Установка 

О посадке малины в подробностях. Посадка малины в открытый грунт весной и осенью В каком месте лучше посадить малину

Утверждение, что посадка малины возможна в любое время – ошибочно. Без красноречивых предисловий и утомительных вступлений. Кратко и по-существу: все, что связано с посадкой малины осенью и весной: возможные ошибки, сроки и выбор посадочного материала, подготовка саженцев и выбор оптимальной схемы размещения.

Начинающие садоводы совершают обычно 5 ошибок:

  1. Выбор посадочного материала – длинная палка с кроной листьев. Корни – сухие, темные, без белых почек. Или слаб, болен, может не прижиться.
  2. Неверно выбранное время посадки – потому что соседи так подсказали.
  3. Подготовка грунта и питательной смеси: то садим прямо на свежий навоз, подкладывая его побольше, то тырсой присыпем – чтоб отсырели и прели.
  4. Неверно выбранное расстояние между саженцами, глубина погружения в грунт и прочие нюансы.
  5. Не думаем о зиме – как-нибудь без нас перезимуют.

Будем учиться на чужих ошибках и не совершать свои.

Выбор саженцев и подготовка: что важно знать

  • Если коротко: не слишком толстые – лучше тонкие, молодые, один-два побега, с белыми почками.
  • Для посадки саженцы малины не выбирают слишком мощными – средней толщины, даже тонкие лучше грубых, одеревеневших – это намекает на возраст. Выбирайте некрупные экземпляры с хорошо развитой корневой системой. Поверхностных побегов, которые мы называем стеблями, не должно быть много – от одного до трех. Большое количество их не нужно – новая поросль должна появиться на новом месте, после укоренения, она будет гораздо здоровее и мощнее.
  • Посадочный материал должен быть влажным, укрыт плотно, но не туго пропускающим воздух материалом. Часто продают его в упаковке, укутанным в добротный слой полиэтиленовой пленки. В таком виде долго хранить нельзя – возможно выпревание. Длительное хранение не лучшим образом скажется на его качестве, а уж в полиэтилене и подавно: корни могут принять бурый оттенок, загнивать.
  • Стоит обратить и на длину побегов. Никогда не покупайте саженцы длиной выше 0.7 см и облиствленные. Это значит, побеги были срезаны во время сокодвижения, чего делать категорически нельзя: не приживутся. Что касается длины, все просто: до посадки саженец черпает питание и влагу из корневища, и чем длиннее он – тем больше сил он отнимет, тем меньше шансов на быструю и успешную приживаемость.
  • На открытом воздухе, под прямыми лучами солнца в открытом виде держать их крайне не рекомендуется – пересохнут.

Важно предупредить болезни и наличие вредителей: вздутия, трещины, загнивания как признаки инфекционного заболвания либо вирусного, той же нематоды. Подозрительные экземпляры отбраковываются.

Непосредственно перед посадкой опускают в так называемую болтушку из глины: вода смешивается с глиной, добавляется биологически активные препараты по типу Корневина, Ростконцентрата, Гетероауксин, гуматы и пр.

Как посадить малину правильно?

Если земля влажная после осадков – дополнительного полива не требуется. Если сухая – за 2-3 дня нужен полив. Посадку проводят двумя способами: кустовым – в лунки (ямки), и траншейным – в борозды.

Как садить правильно, какие ошибки можно допустить, затем рассмотрим требования к грунту и самим саженцам.

Расстояние между кустами при первом – от 50-70 см до 90-100 см (для особо высокорослых и раскидистых), в среднем же – 0.7 м. При траншейном – о.3-0.5 и до 2.5 м в междурядьи.

Расстояние между рядами от 1.5 до 2.5 м, между разными сортами при наличии свободного места – до 4-х метров. За первые два-три года окоренения перед плодоношением молодые побеги заполнят пространство, кажущееся избыточным.

Что касается расстояния между рядами, оно дает свободу выбора формовки и расположения шпалеры (V-образная, Т-образной, одно- либо двухполостная). Глубина лунок кустовым методом – 15-25 см, ширина до 50 см.

Расстояние в ряду при высадке в траншеи можно сократить до 50 см, между рядами – траншеями – порядка 2-2.5 м. Следует помнить, что при траншейном методе не стоит загущать насаждения, оставлять много побегов – должен сохраняться ряд. А еще – возможно, при сокращении площади питания, понадобятся дополнительные подкормки.

На фото посадка малина осенью (мульчирована соломой) и корневые отпрыски (справа)

Лунки заправляют питательной смесью: на дно выкладывают перепревший навоз в количестве 2.5-3 кг на куст, перегной, рассыпают суперфосфат, смешивается, после чего – насыпается слой земли. Корни не должны соприкасаться с навозом – они достигнут его по мере роста, иначе молодые, не прижившиеся, они получат ожог – гибель отпрысков неминуема.
Запаса органики хватит кусту на 2-3 года. Часто вносят некоторое количество золы, но небольшое, чтобы не нарушить pH реакцию почвы – она должна быть нейтральной либо слабокислой.
Азотные удобрения, свежий навоз не вносят при посадке – это пагубно влияет на приживаемость, может привести к ожогу.

Как не избежать ошибок при закладке малинника

  • Корневая шейка не должна быть заглублена – вровень с грунтом после полной усадки почвы. В противном случае почки не смогут пробиться сквозь слой грунта. Сильное заглубление ведет к плохой приживаемости, иногда даже к гибели растений. Однако и слишком мелкая посадка вредна – ведет к пересыханию прикорневых почек, поверхностному расположению: в жару недостаточно влаги, зимой – возможно обледенение, вымерзание.
  • Верхние корешки засыпают слоем грунта не более 4-5 см.
  • Кончики корней должны быть направлены строго вниз, не загибаться сам саженец – строго вертикально, не углубляют сильно в грунт.
  • После усадки присыпают землей, не утрамбовывают. Следующий этап – обильный полив 6-7 л на каждый черенок, чтобы грунт промок на 15-20 см. После того, как вода полностью впитается, мульчируют слоем. Это может быть перегной, торф, смешанный с опилками для предотвращения пересыхания, солома.
  • Если вы не обрезали побег до высоты 25-30 см перед началом работ – сделайте это сейчас. Стебли обрезать необходимо, поскольку они черпают силы растения, и на следующий год растение будет менее развитым, с малым количеством отпрысков для урожая следующего года. Укорачивание побегов увеличивает и приживаемость.

После посадки малины осенью поливают ее только по мере необходимости. При весенней – в обязательном порядке, пока полностью не приживутся и не пойдут в рост.
В начале следующего сезона старые пеньки обрезают, не допуская плодоношения, что существенно сэкономит силы на развитие надземной зеленой части молодняка.

Как садить траншейных методом

Посадка малины в траншеи – не дань моде, скорее, рациональный шаг. Вся площадь равномерно снабжается питательными элементами, хорошо проветривается, экономится место, удобно установить опоры.

  • Траншеи для малины готовят за 15-20 дней до начала работ. Расположение будущей траншеи размечают колышками, вдоль которых натягивают бечевку, по которой и копают ров. Ширина траншеи – 50-60 см, глубина 40-45 см, длина – равняется длине предполагаемого малинника. Глубина задается с учетом внесения подкормок, затем присыпается до нужного уровня слоем земли. В остальном же, алгоритм действий аналогичен описанному выше.
  • На дно траншеи, как и в предыдущем методе, выкладывают органику и дополнительные минеральные подкормки, поверх – слой почвы. Толщина питательного слоя – до 10 см, перегной, навоз, а также суперфосфат, зола должны быть равномерно распределены.
  • Стоит отметить, что планируемые опоры – по крайней мере, ямы для них, стоит организовать заблаговременно. В последствии, когда растения вытянутся, можно расположить их на проволоке, и не ломать голову, где же выкопать яму под колья.

Посадка осенью: как зимовать будем

Это раньше росла и росла себе малина – сама по себе, без фокусов. Большинство современных сортов, особенно ремонтантные и крупноплодные, а также районированные для климата Италии, Англии или Калифорнии, к морозам совершенно не приспособлены. Свежепосаженная – и подавно. Что делать?

Как сажать малину осенью – во-первых, лучшие результаты будут по окончанию сокодвижения, в начале октября ориентировочно, но и не перед самыми морозами. Действовать необходимо так же, как описано выше. Единственное, шейка углубляется в мульчу на 3-4 см чтобы не допустить выпревания.

Чтобы все растения благополучно перезимовали, нужны следующие условия: белые почки не замерзли и дали весной поросль – необходимо укрытие, и отсутствие влажности и сырости.
С первым условием – проще. Мульчируют листовым опадом, перепревшей – не свежей, стружкой, толченой корой, соломой, кукурузой. Поверх – агроволокно, но не слишком тяжелое. Два слоя весом порядка 30 г/см лучше одного 60 г/см – теплее, и прослойка воздуха. Укрывать полиэтиленовой пленкой – вопрос спорный: конденсат – лишняя влага, а значит, сырость, запревание корней и размножение патогенной флоры. Под дугами – вариант хорош.

О времени и сроках: когда лучше

Когда лучше садить малину – в сентябре, октябре или весной? Традиционный ответ – либо поздней осенью, в конце сентября – и до середины октября, либо ранней весной. Причина – отсутствие сокодвижения. Если попросту, надземная часть не будет отнимать силы и питания, необходимые для укоренения, развития отпрысков. Весной в рост идут из почек побеги замещения – а это большая трата сил. В северных регионах отдают предпочтение ранневесенней высадке, но не летней: побеги замещения уже идут в рост, и при перемещении могут обломится.

Что касается ремонтантной, для нее лучшее время посадки – либо ранняя весна – до набухания почек, до начала сокодвижения, либо поздняя осень – по окончанию сокодвижения. Впрочем, опыт многих садоводов говорит об удачной закладке плантации даже в августе, но в подавляющем большинстве случаев лучшие сроки – все же начало октября – конец сентября.

Что касается лета – не рекомендуется, приживаемость медленная, возможны выпады. Иногда в начале июня при отсутствии жары, в мягком климате для размножения ценных сортов садят с комом земли зеленые отпрыски высотой до 25-30 см.
При размножении делением куста – возможна и летнее укоренение. Отрезок корневища высаживают в грунт либо специальные контейнеры, горшки, обильно поливается до появления поросли, после чего высаживается на постоянное место.

Лучше учиться на ошибках чужих – как видите, посадка малины при знании нюансов и тонкостей не так уж и сложна. Будем надеяться, что советы наши, пусть и нехитрые, помогут избежать ошибок в важном начинании. Доброго урожая!

Малина - самый распространённый ягодный кустарник на приусадебных участках. Сажать его можно в начале и конце сезона, но опытные дачники знают: самая благоприятная пора для разведения малины - с сентября до середины октября. Именно в этот период устанавливается оптимальная среда для приживаемости саженцев - умеренное тепло (+14°C) и высокая влажность.

Особенности осенней посадки малины: плюсы и минусы

Посадка малины осенью имеет ряд преимуществ. К концу сезона большая часть садовых работ уже закончена, можно не торопясь подготовить место под малинник, подобрать качественный посадочный материал.

Осенью большой выбор саженцев малины

Главное - высадить растения за 3 недели до первых заморозков. Весной же не всегда удаётся провести посадку до набухания почек, ведь малина очень рано просыпается и трогается в рост, не успев развить крепкую корневую систему. В результате растения долго приживаются, а слаборазвитые корни не в состоянии полностью обеспечить листья, побеги влагой и питанием. Нередки и возвратные заморозки, которые могут погубить неокрепшие саженцы. В южных регионах, где очень рано весной устанавливается сухая жаркая погода, молодые побеги нередко засыхают.

Осенью создаются наиболее комфортные условия для укоренения малины

После осенней посадки перезимовавшие саженцы к весне уже готовы к наращиванию надземной части и формированию урожая. У посаженных же в начале сезона кустов плодоношение будет более позднее.

При осенней посадке обычной малины уже на следующий год можно получить хороший урожай

Однако в холодную и дождливую осень или при угрозе ранних заморозков высадку кустов лучше отложить на весну, поскольку они не успеют прижиться и могут погибнуть. Поэтому в северных регионах с суровым климатом лучше не рисковать и посадочные работы начинать с наступлением весеннего тепла.

Как посадить малину осенью

Важным условием здоровья кустов и стабильности урожаев является правильная посадка с учётом её циклов развития.

Сроки посадки

Осенью растения ориентированы на наращивание корней и постепенный переход в состояние покоя. Поэтому для успешного укоренения завершить осеннюю посадку необходимо за 20–30 дней до холодов. Конкретные сроки зависят от особенной местного климата и сортовых свойств малины. В средней полосе России рассаживают саженцы со второй декады сентября до середины октября, в южных областях наилучшее время для посадки - с первых чисел сентября до конца октября. В северных регионах при сохранении тёплой погоды можно сажать ягодные кусты в первой декаде сентября.

Сентябрь - октябрь - лучшее время для посадки малины

Ко времени посадки малина должна вызреть - на корневой шейке (месте, где стебель переходит в корни) должны появиться замещающие почки. У ранних сортов они формируются в сентябре, на поздних появляются к середине октября.

Главный критерий, по которому определяют готовность саженцев к посадке, – появление на корневой шейке замещающих почек

Особых отличий при посадке ремонтантной и обычной малины нет. Необходимо только учитывать, что ремонтантные сорта более требовательны к освещению, влаге и питанию.

Видео: посадка малины

Подготовка участка

Очень важно правильно выбрать и подготовить участок, ведь на одном месте малину можно культивировать в течение 8–10 лет.


Желательно начать подготовительные работы за месяц-полтора до высадки малины: перекопать и очистить участок от сорняков, внести удобрения.

Участок следует перекопать и очистить от сорных растений

На 1 м 2 понадобится 20 кг перегноя, 60 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия (либо 300 г золы). Значительно улучшить структуру тяжёлой глинистой почвы и обогатить её питательными веществами поможет внесение биоудобрения АгроПрирост (12 кг\м 2). Кислую почву обязательно ощелачивают известью (500 г\м 2).

Сбалансированное биоудобрение АгроПрирост улучшит структуру почвы, активизирует полезную микрофлору и наполнит её питательными элементами

Способы посадки

Посадку малины осуществляют кустовым или ленточным способом. В фермерских хозяйствах преимущественно используют ленточный метод, высаживая кусты в одну или несколько линий с расстоянием между ними 1,5–2 м. Посадку проводят в траншеи глубиной и шириной 50 см, располагая одиночные растения через каждые 0,7 м. Обязательно устанавливают шпалеру вдоль рядов для подвязки быстро растущих побегов.

При ленточном способе малину сажают в траншею, оставляя между рядами не менее полутора метров

Видео: посадка малины осенью

При кустовой форме посадки выкапывают ямы диаметром 60 см на глубину 40 см, выдерживая между ними расстояние 100 см, и размещают в каждой по 1–2 кустика.

В конце сентября в своём саду обязательно высаживаю новую разновидность малины. Но подготовительные работы начинаю уже в середине августа: выкапываю траншею, устилаю дно скошенной травой, ботвой, притаптываю и сверху насыпаю немного земли. Перед посадкой подсыпаю плодородную почву и размещаю кустики, обязательно хорошо их увлажнив. Органические отходы, перепрев, превращаются в отличное удобрение, подпитывающее малину в течение 2–3 сезонов.

Траншею для посадки малины следует подготовить заранее

Пошаговая инструкция:

  1. В яму или траншею насыпают холмиком питательный грунт.
  2. По центру ямы размещают саженец с расправленными корешками. При посадке в траншею между кустиками оставляют интервал 70 см.

    Посаженный саженец присыпают питательным грунтом

  3. Корневую шейку не заглубляют, она должна находиться на уровне земли. При слишком мелкой посадке корневая шейка может пересыхать, а саженец в последующем может вымерзнуть. Сильное заглубление корневой шейки вызывает задержку развития растений.
  4. Вокруг куста формируют круговую лунку и вливают в неё 5 л воды.

    Малину обильно поливают

  5. Укорачивают побеги, оставив их высотой 20 см.
  6. Мульчируют почву соломой, сеном, перегноем. Такой защитный слой способствует более медленному промерзанию грунта и увеличивает время для наращивания корней, продолжающегося даже при небольшом похолодании (-2°С).

    Слой мульчи сохранит почву влажной и защитит корневую систему саженца от подмерзания

Видео: как посадить малину осенью

При разведении малины наиболее благоприятной считается осенняя посадка, позволяющая растениям сформировать крепкую корневую систему и успеть подготовиться к зиме. Однако чтобы добиться 100%-й приживаемости саженцев, необходимо провести посадочные работы до холодов. Правильный выбор и тщательная подготовка участка, соблюдение технологии посадки позволят заложить основы жизнестойкого малинника, обильно плодоносящего многие годы.

Считается наиболее эффективной и продуктивной - давайте рассмотрим, почему.

Весенние сроки

Давайте разберемся, когда сажать весной. Тут все очень просто, необходимо выбрать момент, когда уже слегка прогрелась, среднесуточная температура уже плюсовая, и еще не распустились почки. Как правило, это конец апреля – начало мая .

Как правильно выбрать саженцы при покупке

При выборе посадочного материала необходимо обратить внимание на корневую систему: она должна быть крепкой и здоровой на вид. У хорошего саженца должно быть 2-3 побега . У основания побега должно быть не менее трех почек. Высота саженца не имеет значения.

Нужно учитывать, что корневая система кустарника очень плохо переносит засуху: если не предполагается сразу же высаживать растение, то поставьте его в воду, а при транспортировке обязательно оберните влажной тряпкой или поставьте во влажный полиэтиленовый пакет.

Выбор места

В первую очередь нужно учесть, что малина – многолетнее растение, и место необходимо подбирать не на один год. Кустарник предпочитает , которые хорошо защищены от ветров и сквозняков. Не рекомендуется высаживать на возвышенностях и крутых склонах, так как это может привести к недостатку влаги.
Очень часто для малины выделяется место вдоль забора (предпочтительнее с южной стороны) - в таком случае растению будет комфортно, а вы добавите небольшой защитный элемент своему участку. Прекрасно подойдут для посадки малинника также участки вблизи хозяйственных построек - они защитят кустарник от сильных ветров и . Растение хорошо переносит соседство с (кроме ).

Подготовительные работы

Посадка малины весной в открытый грунт требует предварительной подготовки. Растение неприхотливо и обязательно даст хороший урожай, если соблюсти все правила.

Если вы хотите произвести посадку саженцев малины весной, то участок лучше всего подготовить с осени . необходимо взрыхлить и подкормить золой и перегноем. Не лишним будет и позаботится о том, чтобы малинник не разрастался и не выходил за пределы отведенного под него участка.

Для этого землю по периметру следует перекопать и оградить с помощью досок или бордюрной ленты. Естественно, необходимо избавить от растений.


Подготовка саженцев

Подготовка саженцев заключается в том, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы корневая система пересыхала - она очень чувствительна к засухе. Поэтому после покупки следует постоянно контролировать этот момент. Непосредственно перед посадкой рекомендуется смочить корни в воде или земляном растворе из посадочной смеси.

Способы посадки

Даже если почва для посадки подготовлена и удобрена с осени, перед посадкой ее все равно необходимо слегка взрыхлить. Корни кустарника – поверхностные, поэтому обработать необходимо только верхний слой грунта. Выращивают малину ленточным способом и отдельными кустами, соответственно, и способы посадки разделяются на ямный и траншейный.

Траншейный

Для посадки малины весной траншейным способом необходимо траншеи глубиной до 40 см и шириной приблизительно 50 см . Расстояние между рядами должно быть не менее одного метра, а между саженцами - не менее 40 см. Такие интервалы обеспечат комфорт растениям, а также гарантируют вам удобство при сборе .

Ямный

Для посадки таким способом подготовьте лунки 40 на 50 см . Обязательно соблюдайте интервал: промежутки между кустами должны быть не менее 2 м, а между рядами, как и при траншейной посадке, достаточно будет 1 м. Необходимо обратить внимание на высоту посадки: корневая шейка саженца должна слегка возвышаться над грунтом - это нужно для того, чтобы после и, соответственно, усадки почвы, она расположилась над землей.

Важно! Слишком глубокая посадка малины может привести к загниванию растения, и оно погибнет.

Дальнейший уход

После посадки следует соблюдать ряд простых правил по уходу, которые не займут много времени и сил, а результат непременно порадует.

Полив

Обязательно нужно полить кусты сразу посадки, желательно повторить водные процедуры через 2-3 дня, для того чтобы растение хорошо укоренилось. Почву вокруг малины лучше мульчировать, это поможет дольше сохранять влагу в грунте. Сделать это можно при помощи соломы, или .

Что касается последующего , то тут ориентироваться следует по погоде: если очень засушливое, и почва сильно пересушена, малину необходимо полить, но ни в коем случае не залить, излишняя влага ей тоже ни к чему.


Подкормка

Удобряют малину преимущественно и . Весной и осенью можно подкормить растение , перепревшим , или . Минеральные удобрения желательно вносить . Это могут быть как комплексы минералов, так и , и фосфор по отдельности.

Знаете ли вы? Опытные считают, что малина способна сама указать на существующую проблему и подсказать, чем ее подкормить. К примеру, если листья желтеют, а прожилки остаются зелеными, это говорит о нехватке железа, а тонкие побеги – о недостатке фосфора.

Обрезка

Кроме того, что малину обрезают сразу после посадки , затем такая процедура должна стать регулярной. Кустарник необходимо сразу же после сбора урожая, а также весной и осенью. Малинник следует чистить от засохших стеблей, а также для того чтобы кустарник сильно не разрастался.
Летом тоже не стоит оставлять растение без внимания: если появляются увядшие побеги, их следует незамедлительно срезать. Такой уход обеспечит порядок в вашем саду и поможет достичь максимальной урожайности.

Всем привет! Посадка малины – достаточно ответственное мероприятие. При правильном выборе участка и схемы посадки можно добиться обильного плодоношения кустов.

Чтобы успешно высадить малину, вам потребуется:

  • штыковая лопата;
  • перегной;
  • лейка;
  • секатор.

Подготовительный этап

Место посадки малины должно быть открытым, хорошо освещенным – тогда ягода будет крупная, сочная и душистая при условии регулярного обильного полива. Не стоит сажать малину в низине или в местах, где грунтовые воды поднимаются близко к поверхности – кусты будут болеть и давать скудный урожай.

Постарайтесь избежать соседства малины с посадками картофеля, помидоров, клубники, поскольку у этих растений общие с малиной вредители и болезни. Не стоит располагать посадки малины рядом со смородиной и облепихой – их корневая система находится на одной глубине и растения будут друг другу мешать, что плохо отразится на урожае. Вишня особенно плохо воздействует на малину – расположенные на расстоянии менее 4 метров посадки малины будут угнетенными, плохо растущими и не приносящими ягод.

Малина, независимо от сорта, предпочитает рыхлую, плодородную почву, а для улучшения роста можно внести под каждый куст стакан извести либо литровую банку древесной золы.

В регионах с теплым климатом рекомендуется высадить малину осенью, в середине сентября, чтобы за три недели до начала заморозков саженец успел хорошо укорениться. В местах с более суровым климатом лучше посадить малину весной, чтобы ее не повредило заморозками. Сроки высадки саженцев зависят не только от климата, но и особенностей сорта – одни сорта лучше выдерживают засуху за счет мощной корневой системы, другие устойчивее к заморозкам.

Также следует обратить внимание на период вегетации высаживаемого сорта.

Выбор материала для посадки зависит от сезона:

  • весной саженцами служат травянистые зеленые побеги высотой не менее 20 см, у которых уже развились белые корешки;
  • в летний период можно высадить сортовые растения, выращенные в контейнере – у них будет время прижиться и подготовиться к зимовке;
  • для осенней посадки годятся вызревшие однолетние отростки, у которых сформировалась мочковатая корневая система и на корневой шейке появились почки замещения.

Инструкция по посадке малины

Выбранный участок очищается от мусора и сорняков. Если принято решение сажать малину кустовым способом, следует произвести разметку. Схема посадки малины следующая: ямы под саженцы должны располагаться с шагом 120 см в одном ряду и с промежутком в 150 — 170 см между рядами. Это даст возможность кустам правильно развиваться, а через 3 — 4 года саженец превратится в пышный куст. За пару часов до высадки опустите саженцы корнями в емкость с водой, чтобы они хорошо напитались влагой. В воду желательно добавить «Корневин» или аналогичное средство. Но более двух часов держать корни в воде нельзя, иначе корни станут терять калий и потом плохо приживутся.

Под саженец выкапывается ямка шириной и высотой около 40 см.

К вынутой земле следует добавить ведро перегноя и хорошо перемешать.

На дно ямки насыпается слой подготовленной почвосмеси, толщина слоя должна составлять 10 — 15 см.

Далее, опускаем саженец в ямку, предварительно расправив корни растения. Важно, чтобы почка замещения, которая располагается у основания ствола, оказалась в итоге на 3 — 4 см ниже уровня земли. Если заглубить сильнее, растение может загнить, а если посадит саженец слишком высоко, он вымерзнет зимой.

Затем корневая система в ямке засыпается почвосмесью. Прикрыв корни подготовленным грунтом, обильно пролейте ямку водой из лейки, после чего насыпьте толстый слой той же почвосмеси.

Руками уплотните землю, чтобы она без пустот прилегла к корешкам – в этом случае растение быстрее адаптируется на новом месте, не заболеет и пойдет в рост по весне.

Второй полив малины, высаженной осенью, производят через неделю после посадки – достаточно одного ведра воды на куст. Уход за малиной заключается в вырезании весной сухих веток и удаления лишней поросли. Полив требуется только в жаркие дни.

На этом все, ждем урожая!

Нельзя забывать, что малина не только быстро разрастается на месте посадки, но и стремится убежать на соседние территории. Как посадить малину, чтобы не тратить время на корчевание корней и вырезание ненужной поросли среди других культурных растений?

В этом случае выкапывается ров, дно и стенки которого выстилаются геотекстилем, препятствующим проникновению корней. Грунт, обогащенный перегноем, возвращается в траншею, а далее по стандартной технологии в один ряд с шагом в 60 — 80 см высаживаются саженцы. Растениям, высаженным в ряд, требуется поддержка, чтобы они не согнулись от ветра, для чего с двух сторон от ряда вбиваются колья и натягивается шнур.

Обратите внимание! Малина относится к самоопыляемым растениям, но перекрестное опыление пчелами и другими насекомыми позволяет увеличить урожай вдвое. Поэтому рекомендуется высаживать сразу 2 — 3 сорта, цветущих в один период времени.

Видео по теме «как правильно посадить малину»:

Как вырастить крупную малину

Весной укорачивайте прошлогодние стебли на треть всего роста. Затем обрезайте до основания все сухие ветки, уже принесшие урожай в прошлом году. Летом уничтожайте лишние молодые побеги у основания куста и корневые отпрыски, которые появляются между кустами, если они не нужны для размножения. Гибким ветвям малины делайте подпорки или подвязки, иначе от тяжести ягод и листьев они склоняются на землю. Молодым побегам текущего года позвольте свободно расти вверх.

А осенью, после сбора плодов, привяжите их на место удаленных отплодоносивших.

Малина требует много удобрений, так как своим сильным ростом постоянно истощает почву. Поэтому каждой осенью после перекопки «застилайте» почву перегноем высотой 10 см и оставляйте его на поверхности до следующего лета. Иногда можно удобрять еще и весной, используя фосфорные и калийные удобрения, их стоит заделывать их на глубину 10–12 см. Азотосодержащие подкормки – навозную жижу, птичий помет – применяйте только весной. Летом они вызывают усиленный рост побегов, которые потом не вызревают и плохо переносят зимовку. Во время налива ягод также используйте фосфорные и калийные удобрения. Участок малины обильно поливайте: при образовании завязей через каждые 7–10 дней.

В конце августа поливы прекратить.

На зиму все побеги нужно сгибать и пришпиливать как можно ближе к земле. Старайтесь пригнуть как можно ниже, чтобы снег укрывал все растение. И помните: на одном месте малину можно выращивать не более 10 лет, потому что после этого урожаи резко падают.

Характеристики, какие факторы на нее влияют, количество и соотношение вносимых удобрений — безопасное соотношение органики и минеральной составляющей, нюансы подготовки грунта при посадке и прочие немаловажные детали, знать которые необходимо.

Перед посадкой: какая лучше, какая подходит?

Залог урожайности, аромата, интенсивность окраски и вкуса ягод, устойчивости к болезням, зимостойкости, какая же почва лучше для малины?

Перспективными можно назвать легкие суглинистые и супесчаные, хорошо дренируемые, рыхлые и легкие, насыщенные органикой и микроэлементами, гумусом, благодатные для развития полезных микроорганизмов.

Песчаные не так уж и плохи ввиду легкости и рыхлости, хорошего доступа кислорода. Как недостаток — плохо удерживают влагу, ввиду малой насыщенности микроэлементов нуждаются в частых подкормках. Вносить их требуется больше, причем в несколько приемов.
Глинистые тяжелые — насыщены органикой и неорганическими веществами, но проблематичны за счет большого количества воды, вытесняющей кислород. Корневая система растений задыхается при переувлажнении, реагирует загниванием, болезнями. На таких почвах низкая приживаемость саженцев, меньшая урожайность, частые выпады.

Проблема pH

Какая кислотность почвы для малины считается оптимальной? Как правило, pH 5.8 — 6.2 — наиболее благоприятный показатель. При повышенной снижается биодоступность макро- и микроэлементов, ухудшается их физико-химический состав за счет повышения растворимости токсических соединений. Так, избыток алюминия и водорода делает менее доступными фосфор, калий, магний. В свою очередь, внесение данные микроэлементов вытесняет водород, стабилизирует солевой баланс, повышая физико-химические свойства почвы под малину да и не только.

Будет большим преувеличением сказать, что малина вовсе не приживается при кислой реакции почвы для малины. Единственное, что ей не по нраву — малое содержание калия, натрия: микроэлементарный состав такого грунта беден.

  • Перед любыми масштабными работами посадкой, например, проверяют реакцию почвы — благо pH-тестеров и других приборов, лабораторий и методов по типу лакмусовых тестов достаточно. Если ваши опасения подтвердились, проводят работы по ощелачиванию.
  • Внесение древесной золы под перекопку на глубину не менее 25-30 см, на 2 штыка лопаты в количестве 150-200 г на 1 м/2.
  • Также вносят мел в количестве до 500 г/м2, доломитовую муку, содержащей кальций и магний в количестве от 300 кг/га до 8-10 т/га в зависимости от реакции.
  • Уменьшение дозы азотсодержащих удобрений, исключение свежего навоза, птичьего помета, нитроаммафоски, увеличение доли NPK.
  • Благотворно влияет достаточный доступ воздуха, вентилируемость.

Что влияет на кислотность?

Ph величина не постоянная.

Что влияет на кислотность почвы? Множество факторов — от кальциевой селитры до мульчи. Не верите?

  • Основные факторы, помимо естественных климатических — это деятельность бактерий, выделяющих кислоту и газ (аммиак) при расщеплении белков, целлюлозы, сахаров.
  • Количество и соотношение азотных и минеральных подкормок. Та же нитроаммафоска, вносимая в неконтролируемых количествах, может нанести немало вреда, как и такой безобидный агроприем как мульчирование.
  • Влияет и использование химических препаратов — для борьбы с болезнями и вредителями, удобрений, гербициды.

Однако вернемся к нашим бактериям. При внесении свежего навоза начинается реакция расщепления сахаров и белка, а значит, выделение кислоты. Нивелирует их воздействие другие бактерии, так называемые природные раскислители. При нарушении естественного баланса, а нарушение происходит на любом культурном участке, компенсации не происходит за счет гибели последних и роста патогенной флоры.
Те же самые представители вермикультуры — черви, улучшающие агрофон, не выдерживают конкуренции с бактериями и гибнут. Это есть тот самый первый тревожный звонок, сообщающий о нарушении правил безопасности агротехники.

Что касается гербицидов и химикатов, убивая патогенные бактерии и сорняки, они убивают и полезные бактерии — сапрфиты. Земля становится стерильной в буквальном смысле слова как при методе Миттлайдера — это в лучшем случае. В худшем — заселяется патогенными микроорганизмами, что ведет к болезням, зимним выпадам, снижению урожайности.

Кислотность и удобрения: кто кого

Аксиома для большинства садоводов: в подкисленной выше нормы среде растения испытывают дефицит азота. Так ли это в действительности? Попробуем доказать.

Не углубляясь в подробности биохимии, азотфиксирующие бактерии, усваивающие газ из грунта и передающие его растениям, активны лишь при слабокислой реакции. При сильнокислой либо сильнощелочной реакции они гибнут. Это первое.

Далее, как известно, азотсодержащие удобрения представлены в двух формах — нитратные и аммиачные. В последней азот более биодоступен, легче усваивается растениями и грунтом. Первые же быстро вымываются, поглощаются более медленно. В связи с этим на щелочных используют аммонийные (аммиачные) формы, на кислых — нитратные удобрения.

При использовании аммиачных удобрений — сульфат аммония, карбонат аммония — мочевина, которые считаются менее пригодными, чем та же селитра, увеличить долю кальция, натрия и магния, по необходимости вносить доломитовую муку, мел.
При внесении нитратных (нитрофоска, известковая селитра — кальциевая селитра, нитрат аммония и пр., вносят фосфор, молибден.

Стоит обратить внимание на внесение свежего навоза, птичьего помета. Перепревший навоз не так активен, но и его не стоит вносить в больших количествах, а также осенью. Имеет значение и соотношение двух видов удобрений: доминирование одного из них приводит к недостатку другого, что пагубно сказывается на развитии и плодоношении растений.

Мульчирование: правда или вымысел

Мульча — сломано немало копий в спорах о вреде и пользе опилок. Основной посыл — угнетают рост в результате подкисления грунта, снижения содержания азота.

Целесообразность применения их — вопрос спорный. Попытаемся привести доказательство с точки зрения прикладной биохимии. Так, в результате разложения в древесине селится мицелий базидиальных грибов совместно с грибами-спутниками (пенициллами), питающиеся продуктами разрушения древесины. Именно грибы-спутники и способствуют подкислению.

Но это еще не все. По мере разрушения целлюлозы мицелий гриба отмирает. В результате его разложения выделяется аммиак — происходит естественное ощелачивание. По мере ухода пенициллов разрастается новая популяция несовершенных грибов — к примеру, рода Haplographium, Sporotrichum, являющихся активными аммонификаторами.

  • Не используют свежие опилки, стружку.

    Свежие — означает не просохшие, из свежей древесины, а темными, сырыми, подпревшими, поскольку начнется активный процесс разложения целлюлозы. Лучшего всего дать сырью перепреть, либо смешать и дать настояться с препаратами азота(1 г на 1 л опилок).

  • Практикуется чередование слоев — часть растительной (листовой опад), часть опилок, при поливе настоем коровяка, Байкалом,смешивают с золой.
  • Для ускорения процесса ощелачивания в опилки добавляют мочевину и пр.
  • Для компостирования стружки ее засыпают в ящик либо компостную яму, заливают мочевиной — концентрация раствора 10 г/10 л воды. Смесь должна постоять порядка 2-4 месяцев, защитив пленкой от высыхания. Так, это можно сделать осенью — к весне стружка будет готова к применению.

Что касается минеральной составляющей, основные микроэлементы — калий, натрий фосфор, ситуация сложнее. Ионы кальция блокируют поглощение кальция и калия хлористого. Избыток кальция ведет к известковому хлорозу. Недостаток калия губителен — задержка созревания, верхушечная гниль у томатов и другие проблемы, но и и избыток его ведет к дисбалансу.

Если вы решили заниматься агроделом всерьез, и встал вопрос выбора почвы для выращивания малины, то чтением статей, в силу своего формата раскрывающих вопрос, будем откровенны, поверхностно, вам придется приступить к чтению литературы, написанной профессионалами. А также сделать лабораторный анализ, определяющий схему дальнейших действий.