيكا من تاج على شكل طوق يثبت الرأس في دائرة ، ودائرة موضوعة على تاج الرأس. اتسعت كيكا صعودا. كان التاج مصنوعًا من قماش بسيط ، وملصق ومغطى من الأعلى بساتان يشبه الدودة ، وأحيانًا بورقة رقيقة من الذهب أو الفضة ؛ كما تم تزيين التاج بالأحجار الكريمة. تم تعليق خيوط طويلة من اللآلئ مع أحجار باهظة الثمن وتماثيل ذهبية مع ثقوب على المعابد في المعابد. تم تزيين الجزء الأمامي من ستارة kiki بشكل أكثر ثراءً وتعقيدًا ، وفي بعض الأحيان كان يتم تصنيعه بشكل منفصل وكان يُطلق عليه اسم kichny brow ، وفي القرن السابع عشر. - أمامي. كان لدى كيكا صفعة.

التقارب بين روسيا في القرن السابع عشر. مع الغرب ينعكس في كل حالة الحياة فقط في طبقات المجتمع الأكثر ازدهارًا. إحياء الحياة الروسية لا يتوافق مع معاطف الفرو الثقيلة والقفاطين طويلة الحواف. لذلك ، كان على بيتر أن أغير الشعب الروسي إلى ملابس قصيرة مريحة أكثر. أكدت الملابس الشعبية الروسية التقليدية حيويتها ووظائفها بشكل أكبر.

أثناء تعامله مع دراسة وتطوير الفن التقليدي الروسي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، قام الناقد والدعاية الروسي في.في.ستاسوف بتقييم المنشورات حول الأزياء الروسية. في مقالته "ملاحظات حول الملابس والأسلحة الروسية القديمة" (Stasov V.V. Sobr. soch.، vol. II، St. مواد عن تاريخ الملابس الروسية وحالة الحياة الشعبية "(سانت بطرسبرغ ، 1881) ، تؤكد على كرامة وتفوق هذا العمل على أعمال المؤلفين الآخرين. في الوقت نفسه ، لاحظ V.V. Stasov أن V.A. Prokhorov ، مثل المؤلفين الآخرين ، وصفوا بالخطأ السكيثيين بأسلاف الروس وخصصوا ملابس محشوشين مكانًا في عمله ، حيث بدأ عرض تاريخ الملابس الروسية القديمة. لا يمكن إلا أن نفترض أن عناصر الملابس السكيثية قد استعارها السلاف الروس القدامى ، الذين عاشوا بجوار السكيثيين في المناطق الجنوبية. كانت الملابس السكيثية تعتبر ملابس القبائل الإيرانية وتم تكييفها بشكل كبير من حيث الشكل والتصميم وطرق الارتداء مع الظروف المعيشية لـ "الفارس المحطم" ، أي بدوي. في الواقع ، قفطان قصير معانقة الشكل ، وأحذية قصيرة مربوطة عند الكاحل وسحبها بحزام ، وغطاء للرأس من الطقس السيئ والبرد أثناء الرحلات الطويلة والتجوال في الهواء الطلق ، غالبًا طوال الليل - كل هذا هو الأكثر ملائم ومناسب للراكب والبدو (الشكل 21) ، لكن لا يهم الحراث ، بالنسبة للمقيم المستقر الذي يعمل فقط خلال ساعات النهار. كما يلاحظ V.V. Stasov مجازيًا ، "... لقد عمل مزارعنا دائمًا ويعمل في الحقل بأحذية خفيفة أو أي حذاء خفيف ، لن يرتدي الفراء وغطاء للرأس لأنه يعاني بالفعل من وابل من العرق يتدحرج على وجهه والصدر "(مرسوم Stasov V.V. المرجع ص 183). يمكن لسكان المناطق الجنوبية من روسيا في وقت واحد استعارة قفطان قصير وسراويل ضيقة طويلة من العديد من جيران الفروسية.

لذلك ، يعتبر الزي السكيثي هنا فقط زيًا للقبائل والشعوب الأجنبية التي عاشت وتصرفت في أوقات قديمة معينة في نفس الأماكن التي يعيش فيها الروس الآن.

في عام 1909 ، في "السنوات القديمة" الشهرية لمحبي الفن والعصور القديمة ، كتب I. Ya. Bilibin عن الملابس الروسية في القرنين السادس عشر والسابع عشر: "... كان الزي الروسي رائعًا. هناك جمال للحركة وجمال من السكون. الزي الروسي للمرأة - زي السلام. خذ على الأقل الرقصة الروسية. يرقص الرجل مثل الشيطان ، يخطف ركبتيه ، يصاب بالدوار بسرعة ، فقط لكسر الهدوء المهيب لمركز الرقص - المرأة ، وهي تكاد تقف ساكنة ، بملابسها الجميلة الهادئة ، تحرك كتفيها قليلاً فقط .

في عام 1911 ، نشرت دار نشر آي دي سيتين بارتنرشيب طبعة من ستة مجلدات بمناسبة الذكرى السنوية للإصلاح العظيم. المجتمع الروسي ومسألة الفلاحين في الماضي والحاضر "، مكرس للذكرى الخمسين لإلغاء القنانة في روسيا. يعد اختيار الرسوم التوضيحية لأنواع الفلاحين مفيدًا هنا - سواء من المصادر المنشورة سابقًا والتي عكست حياة الفلاحين في أوقات مختلفة في الماضي ، ومن أكثر الرسوم المميزة والنموذجية التي أنشأها الفنانون مؤخرًا ، أي في القرن التاسع عشر - أوائل القرن العشرين .

في الوقت الحاضر ، تم نشر المواد الخاصة بالزي التاريخي الروسي في كتاب "الزي التاريخي الروسي للمسرح. كييفان وموسكوفيت روس "(جمعه N.V. Gilyarovskaya. M.-L. ، 1945). الكتاب مزود بصور ورسومات أصلية ، وأعمال للرسم التاريخي الروسي ، والتي تقدم أمثلة على تفسيرات مختلفة للملابس الروسية القديمة. الجزء الثاني من الكتاب هو عمليًا دليل لإنشاء زي تاريخي روسي من خلال القص.

للمساعدة في تنظيم أعمال الدراما الكلاسيكية الروسية من D. I. ومع ذلك ، في هذه الطبعة الضخمة ، لم يتم إيلاء اهتمام كاف لزي الفلاحين.

ينعكس الزي الروسي القديم باعتباره أهم مصدر تاريخي (لدراسة أصل الشعب وتطوره العرقي والاجتماعي ومصيره التاريخي وروابطه الثقافية) بشكل جوهري في نشر أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية "الملابس القديمة للشعوب من أوروبا الشرقية (مواد الأطلس التاريخي والإثنوغرافي) ". م ، 1986.

لذلك ، كان أساس الزي الروسي (الشعبي) القديم (ذكر وأنثى) هو العناصر التالية. العنصر الأساسي في الملابس هو قميص قماش بطول الركبة (سترة) بأكمام طويلة وواسعة. بالنسبة للرجال ، كانت بطول الركبة (أو أقصر) وأكمام طويلة وواسعة إلى حد ما. غالبًا ما يصل القميص النسائي إلى منتصف أسفل الساق ، ويمكن أن يصل إلى الكعب. يجب ربط أي قميص بحزام. تم تزيين قمصان النساء والأثرياء بشكل أساسي. تم وضع الديكور حول خط العنق ، قطع الصدر ، عند الخط الذي يربط الأكمام بفتحة الذراع (الكتف) ، على طول الجزء السفلي من القميص وأسفل الأكمام. تم تثبيت الشق على الصدر بدبوس ، مشبك-agraph.

تم استخدام المنافذ كأحزمة لملابس الرجال والنساء - قطعة من القماش كانت موضوعة حول الوركين وكانت تسمى "بونيفا". وصلت المنافذ بطول الركبتين أو الكاحلين. في بعض الأحيان يرتدون (مثل القميص) سروالين. كانت الأحذية عبارة عن أحذية خفيفة ، في كثير من الأحيان - لفات الساق الجلدية (المكابس) أو الأحذية. قبل ارتداء الأحذية ، كانت الأرجل حتى الركبتين ملفوفة (للرجال - فوق المنافذ) بقطع من الكتان ، والتي كانت مربوطة بأحزمة أو حبال (مكشكشة) ، وربطها وربطها على الساق.
وفقًا لعادات قديمة ، كان لدى الرجال الروس شعر قصير ولحية طويلة كثيفة. تم ارتداء طوق من البرونز على الرأس ، بالإضافة إلى قبعة من اللباد. كان غطاء الرأس الشتوي عبارة عن قبعة ذات تقليم من الفرو (شريط) ، وكانت الملابس عبارة عن معطف من جلد الغنم أو معطف فرو قصير ، على اليدين - الفساتين أو القفازات.

تم استكمال الزي (ذكر وأنثى) بمختلف الحلي المعلقة - المعدن والزجاج وكذلك الأساور والخواتم وما إلى ذلك.
بمرور الوقت ، لوحظت تغييرات ، خاصة لباس خارجي - قفطان ، حصل على أسماء مختلفة في المستقبل. القفطان الرجالي مصنوع من الصوف الخشن بطول الركبة وبأكمام طويلة. كان القفطان مفتوحًا من الأمام ، ومُثبَّتًا على الصندوق بإبزيم agraf في منتصف الطريق أو بطول كامل ومُحمل برباط.

العلاقات مع بيزنطة ، كما لوحظ بالفعل ، كان لها تأثير في المقام الأول على زي الدوقية الكبرى. بدلاً من قفطان قصير ، مفتوح من الأمام بطول كامل ، ظهر قفطان بيزنطي - طويل ، مغلق في كل مكان ، مع زخارف ملونة على طول الحواف. كان لباس خارجي علوي عبارة عن عباءة ، تم إرفاقها بإبزيم على كتف واحد أو أمام الرقبة ، وغالبًا ما يتم تثبيتها على الصدر.

أثر غزو التتار المغول أيضًا على ملامح زي الطبقات العليا. الناس ، كما كان من قبل ، ظلوا أوفياء لملابسهم القديمة.
من القرن الثالث عشر بدلاً من القفطان المغلق ، بدؤوا في ارتداء قفطان مفتوح بقفل بطول كامل. بدلاً من عباءة ، ارتدوا أيضًا قفطانًا مفتوحًا علويًا ، بأكمام قصيرة وعريضة أو طويلة وضيقة نوعًا ما. في الجزء العلوي من الكم ، تم عمل شق لربط الذراعين بحيث يسقط الكم بحرية (يتدلى لأسفل). مثل هذا القفطان لم يكن مربوطًا. كان هناك نسخة أخرى من القفطان. في الجزء العلوي من رقبة ظهره كان هناك بدل كبير وواسع من القماش ، والذي يتحول (ينحني) للخارج ، ويشكل طوقًا يسمى "opash".

كان الزي النسائي في هذا الوقت يتألف من قميص قماش أبيض بأكمام طويلة وواسعة ، يتدحرج لأسفل ، وملابس طويلة بلا أكمام بطول الكتفين مطوية تنحدر إلى الأرض ، ومفتوحة ومثبتة من الأمام بطول كامل مع صف من أزرار تسمى فستان الشمس. كان الثوب الخارجي عبارة عن كتف قصير ذو مفاصل عالية (حزام) - مدفأة دش. ارتدت النساء غطاء رأس طويل وصلب وبارز - هزلي. كان غطاء الرأس الأنيق بشكل خاص للشابات هو kokoshnik.

بشكل عام ، احتفظ المواطنون الروس العاديون بالزي القديم دون أي تغييرات حتى بداية القرن الثامن عشر ، وفي المناطق النائية وحتى في وقت لاحق - حتى القرن التاسع عشر. هذا ما تؤكده الرسومات والأوصاف التي وصلت إلينا ، على سبيل المثال ، Herberstein ، Olearius. كان الرجال يرتدون قميصًا عريضًا وقصيرًا إلى حد ما بدون ياقة ؛ وعلى الظهر ، من الداخل إلى الأسفل من الكتفين ، كانت البطانة محاطة بشكل مثلث (تحتها). في القمصان ، في الجزء السفلي من الأكمام (تحت الإبطين) ، تم خياطة الحشوات (ألواح التقوية) المصنوعة من القماش الأحمر (على سبيل المثال ، التفتا). كانت قمصان الأثرياء مقلوبة. كان الشق الموجود على الصدر وأسفل الأكمام مطرزًا بالحرير متعدد الألوان ، وأحيانًا بالذهب واللؤلؤ ؛ في هذا التصميم ، اختلست الأكمام من تحت أكمام القفطان.

كانت المنافذ الطويلة في الأعلى واسعة ، مجمعة حسب شكل الشريط (gashnik). وكانوا يرتدون فوق القميص قفطان ضيق بطول الركبة وأكمام طويلة. في الخلف ، في أعلى العنق ، كان للقفطان ياقة صلبة واقفة. تم تطويق الياقة بالمخمل ، وللنبلاء مع الديباج ومكشوفة من تحت القفاطين العلوية ، تلامس مؤخرة الرأس. على رأس مثل هذا القفطان ، ارتدى البعض قفطان آخر - طويل يصل إلى أسفل الساق ويسمى الفريز. القفطان ، إذا رغبت في ذلك ، كان يربط مع حزام أو شال ملون. فوق الفريازي ، ارتدوا قفطانًا أطول حتى إصبع القدم. كان مخصصًا للخروج إلى الشارع وكان مصنوعًا من القماش الملون أو الساتان الملون أو الدمشقي أو الديباج. كان يرتدي مثل هذا القفطان كبار الشخصيات والأبناء الفخريون ، الذين ارتدوه ليكونوا حاضرين في العروض الرسمية. كان للقفاطين العلوية ياقة كبيرة وواسعة من الفرو تتدلى إلى الأكتاف. في الأمام وعلى طول الجروح على الجانبين ، كان القفطان مزينًا بأزرار مزينة بحبل من الذهب واللؤلؤ تتدلى عليه شرابات طويلة. كانت أكمام القفطان طويلة ، تقريبًا مثل القفطان نفسه ، وتضيق تدريجياً. عند ارتداء القفطان ، تتجمع الأكمام في ثنايا كثيرة ، وأحيانًا عند المشي ، تسقط الأكمام من اليدين إلى الطول الكامل. كما ارتدى الفلاحون الأثرياء قفطان طويل.

الأمراء والبويار ومستشارو الدولة ، عند دخولهم الاجتماعات الرسمية ، يرتدون قبعات مصنوعة من الثعلب الأسود وذراع السمور عالية ، في أوقات أخرى - المخمل على فرو الثعلب الأسود أو السمور ، مع شريط صغير من نفس الفراء ومزخرف الدانتيل الذهب واللؤلؤ على الجانبين. كان الناس العاديون يرتدون القبعات البيضاء المصنوعة من القماش الملبس في الصيف ، والقبعات الصوفية بفراء الضأن في الشتاء. كانت هناك أيضًا قبعة مستديرة مبطنة بها مؤخر وغطاء للأذنين.

كانت النساء المتزوجات يربطن شعرهن تحت قبعاتهن ، وتضفر الفتيات شعرهن في ضفائر تتدلى على ظهورهن.
كانت ملابس النساء تشبه الرجال ، وكان الجزء العلوي فقط أكثر اتساعًا إلى حد ما. من الأمام ، كانت الملابس (من أعلى إلى أسفل) مغلفة بضفائر ، جديلة ذهبية ، وتحدها أيضًا الأربطة والشرابات ، مزينة بأزرار كبيرة من الفضة والقصدير. في الأعلى ، عند الكتفين ، كانت الأكمام بها ثقوب يتم من خلالها ربط الذراعين ، وفي الملابس التي يتم ارتداؤها ، ظلت الأكمام تتساقط بحرية. كانت أكمام القمصان النسائية بطول 6 أو 8 أو 10 أذرع ، وفي القمصان القطنية كانت أطول حتى ، على الأيدي التي تجمعوا في طيات كثيرة (تجمعات). كانت أغطية الرأس للنساء عبارة عن قبعات عريضة - من الديباج أو الساتان ، مغلفة بإطار ذهبي ، ومزينة بالذهب واللؤلؤ ، مع حواف من فرو القندس تغطي نصف الجبهة. ارتدت الفتيات قبعات كبيرة من فرو الثعلب.

صُنعت الأحذية النسائية من أحذية طويلة أو جزمة مغربية ذات أصابع طويلة ومدببة. كانت النساء ، وخاصة الفتيات ، يرتدين أحذية ذات كعب عالٍ (ربع كوع) ، ومبطن بزهور القرنفل في الأسفل.

في القرنين السادس عشر والسابع عشر. تخضع الملابس الروسية في الفترة الدوقية الكبرى لبعض التغييرات وفقًا لأذواق واحتياجات الشعب الروسي في ذلك الوقت. لم تستطع ملامح حياة ما قبل البترين إلا أن تؤثر على أزياء النساء الروسيات القديمة - فقد تطلبت حياتهن المنعزلة الملابس المناسبة: تغطي الأكمام أذرعهن حتى الأيدي ، ويخفي الياقة العالية رقبتهن ، والملابس الواسعة الواسعة تخفي الشكل كله ، شعر المرأة المتزوجة يخفيه غطاء الرأس.

في عهد بيتر الأول ، انتهى استخدام القفطان الطويل. ومن لم يرغب في تقصير قفطانه قطعه الجنود بأمر ملكي. بدأ استخدام المزيد والمزيد من الملابس الألمانية والبولندية. كانت تستخدم سراويل واسعة مدسوسة في أحذية عالية مصنوعة من الجلد الملون.

رحلة ابن فضلان الى نهر الفولجا. M.-L. ، 1939.
Niederle L. حياة وثقافة السلاف القدماء. براغ ، 1924.
Oyateva E. L. الأحذية والمنتجات الجلدية الأخرى من Pskov القديمة // المجموعة الأثرية. L. ، 1962. العدد. 4. س 80-94.
بناءً على اكتشافات نوفغورود ، يميز S. A. Izyumova أربعة أنواع من الأحذية: المكابس والأحذية ونصف الأحذية والأحذية.
عرفت المكابس في القرن العاشر. أيضًا في الغرب (الألمانية V. الحياة الخارجية للشعوب من العصور القديمة إلى زماننا. M. ، 1875. T. 2. الجزء 2. S. 161 ، شكل 227).
في V. I. Dahl ، نجد معلومات مثيرة للاهتمام حول أصل كلمة "piston" من صفة "fluffy" (مسحوق ، سائب). (دال في آي القاموس التوضيحي للغة الروسية العظمى الحية. سانت بطرسبرغ - م ، 1907. T. 3. S. 847).
نصف جزمة ذات قمم قصيرة (جرس) تشبه الأحذية النصفية المحشّكة التي تم تصويرها على مزهرية Kul-Ob (Stepanov P.K. تاريخ الملابس الروسية. الصفحة ، 1916).
الأحذية المصورة هنا للأمير وابنه ملونة (ربما مصنوعة من المغرب) وذات أصابع مدببة ومرتفعة.
أندريف ن.ل.الفولكلور الروسي. ، 1938. س 163.
أريستوف ن.يا صناعة روسيا القديمة. SPb.، 1866. S. 151.
Oyateva E.I. أحذية ومنتجات جلدية أخرى لمستوطنة ستارايا لادوجا الترابية // المجموعة الأثرية. مشكلة. 7. L.، 1965. S. 42-59.

آثار أدب روسيا القديمة الحادي عشر - أوائل القرن الثاني عشر. / شركات. و إد. L.A Dmitrieva ، D. S. Likhacheva. الكتاب. 1. م ، 1978 ص 8.
Zabelin IE الحياة المنزلية للشعب الروسي. T. 1. الحياة المنزلية من القياصرة الروس. م ، 1862. س 642.
بالمناسبة ، هناك وجهة نظر مماثلة مفادها أنه لا يوجد شيء سلافي في الزي السكيثي وأن الزي السكيثي مطابق تمامًا للزي الفارسي الجديد تم الالتزام به من قبل G.Wiss في عمله Kostumkunde (انظر Weiss H. Kostumkunde I. شتوتغارت ، 1862. ص 177)
Bilibin I. Ya. بضع كلمات عن الملابس الروسية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. // السنوات القديمة. 1909. رقم 7-9.

كما هو الحال في مساكنها ومبانيها ، أبدت روسيا القديمة الكثير من الذوق الغريب والتوافق مع الطبيعة المحيطة ، لذلك كانت أيضًا في ملابسها ، على الرغم من أنها اقترضت الكثير من الشعوب الأخرى ، وخاصة من البيزنطيين من حيث الأقمشة والمجوهرات باهظة الثمن . كانت الملابس الرئيسية عبارة عن قميص من الكتان أو قميص وقميص سفلي ضيق ، يرتدي جزمة. تم وضع "حاشية" أو "غلاف" فوق القميص. كان فستانًا بأكمام طويلة إلى حد ما ، وعادة ما ينزل تحت الركبتين ومربوط. يرتدي الحراس والتجار فوق الحاشية عباءة تسمى "korzno" أو "myatl" (أي عباءة) ، والتي كانت تُثبَّت عادةً على الكتف الأيمن لترك اليد اليمنى حرة. بين الناس العاديين ، كانت القمصان والأجنحة ، بالطبع ، مصنوعة من الكتان الخشن والأقمشة الصوفية ؛ وكان الأغنياء يرتدون أرقًا قماشًا وغالبًا ما يرتدون الحرير. بين النبلاء ، بين النبلاء والأمراء ، تم استخدام الأقمشة المستوردة باهظة الثمن مثل السجاد اليوناني بألوان مختلفة ، الأزرق والأخضر وخاصة الأحمر (القرمزي أو القرمزي) للحاشية. كانت الحافة مغلفة بإطار ذهبي أو منقوش ؛ كان الجزء السفلي من الأكمام مغطى بـ "درابزين" ذهبي ؛ كان طوق الساتان ذهبيًا أيضًا. كانت الأزرار المصنوعة من جديلة ذهبية تُخيط أحيانًا على الصدر ؛ كان الحزام الجلدي أو وشاح الأثرياء مزينًا بلوحات ذهبية أو فضية وأحجار وخرز باهظة الثمن. كانوا يرتدون أحذية مغربية ملونة ومطرزة في كثير من الأحيان بخيوط ذهبية. استخدم الأثرياء المخصر أغلى الأقمشة ، وخاصة الأوكساميت. كان نسيجًا ذهبيًا أو فضيًا تم جلبه من اليونان ، ومطرزًا بأنماط وأنماط حريرية متعددة الألوان ، وهو كثيف جدًا. قبعة عالية نوعًا ما أو ، كما كان يُطلق عليها آنذاك ، "غطاء محرك السيارة" ، بالنسبة إلى النبلاء ، كان يرتدي المخمل الملون وحافة السمور. ومن المعروف أن الأمراء لم يخلعوا أغطية رؤوسهم حتى أثناء العبادة. في فصل الشتاء ، بالطبع ، كانت ملابس الفراء مستخدمة ، والأثرياء - من فراء باهظ الثمن ، وكان لدى عامة الناس لحم ضأن. كلمة "غلاف" في جميع الاحتمالات "تعني في الأصل نفس" معطف الفرو القصير "، أي حاشية من فراء الضأن. كما تم استخدام حاشية صوفية دافئة أو فوديا (قميص من النوع الثقيل).

تم التعبير عن رفاهية الزي بشكل خاص في جميع أنواع المجوهرات والمعلقات باهظة الثمن. كانت الزخارف الأكثر شيوعًا وأقدمها في روسيا هي الهريفنيا ، أو الأطواق المعدنية. في البداية ، كانت كلمة "طوق" ، على ما يبدو ، تعني سوارًا أو قضيبًا ، مثنيًا في لولبًا ومُلبسًا في اليد. كان يطلق على "الهريفنيا" طوق يتم ارتداؤه حول الرقبة أو على بدة ؛ بالنسبة للفقراء ، هو مجرد سلك مجدول - نحاسي أو برونز ، وللأغنياء - فضة أو ذهب. غالبًا ما توجد من بين الآثار الأخرى ، الهريفنيا الروسية ذات الأعمال الأنيقة للغاية. بالإضافة إلى الهريفنيا ، كانوا يرتدون أيضًا عقودًا ، أو monist ، والتي كانت تتكون أيضًا من سلك مجدول ، أو سلسلة بها العديد من المعلقات. من بين هذه الأخيرة ، كانت الأكثر شيوعًا: لويحات معدنية ومينا ("tsatsy") ، وهي تشابه لحصان تم إنزاله إلى الصدر ، ويتكون من صفائح وحلقات (ربما يُطلق عليه "السوستوغ" في السجلات) ، وفي العصور المسيحية ، صليب. كما تم ارتداء حلقات معدنية على اليدين ("الرسغين") ، وأزرار معدنية كروية ، وأبازيم للتثبيت ، وحلقات ، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك ، كان الأمراء الروس يرتدون ملابس كاملة ، أي عباءة واسعة مطرزة بالذهب أو مغطاة باللآلئ وأحجار باهظة الثمن ولوحات ذهبية عليها صور مختلفة.

تميزت ملابس النساء بوفرة المجوهرات ؛ من بينها ، احتل المركز الأول العديد من العقود ، المصنوعة من الخرز أو المصنوعة من الخرز الزجاجي الملون ، بينما بالنسبة للفقراء ، كانت مصنوعة ببساطة من الحصى المقلوبة. كانت العقود النسائية ، أو الأحادية ، المزينة بالعملات المعدنية شائعة بشكل خاص ؛ تم استخدام العملات المعدنية التي تم استلامها من بلدان مختلفة ، ولكن الأهم من ذلك كله هو استخدام الأموال الشرقية الفضية. وصل الإدمان على الأطواق المعدنية إلى درجة أن النساء في بعض الأماكن كانوا يرتدون أساور على أرجلهم أو حلقة على أصابع قدمهم الكبيرة. كانت الأقراط شائعة الاستخدام ؛ حتى الرجال لديهم (عادة في أذن واحدة). كان الشكل الأكثر شيوعًا للأقراط هو حلقة من الأسلاك الملتوية بها ثلاث كرات ، نحاسية أو فضية أو ذهبية. كما تم تقليم أغطية الرأس النسائية بالخرز أو اللآلئ ، وعلقت بالعملات المعدنية وغيرها من المعلقات. كان من المعتاد أن تغطي المرأة المتزوجة رأسها بـ "المحارب". أعلاه ، رأينا دليلًا على زيادة الرفاهية خاصة بين النساء اللواتي يعشقن الملابس باهظة الثمن. في القرن الثالث عشر ، يقول المؤرخ ، مستذكراً بساطة حياة الأمراء والمقاتلين القدماء ، إن هؤلاء لم يضعوا أطواقًا ذهبية على زوجاتهم ؛ واما نساؤهم فكانوا يمشون بالفضة. كما تم التعبير عن الفخامة في الفراء باهظ الثمن. لاحظ سفير لويس التاسع الشهير لدى التتار ، روبروكفيس ، أن النساء الروسيات كن يرتدين الفساتين المبطنة بالقمر في الأسفل.

أما بالنسبة للشعر واللحية ، فبعد تبني المسيحية ، من الواضح أن روسيا خضعت للنفوذ اليوناني في هذا الصدد ؛ تخلت عن عادة حلق معظم شعرها ولحيتها ، وتركت الناصية والشارب. في الصور نراها بالفعل بشعر طويل ولحية ؛ يتم تصوير الشباب فقط على أنهم بلا لحى. ومع ذلك ، تلاشت عادة الحلاقة تدريجيا. لذلك ، فإن صور الأمراء في المخطوطات والعملات المعدنية في القرن الحادي عشر لها لحية قصيرة ؛ وفي نهاية القرن الثاني عشر ، نرى أن لديهم لحية طويلة بالفعل ، على الأقل في الشمال (صورة ياروسلاف فلاديميروفيتش في كنيسة المنقذ نريديتسكايا).

كان تسليح روسيا القديمة هو نفسه تقريبًا تسليح الدول الأوروبية الأخرى في العصور الوسطى. كان الجزء الرئيسي من الأسلحة عبارة عن سيوف أو رماح أو قباب ، وأقواس بها سهام. بالإضافة إلى السيوف المستقيمة ذات الحدين ، تم استخدام السيوف أيضًا ، أي بشفرات شرقية منحنية. كما تم استخدام المحاور أو محاور المعركة. من بين عامة الناس ، كان من المعتاد أن يكون معهم سكين ، والذي يتم ارتداؤه إما خلف حزام أو مخبأ في جزمة. الأسلحة الدفاعية ، أو الدروع ، هي: الدروع الحديدية ، ومعظمها من البريد المتسلسل ، وأحيانًا الدروع الخشبية ("بابورزي") ؛ علاوة على ذلك ، خوذة حديدية على شكل قمع مع سلسلة بريد شبكي حول الرقبة ودرع خشبي كبير ، مغلف بالجلد ومربوط بالحديد ، عريض في الأعلى ومستدق إلى الأسفل ، علاوة على ذلك ، مطلي باللون الأحمر (قرمزي) محبوب من روسيا. ربما لم يكن الطوق اللولبي المذكور أعلاه بمثابة زخرفة فحسب ، بل كان أيضًا بمثابة حماية لليد. كان لدى النبلاء أطواق مذهبة من الذهب أو الفضة. (كما يتضح من القسم المعروف للفرقة الروسية العليا عند إبرام معاهدة إيغور مع اليونانيين.) تم الحصول على أفضل الأسلحة وأغلىها عن طريق التجارة من دول أخرى ، من اليونان ، أوروبا الغربيةومن الشرق. لذا ، فإن "حملة حكاية إيغور" تغني من الخوذ اللاتينية والأفار ، ولياتسكي سوليتس ، وتطلق على السيوف اسم "هارالوجني" ، أي من الفولاذ الأزرق الشرقي. بين الأمراء والبويار ، تم تزيين الأسلحة بالفضة والذهب ، وخاصة الخوذات ، التي غالبًا ما كانت تُسكب عليها وجوه القديسين وصور أخرى. في بعض الأحيان يتم وضع غطاء من الفرو ، أو "prilbitsa" على الخوذة. كما كانت تولا (الرعشات) التي تحتوي على أسهم مغطاة بالفراء في بعض الأحيان. تم تزيين السروج والأحزمة بلوحات معدنية وقلادات مختلفة.

من الواضح أن ركاب الأمراء كانت مُذهَّبة (تقول "الكلمة" Step Igor Prince في ركائب ذهبية. كان ركوب الخيل قيد الاستخدام العام بالفعل لأنه كان بمثابة الوسيلة الرئيسية للنقل البري ؛ تم نقل الأوزان على "kols" (أي على عربة) وعلى الزلاجات ، وكذلك على النساء والضعفاء والأشخاص الروحيين. من الغريب أن المصادر لا تذكر القوس في تكوين أحزمة الحصان ؛ جلس السائق على ظهر حصان مسجّل ؛ كما يتضح من بعض الرسومات في مخطوطات ذلك الوقت.

مصادر دراسة الملابس الروسية هي اللوحات الجدارية والمخطوطات القديمة ، وهي على وجه الخصوص: اللوحات الجدارية في كييف - صوفيا ، و Spas-Nereditsky ، و Staraya Ladoga ؛ المخطوطات: مجموعة سفياتوسلاف ، حياة بوريس وجليب ، إلخ. الفوائد: Sreznevsky "الصور القديمة للأمراء المقدسين بوريس وجليب" (مسيحي. العصور القديمة ، نشر Prokhorov. سانت بطرسبرغ. 1863). "الصور القديمة لفلاديمير وأولغا" (النشرة الأثرية. 1867 - 68). "الصور القديمة للأمير فسيفولود غابرييل" (معلومات وملاحظات عن آثار غير معروفة. سانت بطرسبرغ ، 1867). بروخوروف "أيقونية الحائط في القرن الثاني عشر في كنيسة القديس جورج في ستارايا لادوغا" (المسيحية. الآثار. سانت بطرسبرغ. 1871) و "مواد لتاريخ الملابس الروسية" (الآثار الروسية. سانت بطرسبرغ. 1871) . علاوة على ذلك ، من أجل التعرف البصري على زخارف الملابس الروسية ، يتم تقديم مادة غنية من خلال مجموعة متنوعة من الأشياء المعدنية ، التي تم الحصول عليها عن طريق التنقيب عن التلال أو التي تم العثور عليها عن طريق الخطأ في الأرض. بالمناسبة ، في بعض الأماكن ، تم الحفاظ على بقايا الأقمشة نفسها. من بين الملاحظات العديدة حول هذه الاكتشافات ، سأشير إلى: "حول الزخارف الدوقية الكبرى التي عُثر عليها عام 1822 بالقرب من قرية ستارايا ريازان". SPb. 1831. للاطلاع على نفس الاكتشافات ، مع الرسومات ، انظر رسائل كاليدوفيتش إلى مالينوفسكي. م 1822. غرام. Uvarov حول الحلي المعدنية والمعلقات الموجودة في أرض Meryansk ("Meryans وطريقة حياتهم" في وقائع المؤتمر الأثري الأول. ما يشير إليه المؤلف هنا إلى Varangians ، نعتبره سوء فهم ونشير إلى روسيا). فيليمونوف "زينة قديمة لملابس الدوقية الكبرى ، وجدت في فلاديمير عام 1865" (مجموعة من موسكو. حول. الفن الروسي القديم. 1866). للحصول على كنز فلاديمير نفسه ، انظر ستاسوف (في إزفستيا سانت بطرسبرغ. الأثرية. أب. ت. السادس). بالمناسبة ، يلاحظ السيد ستاسوف أن بقايا الملابس الحريرية التي تم العثور عليها في نفس الوقت تتميز بأنماط من الطراز البيزنطي ، والذهب والمضفر بها أشكال لحيوانات رائعة منسوجة بالحرير من نفس النمط وتتوافق مع نفس النمط. صور نحتية في كاتدرائية دميتروفسكي في فلاديمير (130 صفحة). تم استكمال هذه المقالة بملاحظة كتبها عالم الآثار فلاديمير تيخونرافوف (المرجع نفسه. ص 243). ويقول إن قطع الملابس الأميرية ، التي خلعت عند فتح مقابرهم ، محفوظة في خزانات كاتدرائية صعود فلاديمير. بالمناسبة ، في قبر Andrei Bogolyubsky ، تم العثور على قطعة قماش حريرية عليها نقوش منسوجة عليها ، وأعشاب وأسود تواجه بعضها البعض ، والتي تشبه تمامًا الصور المنحوتة للأسود على الجدران الخارجية لكاتدرائية ديمتريفسكي. N. P. Kondakova "الكنوز الروسية". SPb. 1906. هنا حول البارم وزخارف أخرى من الملابس الأميرية. صورته الخاصة للعائلة الأميرية الروسية في منمنمات القرن الحادي عشر. SPb. 1906. يصف هذا 5 منمنمات بيزنطية وجدت في مخطوطة غيرترود ، أو سفر المزامير اللاتيني المكتوب بخط اليد في لومباردي. يعتقد المؤلف أن هذه المنمنمات صنعت في فلاديمير فولينسكي قبل وقت قصير من وفاة الأمير ياروبولك إيزلافيتش ، التي كانت والدتها ، وهي أميرة بولندية سابقة ، تحمل الاسم الكاثوليكي لجيرترود. للمقارنة ، توجد صور على جدران Kiev-Sof. الكاتدرائية و Spas-Neredits. ج. ، المنمنمات من مجموعة Svyatoslav ، إلخ. شرح ماكسيموفيتش كلمة "فوديا" بالنسيج اليوناني ، والتي يُخيط منها القفاطين بالأحزمة ، أو "الفودات" (أعماله III. 424.). وشرح كلمة "بريلبيتسا" بقبعة من الفرو (المرجع نفسه). انظر عن هذه الكلمة في كتاباتي التاريخية. مشكلة. الثاني. هناك أيضًا ملاحظتي حول عادة الأمراء تعليق ملابسهم في الكنائس ، فيما يتعلق بمسألة "البوابات الذهبية" لكاتدرائية صعود فلاديمير ، نوع حلق كييف ، انظر الأخبار والملاحظات الأثرية. 1897. رقم 3 ، ص 74. بروزوروفسكي "على الأواني المنسوبة إلى فلاديمير مونوماخ" (Zap. otd. روس والسلاف. علم الآثار. III. 1882). من أجل الحياة الأميرية الروسية ، دراسة الأستاذ. Anuchin "الزلاجات والقارب والخيول كمواصفات للطقوس الجنائزية" (آثار موسكو. علم الآثار. Ob. XIV. 1890). خاصته "على أشكال السيوف الروسية القديمة". (وقائع المؤتمر الأثري السادس. تي آي أوديسا. 1886).

لم تتغير تقنيات القطع الأساسية والزخرفة وطرق ارتداء الملابس في روسيا القديمة لعدة قرون ، وكما يشهد المسافرون الأجانب ، كانت هي نفسها بالنسبة لطبقات مختلفة من المجتمع. تجلى الاختلاف فقط في الأقمشة والديكورات والزخارف. كان الرجال والنساء يرتدون ملابس واسعة وذات حواف مستقيمة تخفي الأشكال الطبيعية لجسم الإنسان ، بأكمام طويلة تصل أحيانًا إلى الأرض. كان من المعتاد ارتداء عدة ملابس في نفس الوقت ، واحدة فوق الأخرى ، والجزء العلوي - يتأرجح - يلقي على الكتفين ، دون وضعه في الأكمام.

يتم تقديم الملابس الروسية القديمة في مجموعة متحف الدولة التاريخي في نسخ واحدة. كل واحدة منها فريدة من نوعها ، فهذه ملابس رجالية في القرنين السادس عشر والسابع عشر: "قماش الخيش" ، والملابس المبطنة - الفريز ، وثلاثة قمصان رجالية ، وأعلى معطف من الفرو ، وعدة أجزاء من تطريز قميص الرجل. كل من هذه الملابس ، متواضعة في المظهر ، لها قيمة كبيرة. تصطف هذه الملابس نوعًا من السلاسل المادية ، والتي عبر القرون ، كما لو كانت تتحدث إلينا ، تساعد في إعادة تكوين صورة للماضي. ترتبط عناصر الملابس من متحف الدولة التاريخي بأسماء الشخصيات البارزة في التاريخ الروسي: إيفان الرهيب ، أول قياصرة من سلالة رومانوف - ميخائيل فيدوروفيتش وأليكسي ميخائيلوفيتش ، والد بيتر الأول.

تضمنت مجموعة ملابس الرجال قميصًا ومنافذًا ، كان يرتدي فوقها زيبون وصف واحد ومعطف من الفرو ومعطف من الفرو. كانت هذه الملابس أساسية لجميع سكان موسكو. كانت الاختلافات فقط في حقيقة أنه في البيئة الأميرية والبويار ، كانت الملابس تُخيط من أقمشة "خارجية" باهظة الثمن - الحرير ، الديباج ، المخمل. في الحياة الشعبية ، استخدموا قماش الكتان المنزلي والقنب والأقمشة الصوفية والأقمشة المصنوعة من اللباد.

ملابس النساء في مجموعة متحف الدولة التاريخي هي أكثر ندرة: تم اكتشاف مدفأة للجسم أثناء بناء أول خط مترو في بناء سهوب كيتاي جورود ، وما يسمى أوخابين - ملابس فضفاضة مصنوعة من قماش الحرير ، تم الاحتفاظ بها مرة واحدة في دير Savvipo-Storozhevsky بالقرب من Zvenigorod ، واثنين من أغطية الرأس وعدد كبير من الأمثلة على التطريز الذهبي ، والتي ربما كانت تزين ملابس القصر النسائية.

عملت الباحثة ماريا نيكولاييفنا ليفنسون-نيشيفا لفترة طويلة في متحف الدولة التاريخي لدراسة الزي الروسي القديم في القرنين السادس عشر والسابع عشر. إن مقارنتها الدقيقة لقوائم جرد الممتلكات الملكية وكتب الخياطة والآثار الأصلية المخزنة في مخزن الأسلحة في الكرملين بموسكو ، وكذلك في المتحف التاريخي ، أتاح تحليل المنسوجات ودراسة الأصباغ إمكانية عزو الملابس في العصور المبكرة بطريقة جديدة . دراساتها مقنعة ، وفي أوصاف أشياء مثل فريز القرن السادس عشر ، ومعطف الفرو من القرن السابع عشر ، ومعطف الفرو من القرن السابع عشر ، نتبع استنتاجات إم إن ليفينسون-نيشيفا.

معطف الفرو هو لباس خارجي به فرو ، انتشر في روسيا في القرنين الخامس عشر والسابع عشر. كان يرتديه الناس من مختلف الطبقات. اعتمادًا على ثروة المالك ، تم خياطة معاطف الفرو وتزيينها بطرق مختلفة. وقد حُفظت أسمائهم المختلفة في الوثائق: "روسي" و "تركي" و "بولندي" وغيرها.في روسيا القديمة ، غالبًا ما كان يرتدي معاطف الفرو مع الفراء بداخلها. الجزء العلوي مغطى بالبلاط. كان هناك أيضًا ما يسمى بمعاطف الفرو "العارية" - الفراء حتى ، وكانت معاطف الفرو باهظة الثمن مغطاة بأقمشة مستوردة ثمينة - المخمل المنقوش والأطالس والديباج ؛ لجلود الغنم ، تم استخدام أقمشة منزلية بسيطة.

كانت معاطف الفرو الأنيقة تُلبس ليس فقط في الشتاء ، بل كانت تُلبس في الصيف في غرف غير مدفأة ، وكذلك في المخارج الاحتفالية فوق الملابس الأخرى في الرأس ، دون وضعها في الأكمام. تم تثبيت معطف الفرو بأزرار من مجموعة متنوعة من الأشكال والمواد ، أو ربطه بأربطة من الحرير مع شرابات ، مزينة بخطوط من الدانتيل الذهبي أو الفضي أو التطريز على طول الحاشية والأكمام. يمكن رؤية معطف الفرو الاحتفالي المصنوع من المخمل الذهبي الفينيسي في الصورة المنقوشة المعروفة على نطاق واسع للدبلوماسي الألماني سيغيسموند فون هيربرشتاين.

تم تصوير السفارة في معطف فرو قدمه له الدوق الأكبر فاسيلي الثالث. في إحدى منمنمات السجل المضيء للقرن السادس عشر ، نرى القيصر إيفان الرابع يوزع الهدايا في ألكسندر سلوبودا للمشاركة في حملة عسكرية. فضل صاحب السيادة البويار وجميع الحكام المعاطف والأكواب المصنوعة من الفرو والأرجاماك ، والخيول والدروع ... ". تتضح الأهمية الخاصة لمعطف الفرو باعتباره "راتبًا" من حقيقة أن المؤرخ وضع معطف الفرو في المقام الأول. "معطف الفرو من الكتف الملكي" هو هدية ثمينة ، وليس فقط نوعًا من التكريم الخاص ، ولكن أيضًا ذات قيمة مادية مهمة.

التطريز بالذهب من الحرف التقليدية الروسية الرائعة. لقد انتشر على نطاق واسع في روسيا منذ اعتماد المسيحية في القرن العاشر وتطور على مر القرون ، مما يثري كل عصر بإبداعات فريدة.

حجاب رائع مطرز بالذهب وأغلفة ولافتات وأيقونات مطرزة تزين المعابد في حشد كبير. أذهلت الثياب الثمينة لرجال الدين والملابس الاحتفالية الملكية والأميرية والبويار المعاصرين بثراء ووفرة أقمشة الديباج المزينة بأحجار متعددة الألوان ولآلئ وشظايا معدنية. تألق الذهب وإشراقه ، لعبة اللآلئ والأحجار في ضوء الشموع والمصابيح المتوهجة خلقت جوًا عاطفيًا خاصًا ، أعطت الأشياء الفردية تعبيرًا حادًا أو وحدهم ، وحولت البيئة المحيطة إلى عالم غامض لـ "حركة المعبد" - الليتورجيا ، في مشهد مبهر للاحتفالات الملكية. تم تزيين الملابس العلمانية والديكورات الداخلية والأدوات المنزلية والمناشف الاحتفالية والشالات وملابس الخيول بتطريز ذهبي.

في روسيا القديمة ، كانت الخياطة مهنة أنثوية فقط. في كل منزل ، في غرف البويار والغرف الملكية ، كانت هناك "غرف" - ورش عمل ، ترأسها سيدة المنزل ، وهي نفسها مطرزة. كما كانوا يشتغلون في تطريز الذهب في الأديرة. عاشت المرأة الروسية حياة منغلقة ومنعزلة ، وكان المجال الوحيد لتطبيق قدراتها الإبداعية هو قدرتها الفائقة على الغزل والنسيج والتطريز ، وكانت الخياطة الماهرة مقياسًا لموهبتها وفضيلتها. لاحظ الأجانب الذين قدموا إلى روسيا الهدية الخاصة للمرأة الروسية المتمثلة في الخياطة جيدًا والتطريز بشكل جميل بالحرير والذهب.

القرن السابع عشر في الفن الروسي هو ذروة الحرف الذهبية. ابتكر صاغة الذهب وصائغو المجوهرات وعمال تطريز الذهب أعمالاً جميلة تتميز بالتزيين والتقنية العالية. تظهر آثار الخياطة في القرن السابع عشر ثراء أشكال الزينة والتراكيب ، وإتقان الأنماط الذي لا تشوبه شائبة.

كان يتم حياكة الخيوط الذهبية والفضية على المخمل أو الحرير مع درز "من الكريب". كان الخيط المعدني عبارة عن شريط رفيع رفيع ملفوف بإحكام حول خيط حريري (يُطلق عليه اسم الذهب أو الفضة المغزول) ، يوضع الخيط في صفوف على السطح ، ثم يعلق بترتيب معين بخيط من الحرير أو الكتان. شكل إيقاع ربط الخيط أنماطًا هندسية على سطح الخياطة. عرفت الحرفيات الماهرات العديد من هذه الأنماط ؛ كانوا يسمون بشكل شعري "المال" و "التوت" و "الريش" و "الصفوف" وغيرها. أعرج (خيط على شكل لولب) ، مضروب (على شكل شريط مسطح) ، مسحوب بالذهب وفضة (على شكل سلك رفيع) ، حبال مضفرة ، بريق ، وكذلك زجاج متعدد الأوجه في مآخذ معدنية ، الجواهر المحفورة أو اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة. تم تصوير الزخارف الزهرية والطيور ووحيد القرن ونمور الثلج ومشاهد الصقارة في أنماط الخياطة. احتوت الصور التقليدية للفن الشعبي الروسي على أفكار الخير والضوء والربيع.

تأثر عارضو التطريز بالذهب الروس بشكل كبير بأنماط الأقمشة الأجنبية التي كانت تستخدم على نطاق واسع في روسيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر. تم نقل الزنبق و "المراوح" والمشابك والقرنفل والفواكه من الأقمشة الشرقية والغربية وإدراجها عضوياً في نظام زخرفة العشب الروسي. كما نلتقي بهذه الزخرفة على قطع أخرى من العصور القديمة الروسية - المخطوطات ، والنحت والرسم على الخشب ، في أنماط مطبوعة من الأقمشة الروسية - "الكعب".

في بعض الأحيان ، قلدت الحرفيين حرفياً الأقمشة الذهبية - أكساميت إيطالي ذو حلقات من القرن السابع عشر ، الطباس ، الديباج الشرقي.لم يكن هناك إنتاج واسع النطاق لأقمشة الحرير والديباج في روسيا القديمة ، والمطرزات ، الذين يتنافسون مع النساجين ، يستنسخون ليس فقط الأنماط ، ولكن أيضًا نسيج الأقمشة. عرّفت العلاقات التجارية الروسية الحرفيات الروسيات على ثروة فن النسيج العالمي. في المراحل الأولى - كانت الطبقة البيزنطية ، ثم في القرنين الخامس عشر والسابع عشر - تركيا وبلاد فارس وإيطاليا وإسبانيا. في ورش الملكات والبويار النبلاء ، رأى المطرزون الروس باستمرار أقمشة مزخرفة أجنبية ، تُخيط منها الملابس الملكية والكهنوتية. بُنيت أثواب الكنيسة من الأقمشة المستوردة ، وخياطة "الكتف" و "الأكمام" و "بطانة" التطريز الروسي إلى المخيم.

في النصف الثاني من القرن السابع عشر ، كانت الأعمال الفنية على المعادن الثمينة والمطاردة وفن المينا مطلوبة بشدة. في أنماطها ، نسخت الغرز الذهبية أيضًا سطح المجوهرات. تم حياكة القماش بالكامل بخيط معدني ، ولم يتبق سوى ملامح الأنماط ، أو خُيط بدرزات عالية على طول الأرضية ، لتقليد العمل "المطارد". تلقت الأنماط والدرزات في مثل هذه الحالات أسماء خاصة: "الخياطة للعمل المطارد" ، "Litoyshov" ، "التماس المطروق" وغيرها. الخيط الملون للملحق ، الذي برز بشكل جميل على خلفية ذهبية أو فضية ، يشبه "أزهار" المينا. استثمر مطرزو الذهب في روسيا في القرنين السادس عشر والسابع عشر حصة كبيرة من مواهبهم وعملهم في تشكيل فن رائع ، في إنشاء التقاليد الوطنية التي تم تطويرها في الفن الشعبي في العصور اللاحقة.

يتكون جزء كبير من مجموعة قسم الأقمشة والأزياء في المتحف التاريخي الحكومي من عناصر من حياة الكنيسة في القرنين الخامس عشر والعشرين. هذه أكفان وأغلفة وأثواب رجال دين: ساقوس ، سراب ، مجرمون ، نقاب ، ميتريس. الكنيسة الأرثوذكسية الروسية قد ارتبطت ببيزنطة عبر القرون. "

"Mithra" ، "phelonion" ، "sakkos" ، "surplice" ، "handguards" لها معنى رمزي وترتبط باللحظات الفردية في حياة المسيح. على سبيل المثال ، تشير "التكليفات" إلى الروابط التي كان المسيح مقيّدًا بها عندما قُدِّم للدينونة أمام بيلاطس البنطي. تختلف ألوان الأثواب - الأحمر ، والذهبي ، والأصفر ، والأبيض ، والأزرق ، والأرجواني ، والأخضر ، وأخيراً الأسود - حسب طقوس العبادة ، وهكذا فإن اللون الأحمر للثياب يتوافق مع القداس الإلهي لأسبوع عيد الفصح.

حافظت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على طقوس العبادة التي جاءت من بيزنطة ، ولكن تم إجراء تغييرات عليها على مر القرون. خضعت لتحول دراماتيكي بشكل خاص في عهد القيصر أليكسي ميخائيلوفيتش وإصلاحات البطريرك نيكون في القرن السابع عشر ، عندما انقسمت الكنيسة الروسية. التزم المؤمنون القدامى بنكران الذات بشرائع "الآباء القديسين" القديمة في طقوس الكنيسة والحياة اليومية ، بينما اتخذت الكنيسة الرسمية اتجاهًا جديدًا في العبادة. تعتبر العناصر المرتبطة بالعبادة الدينية آثارًا تاريخية قيمة ، حيث تم تجهيز العديد منها سجلات تكميلية ، ملاحظات حول مكان الوجود ، حول الانتماء إلى شخص معين.

الغالبية العظمى منهم يتم حياكتها من أقمشة مستوردة باهظة الثمن ، مع عباءات روسية الصنع ، وهي أمثلة ممتازة لفن التطريز بالذهب. صُنعت أثواب القرنين الخامس عشر والسابع عشر من أقمشة رائعة: المخمل والديباج والأكساميت الذهبي والقبائل ، مما يدل على فن النسيج في إيران وإيطاليا وإسبانيا. تعطي ملابس الكنيسة في القرنين الثامن عشر والعشرين فكرة عن المنسوجات الفنية لفرنسا وروسيا ، عندما تم تطوير نسج الحرير المحلي في بداية القرن الثامن عشر. قماش.

طُبعت الألواح على عرض اللوحة بالكامل وتم استلام أقمشة بها زخارف منقوشة بدقة ، حيث تختبئ الطيور على تجاعيد شجرة رائعة ؛ الأقمشة المكسرة منمقة عناقيد العنب ، والتي تتحول أحيانًا إلى فراولة أو مخروط على قماش.من الغريب التعرف على أنماط المخمل والديباج الفارسي والتركي ، وكذلك أنماط الأقمشة الحريرية الروسية في نمط "الكعب".

تعتبر أثواب الكنيسة ذات قيمة كبيرة - مساهمات رمزية للأديرة الشهيرة. لذلك ، في مجموعة قسم الأقمشة والأزياء في متحف الدولة التاريخي ، يوجد فيلون مخيط من نسيج نادر جميل - أكساميت حلقي من القرن السابع عشر. أعيد صنع الجرم من معطف فرو البويار ليف كيريلوفيتش ناريشكين ، الذي تبرع به لكنيسة الشفاعة في فيلي في موسكو.

توجد في دفاتر الأديرة أسماء الملابس والأقمشة العلمانية التي صنعت منها. تم "تكريم" الأديرة بالملابس الغنية بالإضافة إلى الأيقونات والأواني الثمينة والأرض. في أغلب الأحيان ، يرتدي ممثلو العائلات الأميرية الغنية معاطف من الفرو مثل "الثعلب" ، و "ermine" ، و "السمور" ، و "الدلق" ، و "الملابس الداخلية" ، المغطاة بالكامكا الذهبية ، و kamka-kuf-teryo ، بالذهب ، المخمل الذهبي ، يسمى "المخمل على الذهب" ، والأقمشة الثمينة الأخرى. كانت المساهمات الأبسط عبارة عن "عقد ومعصم من اللؤلؤ".

من بين أغراض عائلة Beklemishev ، تم إدراج "خزانة" كاملة بسعر 165 روبل. في عام 1649 ، قدم إيانيسيفور بيكليمشيف "مساهمة لمنزل الثالوث الواهب للحياة: مقابل رسوم ، ذهب مقابل 15 روبل ، وفريزيا ، ومعطف من فرو السمور ، ومعطف من صف واحد ، و 3 معاطف ، و ferezi ، و a. قفطان ، و chugu ، و zipun ، وغطاء حلق ، وقبعة مخملية ، وكل مساهمة Elder Ianisiforov في 100 إلى 60 إلى 5 روبل ، وتم تقديم مساهمة له.

يمكن بيع الأشياء المنقولة إلى الدير في الرتب في المزاد ، وتذهب العائدات إلى خزينة الدير. أو تم تغييرها بمرور الوقت بملابس الكنيسة ؛ يمكن استخدام قطع منفصلة من الأقمشة المتسلسلة على حواف البياضات والأغطية والأكمام وأشياء أخرى للكنيسة.

في نهاية القرنين السادس عشر والسابع عشر ، تم استخدام الذهب والفضة المغزول بكثرة في خياطة المؤامرة (من كلمة "وجه"). الخياطة الجميلة ، وهي نوع من "الرسم بالإبرة" ، تمثل عناصر عبادة: "أكفان" ، "حجاب" ، "أكفان معلقة" ، "أجواء" ، بالإضافة إلى ثياب رجال الدين التي تصور قديسين مسيحيين وقصص توراتية وإنجيلية. تم إنشاؤها من قبل "توقيعين" محترفين رسموا رسم تركيبة الحبكة المركزية - كانوا في الغالب رسامي أيقونات. من المعروف أن الفنان الروسي سيموي أوشاكوف في النصف الثاني من القرن السابع عشر كان ينتمي أيضًا إلى ورش تساريتسا و "وقع" على الأكفان.

رسم النمط الفنان "المعالج بالأعشاب" ، ورسم الفنان "كاتب الكلمات" "كلمات" - نصوص وصلوات وعناوين مؤامرة ونقوش. التقطت المطرز الأقمشة وألوان الخيوط واعتبرت طريقة التطريز. وعلى الرغم من أن خياطة الوجه كانت نوعًا من الإبداع الجماعي ، في النهاية ، فإن عمل المطرز ، موهبتها ومهاراتها هي التي تحدد الجدارة الفنية للعمل. في خياطة الوجه ، وصل فن التطريز الروسي إلى ذروته. تم الاعتراف بهذا وتقديره من قبل المعاصرين. العديد من الأعمال لها أسماء متبقية ، يشار إلى ورش العمل ، وهي ظاهرة استثنائية ، لأن أعمال الحرفيين الشعبيين الروس ، كقاعدة عامة ، لا اسم لها.

تطورت الملابس الشعبية في روسيا في إطار التقاليد المستدامة ، ولم تتأثر بإصلاحات بطرس الأكبر في القرن الثامن عشر ، فقد احتفظت بأساسها الأصلي الأصلي لفترة طويلة. نظرًا للسمات المختلفة للحياة في روسيا - ظروفها المناخية والجغرافية ، والعمليات الاجتماعية والاقتصادية - لم يتشكل الزي الوطني للروس في أشكال موحدة. سادت ملامح قديمة في مكان ما ، ورثت الأزياء الوطنية في مكان ما أشكال الملابس التي كانت ترتدي في القرنين السادس عشر والسابع عشر. لذلك ، بدأت بدلة مع مهر وبدلة مع فستان الشمس في تمثيل العرق الروسي في الفضاء الأوراسي لروسيا.

في الثقافة الأرستقراطية في القرن الثامن عشر ، ارتبط الزي الشعبي الروسي بفساتين الشمس: في الفنون الجميلة والأدب ، تظهر امرأة روسية في قميص ، فستان الشمس و kokoshnik. دعونا نتذكر لوحات I.P. Argunov ، VL Borovikovsky ، A.G. Venstsianov ؛ كتاب من تأليف A.N. Radishchev "رحلة من سان بطرسبرج إلى موسكو." ومع ذلك ، في القرن الثامن عشر ، تم ارتداء السارافان في المقاطعات الشمالية والوسطى لروسيا ، بينما في الأرض السوداء والمقاطعات الجنوبية لا يزالون يلتزمون ببونيفا. تدريجيًا ، قامت الشمس بإخراج المهر القديم من المدن ، وبحلول نهاية القرن التاسع عشر كانت في كل مكان. والدانتيل ، كانت ملابس احتفالية للنساء في المقاطعات الشمالية والوسطى لروسيا.

فستان الشمس - فستان بلا أكمام أو تنورة عالية مع أحزمة. تم ارتداؤها مع قميص وحزام ومئزر من نهاية القرن السابع عشر ، على الرغم من أن مصطلح "سارافان" كان معروفًا قبل ذلك بكثير ، إلا أنه مذكور في الوثائق المكتوبة في القرنين السادس عشر والسابع عشر ، وأحيانًا كملابس رجالية. لم يكن يرتدي فستان الشمس في القرى فحسب ، بل في المدن أيضًا - من قبل التجار والنساء البرجوازيات وممثلي مجموعات أخرى من السكان الذين لم يخالفوا العادات والتقاليد القديمة ، والذين قاوموا بشدة اختراق الموضة الأوروبية الغربية.

صندرسس من القرن الثامن عشر - النصف الأول من القرن التاسع عشر من نوع "أرجوحة إسفينية منحرفة" من حيث القطع. يتم إدخال أسافين مائلة على جوانب الألواح المستقيمة ، يوجد في المقدمة فتحة يوجد بجانبها قفل بأزرار. على الكتفين ، كانت الشمس مثبتة بأشرطة عريضة. يتم حياكتها من أقمشة الديباج المزخرفة بالحرير التي تنتجها المصانع المحلية. يتميز الذوق الشعبي بباقات زهور كبيرة مشرقة وألوان جذابة للنمط.

تم تزيين سارافان الحرير بزخارف مصنوعة من مواد باهظة الثمن: غالونات مسننة مذهبة مصنوعة من البيتي ، وأعرج مع إدخالات من رقائق معدنية ملونة ، ودانتيل منسوج معدني. أزرار متعرجة مذهبة منحوتة مع إدخالات من الكريستال الصخري وأحجار الراين ، متصلة بأربطة ذهبية مضفرة مع حلقات جيدة التهوية ، تكمل الديكور الغني للصندرسات. يتوافق ترتيب الديكور مع تقليد تحديد حواف الملابس وخطوط القطع. أكد الديكور أيضًا على ميزات تصميم الملابس. كانت ترتدي صندرسس مع قمصان بيضاء - "أكمام" مصنوعة من Linobatiste والشاش ، مطرزة بسخاء بخيوط من جلد الغزال الأبيض ، أو مع قمصان حريرية - "أكمام" مصنوعة من أقمشة سارافان.

كان فستان الشمس بالضرورة ، وفقًا للعرف ، مقلدًا. تم استكمال هذا الزي برداء قصير بلا أكمام - egshechka ، أيضًا مُخيط من قماش المصنع ومزين بجالون ذهبي. في الأيام الباردة ، يرتدون دشًا دافئًا بأكمام طويلة وثنيات أنبوبية على الظهر. تم استعارة قطع dushegrey من البدلة الحضرية. تم خياطة مدفأة الدش الاحتفالية من قماش المخمل أو الحرير الذهبي. أنيقة بشكل خاص هي تدفئة الروح الحمراء المخملية في منطقة نيجني نوفغورود ، المطرزة الغنية بأنماط الأزهار والذهب والفضة المغزولة. اشتهرت منطقتي أرزاماس وجوروديتسكي في مقاطعة نيجني نوفغورود بفن التطريز الذهبي للحرفيات ، اللواتي طورن التقاليد الرائعة لروسيا القديمة وابتكرن أنماطًا وتقنيات خياطة جديدة.

تميزت أغطية الرأس الاحتفالية والزفافية في المقاطعات الشمالية والوسطى في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر بتنوعها. يعكس شكلها الخصائص العمرية والانتماء الاجتماعي لأصحابها ، فقد ظلت أغطية الرأس ، إلى جانب صانعات الشمس ، في العائلات لفترة طويلة ، وتوارثتها الميراث وكانت جزءًا لا غنى عنه من مهر العروس من عائلة ثرية. في زي القرن التاسع عشر ، كانت هناك عناصر منفصلة من القرن الماضي ، والتي نلاحظها بسهولة في صور التجار والنساء الفلاحات الثريات. وارتدت النساء المتزوجات أغطية للرأس - "kokoshniks" بأشكال مختلفة. Kokoshniks أصلية ومبتكرة بشكل غير عادي: قرن واحد (Kostroma) وقرني ، على شكل هلال (Vladi-Miro-Izhegorodsky) ، مدبب بـ "نتوءات" (Toropetsky) ، قبعات مسطحة منخفضة مع آذان (Belozerskis) ، "كعوب" (تفير) وغيرها.

ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد الثقافية المحلية. تم خياطة Kokoshniks من أقمشة باهظة الثمن ، وتم استكمال أغطية الرأس بقيعان لؤلؤة منسوجة على شكل شبكة أو أسنان بيضاوية أو هدب رائع (Novgorod ، Tver ، Olonets). توجد في أنماط العديد من أغطية الرأس زخارف طائر: طيور على جوانب شجرة حياة مزهرة ، أو على جوانب شكل زخرفي ، أو طيور برأسين. هذه الصور تقليدية للفن الشعبي الروسي والتعبير مع أطيب الأمنيات. كان غطاء رأس الفتاة على شكل طوق أو ضمادة ذات حافة خشنة مجعدة ، وكانت أغطية الرأس مغطاة بغطاء أنيق وشالات من الموسلين ومطرزة بخيوط ذهبية وفضية. تم تضمين غطاء الرأس هذا في ملابس الزفاف ، عندما كان وجه العروس مغطى بالكامل بغطاء. وفجأة ، في أيام العطلات ، ألقيت الأوشحة الحريرية مع جالونات الذهب والدانتيل المخيط على طول الحافة فوق كوكوشنيك. في القرن الثامن عشر ، أصبحت باقة مربوطة بقوس ومزهريات فكرة زخرفية مفضلة للتطريز بالذهب. تم وضعه على أغطية الرأس وفي زوايا الوشاح.

وجدت تقاليد موسكو لتطريز الذهب الروسي القديم استمرارًا طبيعيًا في فن التطريز ، الذي تم تطويره في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في منطقة الفولغا وفي الشمال الروسي. جنبا إلى جنب مع الشمس ، دش دافئ ، kokoshnik ، كان سكان المدينة والنساء الفلاحين الأغنياء يرتدون الأوشحة بنمط الأزهار الفاخر. تم توزيع شالات مطرزة من نيجني نوفغورود في جميع أنحاء روسيا. اشتهرت جوروديتس وليسكوفو وأرزاماس والمدن والقرى الأخرى في مقاطعة نيجني نوفغورود بإنتاجها.

هذه الحرفة موجودة أيضًا في نيجني نوفغورود نفسها. في نهاية القرن الثامن عشر ، ظهر نوع من شال نيجني نوفغورود ، حيث ملأ النمط بكثافة نصف قطعة القماش فقط ، مقسمًا بشكل مائل من زاوية إلى أخرى. بُني التكوين على مزهريات مطرزة في ثلاث زوايا نمت منها أشجار مزهرة متشابكة مع كروم مع عناقيد من التوت. لم تترك الزخرفة مساحة خالية. تم تمييز جزء الوشاح المجاور للجبهة بوضوح - ويرجع ذلك إلى تقليد ارتداء مثل هذه الأوشحة على غطاء الرأس العالي أو على المحارب الناعم. منذ منتصف القرن التاسع عشر ، في Gorodets والقرى المجاورة ، بدأت الشالات المزينة بتطريز ذهبي تتدلى على الأكتاف حتى لا يختفي النمط المتلألئ في الطيات.

في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ، تم تطوير مركز لإنتاج شال الحرير في موسكو وكولومنا والنيملس المجاور. أحد المصانع المهمة المتخصصة في إنتاج الأوشحة الحريرية المنسوجة بالذهب والبروكار للصنادل منذ عام 1780 كان ملكًا للتاجر جوري ليفين.كان لأعضاء سلالة ليفين التجارية العديد من شركات نسج الحرير. في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، عُرفت بصمات ياكوف وفاسيلي ومارتين وإيجور ليفين. تم عرض منتجات المصانع الخاصة بهم مرارًا وتكرارًا في المعارض الصناعية في روسيا والخارج ، وحصلت على ميداليات ودبلومات ذهبية للمستوى العالي من الأداء ، والتطور الموهوب لزخارف الزينة ، والتصميم الغني المعقد ، واستخدام أرقى الصغر ، و الاستخدام الماهر للشنيل. ارتدت التجار والنساء البورجوازيات والفلاحات الثريات شالات كولومنا المنقوشة متعددة الألوان لقضاء العطلات. كانت المصانع التابعة لسلالة ليفين موجودة حتى منتصف القرن التاسع عشر. لم يعودوا يشاركون في المعارض الصناعية في خمسينيات القرن التاسع عشر.

في نهاية القرن الثامن عشر - بداية القرن التاسع عشر ، كانت النساء الفلاحات من الطبقة الوسطى يرتدين الشيليسارافان المصنوعة من أقمشة مصبوغة منزلية الصنع. الأكثر شيوعًا كانت صندرسات زرقاء مصنوعة من أقمشة كتان أو قطنية - صينية. كرر قصهم قطع صندرسس حريري مفتوح على شكل إسفين بأزرار. في وقت لاحق ، تم حياكة جميع لوحات الشمس معًا ، وتم خياطة عدد من الأزرار في المقدمة في المنتصف (قفل زائف). تم تقليم التماس المركزي بشرائط من الحرير ذات الظلال الفاتحة. الأكثر شيوعًا هي الأشرطة ذات نمط رأس الأرقطيون المنمق.

جنبا إلى جنب مع أكمام القمصان المطرزة بالخيط الأحمر والحزام المنسوج المتنوع ، بدت الشمس "الصينية" أنيقة للغاية. في صندرسس غير مفتوح ، يُسمح بشرائط الديكور على طول حافة الحافة.

إلى جانب فستان الشمس الأزرق ، استخدم اللون الأحمر على نطاق واسع في القرن التاسع عشر. كان من المعتقد أن فستان الشمس الأحمر يجب أن يكون بالتأكيد فستان زفاف (مثل هذا الارتباط يستحضر بكلمات الأغنية الشعبية "لا تخيطني ، يا أمي ، فستان الشمس الأحمر ..."). كان بإمكان العروس ارتداء فستان الشمس الأحمر في يوم زفافها ، لكن هذا لم يكن هو القاعدة. صندرسات الشمس الحمراء في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت تُخيط بالمجذاف ، مع أسافين جانبية. الطيات على جانبي الظهر ، التي تكونت بسبب القطع ، لا تتجعد أبدًا. من الداخل ، تم تبطين فستان الشمس ببطانة مصنوعة من قماش أرخص - البطانة "تحمل" شكل الشمس.

كانت صندرسس المصنوعة من الصينية والكوماش بدون زخارف ملابس يومية للنساء - سكان المقاطعات الشمالية والوسطى في روسيا. تدريجيا ، بدأ الصرافان في اختراق المقاطعات الجنوبية لروسيا ، مما أدى إلى تشريد البابا من هناك. كانت الفتيات في مقاطعة فورونيج ترتدي فستان شمس صوفي عادي - أسود في العادة - مصنوع من نسيج منزلي.

لطالما تم الحفاظ على عادة صنع وارتداء الأوشحة المطرزة بالذهب في شمال روسيا. كانت هذه الحرفة موجودة في كارغوبول وضواحيها من نهاية القرن الثامن عشر إلى نهاية القرن التاسع عشر. ضمنت تقنية التطريز بالمناديل الذهبية استمرارية الحلي القديمة. كانت تتألف من ما يلي: من منديل منتهي من العمل القديم ، نقلت الحرفي النمط إلى ورق أصفر ، وقصّت الأجزاء الفردية من الزخرفة على طول الكنتور وطبقته على قماش قطني أبيض (كاليكو أو كاليكو) ممدودًا فوق طوق ، ثم تم ربط الخيوط الذهبية بتفاصيل الورق النهائية وضربها بالحرير الأصفر.

بقيت الورقة تحت التطريز مشكلاً ارتفاعات مختلفة. تم تطريز الأوشحة حسب الطلب وكانت أفضل هدية لفتاة قبل الزفاف. كانت الزخارف الزهرية هي السائدة في زخرفة شالات كارغوبول ، مؤطرة بأناقة وسط التركيبة. وعادة ما يخدمون "الشمس" أو "القمر" السلكية بالكامل.

كانت النساء الفلاحات يرتدين وشاحًا ناصع البياض بنمط ذهبي في أيام العطلات ، ويرتدينه فوق كوكوشنيك لؤلؤي ، ويقويان زاوية الوشاح بعناية. للحفاظ على الزاوية بشكل جيد ، تم وضع لوحة خاصة في بعض المقاطعات تحت الوشاح في الخلف. أثناء الاحتفالات - في ضوء الشمس الساطع ، أو في ضوء الشموع المتوهج ، كان نمط الوشاح محترقًا بالذهب على قماش أبيض مرن.

في مقاطعتي فولوغدا وأرخانجيلسك ، انتشرت صانعات الشمس المصنوعة من الأقمشة المطبوعة ذات اللونين على نطاق واسع. ظهر نمط على شكل أشكال هندسية بسيطة ، براعم نباتية ، طيور تقلع بأجنحة مرتفعة ، وحتى تيجان ظهرت في خطوط رفيعة على الخلفية الزرقاء. تم تطبيق الأنماط على قماش أبيض باستخدام مركب احتياطي. تم غمس القماش في محلول بالطلاء النيلي ، وبعد الصباغة تم تجفيفه. تلقينا قماشًا جميلًا رائعًا بنمط أبيض عبر حقل أزرق. كانت تسمى هذه الأقمشة "مكعب" ، ربما من اسم وعاء الصبغة - المكعب.

تطورت تجارة الصباغة في كل مكان ، لقد كانت مهنة عائلية - تم تناقل أسرار الحرفة من الأب إلى الابن. تم صنع اللوحات المزخرفة حسب الطلب. من قرية إلى قرية ، كان الصباغ يحمل معه "نقوشًا" مصنوعة من القماش ، تقدم للمضيفات "حشو" القماش ، واختيار أنماط لأفراس الشمس وسراويل الرجال (نمط "جثم" مخطط على سراويل الرجال). تم فحص هؤلاء "المصممين" بعناية ، واخترن نمطًا ، وطلبن الصباغ الذي يحبهن ، وفي الوقت نفسه تعرّفن على "آخر الأخبار الريفية".

تم جلب هذه "الأنماط" إلى المتحف التاريخي من البعثة الشمالية. يحتوي إحداها على حوالي ستين رسماً. بناءً على طلب العميل ، يمكن "إحياء" القماش النهائي باستخدام استنسل بدهانات زيتية برتقالية. تم تطبيق نمط إضافي على شكل البازلاء والنفل وغيرها من الزخارف الصغيرة مباشرة على القماش.

حشو الأقمشة اليدوي الروسي - الاستقبال الأصليزخرفة الأقمشة ، والتي يمكن تتبعها في آثار النسيج الأصلية من القرن 16. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، برز إنتاج أقمشة كوماش ، وهو نسيج قطني بلون أحمر فاتح. للحصول على لون مشابه ، كان من الضروري تحضير القماش بشكل خاص باستخدام بقع الزيت. هذا النسيج لا يتلاشى أو يتلاشى. في مقاطعة فلاديمير ، أنشأ تجار بارانوف إنتاج kumach chintz والأوشحة ، وتزويدهم بالمناطق الوسطى والجنوبية من روسيا.

كان شال المنديل الأنيق يتماشى بشكل جيد مع قميص أحمر مطرز ، مع فستان الشمس المهر المتقلب أو فستان الشمس الأزرق. كانت الأنماط مليئة بالطلاء الأصفر والأزرق والأخضر على خلفية حمراء. في أوشحة "Ba-ranovsky" ، تعايشت الزخرفة الزهرية الروسية مع الزخرفة الشرقية لـ "الخيار" أو "الفول". من أجل تشبع اللون ، وأصالة النموذج ، والأهم من ذلك ، من أجل قوة الصبغة ، تم منح منتجات مصنع بارانوف مرارًا جوائز فخرية ليس فقط في روسيا ، ولكن أيضًا في العديد من المعارض الدولية.

ملابس المقاطعات الجنوبية لروسيا لها سماتها المميزة. إذا كان القميص والحزام الشمسي المربوط بالحزام هو الزي الرئيسي للفلاحات في المقاطعات الشمالية لروسيا ، ففي الجنوب ، في مناطق الأرض السوداء ، كن يرتدين ملابس أخرى - قديمة أكثر في قصهن وخاماتهن. ، ويمرن إلى الخلف. وأحيانًا بأكمام. تم استكمال الزي بجزء علوي - ثوب كتف بدون قفل. كان هذا الزي موجودًا في قرى مقاطعات تولا وأوريول وكالوغا وريازان وتامبوف وفورونيج وبينزا.

كقاعدة عامة ، كانت الأقمشة محلية الصنع. سيطر اللون الأحمر على مخطط الألوان.

صنع النسيج المنقوش باللون الأحمر ، كوماش ، ولاحقًا ، كاليكو المنقوش باللون الأحمر لونًا رئيسيًا مشرقًا للزي. كان المهر المرقط مخفيًا بواسطة ساحة ، وكان مرئيًا فقط من الخلف ، وكان من الخلف مزينًا بشكل خاص بالتطريز والتطريز و "موهرس". هذا يحتوي على معنى خاص. بحكم طبيعة زخرفة poneva ، تم التعرف على الفلاحة حتى من بعيد: من أي قرية ، أو مقاطعة ، هل هي ملكها أم شخص آخر؟ شكلت مجموعة الخيوط في الخلية أيضًا ميزة محلية. كان لدى كل فلاحة عدة أكواب في صدرها ، مزينة وفقًا للعطلات على مدار العام والمحلية. لكل يوم - بوبيفا "بسيط" ، أيام الأحد - مطرزة أكثر ثراءً: جاروس ، خرز ، شريط من العجل الأحمر ، بهرج ذهبي جالون . كانت Poneva ترتديها النساء المتزوجات فقط ، وكان بإمكان الفتيات قبل الزواج المشي في نفس القمصان الأنيقة ، مربوطة بحزام ضيق ، تم تزيين نهاياته بطرق مختلفة.

تميزت أزياء فورونيج بنمط رسومي أسود على أكمام القمصان البيضاء بأصالة مذهلة. وشمل التطريز خطوط من جالون منقوش ، وإدخالات مستطيلة من كاليكو. في مقاطعة فورونيج ، كانوا يرتدون في كل مكان ساحة قصيرة ، والتي تم تقويتها عند الخصر فوق المهر. تم ربط Ponyovs بأحزمة واسعة ناعمة أو مخططة مصنوعة في المصنع. تم تطريز المهرات بطرق مختلفة ، دائمًا بأنماط هندسية. كان من الممكن أيضًا مقابلة ponyova مع حلقات تم تشكيلها بمساعدة غصين ، تم لفه حوله بخيط.

الزي الشعبي الروسي ، مع الحفاظ على الأشكال التقليدية ، لم يتغير. كان لتطور الصناعة والأزياء الحضرية تأثير قوي على الطريقة الأبوية للقرية الروسية ، حياة الفلاحين. بادئ ذي بدء ، انعكس هذا في صناعة الأقمشة والملابس: بدأ خيوط القطن في إزاحة الكتان والقنب ، وأفسحت قماش المنزل الطريق لألبسة chintz المصنوعة في المصنع. تحت تأثير الموضة الحضرية في ثمانينيات وتسعينيات القرن التاسع عشر ، ظهر الزي النسائي وانتشر على نطاق واسع في الريف - "زوجان" على شكل تنورة وسترة ، مخيطين من نفس القماش. ظهر نوع جديد من القمصان على النير ، وبدأ حياكة الجزء العلوي من القمصان - "الأكمام" - من كاليكو وكاليكو. تم استبدال أغطية الرأس التقليدية تدريجيًا بالأوشحة. كانت الشالات المكعبة ذات الأنماط الزهرية الملونة شائعة بشكل خاص.

في نهاية القرن التاسع عشر - بداية القرن العشرين ، حدثت عملية تآكل للأشكال الثابتة للزي التقليدي ، التي تميزت بالأصالة المحلية.