كيفية صنع لوحة الدوائر المطبوعة في المنزل. مقاوم الضوء محلي الصنع مقاوم الضوء في المنزل
تاهيتي!.. تاهيتي!..
لم نذهب إلى أي تاهيتي!
إنهم يطعموننا جيدًا هنا أيضًا!
© كارتون القط
مقدمة مع الاستطراد
كيف كانت تصنع الألواح قديما في الظروف المنزلية والمخبرية؟ وكانت هناك عدة طرق، على سبيل المثال:
- قام الموصلات المستقبلية برسم الرسومات؛
- محفورة ومقطعة بالقواطع.
- قاموا بلصقها بشريط لاصق أو شريط لاصق، ثم قطعوا التصميم بمشرط؛
- لقد صنعوا استنسلًا بسيطًا ثم طبقوا التصميم باستخدام البخاخة.
تم استكمال العناصر المفقودة باستخدام أقلام الرسم وتنقيحها بالمشرط.
لقد كانت عملية طويلة وشاقة، وتتطلب من "الدرج" أن يتمتع بقدرات فنية ودقة رائعة. سمك الخطوط بالكاد يصل إلى 0.8 مم، ولم تكن هناك دقة في التكرار، وكان لا بد من رسم كل لوحة على حدة، مما حد بشكل كبير من إنتاج حتى دفعة صغيرة جدًا لوحات الدوائر المطبوعة(إضافي ص).
ماذا لدينا اليوم؟
التقدم لا يقف ساكنا. لقد غرقت الأوقات التي قام فيها هواة الراديو برسم PP بفؤوس حجرية على جلود الماموث في غياهب النسيان. إن ظهور الكيمياء المتاحة للجمهور للطباعة الضوئية في السوق يفتح آفاقًا مختلفة تمامًا لإنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور دون تعدين الثقوب في المنزل.
دعونا نلقي نظرة سريعة على الكيمياء المستخدمة اليوم لإنتاج PP.
مقاوم للضوء
يمكنك استخدام السائل أو الفيلم. لن نتناول الفيلم في هذه المقالة بسبب ندرته، وصعوبات الدحرجة على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور وانخفاض جودة لوحات الدوائر المطبوعة الناتجة.
بعد تحليل عروض السوق، استقررت على POSITIV 20 باعتباره مقاوم الضوء الأمثل لإنتاج ثنائي الفينيل متعدد الكلور في المنزل.
غاية:
POSITIV 20 ورنيش حساس للضوء. يستخدم في إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة على نطاق صغير، والنقوش النحاسية، وعند القيام بالأعمال المتعلقة بنقل الصور إلى مواد مختلفة.
ملكيات:
توفر خصائص التعرض العالية تباينًا جيدًا للصور المنقولة.
طلب:
يتم استخدامه في المجالات المتعلقة بنقل الصور على الزجاج والبلاستيك والمعادن وغيرها في الإنتاج على نطاق صغير. يشار إلى اتجاهات الاستخدام على الزجاجة.
صفات:
لون أزرق
الكثافة: عند 20 درجة مئوية 0.87 جم/سم3
وقت التجفيف: عند 70 درجة مئوية 15 دقيقة.
الاستهلاك: 15 لتر/م2
أقصى حساسية للضوء: 310-440 نانومتر
تقول تعليمات مقاوم الضوء أنه يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة ولا يخضع للشيخوخة. أنا لا أوافق بشدة! يجب تخزينه في مكان بارد، على سبيل المثال، على الرف السفلي للثلاجة، حيث يتم الحفاظ على درجة الحرارة عادة عند +2+6 درجة مئوية. ولكن تحت أي ظرف من الظروف تسمح درجات الحرارة السلبية!
إذا كنت تستخدم مقاومات الضوء التي تباع بالزجاج ولا تحتوي على عبوات مقاومة للضوء، فيجب عليك الاهتمام بالحماية من الضوء. يجب أن يتم تخزينه في الظلام الدامس وفي درجة حرارة +2+6 درجة مئوية.
المنير
وبالمثل، فإنني أعتبر منظمة TRANSPARENT 21، التي أستخدمها باستمرار، هي الأداة التعليمية الأكثر ملاءمة.
غاية:
يسمح بالنقل المباشر للصور على الأسطح المطلية بمستحلب حساس للضوء POSITIV 20 أو أي مقاوم للضوء آخر.
ملكيات:
يعطي الشفافية للورق. يوفر انتقال الأشعة فوق البنفسجية.
طلب:
لنقل الخطوط العريضة للرسومات والمخططات بسرعة إلى الركيزة. يتيح لك تبسيط عملية الاستنساخ بشكل كبير وتقليل الوقت ستكاليف البريد.
صفات:
اللون: شفاف
الكثافة: عند 20 درجة مئوية 0.79 جم/سم3
وقت التجفيف: عند 20 درجة مئوية و30 دقيقة.
ملحوظة:
بدلاً من الورق العادي الشفاف، يمكنك استخدام فيلم شفاف للطابعات النافثة للحبر أو طابعات الليزر، اعتمادًا على ما سنطبع عليه القناع الضوئي.
مطور مقاومة الضوء
هناك العديد من الحلول المختلفة لتطوير مقاوم الضوء.
يوصى بالتطوير باستخدام محلول "الزجاج السائل". تركيبها الكيميائي: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. هذه المادة لها عدد كبير من المزايا. الشيء الأكثر أهمية هو أنه من الصعب جدًا تعريض PP فيه بشكل مفرط ، ويمكنك ترك PP لوقت محدد غير ثابت. لا يغير المحلول خصائصه تقريبًا مع تغيرات درجة الحرارة (لا يوجد خطر التحلل عند ارتفاع درجة الحرارة)، كما أن عمره الافتراضي طويل جدًا - يظل تركيزه ثابتًا لمدة عامين على الأقل. إن غياب مشكلة التعرض المفرط في المحلول سيسمح بزيادة تركيزه لتقليل وقت تطور PP. يوصى بخلط جزء واحد من التركيز مع 180 جزءًا من الماء (ما يزيد قليلاً عن 1.7 جم من السيليكات في 200 مل من الماء)، ولكن من الممكن عمل خليط أكثر تركيزًا بحيث تتطور الصورة في حوالي 5 ثوانٍ دون التعرض لخطر السطح. الأضرار الناجمة عن التعرض المفرط. إذا كان من المستحيل شراء سيليكات الصوديوم، استخدم كربونات الصوديوم (Na 2 CO 3) أو كربونات البوتاسيوم (K 2 CO 3).
لم أجرب الأول ولا الثاني، لذا سأخبرك بما كنت أستخدمه دون أي مشاكل منذ عدة سنوات. أستخدم محلولًا مائيًا من الصودا الكاوية. لكل 1 لتر من الماء البارد 7 جرام من الصودا الكاوية. إذا لم يكن هناك NaOH، أستخدم محلول KOH، مما يضاعف تركيز القلويات في المحلول. وقت التطوير 30-60 ثانية مع التعرض الصحيح. إذا لم يظهر النمط بعد دقيقتين (أو ظهر بشكل ضعيف)، وبدأ مقاوم الضوء في الغسل من قطعة العمل، فهذا يعني أنه تم اختيار وقت التعرض بشكل غير صحيح: تحتاج إلى زيادته. على العكس من ذلك، إذا ظهر بسرعة، ولكن يتم غسل المناطق المكشوفة وغير المعرضة؛ إما أن تركيز المحلول مرتفع جدًا، أو أن جودة القناع الضوئي منخفضة (يمر الضوء فوق البنفسجي بحرية عبر "الأسود"): تحتاج إلى زيادة كثافة طباعة القالب.
حلول النقش على النحاس
تتم إزالة النحاس الزائد من لوحات الدوائر المطبوعة باستخدام أدوات النقش المختلفة. بين الأشخاص الذين يقومون بذلك في المنزل، غالبًا ما تكون كبريتات الأمونيوم وبيروكسيد الهيدروجين + حمض الهيدروكلوريك ومحلول كبريتات النحاس + ملح الطعام شائعة.
أنا دائمًا أسمم بكلوريد الحديديك في وعاء زجاجي. عند العمل مع المحلول، عليك أن تكون حذرًا ومنتبهًا: إذا لامس الملابس والأشياء، فإنه يترك بقعًا صدئة يصعب إزالتها بمحلول ضعيف من الستريك (عصير الليمون) أو حمض الأكساليك.
نقوم بتسخين محلول مركّز من كلوريد الحديديك إلى 50-60 درجة مئوية، ونغمر قطعة العمل فيه، ونحرك قضيبًا زجاجيًا بعناية ودون عناء باستخدام قطعة قطن في النهاية على المناطق التي لا يتم حفر النحاس فيها بسهولة، مما يحقق تجانسًا أكبر. النقش على كامل مساحة PP. إذا لم تقم بإجبار السرعة على التعادل، فستزيد مدة الحفر المطلوبة، وهذا يؤدي في النهاية إلى حقيقة أنه في المناطق التي تم فيها حفر النحاس بالفعل، يبدأ حفر المسارات. ونتيجة لذلك، لا نحصل على ما أردناه على الإطلاق. من المستحسن للغاية ضمان التحريك المستمر لمحلول الحفر.
المواد الكيميائية لإزالة مقاوم الضوء
ما هي أسهل طريقة لغسل مقاوم الضوء غير الضروري بعد الحفر؟ بعد تكرار التجربة والخطأ، استقريت على الأسيتون العادي. عندما لا يكون هناك، أغسله بأي مذيب لدهانات النيترو.
لذلك، دعونا نصنع لوحة دوائر مطبوعة
أين يبدأ ثنائي الفينيل متعدد الكلور عالي الجودة؟ يمين:
إنشاء قالب صور عالي الجودة
للقيام بذلك، يمكنك استخدام أي طابعة ليزر أو طابعة نافثة للحبر حديثة تقريبًا. مع الأخذ في الاعتبار أننا نستخدم مقاوم الضوء الإيجابي في هذه المقالة، يجب أن ترسم الطابعة باللون الأسود حيث يجب أن يبقى النحاس على PCB. حيث لا ينبغي أن يكون هناك نحاس، يجب ألا ترسم الطابعة أي شيء. نقطة مهمة جدًا عند طباعة قناع ضوئي: تحتاج إلى ضبط الحد الأقصى لتدفق الصبغة (في إعدادات برنامج تشغيل الطابعة). كلما كانت المناطق المطلية أكثر سوادًا، زادت فرص الحصول على نتيجة رائعة. ليست هناك حاجة إلى اللون، خرطوشة سوداء كافية. من البرنامج (لن نفكر في البرامج: كل شخص حر في الاختيار بنفسه - من PCAD إلى Paintbrush) الذي تم رسم قالب الصورة فيه، ونطبعه على ورقة عادية. كلما زادت دقة الطباعة وارتفعت جودة الورق، زادت جودة القناع الضوئي. أوصي بما لا يقل عن 600 نقطة في البوصة، ولا ينبغي أن يكون الورق سميكًا جدًا. عند الطباعة، نأخذ في الاعتبار أنه مع جانب الورقة التي تم تطبيق الطلاء عليها، سيتم وضع القالب على PP الفارغ. إذا تم القيام بذلك بشكل مختلف، فإن حواف الموصلات PP ستكون غير واضحة وغير واضحة. دع الطلاء يجف إذا كانت طابعة نافثة للحبر. بعد ذلك، نقوم بتشريب الورق بـ TRANSPARENT 21، ونتركه حتى يجف ويكون قالب الصورة جاهزًا.
بدلاً من الورق والتنوير، من الممكن بل ومن المرغوب جدًا استخدام فيلم شفاف لطابعات الليزر (عند الطباعة على طابعة ليزر) أو طابعات نفث الحبر (للطباعة النافثة للحبر). يرجى ملاحظة أن هذه الأفلام لها جوانب غير متساوية: جانب عمل واحد فقط. إذا كنت تستخدم الطباعة بالليزر، فإنني أوصي بشدة بالتشغيل الجاف لصفحة من الفيلم قبل الطباعة - ما عليك سوى تمرير الورقة عبر الطابعة، لمحاكاة الطباعة، ولكن لا تطبع أي شيء. لماذا هذا ضروري؟ عند الطباعة، سيقوم المصهر (الفرن) بتسخين الورقة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تشوهها. ونتيجة لذلك، يوجد خطأ في هندسة PCB الناتج. عند إنتاج مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على الوجهين، فإن هذا محفوف بعدم تطابق الطبقات مع كل العواقب وبمساعدة التشغيل "الجاف"، سنقوم بتسخين الورقة، وسوف تكون مشوهة وستكون جاهزة لطباعة القالب. عند الطباعة، ستمر الورقة عبر الفرن للمرة الثانية، لكن التشوه سيكون أقل أهمية بكثير ويتم فحصه عدة مرات.
إذا كان PP بسيطًا، فيمكنك رسمه يدويًا في برنامج مناسب جدًا باستخدام واجهة سكانها ينالون الجنسية الروسية Sprint Layout 3.0R (~650 كيلو بايت).
في المرحلة التحضيرية، من السهل جدًا رسم دوائر كهربائية ليست مرهقة للغاية في برنامج sPlan 4.0 الذي ينالون الجنسية الروسية أيضًا (~450 كيلو بايت).
هذا ما تبدو عليه قوالب الصور النهائية المطبوعة على طابعة Epson Stylus Color 740:
نحن نطبع باللون الأسود فقط، مع أقصى قدر من إضافة الصبغة. مادة فيلم شفاف للطابعات النافثة للحبر.
تحضير سطح PP لتطبيق مقاوم الضوء
لإنتاج PP، يتم استخدام المواد الصفائحية المغلفة برقائق النحاس. الخيارات الأكثر شيوعًا هي بسمك النحاس 18 و 35 ميكرون. في أغلب الأحيان، لإنتاج PP في المنزل، يتم استخدام ورقة Textolite (النسيج المضغوط بالغراء في عدة طبقات)، والألياف الزجاجية (نفس الشيء، ولكن مركبات الايبوكسي تستخدم كغراء) و Getinax (الورق المضغوط مع الغراء). أقل شيوعًا هو السيتال والبوليكور (نادرًا ما يستخدم السيراميك عالي التردد في المنزل) والبلاستيك الفلوري (البلاستيك العضوي). ويستخدم هذا الأخير أيضًا في تصنيع الأجهزة عالية التردد، وله خصائص كهربائية جيدة جدًا، ويمكن استخدامه في أي مكان وفي كل مكان، ولكن استخدامه محدود بسبب سعره المرتفع.
بادئ ذي بدء، عليك التأكد من أن قطعة العمل لا تحتوي على خدوش عميقة أو نتوءات أو مناطق متآكلة. بعد ذلك، يُنصح بتلميع النحاس على المرآة. نحن نصقل دون أن نكون متحمسين بشكل خاص، وإلا فسوف نقوم بمسح الطبقة الرقيقة بالفعل من النحاس (35 ميكرون) أو، على أي حال، سنحقق سمكًا مختلفًا من النحاس على سطح قطعة العمل. وهذا بدوره سيؤدي إلى معدلات حفر مختلفة: سيتم حفره بشكل أسرع عندما يكون أرق. والموصل الأرق على السبورة ليس جيدًا دائمًا. خاصة إذا كانت طويلة وسيتدفق من خلالها تيار لائق. إذا كان النحاس الموجود على قطعة العمل ذو جودة عالية، دون خطايا، فهذا يكفي لإزالة الشحوم من السطح.
تطبيق مقاوم الضوء على سطح الشغل
نضع اللوح على سطح أفقي أو مائل قليلاً ونطبق التركيبة من عبوة الهباء الجوي من مسافة حوالي 20 سم ونتذكر أن العدو الأكثر أهمية في هذه الحالة هو الغبار. تعتبر كل ذرة غبار موجودة على سطح قطعة العمل مصدرًا للمشاكل. لإنشاء طبقة موحدة، قم برش الهباء الجوي بحركة متعرجة مستمرة، بدءًا من الزاوية اليسرى العليا. لا تستخدم الهباء الجوي بكميات زائدة، لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث تلطخات غير مرغوب فيها ويؤدي إلى تكوين طبقة طلاء ذات سمك غير موحد، مما يتطلب وقت تعرض أطول. في الصيف، عندما تكون درجات الحرارة المحيطة مرتفعة، قد يكون من الضروري إعادة المعالجة، أو قد يلزم رش الهباء الجوي من مسافة أقصر لتقليل خسائر التبخر. عند الرش، لا تقم بإمالة العلبة كثيرًا، فهذا يؤدي إلى زيادة استهلاك غاز الدفع، ونتيجة لذلك، يمكن أن يتوقف الهباء الجوي عن العمل، على الرغم من أنه لا يزال يحتوي على مقاوم للضوء. إذا كنت تحصل على نتائج غير مرضية عند طلاء مقاوم الضوء بالرش، فاستخدم الطلاء الدوراني. في هذه الحالة، يتم تطبيق مقاوم الضوء على لوحة مثبتة على طاولة دوارة بمحرك 300-1000 دورة في الدقيقة. بعد الانتهاء من الطلاء، يجب عدم تعريض اللوحة للضوء القوي. بناءً على لون الطلاء، يمكنك تحديد سمك الطبقة المطبقة تقريبًا:
- رمادي فاتح أزرق 1-3 ميكرون؛
- رمادي غامق أزرق 3-6 ميكرون؛
- الأزرق 6-8 ميكرون.
- الأزرق الداكن أكثر من 8 ميكرون.
على النحاس، قد يكون للون الطلاء صبغة خضراء.
كلما كان الطلاء على قطعة العمل أرق، كانت النتيجة أفضل.
أقوم دائمًا بتدوير طبقة مقاوم الضوء. تبلغ سرعة دوران جهاز الطرد المركزي الخاص بي 500-600 دورة في الدقيقة. يجب أن يكون التثبيت بسيطًا، ويتم التثبيت فقط في نهايات قطعة العمل. نصلح قطعة العمل، ونبدأ تشغيل جهاز الطرد المركزي، ونرشها على منتصف قطعة العمل ونشاهد كيف ينتشر مقاوم الضوء على السطح في طبقة رقيقة. سوف تقوم قوى الطرد المركزي بالتخلص من مقاوم الضوء الزائد من ثنائي الفينيل متعدد الكلور المستقبلي، لذلك أوصي بشدة بتوفير جدار وقائي حتى لا يتحول مكان العمل إلى حظيرة للخنازير. أستخدم قدرًا عاديًا به فتحة في الأسفل في المنتصف. يمر محور المحرك الكهربائي عبر هذه الفتحة، حيث يتم تركيب منصة تثبيت على شكل صليب من شريحتين من الألومنيوم، يتم من خلالها "تشغيل" آذان تثبيت قطعة العمل. الأذنين مصنوعة من زوايا من الألومنيوم، ومثبتة على السكة باستخدام صامولة جناح. لماذا الألومنيوم؟ انخفاض الثقل النوعي، ونتيجة لذلك، انخفاض الجريان عندما ينحرف مركز كتلة الدوران عن مركز دوران محور الطرد المركزي. كلما تم توسيط قطعة العمل بشكل أكثر دقة، قل الضرب الذي سيحدث بسبب انحراف الكتلة وستكون هناك حاجة إلى جهد أقل لتوصيل جهاز الطرد المركزي بشكل صارم بالقاعدة.
يتم تطبيق مقاوم الضوء. اتركها لتجف لمدة 15-20 دقيقة، اقلب قطعة العمل، ضع طبقة على الجانب الآخر. أعط 15-20 دقيقة أخرى حتى يجف. لا تنس أن ضوء الشمس المباشر والأصابع على جوانب العمل لقطعة العمل غير مقبولة.
دباغة مقاوم الضوء على سطح الشغل
ضع قطعة العمل في الفرن، وارفع درجة الحرارة تدريجياً إلى 60-70 درجة مئوية. الحفاظ على درجة الحرارة هذه لمدة 20-40 دقيقة. من المهم ألا يلمس أي شيء أسطح قطعة العمل، ولا يُسمح إلا بلمس الأطراف.
محاذاة الأقنعة الضوئية العلوية والسفلية على أسطح قطعة العمل
يجب أن يحتوي كل قناع من أقنعة الصور (العلوية والسفلى) على علامات يجب عمل فتحتين على قطعة العمل لمحاذاة الطبقات. كلما كانت العلامات بعيدة عن بعضها البعض، كلما زادت دقة المحاذاة. عادةً ما أضعها بشكل قطري على القوالب. باستخدام آلة الحفر، باستخدام هذه العلامات على قطعة العمل، نقوم بحفر فتحتين بدقة عند 90 درجة (كلما كانت الثقوب أرق، كانت المحاذاة أكثر دقة؛ أستخدم مثقاب 0.3 مم) وقم بمحاذاة القوالب على طولها، دون أن ننسى أن يجب تطبيق القالب على مقاوم الضوء على الجانب الذي تمت الطباعة عليه. نضغط القوالب على قطعة العمل بنظارات رفيعة. ويفضل استخدام زجاج الكوارتز لأنه ينقل الأشعة فوق البنفسجية بشكل أفضل. يعطي زجاج شبكي (زجاج شبكي) نتائج أفضل، ولكن لديه خاصية الخدش غير السارة، والتي ستؤثر حتما على جودة PP. بالنسبة لأحجام ثنائي الفينيل متعدد الكلور الصغيرة، يمكنك استخدام غطاء شفاف من حزمة الأقراص المضغوطة. في حالة عدم وجود مثل هذا الزجاج، يمكنك استخدام زجاج النوافذ العادي، مما يزيد من وقت التعرض. من المهم أن يكون الزجاج سلسًا، مما يضمن ملاءمة الأقنعة الضوئية لقطعة العمل، وإلا فسيكون من المستحيل الحصول على حواف عالية الجودة للمسارات على PCB النهائي.
فارغة مع قناع ضوئي تحت زجاج شبكي. نحن نستخدم صندوق الأقراص المضغوطة.
التعرض (التعرض للضوء)
يعتمد الوقت اللازم للتعرض على سمك الطبقة المقاومة للضوء وشدة مصدر الضوء. الورنيش المقاوم للضوء POSITIV 20 حساس للأشعة فوق البنفسجية، وتحدث أقصى حساسية في المنطقة ذات الطول الموجي 360-410 نانومتر.
من الأفضل التعرض تحت المصابيح التي يقع نطاق إشعاعها في المنطقة فوق البنفسجية من الطيف، ولكن إذا لم يكن لديك مثل هذا المصباح، فيمكنك أيضًا استخدام المصابيح المتوهجة القوية العادية، مما يزيد من وقت التعرض. لا تبدأ الإضاءة حتى تستقر الإضاءة من المصدر، فمن الضروري أن يسخن المصباح لمدة 2-3 دقائق. يعتمد وقت التعرض على سمك الطبقة وعادة ما يكون 60-120 ثانية عندما يكون مصدر الضوء على مسافة 25-30 سم، ويمكن للألواح الزجاجية المستخدمة أن تمتص ما يصل إلى 65% من الأشعة فوق البنفسجية، لذلك في مثل هذه الحالات فمن الضروري زيادة وقت التعرض. يتم تحقيق أفضل النتائج عند استخدام ألواح زجاج شبكي شفافة. عند استخدام مقاوم الضوء مع فترة صلاحية طويلة، قد يلزم مضاعفة وقت التعرض، تذكر: مقاومات الضوء تخضع للشيخوخة!
أمثلة على استخدام مصادر الضوء المختلفة:
مصابيح الأشعة فوق البنفسجية
نكشف كل جانب بدوره، وبعد التعرض نترك قطعة العمل تقف لمدة 20-30 دقيقة في مكان مظلم.
تطوير قطعة العمل المكشوفة
نقوم بتطويره في محلول NaOH (الصودا الكاوية) راجع بداية المقال لمزيد من التفاصيل عند درجة حرارة المحلول 20-25 درجة مئوية. إذا لم يكن هناك مظهر خلال 2 دقيقة صغيرة ياوقت التعرض. إذا بدا الأمر جيدًا، ولكن تم أيضًا غسل المناطق المفيدة، فهذا يعني أنك ذكي جدًا في استخدام المحلول (التركيز مرتفع جدًا) أو أن وقت التعرض لمصدر إشعاع معين طويل جدًا أو أن القناع الضوئي ذو جودة رديئة؛ الأسود المطبوع اللون غير مشبع بدرجة كافية للسماح للأشعة فوق البنفسجية بإضاءة قطعة العمل.
عند التطوير، أقوم دائمًا بحذر شديد، "بلف" قطعة قطن على قضيب زجاجي دون عناء على الأماكن التي يجب غسل مقاوم الضوء المكشوف فيها؛ وهذا يسرع العملية.
غسل قطعة العمل من القلويات وبقايا مقاوم الضوء المكشوف والمقشر
أفعل هذا تحت الصنبور بماء الصنبور العادي.
إعادة تسمير مقاوم الضوء
نضع قطعة العمل في الفرن، ونرفع درجة الحرارة تدريجياً ونحتفظ بها عند درجة حرارة 60-100 درجة مئوية لمدة 60-120 دقيقة، ويصبح النمط قوياً وصلباً.
التحقق من جودة التطوير
لفترة وجيزة (لمدة 5-15 ثانية) اغمر قطعة العمل في محلول كلوريد الحديديك المسخن إلى درجة حرارة 50-60 درجة مئوية. شطف بسرعة بالماء الجاري. في الأماكن التي لا يوجد فيها مقاوم للضوء، يبدأ النقش المكثف للنحاس. إذا بقي مقاوم الضوء في مكان ما عن طريق الخطأ، فقم بإزالته ميكانيكيًا بحذر. من الملائم القيام بذلك باستخدام مشرط عادي أو مشرط للعين مزود بالبصريات (نظارات لحام وعدسة مكبرة) أصانع الساعات، العدسة أعلى حامل ثلاثي الأرجل، المجهر).
النقش
نسمم في محلول مركز من كلوريد الحديديك عند درجة حرارة 50-60 درجة مئوية. يُنصح بالتأكد من التداول المستمر لمحلول الحفر. نقوم "بتدليك" المناطق التي تعاني من نزيف ضعيف بعناية باستخدام قطعة قطن على قضيب زجاجي. إذا تم تحضير كلوريد الحديديك حديثًا، فإن وقت النقش عادة لا يتجاوز 5-6 دقائق. نقوم بشطف قطعة العمل بالماء الجاري.
اللوحة محفورة
كيفية تحضير محلول مركز من كلوريد الحديديك؟ قم بإذابة FeCl 3 في ماء ساخن قليلاً (حتى 40 درجة مئوية) حتى يتوقف عن الذوبان. تصفية الحل. وينبغي تخزينه في مكان بارد ومظلم في عبوات غير معدنية محكمة الغلق في عبوات زجاجية على سبيل المثال.
إزالة مقاوم الضوء غير الضروري
نقوم بغسل مقاوم الضوء من المسارات باستخدام الأسيتون أو مذيب دهانات النيترو ومينا النيترو.
حفر ثقوب
يُنصح بتحديد قطر نقطة الثقب المستقبلي على القناع الضوئي بحيث يكون مناسبًا للحفر لاحقًا. على سبيل المثال، مع قطر الثقب المطلوب 0.6-0.8 مم، يجب أن يكون قطر النقطة الموجودة على النبائط حوالي 0.4-0.5 مم وفي هذه الحالة سيتم توسيط الحفر بشكل جيد.
يُنصح باستخدام المثاقب المطلية بكربيد التنغستن: المثاقب المصنوعة من الفولاذ عالي السرعة تتآكل بسرعة كبيرة، على الرغم من أنه يمكن استخدام الفولاذ لحفر ثقوب مفردة ذات قطر كبير (أكثر من 2 مم)، حيث أن المثاقب المطلية بكربيد التنغستن من هذا القطر مكلف للغاية. عند حفر ثقوب يبلغ قطرها أقل من 1 مم، فمن الأفضل استخدام آلة عمودية، وإلا فسوف تنكسر لقم الثقب بسرعة. إذا قمت بالحفر باستخدام مثقاب يدوي، فإن التشوهات أمر لا مفر منه، مما يؤدي إلى ربط غير دقيق للثقوب بين الطبقات. تعد الحركة من أعلى إلى أسفل في آلة الحفر العمودية هي الأفضل من حيث الحمل على الأداة. تُصنع مثاقب الكربيد باستخدام ساق صلبة (أي أن المثقاب يتناسب تمامًا مع قطر الثقب) أو ساق سميكة (تسمى أحيانًا "توربو") ذات حجم قياسي (عادةً 3.5 مم). عند الحفر باستخدام التدريبات المطلية بالكربيد، من المهم تأمين ثنائي الفينيل متعدد الكلور بقوة، لأن مثل هذا الحفر، عند التحرك لأعلى، يمكن أن يرفع ثنائي الفينيل متعدد الكلور، وتشويه العمودي وتمزيق جزء من اللوحة.
عادةً ما يتم تركيب المثاقب ذات القطر الصغير إما في ظرف كوليت (أحجام مختلفة) أو في ظرف ثلاثي الفك. من أجل التثبيت الدقيق، فإن التثبيت في ظرف ثلاثي الفك ليس هو الخيار الأفضل، كما أن حجم الحفر الصغير (أقل من 1 مم) يؤدي بسرعة إلى حدوث أخاديد في المشابك، مما يفقد التثبيت الجيد. لذلك، بالنسبة للتدريبات التي يبلغ قطرها أقل من 1 مم، من الأفضل استخدام ظرف كوليت. لكي تكون في الجانب الآمن، قم بشراء مجموعة إضافية تحتوي على حلقات احتياطية لكل حجم. تأتي بعض المثاقب الرخيصة مع أطواق بلاستيكية، لذا قم برميها واشترِ أطواقًا معدنية.
للحصول على دقة مقبولة، من الضروري تنظيم مكان العمل بشكل صحيح، أي أولا، ضمان إضاءة جيدة للوحة عند الحفر. للقيام بذلك، يمكنك استخدام مصباح الهالوجين، وإرفاقه بحامل ثلاثي الأرجل لتتمكن من اختيار الموضع (إضاءة الجانب الأيمن). ثانيًا، ارفع سطح العمل بحوالي 15 سم فوق سطح الطاولة لتحسين التحكم البصري في العملية. ستكون فكرة جيدة إزالة الغبار والرقائق أثناء الحفر (يمكنك استخدام مكنسة كهربائية عادية)، لكن هذا ليس ضروريًا. وتجدر الإشارة إلى أن الغبار الناتج عن الألياف الزجاجية أثناء الحفر يكون مادة كاوية جدًا، وإذا لامس الجلد فإنه يسبب تهيجًا للجلد. وأخيرًا، عند العمل، من المريح جدًا استخدام مفتاح القدم لآلة الحفر.
أحجام الثقب النموذجية:
- عبر 0.8 مم أو أقل؛
- الدوائر المتكاملة والمقاومات وما إلى ذلك. 0.7-0.8 ملم؛
- الثنائيات الكبيرة (1N4001) 1.0 مم؛
- كتل الاتصال، قادين يصل إلى 1.5 ملم.
حاول تجنب الثقوب التي يقل قطرها عن 0.7 مم. احتفظ دائمًا بمثقابين احتياطيين على الأقل بقطر 0.8 مم أو أصغر، حيث أنهما ينكسران دائمًا في اللحظة التي تحتاج فيها إلى الطلب بشكل عاجل. تعتبر المثاقب مقاس 1 مم أو أكبر أكثر موثوقية، على الرغم من أنه سيكون من الجيد أن يكون لديك مثاقب احتياطية لها. عندما تحتاج إلى إنشاء لوحين متطابقين، يمكنك حفرهما في وقت واحد لتوفير الوقت. في هذه الحالة، من الضروري حفر ثقوب بعناية فائقة في وسط لوحة التلامس بالقرب من كل ركن من أركان PCB، وبالنسبة للوحات الكبيرة - الثقوب الموجودة بالقرب من المركز. ضع الألواح فوق بعضها البعض، وباستخدام فتحات مركزية مقاس 0.3 مم في زاويتين متقابلتين ودبابيس كأوتاد، قم بتثبيت الألواح ببعضها البعض.
إذا لزم الأمر، يمكنك غرز الثقوب بمثاقب ذات قطر أكبر.
تعليب النحاس على PP
إذا كنت بحاجة إلى قصدير المسارات الموجودة على ثنائي الفينيل متعدد الكلور، فيمكنك استخدام مكواة لحام، ولحام ناعم منخفض الذوبان، وتدفق الكحول الصنوبري، وجديلة الكابل المحوري. بالنسبة للكميات الكبيرة، يتم وضعها في حمامات مملوءة بالجنود ذوي درجة الحرارة المنخفضة مع إضافة التدفقات.
إن الذوبان الأكثر شيوعًا والبسيط للتعليب هو سبيكة "الورد" منخفضة الانصهار (القصدير 25٪، الرصاص 25٪، البزموت 50٪)، نقطة انصهارها هي 93-96 درجة مئوية. باستخدام الملقط، ضع اللوحة تحت مستوى ذوبان السائل لمدة 5-10 ثوانٍ، وبعد إزالتها، تحقق مما إذا كان السطح النحاسي بالكامل مغطى بالتساوي. إذا لزم الأمر، يتم تكرار العملية. مباشرة بعد إزالة اللوحة من الذوبان، تتم إزالة بقاياها إما باستخدام ممسحة مطاطية، أو عن طريق الهز الحاد في اتجاه عمودي على مستوى اللوحة، مع تثبيتها في المشبك. هناك طريقة أخرى لإزالة سبيكة الورد المتبقية وهي تسخين اللوحة في خزانة التسخين ورجها. يمكن تكرار العملية للحصول على طلاء أحادي السُمك. ولمنع أكسدة المصهور الساخن يضاف الجلسرين إلى وعاء التعليب بحيث يغطي مستواه المصهور بمقدار 10 ملم. بعد اكتمال العملية، يتم غسل اللوحة من الجلسرين في الماء الجاري. انتباه!تتضمن هذه العمليات العمل مع المنشآت والمواد المعرضة لدرجات حرارة عالية، لذلك، لمنع الحروق، من الضروري استخدام القفازات الواقية والنظارات الواقية والمآزر.
تتم عملية التعليب باستخدام سبيكة القصدير والرصاص بطريقة مماثلة، ولكن ارتفاع درجة حرارة الذوبان يحد من نطاق تطبيق هذه الطريقة في ظروف إنتاج الحرف اليدوية.
بعد التعليب، لا تنس تنظيف اللوحة من التدفق وإزالة الشحوم منها تمامًا.
إذا كان لديك إنتاج كبير، يمكنك استخدام التعليب الكيميائي.
تطبيق قناع وقائي
تكرر عمليات تطبيق القناع الواقي تمامًا كل ما هو مكتوب أعلاه: نحن نطبق مقاوم الضوء، ونجففه، ونسمره، ونركز الأقنعة الضوئية للقناع، ونكشفه، ونطوره، ونغسله، وتسميره مرة أخرى. وبالطبع نتخطى خطوات التحقق من جودة التطوير والحفر وإزالة مقاوم الضوء والتعليب والحفر. في النهاية، قم بتسمير القناع لمدة ساعتين عند درجة حرارة حوالي 90-100 درجة مئوية - سيصبح قويًا وصلبًا، مثل الزجاج. يحمي القناع المشكل سطح PP من التأثيرات الخارجية ويحمي من الدوائر القصيرة الممكنة نظريًا أثناء التشغيل. كما أنه يلعب دورًا مهمًا في اللحام التلقائي: فهو يمنع اللحام من "الجلوس" على المناطق المجاورة، مما يؤدي إلى قصر الدائرة الكهربائية فيها.
هذا كل شيء، لوحة الدوائر المطبوعة على الوجهين مع القناع جاهزة
اضطررت إلى صنع PP بهذه الطريقة بعرض المسارات والخطوة بينهما تصل إلى 0.05 مم (!). ولكن هذا بالفعل عمل مجوهرات. وبدون بذل الكثير من الجهد، يمكنك صنع PP بعرض مسار وخطوة بينهما 0.15-0.2 مم.
لم أضع قناعًا على اللوحة الموضحة في الصور، ولم تكن هناك حاجة لمثل هذا الأمر.
لوحة الدوائر المطبوعة أثناء تركيب المكونات عليها
وهنا الجهاز نفسه الذي تم تصنيع PP من أجله:
هذا جسر للهاتف الخلوي يسمح لك بتقليل تكلفة خدمات الاتصالات المتنقلة بمقدار 2-10 مرات، لذلك كان الأمر يستحق الاهتمام بـ PP؛). يوجد PCB مع المكونات الملحومة في الحامل. في السابق، كان هناك شاحن عادي لبطاريات الهاتف المحمول.
معلومات إضافية
تعدين الثقوب
يمكنك حتى معدنة الثقوب في المنزل. للقيام بذلك، تتم معالجة السطح الداخلي للثقوب بمحلول 20-30٪ من نترات الفضة (اللازورد). ثم يتم تنظيف السطح بممسحة وتجفيف اللوحة في الضوء (يمكنك استخدام مصباح الأشعة فوق البنفسجية). جوهر هذه العملية هو أنه تحت تأثير الضوء، تتحلل نترات الفضة، وتبقى شوائب الفضة على السبورة. بعد ذلك، يتم إجراء الترسيب الكيميائي للنحاس من المحلول: كبريتات النحاس (كبريتات النحاس) 2 جم، الصودا الكاوية 4 جم، الأمونيا 25 بالمائة 1 مل، الجلسرين 3.5 مل، الفورمالديهايد 10 بالمائة 8-15 مل، ماء 100 مل. العمر الافتراضي للحل المحضر قصير جدًا ويجب تحضيره مباشرة قبل الاستخدام. بعد ترسيب النحاس، يتم غسل اللوح وتجفيفه. وتبين أن الطبقة رقيقة جدًا ويجب زيادة سمكها إلى 50 ميكرون بالوسائل الجلفانية.
الحل لتطبيق طلاء النحاس عن طريق الطلاء الكهربائي:
لكل 1 لتر من الماء 250 جم من كبريتات النحاس (كبريتات النحاس) و50-80 جم من حمض الكبريتيك المركز. الأنود عبارة عن صفيحة نحاسية معلقة بالتوازي مع الجزء المطلي. يجب أن يكون الجهد 3-4 فولت، كثافة التيار 0.02-0.3 أمبير/سم2، درجة الحرارة 18-30 درجة مئوية. كلما انخفض التيار، كانت عملية المعدنة أبطأ، ولكن الطلاء الناتج كان أفضل.
جزء من لوحة دوائر مطبوعة يظهر المعدن في الثقب
مقاومات الضوء محلية الصنع
مقاوم الضوء على أساس الجيلاتين وبيكرومات البوتاسيوم:
الحل الأول: صب 15 جم من الجيلاتين في 60 مل من الماء المغلي واتركه ينتفخ لمدة 2-3 ساعات. بعد أن ينتفخ الجيلاتين، ضع الوعاء في حمام مائي عند درجة حرارة 30-40 درجة مئوية حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.
الحل الثاني: قم بإذابة 5 جم من ثاني كرومات البوتاسيوم (مسحوق الكرومبيك البرتقالي اللامع) في 40 مل من الماء المغلي. يذوب في ضوء منخفض ومنتشر.
صب الثاني في المحلول الأول مع التحريك القوي. باستخدام ماصة، أضف بضع قطرات من الأمونيا إلى الخليط الناتج حتى يصبح بلون القش. يتم تطبيق المستحلب على اللوح المُجهز تحت إضاءة منخفضة جدًا. يتم تجفيف اللوح حتى يصبح خاليًا من الشوائب في درجة حرارة الغرفة في ظلام دامس. بعد التعرض، اشطف اللوحة تحت الإضاءة المحيطة المنخفضة في الماء الجاري الدافئ حتى تتم إزالة الجيلاتين غير المدبوغ. لتقييم النتيجة بشكل أفضل، يمكنك طلاء المناطق التي تحتوي على الجيلاتين غير المنزوع بمحلول برمنجنات البوتاسيوم.
تحسين مقاومة الضوء محلية الصنع:
الحل الأول: 17 جرام من غراء الخشب، 3 مل من محلول مائي الأمونيا، 100 مل من الماء، يترك لينتفخ لمدة يوم، ثم يسخن في حمام مائي عند 80 درجة مئوية حتى يذوب تماما.
المحلول الثاني: 2.5 جم ثاني كرومات البوتاسيوم، 2.5 جم ثاني كرومات الأمونيوم، 3 مل محلول أمونيا مائي، 30 مل ماء، 6 مل كحول.
عندما يبرد المحلول الأول إلى 50 درجة مئوية، يُسكب المحلول الثاني فيه مع التحريك الشديد ويُصفى الخليط الناتج ( يجب إجراء هذه العمليات والعمليات اللاحقة في غرفة مظلمة، ولا يسمح بأشعة الشمس!). يتم تطبيق المستحلب عند درجة حرارة 30-40 درجة مئوية. استمر كما في الوصفة الأولى.
مقاوم الضوء يعتمد على ثنائي كرومات الأمونيوم وكحول البولي فينيل:
قم بإعداد المحلول: كحول البولي فينيل 70-120 جم/لتر، ثنائي كرومات الأمونيوم 8-10 جم/لتر، الكحول الإيثيلي 100-120 جم/لتر. تجنب الضوء الساطع!يوضع على طبقتين: تجفيف الطبقة الأولى لمدة 20-30 دقيقة عند 30-45 درجة مئوية، تجفيف الطبقة الثانية لمدة 60 دقيقة عند 35-45 درجة مئوية. مطور محلول الكحول الإيثيلي 40%.
التعليب الكيميائي
بادئ ذي بدء، يجب انتقاء اللوحة لإزالة أكسيد النحاس الناتج: 2-3 ثواني في محلول 5٪ من حمض الهيدروكلوريك، يليه الشطف في الماء الجاري.
يكفي إجراء التعليب الكيميائي ببساطة عن طريق غمر اللوح في محلول مائي يحتوي على كلوريد القصدير. يحدث إطلاق القصدير على سطح طلاء النحاس عند غمره في محلول ملح القصدير حيث تكون إمكانات النحاس أكثر سالبية كهربية من مادة الطلاء. يتم تسهيل التغيير في الإمكانات في الاتجاه المطلوب عن طريق إدخال مادة مضافة معقدة، ثيوكرباميد (ثيوريا)، في محلول ملح القصدير. يحتوي هذا النوع من المحاليل على التركيبة التالية (جم/لتر):
من بين المحاليل المذكورة، يعتبر المحاليل 1 و 2 الأكثر شيوعًا، وفي بعض الأحيان يُقترح استخدام منظف بروجرس بكمية 1 مل/لتر كمادة خافضة للتوتر السطحي للمحلول الأول. تؤدي إضافة 2-3 جم/لتر من نترات البزموت إلى المحلول الثاني إلى ترسيب سبيكة تحتوي على ما يصل إلى 1.5% من البزموت، مما يحسن قابلية لحام الطلاء (يمنع الشيخوخة) ويزيد بشكل كبير من العمر الافتراضي لثنائي الفينيل متعدد الكلور النهائي قبل اللحام. عناصر.
للحفاظ على السطح، يتم استخدام بخاخات الهباء الجوي على أساس تركيبات التمويه. بعد التجفيف، يشكل الورنيش المطبق على سطح قطعة العمل طبقة قوية وناعمة تمنع الأكسدة. ومن المواد المشهورة مادة "سولديرلاك" من كرامولين. يتم إجراء اللحام اللاحق مباشرة على السطح المعالج دون إزالة الورنيش الإضافية. في حالات اللحام الحرجة بشكل خاص، يمكن إزالة الورنيش بمحلول كحولي.
تتدهور محاليل التعليب الاصطناعية بمرور الوقت، خاصة عند تعرضها للهواء. لذلك، إذا كانت لديك طلبات كبيرة بشكل غير متكرر، فحاول تحضير كمية صغيرة من المحلول دفعة واحدة، تكفي لتعليب الكمية المطلوبة من PP، وقم بتخزين المحلول المتبقي في حاوية مغلقة (زجاجات من النوع المستخدم في التصوير الفوتوغرافي والتي لا السماح للهواء بالمرور مثالي). من الضروري أيضًا حماية المحلول من التلوث الذي قد يؤدي إلى تدهور جودة المادة بشكل كبير.
في الختام، أريد أن أقول إنه لا يزال من الأفضل استخدام مقاومات الضوء الجاهزة وعدم إزعاج الثقوب المعدنية في المنزل، فلن تحصل على نتائج رائعة على أي حال.
شكرا جزيلا لمرشح العلوم الكيميائية فيلاتوف إيجور إيفجينيفيتشللتشاور حول القضايا المتعلقة بالكيمياء.
وأود أيضا أن أعرب عن امتناني إيجور تشوداكوف."
مقاوم للضوءهذا حل خاص حساس للضوء يستخدمه هواة الراديو لتطبيق تصميم على لوحة الدوائر المطبوعة (يمكنك قراءة كيفية صنع لوحات الدوائر المطبوعة).
بشكل عام، يتم بيع مقاومات الضوء في المتاجر المتخصصة (وكذلك على الإنترنت)، ولكن من الممكن أن تكون كذلك يفعلو على المرء
مقاوم للضوء يعتمد على الجيلاتين وبيكرومات البوتاسيوم
الحل الأول:
صب 15 جرامًا من الجيلاتين في 60 مل. الماء المغلي ويترك لينتفخ لمدة 2-3 ساعات. بعد أن ينتفخ الجيلاتين، ضع الوعاء في حمام مائي عند درجة حرارة 30-40 درجة حتى يذوب الجيلاتين تمامًا.
الحل الثاني:
قم بإذابة 5 جرام من ثاني كرومات البوتاسيوم (مسحوق الكرومبيك البرتقالي اللامع) في 40 مل من الماء المغلي، ثم قم بإذابته في الإضاءة الخافتة.
صب الثاني في المحلول الأول مع التحريك القوي. باستخدام ماصة، أضف بضع قطرات من الأمونيا إلى الخليط الناتج حتى يصبح بلون القش.
قبل تطبيق الطبقة على اللوحة، يجب إعدادها بعناية - معالجتها بالصفر وإزالة الشحوم منها تمامًا.
يتم تطبيق مستحلب التصوير الفوتوغرافي على اللوح المُجهز عن طريق الري أو بفرشاة ناعمة في الإضاءة المنخفضة جدًا. يتم تجفيف اللوحة حتى تصبح "خالية من الالتصاق" في درجة حرارة الغرفة
يتم وضع القالب على اللوح المجفف (بحيث يكون النموذج مواجهًا للوحة) ويتم ضغطه بقطعة من الزجاج الرقيق.
بعد التعرض، نقوم بغسل اللوح (في الإضاءة المنخفضة) بالماء الجاري الدافئ حتى تتم إزالة الجيلاتين غير المدبوغ، ولتقييم النتيجة بشكل أفضل، يمكنك طلاء المناطق غير القابلة للإزالة بمحلول برمنجنات البوتاسيوم.
مقاوم ضوئي متقدم
الحل الأول:
17 جرام غراء خشب 6 جرام. 100 مل. ماء 3 مل. اترك محلول الأمونيا المائي ينتفخ لمدة يوم، ثم قم بتسخينه في حمام مائي عند درجة حرارة 80 درجة مئوية حتى يذوب تمامًا.
الحل الثاني :
2.5 جرام. ثنائي كرومات البوتاسيوم و2.5 جرام ثنائي كرومات الأمونيوم، 3 مل. محلول مائي من الأمونيا، 30 مل. ماء 6 مل. الكحول
عندما يبرد المحلول الأول إلى 50 درجة مئوية، اسكب المحلول الثاني فيه مع التحريك القوي وقم بتصفية الخليط الناتج (يجب إجراء هذه العمليات والعمليات اللاحقة في غرفة مظلمة، وضوء الشمس غير مقبول!)
يتم تطبيق المستحلب عند درجة حرارة 30-40 درجة مئوية. تابع كما في الوصفة الأولى.
مقاوم للضوء يعتمد على ثنائي كرومات الأمونيوم وكحول البولي فينيل
تحضير الحل:
كحول بولي فينيل (-CH-CH 2 -CH-) -70-120 جم/لتر
! !
أوه أوه
ثنائي كرومات الأمونيوم 8-10 جم/لتر، الكحول الإيثيلي 100-120 جم/لتر تجنب الضوء الساطع!
يوضع على طبقتين، الطبقة الأولى - يجفف لمدة 20-30 دقيقة، درجة الحرارة = 30-45 درجة مئوية
الطبقة الثانية - تجفيف 60 دقيقة عند 35-45 درجة مئوية. يضيء بنفس الطريقة كما في الأول
المطور - محلول كحول 40٪
هناك العديد من تقنيات تصنيع ثنائي الفينيل متعدد الكلور المتاحة للهواة. كل له ايجابيات وسلبيات.
حاولت ما يلي:
في بداية هوايتي لهواة الراديو، قمت بصنع لوحات باستخدام قلم القلم العادي. تم ضغط الكرة من طرفها بإبرة، وتم الحصول على قلم رسم جيد. بعد ذلك، تم امتصاص ورنيش ذو لزوجة مناسبة وتم رسم المسارات باستخدام هذا الجهاز. الايجابيات: كل شخص تقريبا لديه المعدات اللازمة في متناول اليد، وتكلفة التكنولوجيا لا تذكر. سلبيات - لا يوجد أتمتة.
ثم حصلت على طابعة ليزر وبرامج تخطيط اللوحة. بدأت التجارب على نقل تصميم اللوحة من النسخة المطبوعة إلى القماش. هناك العديد من الفروق الدقيقة في التكنولوجيا: تعتمد جودة الترجمة على مادة الورق وهيكله، ودرجة حرارة الحديد، ودرجة حرارة مسحوق الحبر للمادة والخبز، وضغط الحديد على شطيرة الورق النسيجي. نتيجة بحثي، توصلت إلى ما يلي: طابعة HP LJ 1018، نطبع على ورق مطلي رقيق، وفي حالتي هي مجلة ترقية ممزقة. نحن نستخدم فقط الخرطوشة الأصلية، دون إعادة التعبئة، لأن كثافة الحبر تنخفض. نقوم بصنفرة اللوح باستخدام طلاء صفري، ثم ننقل الطباعة بالمكواة، ونقليها كحد أقصى، من خلال ورقتين مقاس A4. وأخيرًا، امسح الورقة بإصبعك تحت الماء الدافئ.
مزايا التكنولوجيا: الحد الأدنى من الوقت بين الطباعة واستلام الدفع، وليس هناك حاجة إلى مواد كيميائية، وهناك حافز لقراءة المجلات. العيوب: عدم استقرار التكنولوجيا، والاعتماد على العديد من العوامل، وصعوبة الحصول على لوحات كبيرة ذات آثار صغيرة - فهي تتقشر دائمًا في بعض الأماكن، ويجب تنقيح البقع الصلعاء. مع بعض الحظ، يمكنك تدمير سطح الحديد. من أجل ثبات التخريش، بدلاً من المكواة، تحتاج إلى آلة تغليف باهظة الثمن مع التحكم في درجة الحرارة، فالأجهزة الرخيصة العادية لا تقوم بتسخين اللوحة، ولا تلتصق الطباعة حتى.
أحدث التقنيات التي أتقنتها والتي أظهرت على الفور قفزة نوعية في تصنيع اللوحات - استخدام مقاوم الضوء الفيلم...
باختصار، تبدو التكنولوجيا كما يلي: نصنع قالبًا سلبيًا شفافًا بنمط اللوحة، ونلف فيلمًا مقاومًا للضوء على القماش، ونمرر الساندويتش عبر جهاز تغليف (أو نقوم بكويه) لإصلاحه، ونضع القالب على اللوحة، ونضيء باستخدام مصباح الأشعة فوق البنفسجية، انزع اللافسان وقم بتطويره.
للوهلة الأولى، يبدو الأمر طويلاً جدًا، ولكن يتم تعويضه بنتيجة 100٪ تقريبًا. ومع ذلك، للحصول على نتائج مستقرة، سيتعين عليك إنفاق القليل من المال.
بادئ ذي بدء، أوصي بالشراء تغليف. يمكنك أيضًا لف الفيلم بمكواة، ولكن كما تظهر الممارسة، نظرًا لعدم استواء اللوحة والسطح، غالبًا ما لا يتم دحرجة مقاوم الضوء في بعض الأماكن، ونتيجة لذلك، تقشير المسارات لاحقًا في هذا المكان.
في METRO أو AUCHAN، يمكنك شراء أرخص آلة تغليف مقابل 800-900 روبل، لكننا لسنا بحاجة إلى أي شيء أفضل. يمكنك أيضًا صنع آلة تغليف من الموقد باستخدام طابعة أو آلة تصوير، لكن هذا ليس مناسبًا للجميع.
الضرورة القصوى طابعة. أستخدم الليزر، لكن نفث الحبر سيعمل أيضًا. يُنصح بشدة باستخدام خراطيش لطابعات الليزر فقط "من الصفر"؛ فالخراطيش المعاد تعبئتها، نظرًا لضعف معلمات مسحوق الحبر، لا توفر التباين المطلوب للطباعة، ولهذا السبب يبدأ "الرقص" بالاختيار الدقيق للطباعة. التعرض ووقت التطوير. وهذا صداع إضافي يفسد متعة هوايتنا.
زجاجللضغط. لقد التهمت اللوحة الجانبية. وظيفية للغاية.
مصباح الأشعة فوق البنفسجية. أستخدم 11 وات، بدون صابورة، لمصباح طاولة، لكن من الممكن تمامًا استخدام المصابيح العادية، "الموفرة للطاقة" مع قاعدة لمقبس قياسي.
لا تزال هناك حاجة فيلم للطباعةوفقًا لنوع الطابعة الخاصة بك، يتم إنتاج الكثير منها، على سبيل المثال، بواسطة شركة Lomond. لا أوصي بالورق العادي باستخدام أنواع مختلفة من "عوامل الشفافية" نظرًا لكثرة المراجعات السلبية في المنتديات ونقص الشفافية في حماقة الأشعة فوق البنفسجية الناتجة.
وبالطبع مقاوم الضوء نفسه. لقد استخدمت LIUXI وPNF-VShch. من الكيمياء سوف تحتاج رماد الصودا(في الحالة القصوى، يمكنك استخدام درجة الغذاء، ولكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول ليظهر نفسه بشكل أسوأ) ونوع من القلويات.
بكرة الصور للتخريش
لفة مقاومة الضوء بعرض 30 سم
قطع قطعة من مقاوم الضوء
يحتوي مقاوم الضوء على جانب واحد مصنوع من اللافسان (أعلى)، لامع، والجانب الآخر مصنوع من البولي إيثيلين، غير لامع (أسفل).
بادئ ذي بدء، نقوم بطباعة القالب على الفيلم
من الضروري الطباعة بطريقة مرآة، حيث أن الجانب الذي نطبع عليه يجب أن يكون مجاورًا للوحة عند تعرضه للضوء. من المعروف أن بعض أنواع الأفلام تعاني من الانكماش الحراري أثناء الطباعة بالليزر، لذا إذا لم تكن متأكدًا من جودة الفيلم، أنصحك أولاً بتشغيله من خلال الطابعة عن طريق طباعة “ورقة بيضاء من Word”.
قالب جاهز
بشكل منفصل، أود أن أحذرك من وضع أي شيء في طابعة ليزر - إذا لم يكن الفيلم مصممًا خصيصًا للطباعة بالليزر، فيمكن أن يذوب في الفرن ويلتف حول العمود، ونتيجة لذلك، في أحسن الأحوال، سوف تذوب ، في نهاية المطاف الاضطرار إلى استبدال البكرات والفيلم الحراري. إذا كنت لا تستطيع الانتظار حقًا، فحاول أولاً إزالة الفيلم غير المعروف عن طريق وضعه بين أوراق من الورق وتأمين كل شيء بشريط البناء (وليس الفيلم!). إذا لم يتجعد ولا يلتصق بالورقة، يمكنك استخدامه.
بعد ذلك نحتاج إلى لف مقاوم الضوء على السبورة
انتبه إلى الإضاءة في الغرفة. لا ينبغي أن تكون هناك مصادر مشرقة بالقرب من مكان العمل. من التجربة أستطيع أن أقول إن المقاومة لا تتفاعل بشكل خاص مع مصباح السقف الذي يتكون من مصباحين فلورسنت بقوة 36 وات. أولاً، نأخذ قطعة قماش من القماش بالطول المطلوب. وتختلف الآراء بشأن معالجته المسبقة، فالبعض يوصي بإزالة الشحوم بالمذيبات، والبعض الآخر، على العكس من ذلك، يقول إنه بعد تبخر المذيب تبقى الكثير من الشوائب التي لا تسبب سوى الضرر. عادةً ما أقوم برمله باستخدام طلاء صفري (خاصة إذا كان القماش قديمًا) وأغسله بالصابون. بعد معالجة اللوحة بأصابعك، لم يعد يوصى بمخلبها.
نحن نمزق البولي ايثيلين
قطعة العمل تطفو في الحمام
نحن نذوب مقاوم الضوء
السلس مع الأسطوانة
ضع الساندويتش في صندوق ورقي
اسحب من خلال جهاز التغليف (كرر 3 مرات!)
الشغل النهائي
بعد ذلك، نجهز حمامًا صغيرًا من الماء، حيث سنضع مقاوم الضوء على السبورة. يجب غسل الحمام أولاً، لأن الأوساخ والشعر والأشياء العائمة الأخرى موانع في عمليتنا - حيث يدخلون. بعد ذلك، قمنا بقطع القطعة المطلوبة من مقاوم الضوء وتمزيق الفيلم البلاستيكي الواقي من الزاوية. يمكنك التقاطها بإبرة، لكنني أستخدم ملاقط حادة لمكونات SMD.
اسمحوا لي أن أشير إلى أن مقاوم الضوء السينمائي يتكون من ثلاث طبقات: لافسان الشفاف، الذي يتم من خلاله إنتاج الإضاءة، ومقاوم الضوء نفسه وطبقة واقية من البولي إيثيلين غير اللامع. لذلك، يجب تقشير اللون غير اللامع، فلا تخلطيه.
بعد أن يتمزق الفيلم، نرمي اللوحة في حمام مائي، ثم نضغط فوقها الفيلم المقاوم للضوء. اضغط عليه برفق على اللوح وقم بتنعيمه حتى لا تكون هناك فقاعات. ثم نخرج ما حصلنا عليه ونضعه على قطعة قماش ونطرح هذه الساندويتش بإصبعنا (يفضل باستخدام بكرة، أستخدم بكرة تصوير) لإزالة الماء تمامًا من أسفل الفيلم. من حيث المبدأ، مع بعض المهارة، يمكنك لفها "جافة"، ولكن أولاً، لا يوجد أوساخ وغبار تحت الماء (إذا تم غسل الحمام)، وثانيًا، بسبب لزوجة مقاوم الضوء، إذا كان الاحتمال كذلك حتى لا تتشكل فقاعة في وسط اللوحة، سيكون من الممكن إزالتها إما باستخدام الأسطوانة أو آلة تغليف. لا يمكنك تمزيق الفيلم، لذلك لديك محاولة واحدة فقط للدرفلة الجافة.
بعد ذلك، قم بقطع قطعة من الورق بعرض أكبر قليلاً من عرض اللوحة، وطول أطول قليلاً من ضعف طول اللوحة. نطويها إلى نصفين ونضع اللوحة في "الداو" الناتج. بعد ذلك، نقوم بسحب الساندويتش من خلال آلة التغليف. تحتاج إلى تمديدها 2-3 مرات، وإلا فلن يكون لدى اللوحة الوقت الكافي للإحماء بشكل صحيح. لا أوصي بتمديده بدون ورق - فمقاوم الضوء شيء لزج ولا يمكنك كشطه من جهاز التغليف لاحقًا.
لذلك، لدينا فارغة، كل شيء جاهز للعرض
ضع مجلة أو حصيرة مطاطية أو وسادة مماثلة على الطاولة. نضع اللوحة فارغة عليها. ضع القالب على الورقة الفارغة، بحيث يكون الجانب المطبوع متجهًا لأسفل. هذا أمر مهم، وإلا سيكون هناك مشاعل جانبية بسبب سمك الفيلم الكبير وانكسار الأشعة فيه، ونتيجة لذلك، لن يتم الحصول على مسارات رقيقة.
كل شيء جاهز للإضاءة
دعونا نسلط الضوء
رؤية جانبية
نضع الزجاج فوق كل ذلك للضغط. من الضروري الضغط، وإلا، بسبب التفاوت، قد تصبح بعض المناطق أثناء التعرض غير واضحة، وتصبح خارج نطاق التركيز، وسننتهي بعيب. نضع مصباح الأشعة فوق البنفسجية على ارتفاع 20-30 سم فوق اللوحة. تعد المسافة مهمة أيضًا من وجهة نظر الإضاءة الجانبية، نظرًا لأنه كلما ارتفع المصباح، كلما زادت عمودية الأشعة على القالب وقل مرور الضوء من الجانب الموجود أسفل المسار الموجود على القالب. وبطبيعة الحال، إذا كنت تصنع لوحة بعرض مسار يبلغ 0.8 مم، فلا يلزم اتباع هذه التوصيات. ولكن إذا كنت بحاجة إلى 0.1 ملم، فإن أي شيء صغير يمكن أن يفسد الأمر. التالي هو الإضاءة. أضيئه بمصباح 11 وات لمدة 5 دقائق. ستكون المصابيح الأكثر قوة كافية للتألق لفترة أقصر بكثير.
من حيث المبدأ، مع قالب مصنع جيد، حتى التعرض المفرط لفترات طويلة لن يفسد الأمر. ولكن إذا كان لديك خرطوشة معاد تعبئتها أو أن الطابعة تنتج نمطًا غير كثيف ومتناقض بشكل كافٍ، فسيتعين عليك التجربة. إذا قمت بالتعريض الضوئي بشكل ناقص، فسيتم غسل النموذج أثناء التطوير؛ وإذا قمت بالتعريض الزائد، فلن يظهر النمط على الإطلاق أو، في أغلب الأحيان، سيكون هناك طلاء من مقاومة الضوء التي لا تمحى بين المسارات، والتي ستظهر عند حفر اللوحة كما المسارات عالقة معا في كومة.
لقد وصلنا إلى التنمية
يوصي المصنعون بالتطوير في رماد الصودا. ما هو نموذجي هو أنهم لا يخدعون. لقد حاولت ذلك أيضًا في الوضع العادي. إنه يعمل، لكن العملية تستغرق وقتًا أطول وإذا كانت هناك مسافات صغيرة، حوالي 0.2، بين الطرق، فقد لا يذوب مقاوم الضوء غير المعرض. التركيز - ملعقتان كبيرتان من الصودا لكل لتر من الماء الدافئ. قبل غمر اللوحة في المطور، لا تنس تمزيق فيلم مايلر من الأعلى. من المنطقي تحريك المحلول، ويمكنك أيضًا تمريره على اللوح باستخدام فرشاة لتسريع عملية غسل مقاوم الضوء غير المبلمر.
إذابة رماد الصودا
نحن نعرض
ظهرت
إذا كنت محظوظًا وتم كل شيء على النحو المنشود في المرة الأولى، فمن المفترض أن يكون لديك لوحة جميلة جاهزة للحفر. ولكن كل شيء يمكن أن يحدث بشكل خاطئ (على الأقل عندما بدأت في إتقان التكنولوجيا، لقد ارتكبت الكثير من العيوب)، ثم يجب تنظيف اللوحة من الطبقة المقاومة للضوء قبل المحاولة التالية (وكذلك بعد النقش). يمكنك تنظيفه باستخدام ورق الصنفرة، لكن هذا غير رياضي. من الأفضل استخدام محلول أي قلوي. لقد حدث أن كان لدي هيدروكسيد الصوديوم، وأغسله به، ولكن، على سبيل المثال، الخلد والصودا الكاوية ومختلف المواد الضارة مناسبة تمامًا لتنظيف الشحوم من المواقد. نقوم بخفض اللوحة في هذا المحلول وبعد بضع دقائق يتقشر الفيلم المقاوم للضوء بالكامل بعناية.
تخزين
يمكن تخزين مقاوم الضوء في أي مكان محمي من الضوء، على سبيل المثال، ملفوفًا بطبقة من ورق الجرائد. لكن من الأفضل أن نتوصل إلى قضية لذلك.
أقوم بتخزينه في هذا الأنبوب
يخرج مقاوم الضوء من الأنبوب، وعلى اليمين يوجد سدادة من كيس ملفوف بشريط كهربائي.
للقيام بذلك، أستخدم قطعة من أنابيب الصرف الصحي من الحوض، والتي يتم إغلاقها بإحكام من جانب وموصولة من الجانب الآخر بقابس قابل للإزالة مصنوع من كيس مجعد بإحكام ملفوف بشريط كهربائي. من الجيد أيضًا نقل الصورة الضوئية في مثل هذا الأنبوب دون الخوف من سحقها على طول الطريق.
اسمحوا لي أن أذكركم أننا تحدثنا سابقًا في هذه المدونة عن تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة باستخدام LUT. هذه طريقة جيدة، ولكن لها حدودها. على سبيل المثال، إذا أمسكت المكواة لفترة طويلة جدًا، فسوف يتدفق مسحوق الحبر وستلتصق المسارات المتباعدة ببعضها البعض. وهذا هو، إذا قررت استخدام رقائق SMD، تصبح الطريقة غير قابلة للاستخدام عمليا. نجح شخص ما في حل هذه المشكلة عن طريق شراء جهاز تغليف، بالإضافة إلى طابعة ليزر باهظة الثمن بالفعل وتستهلك مساحة كبيرة. لكنني قررت أن أسلك طريقًا مختلفًا وأجرب طريقة بديلة لـ LUT. تتضمن هذه الطريقة استخدام مقاوم الضوء للفيلم.
ملحوظة:كما يتم اختصار تقنية الكي بالليزر في كثير من الأحيان إلى "LUT"، غالبًا ما يتم اختصار تقنية مقاومة الضوء للأفلام إلى "photoresist" أو "FR".
قائمة التسوق
لصنع لوحات الدوائر المطبوعة باستخدام مقاوم الضوء السينمائي، سنحتاج إلى:
- فجأة، فيلم مقاوم للضوء. حرفيا كل شيء يعتمد على جودة مقاوم الضوء. لقد استخدمت مقاوم الضوء Ordyl Alpha 350 وأوصي بشدة باستخدامه. هناك أيضًا Ordyl Alpha 300 ، والذي يعتبر جيدًا أيضًا وفقًا للمراجعات. ما هو الفرق بين 300 و 350، للأسف، لا يزال لغزا بالنسبة لي.
- فيلم شفاف للطابعة. بالنسبة لليزر أو نفث الحبر، اعتمادًا على نوع الطابعة لديك. لقد استخدمت فيلم ليزر A4 Lomond 0703415.
- لمبة الأشعة فوق البنفسجية. من الناحية النظرية، أي شيء سيفي بالغرض، طالما أنه يناسب مقبس مصباح الطاولة الخاص بك. من الأفضل أن تأخذ واحدة موفرة للطاقة حتى تستمر لفترة أطول. المصباح الموفر للطاقة بالأشعة فوق البنفسجية الذي أستخدمه يسمى Camelion LH26-FS.
- رماد الصودا. أنت بحاجة إلى القليل جدًا، 100 جرام تكفيك لفترة طويلة جدًا.
- قطعة قماش نظيفة تمتص الماء جيدًا، وإسفنجة نظيفة، ومنظف لغسل الأطباق. متوفر في أي منزل، ويباع أيضًا في أي متجر لاجهزة الكمبيوتر.
- اختياري - قطعة من زجاج شبكي. وبدلاً من ذلك، فإن أي زجاج آخر نظيف إلى حد ما وخالي من الخدوش سيفي بالغرض. على سبيل المثال، الزجاج من رف الكتب. لقد استخدمت زجاج شبكي مقاس 30 س 40 سم وسمك 2 مم.
- التدفق، كلوريد الحديديك، الأسيتون أو ما يعادله، الأطباق الزجاجية أو البلاستيكية، وما إلى ذلك. كل ما يتعلق بحفر اللوحة والخطوات اللاحقة لا يختلف عن LUT.
بعد أن تم إدراج كل شيء بين يديك، يمكنك البدء في العمل!
حقيقة ممتعة!يُطلق على زجاج شبكي أيضًا اسم زجاج شبكي وزجاج أكريليك وميتابلكس وبعبارة أخرى أيضًا. كل هذا هو نفس الشيء.
وصف العملية
ستكون اللوحة الأولى التي تقوم بإنشائها باستخدام FR خاصة. بمساعدتها، لن تختبر العملية برمتها من البداية إلى النهاية فحسب، بل ستحدد أيضًا معلمة مهمة جدًا - وقت التعرض المطلوب لمقاوم الضوء تحت مصباح الأشعة فوق البنفسجية.
افتح EAGLE، أو أي شيء تستخدمه لتصميم اللوحات، وأدخل الأرقام من 0001 إلى 0020 في العمود. يجب أن يكون سمك خطوط الأرقام بنفس سمك المسارات عادةً، أو أرق قليلاً. ثم نطبع اللوحة الناتجة بالسالب. في EAGLE، للقيام بذلك، انتقل إلى File → CAM Processor، في الجهاز، حدد PS_INVERTED، في File، حدد المسار إلى ملف .ps الذي تريد حفظ النتيجة فيه، وحدد الطبقات المطلوبة وانقر فوق Process Job. ثم نعرض ملف .ps الناتج، على سبيل المثال، باستخدام Evince، ونطبعه على فيلم شفاف، على سبيل المثال، باستخدام LPR.
حقيقة ممتعة!هناك أيضًا مقاوم ضوئي إيجابي. ولكن، على حد علمي، عادة ما يكون سائلا ويستخدم فقط في المصانع. تكون مقاومة الضوء للفيلم سلبية دائمًا وتتطلب طباعة اللوحة بالسالب.
لتحقيق نتائج أفضل في الخطوات اللاحقة، يجب وضع الفيلم بحيث يكون جانب مسحوق الحبر لأسفل. من السهل تحديد أي جانب من الفيلم يوجد عليه مسحوق الحبر، نظرًا لأن الفيلم يلمع في الضوء، لكن مسحوق الحبر لا يضيء. قد تحتاج إلى طباعة ملف .ps كصورة معكوسة. إذا كنت تقوم بالطباعة عبر lpr، فسيتم ذلك عن طريق تمرير خيار المرآة -o. أو ببساطة حدد المربع المناسب في EAGLE عند إنشاء ملف .ps. ومع ذلك، في البداية لا داعي للقلق بشأن كل هذا، لأن الفيلم رقيق جدًا.
عند الطباعة السلبية، يتم استخدام الكثير من مسحوق الحبر. امنحها بعض الوقت حتى تجف. ثم قم بقص الصورة السلبية بالحجم الذي يناسبك باستخدام المقص.
ستبدو النتيجة كالتالي:
نحن نأخذ الألياف الزجاجية، ويفضل أن تكون بدون أي أكسيد خاص عليها. لقد وجدت للتو قطعة غير ضرورية بالحجم الصحيح، والتي لم أقطعها بشكل متساوٍ في ذلك الوقت. مقاس قياسي من الألياف الزجاجية 5 س 10 سم مناسب أيضًا.
ثم خذ إسفنجة نظيفة واغسل الألياف الزجاجية بالماء الدافئ باستخدام منظف غسل الأطباق. لقد استخدمت Fairy، ولكن أي منتج يجب أن يعمل. الهدف هو غسل كل الأوساخ والشحوم من يديك. لا يمكنك استخدام الأسيتون أو ما يعادله لهذا الغرض! يمكنك فركها بالجانب الصلب من الإسفنجة، لكن ليس كثيرًا. بعد غسل كل شيء، امسح الألياف الزجاجية بقطعة قماش نظيفة:
وغني عن القول أنه من الآن فصاعدا لن نلمس النحاس النقي بأصابعنا.
لقد قمنا بقطع ما يكفي من طبقة مقاومة الضوء بالعين حتى تتمكن من تغطية كل النحاس. نعيد بقية اللفة بسرعة إلى العبوة ونضعها في مكان مظلم حتى لا نعرضها للضوء. مقاوم الضوء مغطى بفيلم على كلا الجانبين. إذا نظرت عن كثب، يتم استخدام فيلم لامع على الجزء الخارجي من اللفة، وغير لامع قليلاً من الداخل. نلتقط الفيلم غير اللامع بأظافرنا، أو الملقط، أو، الأفضل من ذلك كله، قطعة من الشريط الكهربائي (من غير المرجح أن تتمكن من التقاط الفيلم اللامع في هذه المرحلة على أي حال) ونلصق مقاوم الضوء بالنحاس، كما يظهر في الصورة التالية:
إذا اخترت استخدام مقاوم للضوء غير Ordyl Alpha، فقد يكون بلون مختلف.
نقشر حوالي نصف سنتيمتر من الفيلم، ونضغط بعناية لأسفل ونسلّس مقاوم الضوء، ثم نقشر النصف سنتيمتر التالي، وهكذا حتى نغطي كل النحاس بمقاوم الضوء. من المهم جدًا لصق مقاوم الضوء بشكل صحيح، بدون فقاعات هواء أو تجاعيد وما إلى ذلك. تعتمد جودة اللوحة المستقبلية بشكل مباشر على هذا. إذا لم تكن في عجلة من أمرك، بعد هذه الخطوة يمكنك وضع اللوحة تحت الضغط لبضع ساعات. لن تكون النتيجة أسوأ من هذا على الأقل. ومع ذلك، يمكنك أن تفعل ذلك دون الصحافة.
إضافة:هناك بديل يسمى الطريقة "الرطبة". تتم إزالة الفيلم غير اللامع بالكامل من مقاوم الضوء مرة واحدة، ويتم تطبيقه على صفائح الألياف الزجاجية في الماء. ثم يتم تجفيف اللوحة المستقبلية قليلاً، وملفوفة بالورق وتمريرها عبر آلة تغليف عدة مرات عند درجة حرارة 120 درجة. باعتبارها آلة تغليف غير مكلفة، يمكننا أن نوصي بنموذج FGK-120. بشكل ذاتي، هذه الطريقة أسرع وأكثر متعة وأكثر موثوقية، ولكنها تتطلب بالإضافة إلى ذلك آلة تغليف.
بعد ذلك، نضع السلبية على مقاوم الضوء. اسمحوا لي أن أذكرك أنه من الأفضل أن تضعه بحيث يكون جانب مسحوق الحبر لأسفل. بهذه الطريقة سيكون هناك تشويه أقل عند نقل الرسم. ضع قطعة من زجاج شبكي في الأعلى (أو زجاجًا من رف الكتب، أو أي شيء تقرر استخدامه). إذا لم تكن متأكدًا من نظافة الزجاج، فيجب عليك أولاً مسحه من الجانبين بقطعة قماش مبللة ونظيفة أو منديل لتنظيف الشاشات. نضع شيئًا ثقيلًا في زوايا الزجاج. لقد استخدمت لوحات الدمبل، ولكن يمكنك استخدام الكتب أو أي شيء آخر. نحن نغطي جميع الأرقام السالبة بشيء غير شفاف تمامًا. لقد استخدمت قطعة أخرى من الألياف الزجاجية، ولكن المفكرة أو قطعة من الخشب الرقائقي ستعمل أيضًا. وفوق كل هذا نضع مصباحًا مزودًا بمصباح للأشعة فوق البنفسجية مثبتًا فيه.
مهم!النظر إلى الأشعة فوق البنفسجية ليس جيدًا للعين. لا أوصي بالقيام بذلك لفترة طويلة جدًا، ومن الأفضل أن أوصي بارتداء نظارات السلامة المناسبة.
وستكون النتيجة تصميم مثل هذا:
دعونا نلاحظ الوقت. نقوم بتحريك الألياف الزجاجية، وبالتالي الكشف عن الرقم 20. ننتظر دقيقة واحدة بالضبط. نقوم بتحريك الألياف الزجاجية مرة أخرى. الآن أصبح الرقمان 20 و 19 مفتوحين، وهكذا، نفتح رقمًا واحدًا في الدقيقة. ونتيجة لذلك، سيتم عرض كل رقم لعدد الدقائق المقابل. بعد تعريض الرقم 1 لمدة دقيقة واحدة، أطفئ المصباح.
بناءً على الأرقام التي يتم نقلها بشكل أفضل، سنحدد وقت التعرض الأمثل. يعتمد وقت التعرض على مقاوم الضوء ومصباح الأشعة فوق البنفسجية المستخدم، وارتفاع المصباح المكتبي، وعدد من العوامل الأخرى، لذلك يختلف الأمر من شخص لآخر. وغني عن القول أنه عند تصنيع اللوحات المستقبلية، لن تكون هناك حاجة لتغطية السلبية بأي شيء. كل ما عليك فعله هو تشغيل المصباح لعدد معين من الدقائق.
الآن نلتقط ونقشر الطبقة الثانية من مقاوم الضوء. سيكون من الأسهل التقاطه إذا كنت تستخدم المقص لقص مقاوم الضوء تمامًا بحجم الألياف الزجاجية:
لاحظ أن الأرقام مرئية بالفعل على مقاوم الضوء. هذه خاصية مميزة لمقاوم الضوء Ordyl Alpha. إنها مريحة للغاية - يمكنك على الفور معرفة ما إذا كانت تعمل أم لا. إذا كنت تستخدم مقاومًا ضوئيًا مختلفًا، فقد يظل بنفس اللون في هذه المرحلة.
نحن نأخذ الأطباق الزجاجية أو البلاستيكية. ويفضل أن تكون نظيفة، وليست تلك التي تقوم فيها بحفر النحاس بكلوريد الحديديك. صب ماء الصنبور الدافئ وقم بتخفيف ملعقة صغيرة من رماد الصودا فيه. ضع قطعة العمل في المحلول الناتج واتركها لمدة دقيقة تقريبًا. ثم نأخذ الألياف الزجاجية من الأطراف ونشطفها بلطف في المحلول حتى نغسل كل الفائض. ثم نقوم بشطف قطعة العمل تحت تيار (ضعيف!) من ماء الصنبور.
نتيجة:
كما ترون، تبين أن وقت التعرض الأمثل هو حوالي 15 دقيقة. عند صنع ألواح ذات آثار رفيعة جدًا، فمن الأفضل أن تكون آمنة وتعرضها لمدة 20 دقيقة.
ثم نقوم بحفر اللوح في كلوريد الحديديك، كالمعتاد (UPD: أو أفضل، باستخدام بيروكسيد الهيدروجين مع حامض الستريك). لإزالة مقاوم الضوء، استخدم الأسيتون أو ما يعادله. أنا شخصيا أستخدم منتج اسمه ديجريسر 65 وفي النهاية حصلت على ما يلي:
ومن الجدير بالذكر أنه مع زيادة وقت التعرض، يصبح من الصعب على نحو متزايد تنظيف مقاوم الضوء.
أما الخطوات المتبقية، مثل التعليب وحفر الثقوب، فلا تختلف عن جدول المستعملين المحليين الذي تمت مناقشته سابقًا. الآن بعد أن اكتشفنا وقت التعرض الأمثل، يمكننا إنشاء لوحة حقيقية. لذا، قمت للتو بصنع لوحة للنرد الإلكتروني باستخدام فيلم مقاوم للضوء.
خاتمة
دعونا نفكر في مزايا الطريقة. الميزة الرئيسية هي أنه يمكنك استخدام جميع أنواع TQFP44 بأمان (على سبيل المثال، ATmega32U4) ولا تخف من أن جميع المسارات سوف تلتصق ببعضها البعض بسبب التعرض المفرط للحديد. يمكنك استخدام أي طابعة، سواء كانت ليزر أو نفث الحبر. وأخيرا، يمكن استخدام سلبية واحدة لعدد غير محدود من المرات.
العيب الرئيسي هو العمر الافتراضي المحدود لمقاوم الضوء. سلمني أحد المتاجر عبر الإنترنت قائمة تنتهي صلاحيتها خلال أربعة أشهر. وربما سيتمكن من أداء مهمته بشكل ممتاز حتى بعد هذه الفترة، لا أعلم ذلك بعد. ولكن لشراء مقاوم الضوء للأفلام، لا يزال من المنطقي الذهاب إلى متجر غير متصل بالإنترنت. إلى كل هذا، تجدر الإشارة إلى أنه من أجل استخدام مقاوم الضوء، لا ينبغي أن يتأكسد النحاس على صفائح الألياف الزجاجية بشدة. أخيرًا، وتحديدًا في EAGLE، عند تصدير لوحة إلى تنسيق .ps، في بعض الأماكن قد تكون المسارات أقصر قليلاً أو أطول قليلاً. من غير المرجح أن يفسد EAGLE دفعتك، ولكن يمكن بسهولة إجراء ذلك بحجم مختلف قليلاً. عليك أن تكون حذرا.
بشكل عام، إذا كنت تريد استخدام طريقة واحدة لصنع مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في المنزل، فإنني أوصي بمقاوم الضوء الفيلمي. هذه طريقة أكثر عالمية، وهي أكثر متعة من الناحية الذاتية من LUT. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن FR أكثر تعقيدًا إلى حد ما، وقد لا يعمل في المرة الأولى.
ما هي الطريقة التي تفضلها - LUT أم FR؟
إضافة:وكما تبين، فإن مقاوم الضوء منتهية الصلاحية يعمل أيضًا، ولكنه يتطلب ضعف وقت التعرض. وإلا فسيتم غسله بالكامل عند وضعه في محلول رماد الصودا. بالإضافة إلى ذلك، من أجل التصاق أفضل لمقاوم الضوء القديم بالنحاس، فمن المنطقي تسخينه بمجفف شعر (إذا لم يكن لديك آلة تغليف).
إضافة:قد تكون مهتمًا أيضًا بالمقالات
لإلقاء الضوء على مقاوم الضوء في المنزل، قررت استخدام ماسح ضوئي بتنسيق A4، والذي "ماتت" بسعادة، ويمكنك شراء واحد مستعمل لهذا الغرض، على سبيل المثال، بدءًا من 100 روبل (علبة السجائر تكلف أكثر، ولكن واحد معيب بالفعل قد يتخلى عنه).
بشكل عام، قررت أن أبث "حياة ثانية" في الماسح الضوئي، خاصة أنه يحتوي على زجاج الكوارتز الذي ينقل الأشعة فوق البنفسجية بشكل جيد للغاية (زجاج النافذة البسيط، كما نعلم، بحد أقصى 10٪). ميزة أخرى لهذه الطريقة هي الضغط الموحد للوحة على الزجاج بواسطة غطاء الماسح الضوئي ومسافة ثابتة إلى مصدر الأشعة فوق البنفسجية، والتي بفضلها يصبح وقت التعرض ثابتًا، والذي يمكن تثبيته باستخدام مؤقت بسيط.
وفي النهاية هذا ما حدث:
الصورة 1.
جهاز لإضاءة PP مع مقاوم الضوء.
لقد قمت بتفكيك الماسح الضوئي وتخلصت من الدواخل وقمت بتركيب أربعة مصابيح في مكانها. لهذا الغرض، استخدمت الملحقات من مصابيح الفلورسنت العادية، فقط قمت بتثبيت مصابيح الأشعة فوق البنفسجية (كل هذا يباع في متاجر السلع المنزلية). ربما يكون مصباحان كافيين، واللوحات لا تزال ليست كبيرة جدًا بشكل عام، ولكن، كما يقولون، الاحتياطي ليس كافيًا، لذلك قررت ما يجب فعله، لذا افعل ذلك بعين المستقبل (بالنسبة لتنسيق A4) board)، لذلك قمت بتثبيت أربعة، وسيكون وقت التعرض في هذه الحالة أقل.
للتحكم في عملية الإضاءة، أستخدم مؤقت العد التنازلي، الذي قمت بتجميعه على متحكم دقيق PIC16F628. ونتيجة لذلك، تستغرق عملية إضاءة هذا الهيكل برمتها 30-40 ثانية....
الشكل 2.
تصميم الجهاز.
قد يقول شخص ما أنه سيكون من الممكن تجميع جهاز توقيت داخل الماسح الضوئي وعدم إزعاج الجسم. لا أزعم أن هذا الخيار سيكون مناسبًا تمامًا لشخص ما، ولكن فجأة أحتاج إلى مؤقت منفصل لبعض الأغراض الأخرى، لذلك قررت أن أجعله في حالتي الخاصة وفي شكل هيكل كامل منفصل.
الشكل 3.
دائرة الموقت.
على الإنترنت، إذا بحثت قليلاً، هناك العديد من المخططات المختلفة لجميع أنواع أجهزة ضبط الوقت. لقد استقريت على هذه الدائرة، وكان لدي PIC16F628 في المخزون، وقررت وضعها موضع التنفيذ.
ربما يعجبك مخطط مؤقت مختلف - إنه اختيارك، أنا فقط أخبرك بالعملية نفسها، وأقدم وصفًا لتصميماتي.
الشكل 4.
دائرة الموقت، قسم الطاقة.
الشكل 5.
الموقت في هذه القضية.
الشكل 6.
جزء الطاقة.
الشكل 7.
المجالس والوصلات.
الحد الأقصى للوقت الذي يمكن ضبطه على المؤقت هو 12 ساعة و00 دقيقة و00 ثانية. بعد ضبط الوقت والضغط على زر "بدء/إيقاف"، يتم تشغيل التحميل ويبدأ العد التنازلي للوقت بترتيب عكسي من المحدد. قبل 10 ثوان من نهاية الوقت، يتم إرسال إشارة صوتية قصيرة إلى الصافرة.
عندما يتبقى 3 ثوان قبل نهاية الوقت، يتم تشغيل الصافرة حتى نهاية الوقت. في نهاية الوقت، يتم إيقاف التحميل، ويتم ضبط الوقت على الموقت على الوقت الذي تم ضبطه في البداية باستخدام الأزرار.
الآن سأصف بإيجاز عملية تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة باستخدام مقاوم الضوء. كل ما هو موضح أعلاه كان يهدف إلى تبسيط هذه العملية.
في عملي أستخدم مقاوم الضوء السلبي للفيلم. سلبي، مما يعني أن القالب الخاص بإضاءته يجب أن يُطبع بالسالب، أي أن الأماكن التي ستكون هناك مسارات يجب أن تكون شفافة، وحيث لا ينبغي أن تكون هناك مسارات (رقائق معدنية)، يتم تطبيق الحبر. إذا كنت تستخدم مقاومًا ضوئيًا إيجابيًا، فمن الطبيعي أن يحتاج القناع الضوئي إلى الطباعة بشكل إيجابي.
نقوم بطباعة القالب من خلال برنامج لتصميم لوحات الدوائر بالسالب على فيلم شفاف (أستخدم فيلم "LOMOND" للطابعات النافثة للحبر) على طابعة نافثة للحبر. لقد جربته على الليزر، لكن اتضح أنه تلاشى بطريقة أو بأخرى، ولم يكن هناك سواد، وتبين أن الألواح ليست ذات جودة عالية جدًا.
يقال إن جودة هذه اللوحات يمكن تحسينها بشكل كبير إذا قمت بطباعة قالبين على الفيلم على طابعة ليزر، ثم قطعها ودمجها (أي، اصنع واحدة من اثنين).
يمكنك أيضًا طباعة تصميم اللوحة باستخدام طابعة ليزر على ورق عادي. كلما كانت الورقة أرق، كلما كان ذلك أفضل. بعد ذلك، لزيادة التباين (إذا لم يكن كافيا)، قم بغمره في وعاء من المذيب (على سبيل المثال، السيارات 647) لجزء من الثانية. اتركها حتى تجف، ثم انقعها في زيت دوار الشمس لجعلها شفافة للأشعة فوق البنفسجية، مع أنني لم أجرب ذلك.
نحن نجهز مساحة فارغة للوحة المستقبلية أكبر قليلاً من الحجم المطلوب. ثم يجب تحضير الرقاقة للصق مقاوم الضوء.
لا فائدة من تكرار كيفية القيام بكل هذا، حيث أن هذه العملية موصوفة في عشرات المواقع. فقط اكتب في محرك البحث "إنتاج PP باستخدام مقاوم الضوء"، وستنبثق مجموعة من الخيارات؛ بعد قراءة اثنين منها، سيكون لديك خيار مناسب لك.
سنفترض أن اللوحة قد تم إعدادها بالفعل وتم لصق مقاوم الضوء (أو وضعه من علبة) على لوحتنا.
نعلق القالب على اللوحة. كقاعدة عامة، يتناسب القالب بإحكام مع اللوحة. ونضعه على زجاج الماسح الضوئي بمصابيح الأشعة فوق البنفسجية. دعونا نشعلها. نضع قطعة العمل المكشوفة في مكان مظلم ونجهز محلولًا للتطوير، حيث أستخدم رماد الصودا (يباع في متاجر الأجهزة، ويستخدم لتليين المياه ويكلف فلسًا واحدًا).
للقيام بذلك، قم بإذابة ملعقة صغيرة ممتلئة من الصودا في لتر من الماء (إذا كانت اللوحة كبيرة)، أو ملعقة مسطحة في 0.5 لتر من الماء.
نأخذ لوحنا من مكان مظلم ونزيل الطبقة الواقية العلوية من مقاوم الضوء ونضعه في محلولنا مع الصودا المخففة وننتظر حوالي 30 ثانية ثم نأخذ فرشاة ونبدأ في تحريكها فوق لوحنا لتسريع عملية غسل مقاوم الضوء من تلك التي لا نحتاجها. في المكان الذي تم فيه غسل مقاوم الضوء، يصبح السطح النحاسي خفيفًا ولامعًا. بعد غسل كل مقاوم الضوء غير الضروري، قم بإزالة اللوحة من محلول الصودا وشطفها تحت الماء الجاري.
الشكل 8.
لوحة الدوائر المطبوعة المعدة للحفر.
بعد الغسيل، جفف اللوح. لنلقي نظرة. قد يحدث أن تكون هناك مواد لاصقة (حيث لم يتم لصق مقاوم الضوء جيدًا). نستخدم علامة لرسم لوحات الدوائر المطبوعة. نقوم بالتنقيح عند الضرورة. في الصورة رقم 8، يمكنك أن ترى أنه عندما لا تكون مقاومة الضوء ذات جودة عالية (انتهت صلاحية مقاومتي بالفعل)، فقد تم تنقيح تلك الأماكن باستخدام علامة سوداء.
مرفق أدناه ملفات مجمعة لإنشاء مؤقت. المصدر، البرامج الثابتة، ص.
أرشيف للمقال.