¿Qué ropa usabas antes? Ropa y joyas de mujeres rusas antiguas. Video: Kievan Rus: ropa, tradiciones, cultura.
Ropa eslava con símbolos: el estilo del alma y la protección del espíritu.
Qué maravilloso que hoy esté devolviendo a la vida una enorme capa de cultura nativa, una vez enterrada a cambio de una alienígena y destructiva. Nos complace sinceramente que, con el tiempo, la juventud moderna, así como los diseñadores de moda y diseñadores de todo el mundo, comiencen a inspirarse en la vida rusa y muestren un interés genuino en la ropa rusa al estilo eslavo, con símbolos y motivos ornamentales.
Desde la antigüedad, los ancianos cosían ropa eslava para las generaciones jóvenes y futuras, y las costureras ponían el poder de la Madre Makosh, la patrona de las uniones familiares y la Hilandera Celestial, en cada puntada. El bordado a mano de símbolos sagrados en ropa eslava: chirs y cortes nuestros y un adorno con el contenido de un registro protector rúnico en signos eslavos y con la fijación de "dicho y hecho" con nauzes, ayudaron a proteger y proteger a quienes usan o de un valle, toda suerte de males, adversidades deplorables, pobreza rala, enfermedades y enemigos en batalla.
En su mayor parte, la ropa eslava con símbolos tiene un significado ritual claro: la búsqueda de un alma gemela, un matrimonio exitoso, armonía familiar, asistencia para concebir descendencia y parto virtuosos, fortalecer la salud de los niños, seguir el camino correcto, atraer Share. La ropa eslava fue transmitida por los ancestros a sus descendientes, de generación en generación, de clan en clan, y mantuvo la poderosa energía del poder de las raíces tribales.
Al ponerse ropa rusa cosida y tejida con amor con los símbolos eslavos tradicionales de nuestros antepasados, inmediatamente siente el cálido abrazo de muchas generaciones, la armonía con el mundo del cielo y la tierra, la armonía, la calma y la alegría de darse cuenta de que es uno con la Familia. , que ha conservado tradiciones centenarias.
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Desafortunadamente, hoy en día, la búsqueda de ropa eslava sólida y de alta calidad es una tarea muy difícil, sin mencionar los símbolos protectores bien elegidos, correctamente bordados y aplicados en la ropa eslava. Incluso en Moscú, es bastante difícil encontrar ropa tradicional rusa en estilo eslavo y étnico, e incluso adaptada a la forma moderna, que se pueda usar a diario, tanto en el trabajo como en casa o de vacaciones.
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Vestimenta al estilo eslavo: el significado del simbolismo y el poder de la Familia.
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La ropa antigua de la nobleza rusa en su corte generalmente se parecía a la ropa de las personas de clase baja, aunque diferían mucho en la calidad del material y el acabado. El cuerpo estaba ceñido con una camisa ancha, que no llegaba a las rodillas, hecha de lona simple o seda, según la riqueza del propietario. En una camisa elegante, generalmente roja, los bordes y el pecho estaban bordados con oro y seda, un collar ricamente decorado se sujetaba en la parte superior con botones de plata u oro (se llamaba "collar").
En camisas sencillas y baratas, los botones eran de cobre o se reemplazaban por gemelos con presillas. La camisa se usaba sobre la ropa interior. Los puertos o pantalones cortos se usaban en las piernas sin corte, pero con un nudo que permitía juntarlos o expandirlos en el cinturón a voluntad, y con bolsillos (zep). Los pantalones se cosían de tafetán, seda, tela y también de tela de lana gruesa o lona.
Zipún
Sobre la camisa y los pantalones se usaba un zipun angosto sin mangas hecho de seda, tafetán o teñido, con un pequeño cuello angosto abrochado (cerco). Zipun llegaba a las rodillas y solía servir como ropa de casa.
Un tipo común y generalizado de ropa de abrigo que se usaba sobre un zipun era un caftán con mangas que llegaban hasta los talones, que se doblaban para que los extremos de las mangas pudieran reemplazar a los guantes y, en invierno, servir como un manguito. En el frente del caftán, se hicieron rayas con lazos para sujetar a lo largo de la abertura a ambos lados del mismo. El material para el caftán era terciopelo, satén, damasco, tafetán, mukhoyar (tela de papel de Bukhara) o teñido simple. En caftanes elegantes, a veces se adjuntaba un collar de perlas detrás de un cuello alto, y una "muñeca" decorada con bordados de oro y perlas se sujetaba a los bordes de las mangas; los pisos estaban revestidos con galones con encajes bordados en plata u oro. Los caftanes "turcos" sin cuello, que tenían cierres solo en el lado izquierdo y en el cuello, diferían en su corte de los caftanes "de pie" con una intersección en el medio y con cierre de botones. Entre los caftanes, se distinguían según su finalidad: comedor, cabalgata, lluvia, "lloroso" (luto). Los caftanes de invierno hechos con pieles se llamaban "tripas".
A veces se ponía un “feryaz” (ferez) sobre el zipun, que era una prenda exterior sin cuello, que llegaba hasta los tobillos, con mangas largas que se estrechaban hasta la muñeca; se sujetaba al frente con botones o lazos. Los feryazi de invierno se hicieron con pieles y los de verano, con un forro simple. En invierno, a veces se usaban feryazi sin mangas debajo del caftán. Elegantes feryazi fueron cosidos de terciopelo, satén, tafetán, damasco, tela y decorados con encaje plateado.
okhaben
La ropa de capa que se ponía al salir de casa era de una sola vuelta, ohaben, opashen, yapancha, abrigo de piel, etc.
Unica fila
Opashén
Una hilera: ropa ancha de manga larga sin cuello, con mangas largas, con rayas y botones o corbatas, generalmente de tela y otros tejidos de lana; en otoño y con mal tiempo lo usaban tanto en mangas como en nakidka. Una túnica parecía de una sola hilera, pero tenía un cuello vuelto hacia abajo que bajaba hasta la espalda, y las mangas largas se doblaban hacia atrás y había agujeros debajo de ellas para las manos, como en la sola hilera. Se cosió un abrigo simple de tela, mukhoyar y elegante: de terciopelo, obyari, damasco, brocado, decorado con rayas y abrochado con botones. El corte era ligeramente más largo por detrás que por delante y las mangas se estrechaban hasta la muñeca. Los campos estaban cosidos de terciopelo, satén, obyari, damasco, decorados con encajes, rayas, abrochados con botones y lazos con borlas. El opashen se usaba sin cinturón ("abierto de par en par") y silla de montar. La yapancha (epancha) sin mangas era una capa que se usaba cuando hacía mal tiempo. Un japancha de viaje hecho de tela tosca o pelo de camello se diferenciaba de un japancha elegante hecho de buena tela forrada con pieles.
Feryaz
El abrigo de piel se consideraba la prenda más elegante. No solo se usaba para salir al frío, sino que la costumbre permitía a los propietarios sentarse con abrigos de piel incluso mientras recibían invitados. Los abrigos de piel simples estaban hechos de piel de oveja o piel de liebre, la marta y la ardilla eran de mayor calidad; las personas nobles y ricas tenían abrigos de piel con piel de sable, zorro, castor o armiño. Los abrigos de piel se cubrían con tela, tafetán, raso, terciopelo, blanco o tinte simple, adornados con perlas, rayas y abrochados con botones con presillas o largos cordones con borlas al final. Los abrigos de piel "rusos" tenían un cuello de piel vuelto hacia abajo. Los abrigos de piel "polacos" se cosían con un cuello estrecho, con puños de piel y se sujetaban al cuello solo con un puño (doble botón de metal).
Terlik
Las telas importadas del extranjero a menudo se usaban para coser ropa de hombre, y se preferían los colores brillantes, especialmente el "gusano" (carmesí). La más elegante se consideraba ropa de color, que se usaba en ocasiones especiales. La ropa bordada con oro solo podía ser usada por boyardos y duma. Las franjas siempre estaban hechas de un material de un color diferente al de las propias ropas, y las personas ricas estaban decoradas con perlas y piedras preciosas. La ropa sencilla solía abrocharse con botones de peltre o seda. Caminar sin cinturón se consideraba indecente; los cinturones de la nobleza estaban ricamente decorados y, a veces, alcanzaban varios arshins de largo.
Botas y zapatos
En cuanto a los zapatos, los más baratos eran los zapatos de bast hechos de corteza de abedul o bast y los zapatos tejidos con varillas de mimbre; para envolver las piernas usaban onuchi de un lienzo u otra tela. En un entorno próspero, los zapatos, los chobots y los ichetygi (ichegi) hechos de yuft o marruecos, la mayoría de las veces rojos y amarillos, servían como zapatos.
Chobots parecía un zapato profundo con un tacón alto y un dedo del pie puntiagudo vuelto hacia arriba. Se cosían elegantes zapatos y chobots de raso y terciopelo de diferentes colores, decorados con bordados de seda e hilos de oro y plata, adornados con perlas. Las botas elegantes eran los zapatos de la nobleza, hechos de cuero de color y marruecos, y más tarde, de terciopelo y satén; las suelas estaban clavadas con clavos de plata y los tacones altos con herraduras de plata. Ichetygi eran botas suaves de marruecos.
Con zapatos elegantes, se ponían medias de lana o seda en los pies.
Kaftan con cuello de triunfo
Los sombreros rusos eran variados y su forma tenía su propio significado en la vida cotidiana. La parte superior de la cabeza se cubría con una tafya, un pequeño gorro de tafetán, raso, terciopelo o brocado, a veces ricamente decorado. Un tocado común era una gorra con una hendidura longitudinal por delante y por detrás. Las personas menos prósperas usaban gorras de tela y fieltro; en invierno estaban forrados con pieles baratas. Las gorras elegantes solían estar hechas de satén blanco. Boyardos, nobles y empleados en días ordinarios se ponen sombreros bajos de forma cuadrangular con un "círculo" alrededor del sombrero hecho de piel de zorro, marta o castor negro-marrón; en invierno, tales sombreros estaban forrados con pieles. Solo los príncipes y los boyardos tenían derecho a usar sombreros de "garganta" altos hechos de pieles caras (tomadas de la garganta de un animal con pieles) con una parte superior de tela; en su forma, se expandieron ligeramente hacia arriba. En ocasiones solemnes, los boyardos se ponen una tafya, un gorro y un gorro de garganta. Era costumbre llevar un pañuelo en un sombrero que, durante la visita, se sostenía en las manos.
En el frío invernal, las manos se calentaban con mitones de piel, que estaban cubiertos con cuero liso, marruecos, tela, satén, terciopelo. Los mitones "fríos" se tejían con lana o seda. Las muñecas de elegantes mitones estaban bordadas con seda, oro y adornadas con perlas y piedras preciosas.
Como adorno, las personas nobles y ricas usaban un arete en la oreja, y una cadena de plata o de oro con una cruz alrededor del cuello, y anillos con diamantes, yates, esmeraldas en los dedos; en algunos anillos se hicieron sellos personales.
abrigos de mujer
Solo a los nobles y militares se les permitía llevar armas con ellos; la gente del pueblo y los campesinos estaban prohibidos. Según la costumbre, todos los hombres, independientemente de su condición social, salían de casa con un bastón en la mano.
La ropa de algunas mujeres era similar a la de los hombres. Las mujeres vestían una camisa larga de color blanco o rojo, de manga larga, bordada y adornada con muñequeras. Sobre la camisa se pusieron un volante: ropa ligera que llegaba hasta los talones con mangas largas y muy anchas ("gorras"), que estaban decoradas con bordados y perlas. Los letniki se cosieron de damasco, satén, obyari, tafetán de diferentes colores, pero se valoraron especialmente los que tenían forma de gusano; se hizo una hendidura en el frente, que se sujetó hasta el mismo cuello.
Al cuello del letnik se sujetaba un collar en forma de trenza, generalmente negro, bordado con oro y perlas.
La ropa de abrigo para las mujeres era un abrigo largo de piel de tela, que tenía una larga fila de botones de arriba a abajo: peltre, plata u oro. Debajo de las mangas largas, se hicieron aberturas debajo de las axilas para los brazos, se abrochó un cuello de piel redondo y ancho alrededor del cuello, cubriendo el pecho y los hombros. El dobladillo y las sisas estaban decorados con pasamanería bordada. Se generalizó un vestido largo de verano con mangas o sin mangas, con sisas; la abertura frontal se abrochaba de arriba a abajo con botones. Se usó un calentador corporal en un vestido de verano, en el que las mangas se estrechaban hasta la muñeca; Estas prendas estaban cosidas de satén, tafetán, obyari, altabas (tela dorada o plateada), bayberek (seda retorcida). Las cálidas chaquetas acolchadas estaban forradas con piel de marta o marta.
Abrigo de piel
Se usaron varias pieles para los abrigos de piel de las mujeres: marta, sable, zorro, armiño y otras más baratas: ardilla, liebre. Los abrigos de piel se cubrían con telas o telas de seda de diferentes colores. En el siglo XVI, era costumbre coser abrigos de piel para mujeres. el color blanco, pero en el siglo XVII se empezaron a cubrir con telas de colores. El corte realizado al frente, con franjas en los costados, se abrochaba con botones y orlaba con un patrón bordado. El collar (collar) que se colocaba alrededor del cuello estaba hecho de una piel diferente a la del abrigo de piel; por ejemplo, con un abrigo de marta, de un zorro negro-marrón. Los adornos de las mangas podían quitarse y guardarse en la familia como valor hereditario.
Las mujeres nobles en ocasiones solemnes se ponen en la ropa un calado, es decir, un manto sin mangas de color gusano, hecho de tejido de oro, plata o seda, ricamente adornado con perlas y piedras preciosas.
En la cabeza, las mujeres casadas usaban "cabellos" en forma de un pequeño sombrero, que para las mujeres ricas estaba hecho de oro o tela de seda con adornos. Quitarse el cabello y “hacer el tonto” a una mujer, según los conceptos de los siglos XVI-XVII, significaba infligir una gran deshonra a una mujer. Sobre el cabello, la cabeza estaba cubierta con un pañuelo blanco (ubrus), cuyos extremos, decorados con perlas, estaban atados debajo de la barbilla. Al salir de casa, las mujeres casadas se ponían un “kiku”, que rodeaba la cabeza en forma de una ancha cinta, cuyos extremos se unían en la parte posterior de la cabeza; la parte superior estaba cubierta con telas de colores; la parte delantera, la ochelie, estaba ricamente decorada con perlas y piedras preciosas; el tocado se podía separar o unir a otro tocado, según la necesidad. Delante de la patada se colgaban hebras de perlas (inferiores) que caían hasta los hombros, cuatro o seis a cada lado. Al salir de casa, las mujeres se ponen un sombrero de ala y con cordones rojos que caen o un sombrero de terciopelo negro con un ribete de piel sobre el ubrus.
El kokoshnik sirvió como tocado tanto para mujeres como para niñas. Parecía un ventilador o un ventilador conectado a un volosnik. El tocado del kokoshnik estaba bordado con oro, perlas o seda multicolor y cuentas.
Sombreros
Las niñas llevaban coronas en la cabeza, a las que se unían colgantes de perlas o cuentas (sotanas) con piedras preciosas. La corona de niña siempre dejaba su cabello abierto, que era un símbolo de la niñez. Para el invierno, a las niñas de familias adineradas se les cosían sombreros altos de marta o castor ("columnas") con una parte superior de seda, desde debajo de la cual el cabello suelto o una trenza con cintas rojas tejidas descendían sobre sus espaldas. Las niñas de familias pobres usaban vendajes que se estrechaban en la espalda y caían por la espalda con extremos largos.
Mujeres y niñas de todos los estratos de la población se adornaban con aretes, que eran variados: cobre, plata, oro, con yates, esmeraldas, "chispas" (pequeños guijarros). Los aretes de piedras preciosas sólidas eran raros. Pulseras con perlas y piedras sirvieron como decoración para las manos y en los dedos: anillos y anillos, oro y plata, con pequeñas perlas.
Un rico adorno de cuello para mujeres y niñas era un monisto, compuesto por piedras preciosas, placas de oro y plata, perlas, granates; en “antiguamente se colgaba del monista una hilera de crucecitas.
A las mujeres de Moscú les encantaban las joyas y eran famosas por su apariencia agradable, pero para ser consideradas bellas, según la gente de Moscú de los siglos XVI y XVII, una tenía que ser una mujer corpulenta, magnífica, maquillada y coloreada. La armonía de un campamento delgado, la gracia de una niña a los ojos de los amantes de la belleza de entonces tenía poco valor.
Según la descripción de Olearius, las mujeres rusas eran de mediana estatura, constitución esbelta y rostro amable; todos los habitantes de la ciudad se sonrojaron, las cejas y las pestañas se tiñeron con pintura negra o marrón. Esta costumbre estaba tan arraigada que cuando la esposa del príncipe noble de Moscú, Ivan Borisovich Cherkasov, una mujer hermosa, no quería sonrojarse, las esposas de otros boyardos la persuadieron de no descuidar la costumbre de su tierra natal, de no deshonrar a otros. mujeres y aseguró que esta mujer naturalmente hermosa tenía que ceder y aplicar colorete.
Aunque, en comparación con los nobles ricos, la ropa de los ciudadanos y campesinos "negros" era más simple y menos elegante, sin embargo, en este entorno había atuendos ricos que se acumulaban de generación en generación. La ropa generalmente se hacía en casa. Y el mismo corte de la ropa antigua, sin cintura, en forma de bata, lo hizo adecuado para muchos.
ropa campesina de hombre
El disfraz campesino más común era el KAFTAN ruso. La diferencia entre el caftán de Europa occidental y el caftán ruso ya se mencionó al comienzo de este capítulo. Queda por agregar que el caftán campesino era diferente gran variedad. Común a él era un corte cruzado, pisos y mangas largas, un cofre cerrado en la parte superior. Un caftán corto se llamaba medio caftán o medio caftán. El semi-caftán ucraniano se llamaba SWITTLE, esta palabra a menudo se puede encontrar en Gogol. Los caftanes solían ser de color gris o azul y estaban cosidos con material NANKI barato, tela de algodón grueso o CANVAS, tela de lino artesanal. Envolvían el caftán, por regla general, con un CUSHAK, una pieza larga de tela, generalmente de un color diferente, el caftán se sujetaba con ganchos en el lado izquierdo.
Todo un guardarropa de caftanes rusos pasa ante nosotros en la literatura clásica. Los vemos en campesinos, empleados, filisteos, comerciantes, cocheros, conserjes, ocasionalmente incluso en terratenientes provinciales ("Notas de un cazador" de Turgenev).
¿Cuál fue el primer caftán que conocimos poco después de aprender a leer: el famoso "caftán Trishkin" en Krylov's? Trishka era claramente una persona pobre y necesitada, de lo contrario, difícilmente habría necesitado remodelar él mismo su caftán roto. Entonces, ¿estamos hablando de un simple caftán ruso? Lejos de eso, el caftán de Trishkin tenía colas, que el caftán campesino nunca tuvo. En consecuencia, Trishka remodela el "caftán alemán" que le dio el maestro. Y no es casualidad que, en este sentido, Krylov compare la longitud del caftán alterado por Trishka con la longitud de la camisola, también ropa típicamente noble.
Es curioso que para las mujeres con poca educación, cualquier prenda que los hombres llevaran en las mangas fuera vista como un caftán. No conocían otras palabras. El casamentero de Gogol llama caftán al frac de Podkolesin ("Matrimonio"), Korobochka llama al frac de Chichikov ("Almas muertas").
Una variedad de caftán era UNDERNESS. La mejor descripción de ella fue dada por un brillante conocedor de la vida rusa, el dramaturgo A.N. Ostrovsky en una carta al artista Burdin: "Si llamas a un caftán con volantes en la parte posterior, que se sujeta en un lado con ganchos, entonces así es como deben vestirse Vosmibratov y Peter". Estamos hablando de los disfraces de los personajes de la comedia "Bosque": un comerciante y su hijo.
La camiseta se consideraba un atuendo más fino que un simple caftán. Los cocheros adinerados usaban elegantes abrigos sin mangas, sobre abrigos cortos de piel. Los comerciantes ricos también usaban un abrigo y, en aras de la "simplificación", algunos nobles, por ejemplo, Konstantin Levin en su pueblo ("Anna Karenina"). Es curioso que, obedeciendo a la moda, como una especie de traje nacional ruso, a la pequeña Seryozha en la misma novela se le cosiera una "camiseta fruncida".
SIBIRKA era un caftán corto, generalmente azul, cosido a la cintura, sin abertura en la espalda y con un cuello elevado bajo. Los tenderos y comerciantes usaban siberianos y, como testifica Dostoievski en Notas de la casa de los muertos, algunos prisioneros también los fabricaban para ellos.
AZYAM - una especie de caftán. Estaba cosido con tela fina y solo se usaba en verano.
ropa de calle los campesinos (no solo hombres, sino también mujeres) fueron atendidos por ARMYAK, también una especie de caftán, cosido de tela de fábrica, tela gruesa o lana gruesa. Los armenios ricos estaban hechos de lana de camello. Era una bata ancha, larga y de corte libre, que recordaba a una bata. El "Kasyan con una hermosa espada" de Turgenev usó un abrigo oscuro. A menudo vemos armenios en los hombres de Nekrasov. El poema de Nekrasov "Vlas" comienza así: "Con un abrigo armenio con cuello abierto, / Con la cabeza descubierta, / Pasa lentamente por la ciudad / El tío Vlas es un anciano canoso". Y así es como se ven los campesinos de Nekrasov, esperando "en la puerta principal": "Rostros y manos bronceados, / Un armenio delgado sobre sus hombros, / En una mochila en la espalda doblada, / Una cruz en su cuello y sangre en su piernas ...." Turgenev Gerasim, cumpliendo la voluntad de la amante, "cubrió a Mumu con su pesado abrigo".
Los armenios a menudo usaban cocheros, poniéndolos en invierno sobre abrigos de piel de oveja. El héroe de la historia de L. Tolstoy "Polikushka" va a la ciudad por dinero "con un abrigo militar y un abrigo de piel".
Mucho más primitivo que el abrigo armenio era Zipun, que estaba cosido con tela gruesa, generalmente hecha en casa, sin cuello, con pisos inclinados. Al ver un zipun hoy, diríamos: "Algún tipo de sudadera con capucha". "Sin estaca, sin patio, / Zipun es todo un sustento", leemos en el poema de Koltsov sobre un campesino pobre.
Zipun era una especie de abrigo campesino, que protegía del frío y el mal tiempo. Las mujeres también lo usaban. Zipun fue percibido como un símbolo de pobreza. No es de extrañar que el sastre borracho Merkulov en la historia de Chéjov "El uniforme del capitán", alardeando de los antiguos clientes de alto rango, exclame: "¡Déjame morir en lugar de coser zipunas! "
En el último número de su "Diario de un escritor", Dostoievski llamó: "Escuchemos a los zipuns grises, qué dirán", refiriéndose a la gente pobre y trabajadora.
Una variedad de caftán también era CHUYKA, un caftán largo de tela de corte descuidado. La mayoría de las veces, se podía ver un chuyka en comerciantes y filisteos: posaderos, artesanos, comerciantes. Gorki tiene una frase: "Vino una especie de pelirrojo, vestido de comerciante, con abrigo y botas altas".
En la vida cotidiana rusa y en la literatura, la palabra "chuyka" a veces se usaba como una sinécdoque, es decir, la designación de su portador por un signo externo: una persona ignorante y de mente cerrada. En el poema de Mayakovsky "¡Bien!" hay versos: "Salop dice chuyka, chuyka salop". Aquí, chuyka y salop son sinónimos de habitantes aguerridos.
Un caftán casero hecho de tela tosca y sin teñir se llamaba SERYAGOY. En la historia de Chéjov "La pipa", se representa a un viejo pastor vestido con un saco. De ahí el epíteto hogareño, que se refiere a la vieja Rusia atrasada y pobre: la Rusia casera.
Los historiadores del vestuario ruso señalan que no había nombres permanentes estrictamente definidos para la ropa campesina. Mucho dependía de los dialectos locales. Algunas prendas de vestir idénticas se llamaban de manera diferente en diferentes dialectos, en otros casos, diferentes prendas se llamaban con la misma palabra en diferentes lugares. Esto también lo confirma la literatura clásica rusa, donde los conceptos de "kaftan", "armyak", "azyam", "zipun" y otros a menudo se mezclan, a veces incluso por el mismo autor. Sin embargo, consideramos nuestro deber dar las características más generales y comunes de este tipo de ropa.
KARTUZ ha desaparecido recientemente de los tocados campesinos, que ciertamente tenían una banda y una visera, la mayoría de las veces de color oscuro, es decir, una gorra sin forma. La gorra, que apareció en Rusia a principios del siglo XIX, la usaban hombres de todas las clases, primero terratenientes, luego filisteos y campesinos. A veces las gorras eran abrigadas, con orejeras. Manilov ("Dead Souls") aparece "con un cálido gorro con orejas". En Insarov ("En la víspera" de Turgenev) "un extraño gorro con orejas". Nikolai Kirsanov y Yevgeny Bazarov (Padres e hijos de Turgenev) caminan en mayúsculas. "Gorra gastada" - sobre Eugene, el héroe de "El jinete de bronce" de Pushkin. Chichikov viaja con una cálida gorra. A veces, una gorra de uniforme, incluso la gorra de un oficial, también se llamaba gorra: Bunin, por ejemplo, en lugar de la palabra "gorra", usaba "gorra".
Los nobles tenían una gorra de uniforme especial con una banda roja.
Aquí es necesario advertir al lector: la palabra "gorra" en los viejos tiempos tenía otro significado. Cuando Khlestakov le ordena a Osip que busque tabaco en la gorra, no se trata, por supuesto, de un tocado, sino de una bolsa de tabaco, una bolsa.
Los trabajadores comunes, en particular los cocheros, usaban sombreros altos y redondeados, apodados TRIGOS SARFANOS, por la similitud de la forma con el pastel plano popular en ese momento horneado con harina de trigo sarraceno. Shlyk era un término despectivo para cualquier sombrero de campesino. En el poema de Nekrasov "A quien es bueno vivir en Rusia" hay líneas: "Mira a dónde van los sombreros de campesinos". En la feria, los campesinos dejaban sus sombreros a los mesoneros como prenda, para luego redimirlos.
No hubo cambios significativos en los nombres de los zapatos. Los zapatos bajos, tanto para hombres como para mujeres, se llamaban ZAPATOS en los viejos tiempos, los zapatos aparecieron más tarde, no significativamente diferentes de los zapatos, pero debutaron en femenino: los héroes de Turgenev, Goncharov, L. Tolstoy tenían una BOTA en sus pies, no un zapato, como decimos hoy. Por cierto, las botas, a partir de la década de 1850, reemplazaron activamente las botas casi indispensables para los hombres. El cuero particularmente delgado y costoso para botas y otros calzados se llamaba CRECIMIENTO (de la piel de un ternero de menos de un año) y ternero, de la piel de un ternero que aún no había cambiado a alimentos vegetales.
Se consideraron botas especialmente inteligentes con un SET (o ensamblajes): pequeños pliegues en la parte superior.
Hace cuarenta años, muchos hombres usaban STIBLET en los pies, botas con ganchos para enrollar cordones. En este sentido, encontramos esta palabra en Gorky y Bunin. Pero ya al comienzo de la novela "El idiota" de Dostoievski, aprendemos sobre el Príncipe Myshkin: "En sus pies había zapatos de suela gruesa con botas, no todo es ruso". El lector moderno concluirá: no solo no en ruso, sino de ninguna manera humana: ¿dos pares de zapatos en una persona? Sin embargo, en la época de Dostoievski, las botas significaban lo mismo que las polainas: cubiertas cálidas que se usaban sobre los zapatos. Esta novedad occidental evoca comentarios venenosos de Rogozhin e incluso un epigrama calumnioso contra Myshkin en la prensa: "Regresando con botas estrechas, / tomó una herencia millonaria".
ropa campesina de mujer
UN SARAFAN, un vestido largo sin mangas con tirantes y un cinturón, sirvió como vestimenta de las mujeres rurales desde tiempos inmemoriales. Antes del ataque de los pugachevitas a la fortaleza de Belogorsk ("La hija del capitán" de Pushkin), su comandante le dice a su esposa: "Si tienes tiempo, ponte un vestido veraniego para Masha". Un detalle que no es notado por un lector moderno, pero significativo: el comandante espera que, en ropa de campo, en caso de toma de la fortaleza, la hija se pierda en una multitud de campesinas y no sea identificada como mujer noble - la hija del capitán.
Las mujeres casadas usaban PANEVA o PONYOVA, una falda de lana tejida en casa, generalmente a rayas o cuadros, en invierno, con una chaqueta acolchada. Sobre la esposa del comerciante Bolshovoy empleado Podkhalyuzin en la comedia de Ostrovsky "Gente propia, ¡establezcamos!" dice con desprecio que es "casi una nerd", en alusión a su origen común. En la "Resurrección" de L. Tolstoy, se observa que las mujeres en la iglesia del pueblo estaban en panevs. De lunes a viernes, se usaba un POVOYNIK en la cabeza, un pañuelo envuelto alrededor de la cabeza, en días festivos KOKOSHNIK, una estructura bastante compleja en forma de escudo semicircular sobre la frente y con una corona en la parte posterior, o KIKU (KICHKU) - un tocado con proyecciones que sobresalen hacia adelante - "cuernos".
Se consideraba una gran vergüenza que una campesina casada apareciera en público con la cabeza descubierta. De ahí, “goof off”, es decir, deshonra, deshonra.
La palabra "SHUSHUN" es una especie de chaqueta acolchada de pueblo, chaqueta corta o abrigo de piel, recordamos de la popular "Carta de la madre" de S. A. Yesenin. Pero se encuentra en la literatura mucho antes, incluso en el Moro de Pedro el Grande de Pushkin.
telas
Su diversidad era grande, y la moda y la industria introdujeron otras nuevas, obligándoles a olvidar las antiguas. Expliquemos en el orden del diccionario solo aquellos nombres que se encuentran con mayor frecuencia en las obras literarias, que permanecen incomprensibles para nosotros.
ALEXANDREYKA, o XANDREYKA, es un tejido de algodón rojo o rosa con rayas blancas, rosas o azules. Se utilizó voluntariamente para camisas campesinas, considerándose muy elegante.
BAREGE - tejido ligero de lana o seda con estampados. Los vestidos y blusas se cosían con mayor frecuencia en el siglo pasado.
BARAKAN, o BARKAN, es un tejido de lana densa. Se utiliza para tapizar muebles.
PAPEL. ¡Cuidado con esta palabra! Leyendo de los clásicos que alguien se puso una gorra de papel o que Gerasim le dio a Tanya un pañuelo de papel en Mumu, uno no debería entender esto en el sentido moderno; "papel" en los viejos tiempos significaba "algodón".
GARNITUR - "grodetur" estropeado, tejido de seda densa.
GARUS - tejido de lana rugosa o algodón similar.
DEMIKOTON - tejido de algodón denso.
DRADEDAM - tela fina, literalmente "de mujer".
ZAMASHKA - lo mismo que posconina (ver más abajo). En Biryuk en la historia del mismo nombre de Turgenev: una camisa zamashka.
ZAPREPEZA - una tela de algodón barata hecha de hilos multicolores. Se hizo en la fábrica del comerciante Zatrapeznov en Yaroslavl. La tela desapareció, pero la palabra "shabby" - todos los días, de segunda categoría - permaneció en el idioma.
CASINET - tejido suave mezcla de lana.
KAMLOT: una tela densa de lana o media lana con una tira de mano de obra áspera.
KANAUS - tela de seda barata.
CANIFAS - Tejido de algodón a rayas.
CASTOR - una especie de tela fina y densa. Se utiliza para sombreros y guantes.
CASHMERE - lana o mezcla de lana suave y fina costosa.
CHINA - una tela de algodón suave, generalmente azul.
Calico: tela de algodón barata, de un solo color o blanca.
KOLOMYANKA - tejido de lana o lino abigarrado hecho en casa.
Creton es una tela de color denso que se usa para tapizar muebles y papel tapiz de damasco.
LUSTRIN - tejido de lana con brillo.
MUKHOYAR - Tejido de algodón abigarrado con una mezcla de seda o lana.
NANKA es un tejido de algodón denso popular entre los campesinos. El nombre de la ciudad china de Nanjing.
PESTRYAD - Tela gruesa de lino o algodón hecha de hilos multicolores.
PLIS: tejido de algodón denso con pelo, que recuerda al terciopelo. La palabra tiene el mismo origen que felpa. De felpa cosieron ropa de abrigo y zapatos baratos.
Poskonina: lona de fibra de cáñamo tejida en casa, a menudo utilizada para la ropa campesina.
PRUNEL: tela densa de lana o seda, de la cual se cosieron los zapatos de mujer.
SARPINKA - tela fina de algodón en una jaula o tira.
SERPYANKA - tela de algodón grueso de tejido raro.
El tarlatán es un tejido transparente y ligero similar a la muselina.
TARMALAMA - Tela densa de seda o semi-seda, a partir de la cual se cosían las batas.
TRIP es un tejido de lana afelpado como el terciopelo.
FULAR: seda ligera, a partir de la cual se hacían con mayor frecuencia la cabeza, el cuello y los pañuelos, a veces estos últimos se llamaban, por lo tanto, foulards.
LONA - tela ligera de lino o algodón.
CHALON: lana densa, a partir de la cual se cosieron prendas de vestir exteriores.
Y en conclusión sobre algunos COLORES.
ADELAIDA - color azul oscuro.
BLANGE - color carne.
DOBLE CARA - con desbordamiento, como si fueran dos colores en la parte frontal.
SALVAJE, SALVAJE - gris claro.
MASAKA - rojo oscuro.
PUKETOVY (de "ramo mimado") - pintado con flores.
PUSE (del francés "puce" - pulga) - marrón oscuro.
Uno tiene que juzgar sobre la vestimenta antigua en general y sobre la vestimenta rusa antigua en particular por los materiales arqueológicos, frescos, miniaturas, íconos, objetos de arte aplicado. Hay referencias a la ropa en fuentes escritas: crónicas, las llamadas Vidas, es decir. pequeñas escenas de género que representan momentos individuales de la vida de los santos, así como diversos tipos de actos. En este sentido, es de gran interés el estudio de los “facebooks”, es decir, manuscritos antiguos ilustrados, diversas “selecciones”, etc.
En todas las fuentes, la información se da principalmente sobre la ropa de la nobleza, se dice poco sobre la ropa campesina. Las imágenes de campesinos se encuentran solo por casualidad. Se encuentran entre pequeños dibujos de manuscritos, en mayúsculas, entre algunas figuras de iconos o en Vidas.
En esta obra también se presta atención a la indumentaria antigua de los latifundios, si bien existe un principio de comparación. Al estudiar el antiguo traje ruso, los hallazgos antiguos se comparan con elementos posteriores del traje y muestras de arte popular (bordado, tallado en madera, etc.).
La descripción de la apariencia de la antigua Rus fue dejada por un viajero árabe del siglo X. Ibn-Fadlan, quien los vio venir en su negocio comercial al rey de los jázaros. Escribió que no conocía a personas con un físico más perfecto: “Son como palmeras, rojizas, rojas. No usan chaquetas ni caftanes, sino sólo capas (kisas) que cubren un lado y dejan el otro libre. Cada uno de ellos está armado con un hacha, una espada y un cuchillo. Sus espadas son planas, con ranuras, francas ”(es decir, europeas).
Un intento de sistematizar material ilustrativo sobre el antiguo traje ruso de los siglos X-XIII. (según imágenes y descripciones originales) realizada en la segunda mitad del siglo XIX. S. S. Strekalov ("Ropa histórica rusa del siglo X al siglo XIII", Número I. San Petersburgo, 1877).
Una descripción de los nombres de los materiales utilizados para la fabricación de varios elementos del traje, así como las decoraciones del antiguo traje ruso, se encuentra en el trabajo de P. I. Savvaitov "Descripción de los utensilios, ropa, armas, armaduras militares y armas rusas antiguas". equipo de caballos, dispuestos en orden alfabético” (San Petersburgo, 1896).
En el trabajo “Un experimento sobre vestimenta, armas, costumbres, costumbres y el grado de ilustración de los eslavos desde la época de Trajano y los rusos hasta la invasión de los tártaros. El primer período ”(San Petersburgo, 1832) A.N. Olenin señala que desde el siglo IV. antes de Cristo mi. hasta el siglo XIII ropa cortada, patrones y telas, varias decoraciones; en una palabra, todo era como los bizantinos, que entonces dominaban toda Europa. A. N. Olenin llama a este período bizantino.
Arroz. 1. Camisa campesina en imágenes antiguas (siglos XII-XIV): a - un campesino en el trabajo ("Adán"); b - un campesino en reposo ("carta de Pskov")
La ropa interior era una camisa de lino blanca o de color (Fig. 1). Sobre ella se ponían las mismas ropas largas que usaban los sacerdotes. Las mangas de las camisas de los sacerdotes eran anchas en la parte superior (a la altura de la sisa), estrechadas hasta la muñeca y rematadas en pasamanos. Esta ropa sorda se ponía sobre la cabeza y se ceñía con un cinturón ancho (de oro o tela rica). Sobre toda la ropa, al salir de casa o durante las ceremonias, se ponían una capa, o epancha, llamada antiguamente korzno.
Un monumento único del arte ruso antiguo, citado por A. N. Olenin en el trabajo, representa un traje del siglo XI. (Figura 2).
Arroz. 2. Vestimenta principesca del siglo XI. ("Izbornik Sviatoslav", 1073)
El príncipe Svyatoslav, hijo de Yaroslav I, está representado con una gorra baja redonda (diferente de las gorras de sus hijos) del tipo triukh con auriculares hacia arriba, cuyo color se parece al azul. La banda en la tapa es marrón y la corona es dorada. Epancha, o korzno, de Svyatoslav Yaroslavovich es azul, adornada con gasa dorada, forrada con tela roja y sujeta en el hombro derecho.
Entre los trabajos sobre el antiguo traje ruso, se destacan los trabajos del arqueólogo V. A. Prokhorov ("Materiales sobre la historia de la ropa rusa y la situación de la vida popular, publicados con el mayor permiso de V. A. Prokhorov". En 4 libros de St. Petersburgo, 1881-1885). Los libros 2-4 fueron publicados por su hijo, A.V. Prokhorov, quien hizo un trabajo significativo al compilar la historia de la ropa rusa en ilustraciones. V. A. Prokhorov, en el prefacio de su trabajo, señaló que, en primer lugar, era necesario recopilar material, llevarlo a un sistema y, por lo tanto, preparar y facilitar el camino para aquellos que desean hacer esto (traje. - F.P.) . V. A. Prokhorov trazó paralelismos entre los elementos del traje de los escitas y los eslavos paganos. Se adhirió a la idea de su similitud. En los montículos de las provincias de Chernigov, Kyiv, Poltava, Kharkov, durante las excavaciones, los restos de cascos, cotas de malla, aretes, botones, alfileres, cuentas, hebillas, hilos de telas doradas, piezas de trenzas carbonizadas, restos de lino, lana y se encontraron telas de seda, etc.. Numerosas excavaciones nos hablan de la vida de los eslavos, sus ropas, armas, etc.
No se ha conservado la vestimenta completa de las personas (traje) de la época prehistórica. En ídolos de piedra antiguos (es decir, estatuas de piedra) de diferentes períodos, conservados en diferentes lugares del sur de Rusia, se representan ropas y joyas; algunos de ellos son similares a la ropa y las decoraciones que existieron en un período posterior (por ejemplo, un sombrero, aretes, cinturones con colgantes, espadas, cuchillos, monistas, hryvnias, brazaletes y otras cosas).
La talla de marfil es un tipo común de arte bizantino. Una de esas tallas, conservada y que data del siglo IV, representa la victoria del emperador Constancio, donde los vencidos le traen regalos al emperador. Llama la atención las imágenes de los vencidos, el gran parecido de sus sombreros o gorras y los bordados en la ropa, así como los zapatos (postols) con formas similares que eran comunes entre los rusos.
La Catedral de Kiev Sophia es el único monumento arquitectónico sobreviviente de Rusia del siglo XI, en el que los frescos conservados dan una idea de la ropa de nuestros antiguos antepasados.
Las decoraciones en relieve en las paredes exteriores de la Catedral Dmitrievsky en Vladimir (1194) muestran que el traje ruso en ese momento difería poco del traje del siglo XI. - la misma ropa de abrigo, las mismas camisas, canastos, lanyards, epanchi, sombreros, gorros de mujer. La ropa era tanto larga como corta.
Se supone que entre los rusos, como entre todos los pueblos eslavos, el calzado más antiguo era una suela, cuyos bordes se doblaban hacia arriba y se juntaban en el empeine del pie con un bastón, un cordón o un cinturón (Fig. 3). El nombre eslavo "kurpy" o el eslavo antiguo "opanki" también se ha conservado, pero estos zapatos eran más conocidos como "pistones". En el mismo período, los zapatos tejidos de bast (Fig. 4) - los zapatos de bast (eslavo común lapty) también eran comunes. Los zapatos Bast se mencionan en Laurentian Chronicle (985). La información sobre los zapatos se encuentra en los monumentos escritos rusos del siglo XII, en el Cuento de los años pasados, etc. Más tarde, los eslavos tomaron prestado el término turco "postol" (ruso "postoly", búlgaro "postol", serbio "postola" , checo. postola, polaco. postol). En la vida cotidiana también había semibotas que llegaban hasta la mitad de la parte inferior de la pierna con una abertura en el frente, que se ataban o abrochaban. Todos estos tipos de zapatos hechos en casa se empezaron a utilizar desde el siglo X. Al final del período pagano, los eslavos tenían botas altas de cuero que cubrían la parte inferior de la pierna. La palabra "bota" tiene su origen en el eslavo sapogos, que a su vez proviene de sopa (pipa de cuero). En el cuento de la campaña de Igor, una bota significa calzado alto.
El estudio de los productos de cuero encontrados durante las excavaciones en Moscú, Novgorod, Pskov, Staraya Ladoga, etc., fue realizado por varios investigadores: científicos del MTILP dirigidos por Yu. P. Zybin, así como los historiadores M. G. Rabinovich, E. I. Oyateva, S. A. Izyumova y otros Como resultado de las excavaciones arqueológicas, además de muestras de zapatos y otros productos de cuero, también se encontraron herramientas y herramientas para artesanías de cuero y calzado: arados, cuchillos para cortar cuero, punzones rectos y curvos, agujas, hormas de zapatos de madera, clavos, etc. Es interesante notar que, por ejemplo, las herramientas de los zapateros de Novgorod de los siglos XI-XVI. difería poco de las herramientas de los zapateros artesanales de los siglos XIX y XX. Entre los bloques de madera encontrados en Novgorod (alrededor de 200) de varias formas y tamaños, hechos de abedul y tilo y que datan de los siglos X-XV. (Fig. 5), eran simples (de una sola pieza de madera) y compuestos (de dos partes) con una parte superior extraíble (elevación). Los detalles de dichos bloques se conectaron mediante clavijas de madera insertadas en agujeros especiales. Las hormas compuestas sirvieron de modelo en la fabricación de calzado. Se utilizaban hormas simples para enderezar y batir zapatos después de conectar la parte superior a la parte inferior con una costura de eversión.
Los artículos de cuero más antiguos se descubrieron durante las excavaciones de Staraya Ladoga (los hallazgos datan de los siglos VII-IX).
El desarrollo de métodos para cortar la parte superior de los zapatos siguió la línea de aumentar el número de piezas, lo que permitió ahorrar material y al mismo tiempo mejorar el rendimiento de los zapatos. Junto con los detalles principales de los espacios en blanco que determinan el diseño del zapato, había otros adicionales que le dan al producto una forma rígida y fija.
El moldeado del calzado se logró en el proceso de costura del blanco; el ajuste del calzado vino después. Sobre la base de los hallazgos arqueológicos, se estableció que los espacios en blanco estaban tanto cortados completos (Fig. 6) como cortados en detalle (Fig. 7). Básicamente, los detalles de la parte superior se sujetaron entre sí con una eversión o costura de tejido, conectando la piel de un extremo a otro y sin dejar una cicatriz dura en la superficie. Las costuras sobre el borde y las minúsculas también estaban muy extendidas, a veces se insertaba una correa entre los detalles. La variedad de costuras atestigua el alto nivel de desarrollo de la producción de calzado en Rusia.
Los viejos zapatos rusos se dividieron en dos tipos por diseño: construcción blanda y dura. Los zapatos de construcción blanda solo tenían los detalles principales: el espacio en blanco superior (de una o dos partes) y la suela. Los zapatos de diseño rígido, además de los principales, también tenían detalles adicionales: los espacios en blanco constaban de muchas partes.
Dependiendo de los contornos de la punta y el talón, había tres tipos de suelas de zapatos de corte detallado: una longitud de punta normal y un talón estructuralmente alargado (ver Fig. 7, a); longitud y punta y talón normales (Fig. 7, b); puntera estructuralmente alargada y talón de longitud normal (Fig. 7, c).
Un hallazgo único encontrado en Staraya Ladoga son las botas de cuero suave (siglos VII-IX). Investigador E. I. Oyateva identificó ocho de sus variedades (Fig. 8). Todos los zapatos se caracterizan por un gran corte detallado (uno o dos detalles). Los zapatos blandos se cortaron por separado para el pie izquierdo y el derecho, lo que se demuestra por la asimetría del desarrollo de la pieza de trabajo. La originalidad de los viejos zapatos Ladoga es que todos los espacios en blanco son zapatos de una sola pieza, de punta estrecha, con tiro bajo, ajustados al pie. Una variedad de este zapato es un blanco con una costura en el costado o en el frente, una punta redondeada o más corta, un talón con un corte recto a lo largo del borde inferior o con un escote triangular. El diseño de los contornos de las suelas es diferente: con tacón redondeado y punta alargada, con punta redondeada y tacón alargado, con punta y tacón redondeados. Las costuras de la pieza de trabajo realizaban simultáneamente una función decorativa (por ejemplo, la costura a lo largo de la nalga acentuaba la forma del calcetín).
Las botas de la mayoría de las variedades (I-VI) constaban de dos partes: la parte superior y la suela. Los espacios en blanco superiores (I, II) incluían una costura en el costado. Para formar la puntera del zapato (I-III), se colocaron dos hileras paralelas de pequeños puntos a lo largo del eje central, creando con su tensión un flagelo en relieve. En las botas de la variedad I, el borde inferior del tacón tenía un pequeño corte triangular, en la parte superior del cual se dejaba un trozo de cuero para reforzar la costura bajo tensión. La parte superior y la suela estaban conectadas con una costura de eversión, los detalles de la parte superior, con una puntada. Se logró un ajuste apretado de la pierna en el área del tobillo con la ayuda de una correa de soporte que se pasó a través de las ranuras.
Las botas de la variedad II tenían un tacón con tres cortes paralelos (la longitud de los cortes era de 10,5 a 14 cm, el intervalo entre los cortes era de 2,3 a 2,5 cm). La correa, estirada en la parte superior de las boinas, proporcionaba un ajuste ceñido de la pierna a la altura del tobillo.
El espacio en blanco original de las botas de la variedad III, que componían la puntera y las boinas, tenía un corte en forma de dos rizos simétricos en el lugar más estrecho. Esta parte principal estaba unida a un detalle recortado y repujado por separado (en forma de trapezoide rectangular), que cubría el empeine de la pierna por delante. En el interior de la pierna, ambas partes estaban atadas con correas de cuero estrechas a través de cortes especiales (siete en cada lado). Desde el interior, las secciones de cordones se reforzaron con tiras de cuero. La parte posterior de la pieza de trabajo tenía un corte triangular profundo, en el que se cosía una parte alargada del talón de la suela. Una bota de este diseño se ajustaba bien al pie.
El blanco de la parte superior del zapato de la variedad IV tenía una puntera más corta. Se ató una correa al interior del kral superior de la bota, con la ayuda de la cual el zapato apretaba firmemente el tobillo. El borde de la suela es con puntera alargada y tacón redondeado. Los bordes de la muesca en la unión a tope de la pieza de trabajo se unieron con una costura superpuesta de 0,5 cm de ancho. Esta costura también tenía una función decorativa: las perforaciones dobles que formaban agujeros cuadrangulares le daban a la costura una cierta claridad rítmica.
El blanco de la parte superior del zapato de la variedad V con una costura a lo largo de la línea media del empeine tenía un corte en el empeine para sujetar una correa y la suela tenía una punta redondeada.
En el empeine de la variedad VI se conservan restos de lazada del cinturón. Se supone que la suela tenía una parte del talón alargada, ya que la pieza en bruto superior tenía un corte triangular en la parte posterior. Los zapatos se sujetaron a la pierna de la misma manera que los zapatos de las variedades I, II y IV.
De todos los diseños anteriores, los zapatos de la variedad VII son diferentes. El contorno de las partes de la puntera y el talón de la pieza en bruto de una pieza tenía una configuración compleja que permitía darle al zapato la forma necesaria. Zapatos de variedad VIII - infantil.
Con base en los materiales de las excavaciones arqueológicas, los investigadores distinguen tres tipos los zapatos de cuero(fig. 9): pistones, zapatas blandas (o zapatas) y fuelles. Las botas, a diferencia de los dos primeros tipos de zapatos, tenían una suela más rígida y un dorso duro.
En las antiguas fuentes escritas rusas, los zapatos más simples se llamaban "zapatos mayores" o "gusanos", es decir, pistones hechos de partes blandas de la piel ubicadas en el vientre del animal, lo que realmente corresponde a las propiedades de estas áreas de la piel. . El diccionario de V. I. Dal dice que los pistones no están cosidos, sino que están doblados de una pieza de cuero crudo o piel en la espalda, un cinturón. Muestras arqueológicas de pistones confirman plenamente la fiabilidad de esta información.
Por diseño, se distinguen tres tipos de pistones (ver Fig. 3): simple, calado y compuesto. Los pistones de los dos primeros tipos estaban hechos de una pieza rectangular de cuero de 2-2,5 cm de espesor.La longitud y el ancho de la pieza de cuero correspondían al tamaño de la pierna con un margen para la altura de la punta y el talón de la zapato. Para fortalecer el pie, el pistón se juntó en la parte delantera mediante correas transversales ensartadas a través de orificios en el borde superior del zapato. Los pistones calados se distinguían por su gracia y más complejos. diseño decorativo cabezas Se hizo calado, aplicando filas de ranuras paralelas, a través de las cuales se pasó una correa en el centro, entrelazándose, apretando los bordes de la cabeza. Dichos pistones se parecían a sandalias, pero estaban hechos de un material más delgado y material suave. Los pistones compuestos (dos piezas) estaban hechos de cuero grueso y denso. Se cortaron las esquinas de la pieza de trabajo y, en lugar de ellas, se cosió un detalle adicional con una costura de tejido: una pieza triangular de cuero. El dobladillo también fue cosido con una costura de tejido. Este tipo de pistones se parecían a los mocasines.
El segundo tipo de zapatos de cuero rusos antiguos son las botas blandas o zapatos. (Los zapatos en forma de botas suaves eran comunes en los siglos X y XI no solo en Rusia, sino también en Bizancio y en Occidente). Se distinguían por un diseño suave y una suela cosida de 1-3,5 cm ( Fig. 9, a-). En la mayoría de los ejemplos encontrados de tales zapatos, una correa de ajuste pasaba alrededor del tobillo, se pasaba a través de filas de ranuras verticales y se ataba al frente en el empeine. Para la fabricación de zapatos calados, se utilizó cuero suave y más delgado. La parte superior de los espacios en blanco de la mayoría de las muestras encontradas constaba de varias (3-4) partes. Los zapatos estaban hechos de cuero liso, que a menudo estaba decorado con estampados, bordados, tallados (los detalles ya cortados estaban decorados). El adorno estaba ubicado principalmente en el centro de la cabeza en blanco. Un método favorito para terminar el calzado entre los habitantes de Novgorod era el bordado con hilos de lana y seda.
Las medias botas eran una variedad de zapatos con punta (Fig. 9, d). Se diferenciaban de las botas ordinarias en la parte superior corta (14-15 cm) y la construcción de tacón suave.
El más difícil de fabricar fue el tercer tipo de calzado: botas (Fig. 9, g). En el siglo XI. Las botas también se usaban en el sur de la antigua Rusia, como podemos juzgar por la miniatura del Izbornik de Svyatoslav (ver Fig. 2).
La mayoría de las botas de Novgorod en los siglos XI-XIII. Era de construcción rígida, sin tacones. Las suelas con una pantorrilla estrecha y los restos de tacones apilados (hechos de cuero y tirantes de hierro) indican la aparición en el siglo XIV. zapatos con tacones medios y altos. Los zapatos duros diferían de los zapatos blandos no solo por la densidad del material utilizado, sino también por un diseño más complejo: la presencia de almohadillas, forros, la apariencia de un talón y el cambio correspondiente en los contornos de la suela.
La altura de la parte superior de las botas Novgorod es pequeña (17-22 cm, a veces 25-27 cm). La mayoría de las partes superiores consistían en dos mitades, conectadas a los lados con un ribete o costura de salida, en la parte superior de la parte superior se expandieron (el ancho en la parte superior era 16, 18, 20 cm, en la parte inferior - 10, 12,14cm). Había botas con tapas de una sola costura, en este caso la costura estaba ubicada en el costado, en el interior. Algunas botas en la parte superior de la parte superior (a veces en los tobillos) tenían filas de ranuras verticales a través de las cuales se pasaba una correa para ajustar la parte superior a lo largo de la pierna. Las cabezas de las botas se fabricaron en dos tipos: romas y puntiagudas con la punta levantada. Las cabezas de nariz chata estaban hechas de variedades de cuero simples y toscas, y las cabezas de nariz puntiaguda estaban hechas de otras más suaves y delgadas. La superficie de cabezas puntiagudas en los siglos XV-XVI. decorado con rayas paralelas en relieve. El respaldo se hizo doble, formando un bolsillo en el que se insertaba un respaldo de cuero, corteza de abedul o estopa. La parte posterior también estaba decorada con relieve: filas de rayas horizontales. Las suelas compuestas estaban hechas de varias capas de cuero fino y cosidas a la pieza superior con una costura exterior. Para que la suela se desgastara menos, se apisonaba por delante y por detrás con clavos (de hierro o cobre) con sombreros anchos y redondos. Ya del siglo XIV. Se conocían tacones de tacón en forma de corchetes de hierro.
Botas: el calzado más común de los siglos XV-XVI. La mayoría de ellos tenían los dedos de los pies levantados y puntiagudos. Un ejemplo interesante de botas verdes de marruecos rusos se conserva en los fondos del Museo-Reserva Histórico y Arquitectónico de Novgorod (Fig. 10). La parte superior de estas botas es de doble costura, con un traje secundario. Las costuras que conectan la parte delantera y trasera de la bota con la parte superior de la bota también están recortadas con ribetes de cuero (claro y oscuro) y alambre de cobre. El reverso está bordado con hilo de cobre y tiras de cuero de colores (rojo y amarillo). La suela está cosida a la parte superior de la bota con hilos de colores (amarillo y carmesí). Su fondo está completamente revestido con pernos de hierro con tapas convexas, formando un patrón en forma de espiga. La base de metal del talón se martillaba en un talón de madera, se cubría con cuero de talón y se envolvía en la parte inferior con filas paralelas de espirales de cobre. Entre el tacón alto ligeramente retraído y la suela (en la parte de la caña) había un espacio donde un gorrión podía “volar”. En el folclore ruso antiguo, se ha conservado una descripción figurativa de botas de tacón alto:
Las botas de orata tienen marruecos verdes:
Aquí está el punzón del talón, las narices son afiladas,
Aquí un gorrión volará bajo el talón,
Cerca de la nariz, al menos haz rodar un huevo.
Resumiendo el material de los hallazgos arqueológicos, cabe señalar que la similitud en el diseño y la decoración de los zapatos en las antiguas ciudades rusas (Novgorod, Staraya Ryazan, Pskov, Smolensk, Moscú, Staraya Ladoga) indica la similitud de la tecnología artesanal del calzado en Rusia. , que también es un signo de producción en masa de zapatos.
Varios productos de cuero estaban muy extendidos entre los pueblos eslavos. Por ejemplo, en la colección de materiales arqueológicos de Pskov, se han conservado detalles del vestuario de la gente común: rayas en ropa y zapatos, mitones, cinturones, todo tipo de estuches, billeteras, vainas, así como pelotas y otros artículos (Fig. 11).
La mayoría de las carteras encontradas en Novgorod estaban hechas de dos piezas de cuero, redondeadas en la parte inferior y con orificios (ranuras) en la parte superior para una correa de cuero.
Los detalles del bolso estaban conectados con un ribete o costura de eversión. Las carteras estaban forradas con tela. Los bolsos redondos estaban hechos de una sola pieza de cuero con una correa de sujeción en la parte superior. Estos productos datan de los siglos XII-XV.
Carteras rectangulares siglos X-XIII. constaba de dos partes.
Una de las partes se hizo más larga y al mismo tiempo servía como válvula, que a veces se cortaba por separado y se cosía o se sujetaba a las paredes de la bolsa con una correa de cuero.
El original es una cartera adornada con un gofrado calado en forma de rizos. Se aplica un patrón en relieve continuo a un bolso en forma de pirámide del siglo XV, cosido de una sola pieza con una solapa aplicada de doble cara.
Sobre la base del análisis de los bolsos encontrados, se puede concluir que los métodos de fabricación y acabado de productos de cuero en los siglos XI-XIV. lo mismo que para los zapatos (gran detalle en corte, costuras, bordado con costura “cuerda”, etc.).
Las bolsas (sumas) diferían de las billeteras en forma y tamaño grande. En Novgorod se encontraron fragmentos de bolsos de los siglos XIV-XV bordados con hilos. Las epopeyas mencionan "bolsos" de cuero.
Manoplas de cuero de los siglos XI-XV. cortado de una o dos piezas de cuero cosidas con una costura de eversión. Se encontraron artículos similares en Novgorod y Moscú. En fuentes escritas hay información sobre mitones y "mitones con dedos", es decir, guantes. Un guantelete de un período anterior (siglos VII-X) fue encontrado en Staraya Ladoga. La manopla está cortada de una gran pieza de piel de oveja doblada por la mitad y cosida por dentro con una costura cruzada.
El material para la joyería (adiciones al traje) era plata, bronce, con menos frecuencia oro. Se usaba una variedad de coronas (de plata o bronce) en la cabeza en forma de vendaje, que se estrechaba hacia los extremos. Las coronas consistían en varios anillos delgados de plata o bronce ensartados en un rodillo de corteza de abedul, de una placa de plata o bronce del mismo ancho, decorados con círculos y cicatrices, o tenían forma de aro de metal, decorado con varios tipos de colgantes . Las coronas estaban unidas a una base rígida, como la corteza de abedul. Los anillos de las coronas no convergían sobre la cabeza, iban atados con cordones que regulan el volumen.
Las joyas de las mujeres (Fig. 12) también incluían anillos temporales o para el cabello de varias formas: retorcidos de alambre en forma de paquete, tejidos en forma de trenza, etc .; pendientes, la mayoría de los cuales se deben a tallas grandes y la gravedad no se podía usar en las orejas, y por lo tanto se tejían en el cabello o se ponían en una correa delgada, y de esta forma la correa se ponía en la oreja. Los peines de hueso también se usaban como decoración.
El cuello estaba decorado con hryvnias, colgantes, monistas. Las grivnas tenían la forma de un aro no soldado, estaban hechas de alambre grueso y liso o estaban forjadas en varias caras, y también tenían la forma de un paquete, un tornillo o estaban trenzadas en forma de trenza. La decoración habitual del cuello era un collar, que consistía en una gran variedad de cuentas, que tenían una forma redondeada en forma de roseta, bolas y cilindros. Monisto a menudo consistía en cuentas de vidrio azul oscuro, rojo o transparente de varias formas. A menudo, los collares estaban hechos de cuentas hechas de arcilla o pasta rocosa, que se distinguían por su gran tamaño, variedad de colores y formas. El cofre también estaba decorado con cadenas, que consistían en anillos de bronce, plata o, con menos frecuencia, oro. De las cadenas se colgaba una caja (hecha de plata, bronce, cobre o hierro) con un anillo, con el que se sujetaba un pequeño cuchillo.
Los adornos femeninos más raros eran broches o hebillas, que se usaban en el pecho o en los hombros. Las manos estaban decoradas con pulseras, dedos, con anillos, anillos.
Al estudiar los monumentos de la antigua Rusia, surge la idea de la penetración de elementos de la ropa de otros pueblos en la ropa rusa antigua. En la formación del estado ruso, junto con las tribus eslavas orientales, los pueblos finno-ugricos también participaron en pie de igualdad: Merya, el todo y el Chud. En Kiev estaba "Chudin Dvor", en Novgorod había un distrito completo: "Chudin End". Como parte del ejército ruso, que marchó sobre Constantinopla, los varegos y Chud lucharon hombro con hombro con los eslavos. Parece que ya en su principio fundamental, Rusia era una especie de unión de nacionalidades. Rusia no estaba cercada por un muro ni del sur, ni del oeste, ni del este, ni de los vecinos del norte. Era un poder pacífico, sin miedo a ser tragado por las culturas vecinas.
En los siglos X-XI. La influencia bizantina también se manifestó en la antigua Rusia. Las formas de vida desarrolladas por los eslavos están cambiando. Los príncipes rusos, que entablan relaciones comerciales o militares con Bizancio, toman prestado mucho, incluida la religión, los rangos, las insignias y la ropa.
Rusia adoptó el cristianismo de Bizancio y la Iglesia cristiana oriental permitió la predicación y el culto cristianos en su idioma nacional. Por lo tanto, en la historia de la literatura rusa no hubo períodos latinos ni griegos. Desde el principio, a diferencia de muchos países occidentales, Rusia tenía literatura en su propio idioma, comprensible para la gente. Además de todo esto, incluso antes de la adopción del cristianismo en Rusia, se desarrolló el arte del habla oral. En las vastas extensiones, las personas sintieron y apreciaron con particular agudeza su unidad y, sobre todo, la unidad de la lengua en la que hablaban, cantaban, relataban epopeyas. En las condiciones de esa época, según la expresión figurativa de D.S. Likhachev, incluso la palabra "lenguaje" adquiere el significado de "pueblo".
El feudalismo temprano llegó a Rusia para reemplazar la sociedad tribal. Este fue un gran salto, porque Rusia pasó la etapa histórica del sistema esclavista. El cristianismo vino a reemplazar el antiguo paganismo ruso: el paganismo, típico de una sociedad tribal. El miedo al poder de la naturaleza, la conciencia de la impotencia del hombre ante las fuerzas elementales anidaba en el antiguo paganismo ruso. El cristianismo, en su concepto teológico del mundo, colocó al hombre en el centro de la naturaleza y percibió la naturaleza “como un servidor del hombre, descubrió en la naturaleza la “sabiduría” del orden mundial y la conveniencia divina”. Esto, aunque no liberó completamente a una persona del miedo a las fuerzas de la naturaleza, cambió radicalmente su actitud hacia la naturaleza, lo hizo pensar sobre el significado de la estructura del universo, el significado de la historia humana. Como señala D.S. Likhachev, el primer ruso obras literarias llena de admiración por la sabiduría del universo, pero la sabiduría no cerrada en sí misma, sino al servicio del hombre.
Las vestimentas de la época del Gran Duque se distinguían por su riqueza y solemnidad; los artículos de oro, oro y plata cubiertos de niel y esmalte comenzaron a aparecer en grandes cantidades en la decoración de los trajes. Al mismo tiempo, la gente común conserva su propio traje tradicional. Casi toda la ropa tradicional rusa (hombro) se colocó, es decir, se usó sobre la cabeza. Las ropas colgantes y colgantes eran menos comunes. Este último era casi inexistente entre la gente.
Según las imágenes que nos han llegado en frescos, grabados, pinturas, etc., se puede juzgar la gran variedad y las formas inusuales de los tocados rusos.
Durante el período del yugo tártaro y el crecimiento de Moscú, Rusia se vio alejada de la influencia de los estados extranjeros y la cultura extranjera. Todas las fuerzas del pueblo se dirigieron a la lucha contra los esclavistas, primero ocultas y luego abiertas. Este período se caracteriza por el desarrollo del arte de la pintura de iconos rusos antiguos. La pintura de íconos rusos antiguos, como un ejemplo único e insuperable de pintura antigua en el mundo, también contiene información sobre el disfraz. Es cierto que es imposible afirmar con certeza que esta o aquella forma de vestimenta se encuentra en los lienzos de los pintores de iglesias en relación con su existencia real en la vida de este período, y no con las tradiciones de pintura de iconos que se habían desarrollado por ese tiempo. Sin embargo, es imposible arrancar completamente las imágenes de los lienzos de pintura de iconos de la vida. En este sentido, es imposible no nombrar la "Trinidad" de A. Rublev (Fig. 13). Los estudiosos apoyan la idea de la unidad invertida por Rublev en la Trinidad: era tan necesaria para el pueblo ruso en aquellos tiempos convulsos.
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Arroz. 13. Andrey Rublev "Trinidad". 1411 o 1425-27
Toda la atmósfera de la vida rusa se formó de manera original, con alguna influencia de los tártaros. Gradualmente, se desarrolló un traje que era significativamente diferente al que se usaba en la Rus de Kiev. El estancamiento de la vida social y las duras condiciones climáticas determinaron las formas del traje, caracterizadas por la inmovilidad y la solidez. Hay una idea diferente de la belleza del traje. La belleza de las formas del traje ruso es la belleza de la estática, el reposo y no el movimiento. Abrigos de piel largos y pesados, caftanes largos, mangas largas colgantes fueron determinados por la época de Iván III y existieron hasta Pedro I.
Desde tiempos inmemoriales, la principal riqueza de la antigua Rusia eran las pieles: marta, marta, armiño, etc. Por lo tanto, la ropa de invierno (abrigos de piel y sombreros) se distinguía por un lujo especial. La piel como una de las principales decoraciones se utilizó incluso para la ropa de verano. Había tantas pieles que los reyes les pagaban un salario y lo enviaban como regalo a los gobernantes extranjeros.
Ropa rica, abrigos de brocado y terciopelo hechos de pieles caras, caftanes cubiertos de piedras: todo este lujo oriental, que cegó a los embajadores extranjeros en la corte de los príncipes rusos, ha estado en la vida cotidiana en Rusia desde el reinado de Iván III, cuando el tártaro yugo fue derrocado y Rusia respiró más libremente.
De mediados del siglo XVI. los llamados "cuentos de extranjeros sobre Moscovia" aparecen en la prensa. Esta es toda una serie de descripciones del estado moscovita, que contienen casi siempre material ilustrativo bien ejecutado. Sus autores son viajeros extranjeros que visitaron nuestro país con diversos fines, principalmente con una misión diplomática como embajadores, como Herberstein, Olearius, Meyerberg.
Álbum de dibujos de Meyerberg "Dibujos para el viaje por Rusia del enviado imperial romano Baron Meyerberg en 1661-1662". (San Petersburgo, 1827) contiene material ilustrativo interesante que habla sobre la ropa, la vivienda y la vida de los rusos. Tal vez, aquí nos encontramos con las imágenes más antiguas de un traje de campesina femenina, incluido un elemento como el poneva (Fig. 14).
De interés son las ilustraciones en las obras de Herberstein (Herberstein S. Notas sobre asuntos moscovitas. Introducido, traducido y comentado por A. I. Malein. San Petersburgo, 1908) y Olearius (Olearius A. Descripción del viaje a Moscovia y a través de Moscovia a Persia y atrás Introducción, traducción, notas e instrucciones de A. M. Lovyagin, San Petersburgo, 1906) (Fig. 15).
Olearius dice que la vestimenta rusa más común de esa época era un caftán, o zipun, que llegaba hasta las rodillas y se abrochaba con botones.
En ocasiones solemnes, la nobleza se ponía lujosos abrigos de piel sobre el zipun, que ni siquiera se quitaban en las salas de una fiesta o en las recepciones reales. En la parte posterior del caftán se sujetaba un cuello alto, conocido como la "carta de triunfo" (Fig. 16, a), que a menudo estaba decorado con bordados de plata y oro sobre terciopelo y satén, así como con perlas y piedras preciosas. (De ahí la expresión popular "jugar una carta de triunfo", es decir, darse aires, alardear). Los caftanes, según su propósito, eran diferentes: superior e inferior, de pie y montados, mansos o de luto, así como lluvia. , turco, circasiano, ruso y otros
Con respecto a los hombres rusos, A. Olearius escribió que ... Los rusos son generalmente altos, fuertes y gordos, su complexión es similar a la de otros europeos. Tienen en su mayor parte barbas anchas y vientres gruesos. Los bigotes rusos también son largos y cubren los labios. Sobre la camisa y los pantalones, los hombres vestían caftanes, estrechos, algunos con largas "mangas que se usaban en los brazos en las asambleas". Sobre el caftán llevaban otra prenda exterior hasta las espinillas, se llamaba feryaz (Fig. 16, b, c).
Los príncipes y los boyardos en ocasiones solemnes usaban gorras de un metro de largo adornadas con piel de sable negro o zorro y decoradas con rayas doradas o perladas. La gente común usaba sombreros hechos de tela de fieltro blanca (fieltro) en verano y sombreros de tela, a veces adornados con pieles, en invierno.
Olearius también notó que la ropa de las mujeres era similar a la de los hombres, solo que la parte superior, llamada abrigos de piel, se hizo un poco más ancha y se cosió una capucha adornada con piel en la parte posterior. Las mujeres no usaban caftanes. Las mangas de las camisas de las mujeres eran estrechas, muy largas, y si estaban hechas de muselina, entonces estaban estiradas. Las mujeres también usaban sombreros largos y anchos, con bordes de raso o brocado, ya veces también con adornos de castor; algunos también usaban sombreros de zorro.
Boyardos en el siglo XVI. usado en el verano debajo de la ropa exterior, letniks hechos de satén u otra tela ligera. También se hicieron monos, en los que se usaron chaquetas de baño cálidas y frías, similares a los vestidos de verano, solo que más cortos que ellos, sin botones, con un corte en el cofre. Debajo de esta ropa se usaban feryazi o vestidos de verano. Feryazi, que recuerda a los vestidos de verano, era un vestido ancho, abotonado desde el frente hasta el fondo, sin mangas. Las personas de todas las clases usaban vestidos de verano: los ricos, de telas caras, los pobres, de lino teñido, chino, etc. (Fig. 16, d, e). En invierno, las mujeres ricas usaban kortels, abrigos de piel hechos de costosas pieles de armiño y marta cibelina.
Las primeras imágenes de mujeres rusas (campesinas, habitantes de la ciudad) con vestidos de verano, kokoshniks y grebas del alma se pueden encontrar en el trabajo de I. G. Georgi “Descripción de todos los pueblos que viven en el estado ruso y sus rituales, costumbres, ropa y viviendas cotidianas. , religiones y otros monumentos” (Ch SPb., 1799).
Escenas de la vida popular rusa capturadas en grabados finales del XVIII- principios del siglo XIX El State Hermitage tiene una gran colección de grabados y litografías que representan escenas de la vida popular. Las mejores hojas gráficas se presentan en el álbum de G. N. Komelova "Escenas de la vida popular rusa a fines del siglo XVIII y principios del XIX". basado en grabados de la colección del State Hermitage” (L., 1961).
El agravamiento de las contradicciones de clase, que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII. en Rusia, junto con el proceso de desintegración del sistema feudal-siervo, puso el tema de la servidumbre, que obstaculizaba el desarrollo del país, en el centro de atención del pensamiento social avanzado de la época. En este sentido, la cultura rusa se caracteriza por el crecimiento de elementos realistas y democráticos. Las imágenes de los campesinos rusos están comenzando a entrar en la pintura, la gráfica y la literatura.
Un interesante maestro extranjero que trabajó en Rusia a fines del siglo XVIII. y quien prestó especial atención a representar la vida de la gente común fue el pintor y grabador inglés D. Atkinson (en 1784-1801 vivió en Rusia); en sus obras mostró las costumbres y costumbres del pueblo ruso. Una colección de acuarelas en tres volúmenes (1803-1805) del artista inglés D. Atkinson "Imágenes pintorescas de costumbres, disfraces y entretenimiento de los rusos": un material valioso sobre la ropa popular rusa de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Entre las hojas del maestro, que ilustran juegos y entretenimientos rusos, son interesantes "Baile", "Swing" y otros (Fig. 17). El caso es que uno de los curiosos entretenimientos de los vecinos rurales y urbanos de la época era el columpio, accesorio obligado de todas las fiestas, ferias y fiestas populares.
Para muchos artistas rusos que trabajaron en la primera mitad del siglo XIX, el tema principal fue la vida del pueblo ruso y principalmente del campesinado. La simpatía por la gente común, el deseo de mostrar su belleza espiritual se expresa en las pinturas de los artistas A. G. Venetsianov (Fig. 18) y V. A. Tropinin, hojas gráficas de A. O. Orlovsky y O. A. Kiprensky. Las imágenes de la población campesina y las escenas de la vida popular se muestran en las obras de artistas como A. P. Ryabushkin, F. A. Malyavin (ver Fig. 18), S. V. Ivanov y otros. En este sentido, la ilustración también es de interés. en el libro de N. V. Gilyarovskaya "Traje histórico ruso para el escenario" (M.-L., 1945), que representa al barón Sigismund Herberstein con un abrigo de piel en un trineo y un conductor a caballo con zapatos como zapatos de bast y ropa corta, una gorra en su cabeza con una banda (Fig. 19).
Arroz. 17. Traje popular ruso en acuarelas de D. Atkinson: arriba - "Danza"; abajo - "Columpio"
El material ilustrativo informativo sobre ropa, joyas y utensilios rusos se presenta en los álbumes "Antigüedades del Estado ruso" en seis secciones (volúmenes), publicados en 1849-1853. con dibujos del académico F. G. Solntsev. De particular valor en este caso son los dibujos que reflejan los trajes de verano e invierno de las mujeres en la ciudad de Torzhok, la ropa de las mujeres de Tver y Ryazan. Las ilustraciones de F. G. Solntsev se distinguen por la magnífica reproducción en color de los trajes (Fig. 20).
Con motivo del milenio del estado ruso, Pauli, miembro de pleno derecho de la Sociedad Geográfica de Rusia, publicó una Descripción etnográfica de los pueblos de Rusia (San Petersburgo, 1862) - litografías en color de un traje basado en datos etnográficos genuinos . Para ese momento fue la primera publicación tan valiosa.
En 1878, en San Petersburgo, un álbum de tipos populares “Pueblos de Rusia. Álbum pintoresco, vol. 1. La ropa del gran campesino ruso se presentó en el álbum. La ropa campesina de invierno de los hombres de esa época consistía en un abrigo de tela gris gruesa, un abrigo largo de piel de oveja, un gorro cálido y guantes de cuero. En raras ocasiones, solo en heladas severas, el campesino se ató una bufanda alrededor del cuello. La ropa de verano consistía en un abrigo de cola de caballo, un medio caftán y un sombrero; en el verano, solían ir en camisas y puertos. Las mujeres campesinas no tenían ropa particularmente abrigada. Su ropa consistía en una falda de cola de caballo azul (poneva) y ropa exterior, bastante ancha, pero no larga, con mangas cortas anchas, que se llamaban de manera diferente en diferentes lugares: vestido de verano, shushpan, sermyaga, armyak, etc. Los sombreros eran muy hermosos y ricos. decorado.
Arroz. 18, a. Traje popular ruso en las obras de artistas: F. A. Malyavin "Mujer campesina con bufanda estampada"
El traje ruso de la época prepetrina en sus principales elementos tradicionales era el mismo en corte para ricos y pobres, difiriendo solo en la calidad del material. En la gente común, la ropa se hacía de lino, votola, cuerdas, tela y se usaba piel de oveja en lugar de pieles.
Arroz. 18, b. Traje popular ruso en las obras de artistas: F. A. Malyavin "Mujeres campesinas"
El calentador corporal se usaba en la vida cotidiana, especialmente en una vida rica. Era una prenda de vuelo hasta los talones, con mangas largas hasta el suelo, que tenía abiertas las sisas debajo del brazo, por donde se ponía la chaqueta acolchada sobre una camisa.
Las mangas de la chaqueta acolchada colgaban detrás de los brazos hasta el dobladillo o se echaban hacia atrás una a una; esta forma de vestir se consideraba un adorno del vestido de noche de una mujer. Los telogrises estaban hechos de tela, damasco, es decir, de tela maciza y pesada. Dicha ropa estaba bordeada en los bordes con cordones de oro y plata, encajes de seda o cintas con borlas, los pisos estaban sujetos con botones de plata y estaño, de los cuales había 15-17, y estaban cosidos de arriba a abajo. El forro de las chaquetas acolchadas cálidas era de piel (zorro, sable, armiño), mientras que las frías o de verano tenían tafetán.
La ropa de abrigo incluía un abrigo de piel de corte tipo camisa. La longitud de esa ropa llegaba a los talones, tenía un cuello alto y recto y una pequeña abertura en el pecho para ponerse. En la forma de ponérselo y usarlo, se parecía a un calentador de cuerpo.
Entre las prendas superiores había un letnik (ver Fig. 16, e), que tenía una pequeña incisión en el pecho para pasar por encima de la cabeza. El letnik tenía mangas especiales llamadas nakalki, que eran más largas que la ropa y más estrechas en la muñeca que en el hombro. Las incandescencias estaban cosidas solo a la mitad, el resto no estaba cosido y estaba decorado con piojos.
La ropa superior de verano abierta era opashen u ohaben, ropa espaciosa con cuñas a los lados. El escote biselado del opash era, por así decirlo, una continuación de la línea del costado del piso (aparentemente, de ahí el nombre del cuello en la ropa moderna, los extremos delanteros se convierten en pisos, - "opash" - F.P. ). Las mangas de la opashny descendieron hasta el dobladillo de la ropa.
Opashen en piel (sable o armiño) se llamaba abrigo de piel. El abrigo de piel tenía un cuello de castor. Los abrigos de piel de las mujeres no diferían de los de los hombres.
Arroz. 18, en (1). Traje popular ruso en las obras de los artistas: A. G. Venetsianov "Granero" (comienzo)
La ropa de invierno para mujeres incluía kortel: ropa hecha de piel de marta, marta y armiño; desnudo o cubierto con tafetán, damasco. Estructuralmente, se parecía a un piloto.
Arroz. 18, en (2). Traje popular ruso en las obras de los artistas: A. G. Venetsianov "Granero" (fin)
En la vida real, las mujeres escondían sus manos en una manga o un manguito en invierno: aquí casi nunca se usaban guantes y mitones. Tal manga estaba hecha de terciopelo o satén, adornada con colas de caballo de marta, a veces decorada con borlas de oro, perlas y piedras. En la gente común, según la necesidad, se usaban mitones o mangas.
Tanto en la vida real como en la popular, las niñas llevaban el pelo suelto o suelto sobre los hombros y enrollado en rizos o tejido en una o dos trenzas, cayendo sobre la espalda. Mechones de cabello estaban entrelazados con hilos de oro o perlas. En la parte inferior de las trenzas, las niñas tejían cintas, pinceles de colores o dorados, llamados trenzas o trenzas.
Una mujer casada usaba un corpiño de piel o terciopelo que cubría la parte posterior de la cabeza y el cabello en lugar de una trenza. Se cubría la cabeza con un ubrus, que era una fina toalla de lino o tafetán.
Entre los tocados de las mujeres que ocultaban el cabello se encuentra un gorro o volosnik.
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Arroz. 18, traje popular ruso en las obras de los artistas: A.P. Ryabushkin "Un chico se metió en un baile redondo"
Una niña, al casarse, reemplazó su corona de doncella con una kika, que era el tocado de los casados. Kika constaba de una corona en forma de aro que ajustaba la cabeza en un círculo, y un círculo que se colocaba en la coronilla de la cabeza. Kika se ensanchó hacia arriba. La corona estaba hecha de tela simple, pegada y recubierta por encima con raso en forma de gusano, ya veces con una fina lámina de oro o plata; la corona también estaba decorada con piedras preciosas. En las sienes de las sienes se colgaban sotanas, largas hileras de perlas combinadas con piedras caras, estatuillas de oro, con piercings. La parte delantera de la cenefa kiki estaba decorada de manera más rica e intrincada, a veces se hacía por separado y se llamaba frente kichny, y en el siglo XVII. - parte delantera. Kika tenía un puño.
Acercamiento de Rusia en el siglo XVII. con Occidente se reflejó en toda la situación de la vida sólo en los estratos más prósperos de la sociedad. El renacimiento de la vida rusa no se correspondía con pesados abrigos de piel y caftanes de ala larga. Por lo tanto, Peter I tuvo que cambiar a los rusos por ropa corta más cómoda. La ropa popular rusa tradicional confirmó aún más su vitalidad y funcionalidad.
En relación con el estudio y desarrollo del arte tradicional ruso en la segunda mitad del siglo XIX, el crítico y publicista ruso VV Stasov evaluó las publicaciones sobre el vestuario ruso. En su artículo "Notas sobre ropa y armamentos rusos antiguos" (Stasov V.V. Sobr. soch., vol. II, San Petersburgo, 1847-1886. P. 571-596), hizo una evaluación de la publicación de V. A. Prokhorov " Materiales sobre la historia de la ropa rusa y la situación de la vida popular ”(San Petersburgo, 1881), enfatizando la dignidad y superioridad de este trabajo sobre los trabajos de otros autores. Al mismo tiempo, V. V. Stasov notó que V. A. Prokhorov, al igual que otros autores, llamó erróneamente a los escitas los progenitores de los rusos y asignó a la ropa escita un lugar en su trabajo, con el que comenzó la presentación de la historia de la ropa rusa antigua. Solo se puede suponer que los elementos de la ropa escita fueron tomados prestados por los antiguos eslavos-rusos, que vivían junto a los escitas en las regiones del sur. La ropa escita se consideraba la ropa de las tribus iraníes y estaba extremadamente adaptada en forma, diseño y formas de vestir a las condiciones de vida del "jinete apuesto", es decir. nómada. De hecho, un caftán corto que se ajusta a la figura, botas cortas atadas al tobillo y atadas con un cinturón, una capucha contra el mal tiempo y el frío durante los viajes largos y los paseos al aire libre, a menudo durante toda la noche: todo esto es lo más conveniente y adecuado para el jinete y el nómada (Fig. 21), pero no importa para el labrador, para un residente asentado que trabaja solo durante el día. Como comenta en sentido figurado VV Stasov, “... nuestro agricultor siempre ha trabajado y está trabajando en el campo con zapatos de lona o cualquier calzado ligero, no usará pieles ni una capucha porque ya tiene una granizada de sudor rodando por su rostro. y cofre "(Stasov V.V. Decreto. Op. P. 183). Los residentes de las regiones del sur de Rusia en algún momento pudieron pedir prestado un caftán corto y pantalones largos ajustados de numerosos vecinos ecuestres.
Entonces, el traje escita se considera aquí solo como un traje de tribus y pueblos extranjeros que vivieron y actuaron en ciertos tiempos antiguos en los mismos lugares donde ahora viven los rusos.
En 1909, en el "Old Years" mensual para los amantes del arte y la antigüedad, I. Ya. Bilibin escribió sobre la vestimenta rusa de los siglos XVI y XVII: "... el traje ruso era magnífico. Hay una belleza de movimiento y una belleza de quietud. Traje ruso para mujer: un traje de paz. Tome al menos el baile ruso. El hombre baila como un demonio, arrancándose las rodillas, con una velocidad vertiginosa, solo para romper la majestuosa calma del centro de la danza: la mujer, y ella casi se detiene, con su hermoso atuendo de paz, moviendo solo ligeramente los hombros. .
En 1911, la editorial de I. D. Sytin Partnership publicó una edición de aniversario de seis volúmenes de The Great Reform. La sociedad rusa y la cuestión campesina en el pasado y el presente”, dedicado al 50 aniversario de la abolición de la servidumbre en Rusia. La selección de ilustraciones de tipos campesinos es informativa aquí, tanto de fuentes publicadas anteriormente que reflejaban la vida campesina en varios momentos del pasado, como de las más características y típicas creadas por artistas recientemente, es decir, en el siglo XIX y principios del XX. .
Hoy en día, los materiales sobre el traje histórico ruso se publican en el libro "Traje histórico ruso para el escenario". Kievan and Moscovite Rus” (compilado por N.V. Gilyarovskaya. M.-L., 1945). El libro está ilustrado con retratos y dibujos originales, obras de la pintura histórica rusa, que dan ejemplos de varias interpretaciones de la vestimenta rusa antigua. La segunda parte del libro es prácticamente una guía para crear un traje histórico ruso mediante corte.
Para ayudar a escenificar las obras de la dramaturgia clásica rusa desde D. I. Fonvizin hasta A. M. Gorky, se lanzaron álbumes artísticos de materiales sobre el vestuario ruso (Traje ruso. / Editado por V. F. Ryndin. En 5 números. M., 1960-1972). Sin embargo, en esta voluminosa edición, no se presta suficiente atención al traje campesino.
El antiguo traje ruso como la fuente histórica más importante (para estudiar el origen de las personas, su desarrollo étnico y social, su destino histórico y sus lazos culturales) se refleja sustancialmente en la publicación de la Academia de Ciencias de la URSS "Ropa antigua de los pueblos". de Europa del Este (materiales para el atlas histórico y etnográfico)". M, 1986.
Entonces, la base del antiguo traje (folclórico) ruso (masculino y femenino) fueron los siguientes elementos. Una camisa de lona hasta la rodilla (túnica) con mangas largas y espaciosas es el elemento principal de la vestimenta. Para los hombres, era hasta la rodilla (o más corto) y mangas largas y bastante espaciosas. La camisa de una mujer a menudo llegaba a la mitad de la parte inferior de la pierna y podía llegar hasta los talones. Cualquier camisa debe llevar cinturón. Se adornaban principalmente las camisas de mujeres y gente rica. La decoración se ubicó alrededor del escote, el corte en el cofre, en la línea que conecta la manga con la sisa (hombro), a lo largo de la parte inferior de la camisa y la parte inferior de las mangas. La incisión en el pecho se sujetó con un alfiler, un hebilla-agraph.
Los puertos se usaban como ropa de cinturón para hombres y para mujeres, una pieza de tela que se ubicaba alrededor de las caderas y se llamaba "poneva". Los puertos llegaban a la longitud de sus rodillas o tobillos. A veces se ponen (como una camisa) dos pantalones. Los zapatos eran zapatos bast, con menos frecuencia: envolturas de cuero para las piernas (pistones) o botas. Antes de ponerse los zapatos, las piernas hasta las rodillas se envolvían (para los hombres, sobre los puertos) con onuches de lino, que se sujetaban con cinturones o cuerdas (volantes), se cruzaban y se ataban a la pierna.
Según una antigua costumbre, los hombres rusos tenían el pelo corto y una barba larga y tupida. Se usaba un aro de bronce en la cabeza, así como un sombrero de fieltro. El tocado de invierno era un sombrero con un adorno de piel (banda), la ropa era un abrigo de piel de oveja o un abrigo de piel corto, en las manos: ayuda de cámara o mitones.
El disfraz (masculino y femenino) se complementó con varios adornos colgantes: metal, vidrio, así como pulseras, anillos, etc.
Con el tiempo, se observaron cambios, principalmente prendas de vestir exteriores: un caftán, que recibió varios nombres en el futuro. El caftán de los hombres estaba hecho de lana gruesa, hasta la rodilla, con mangas largas. El caftán estaba abierto por delante, sujeto al pecho con una hebilla de agraf en la mitad o en todo su largo y ceñido con una faja.
Los lazos con Bizancio, como ya se señaló, tuvieron un impacto principalmente en el traje granducal. En lugar de un caftán corto, abierto por delante en toda su longitud, vino un caftán de estilo bizantino, largo, cerrado por todos lados, con ribetes de colores en los bordes. La ropa de abrigo era una capa, que se sujetaba con una hebilla en un hombro o en la parte delantera del cuello, a menudo abrochada en el pecho.
La invasión de los tártaros-mongoles también afectó las características del traje de las clases altas. El pueblo, como antes, se mantuvo fiel a sus ropas antiguas.
Del siglo XIII en lugar de un caftán cerrado, comenzaron a usar un caftán abierto con un broche en todo el largo. En lugar de una capa, también usaban un caftán abierto en la parte superior, que tenía mangas cortas y anchas o largas y más bien estrechas. En la parte superior de la manga, se hizo una incisión para pasar los brazos para que la manga cayera libremente (colgando hacia abajo). Tal caftán no tenía cinturón. Había otra versión del caftán; en la parte superior del cuello de su espalda había un amplio y amplio margen de tela, que giraba (doblaba) hacia afuera, formando un collar, llamado "opash".
El traje de las mujeres de esta época consistía en una camisa de lona blanca con mangas largas y anchas, que se estrechaba hacia abajo, y en una prenda larga sin mangas plisada hasta los hombros que descendía hasta el suelo, abierta y abrochada al frente en toda su longitud con una hilera de botones, llamado vestido de verano. La prenda exterior era una prenda de hombros cortos con una articulación alta (faja) - un calentador de ducha. Las mujeres usaban un tocado alto, duro y sobresaliente, un kitsch. Un tocado particularmente elegante para las mujeres jóvenes era un kokoshnik.
En general, la gente común rusa conservó el traje antiguo sin ningún cambio hasta principios del siglo XVIII, y en áreas remotas e incluso más tarde, hasta el siglo XIX. Esto lo confirman los bocetos y las descripciones que nos han llegado, por ejemplo, Herberstein, Olearius. Los hombres vestían una camisa ancha y más bien corta sin cuello; en la espalda, desde el interior hacia abajo desde los hombros, tenía un forro dobladillo en forma de triángulo (debajo). En las camisas, en la parte inferior de las mangas (debajo de las axilas), se cosieron inserciones (escudetes) de tela roja (por ejemplo, tafetán). Las camisas de los ricos tenían cuello; la abertura del pecho y el bajo de las mangas estaban bordados con sedas multicolores, a veces con oro y perlas; en este diseño, las mangas asomaban por debajo de las mangas del caftán.
Los puertos largos en la parte superior eran anchos, ensamblados de acuerdo con la forma de la cinta (gashnik). Sobre la camisa vestían un estrecho caftán hasta la rodilla y de manga larga. En la parte posterior, en la parte superior del cuello, el caftán tenía un cuello rígido de pie. El cuello estaba ribeteado con terciopelo, y para la gente noble con brocado y expuesto por debajo de los caftanes superiores, tocando la parte posterior de la cabeza. Encima de tal caftán, algunos se ponen otro, uno largo, que llega hasta la parte inferior de la pierna y se llama feryaz. El caftán, si se deseaba, se juntaba con un cinturón o un chal de colores. Sobre el feryazi se pusieron un caftán aún más largo, hasta la punta. Estaba pensada para salir a la calle y estaba realizada en tela de colores, raso de colores, damasco o brocado. Tal caftán fue usado por dignatarios y boyardos honorarios, quienes se lo pusieron para estar presentes en actuaciones solemnes. Los caftanes superiores tenían un cuello de piel grande y ancho, que caía hacia atrás hasta los hombros. En el frente y a lo largo de los cortes en los lados, el caftán estaba adornado con botones, adornados con cordón de perlas de oro, de los que colgaban largas borlas. Las mangas del caftán eran largas, casi iguales a las del propio caftán, y se estrechaban gradualmente. Al ponerse un caftán, las mangas se juntaban en muchos pliegues, a veces al caminar, las mangas caían de las manos en toda su longitud. Los campesinos ricos también usaban un largo caftán.
Los príncipes, boyardos y asesores estatales, al ingresar a reuniones solemnes, se ponen sombreros hechos de zorro negro y sable de un codo de altura, en otras ocasiones, terciopelo sobre la piel de un zorro negro o sable, con una pequeña banda de la misma piel y adornada con Puntilla dorada y perlada en los laterales. La gente común usaba sombreros blancos hechos de tela de fieltro en verano y sombreros de lana con piel de cordero en invierno. También se utilizó un sombrero redondo acolchado con nuca y orejeras.
Las mujeres casadas llevaban el pelo recogido debajo de los sombreros, las chicas se trenzaban el pelo en trenzas que les caían por la espalda.
La ropa de las mujeres se parecía a la de los hombres, solo que la parte superior era algo más espaciosa. Desde el frente, la ropa (de arriba a abajo) estaba enfundada con trenzas, trenzas doradas y también bordeada con encajes y borlas, decorada con grandes botones de plata y estaño. En la parte superior, a la altura de los hombros, las mangas tenían orificios por donde pasaban los brazos, y en la ropa que se usaba, las mangas quedaban caídas libremente. Las mangas de las camisas de las mujeres tenían 6, 8 o 10 codos de largo, y en las camisas de chintz eran aún más largas, en las manos se juntaban en muchos pliegues (ensamblajes). Los tocados de las mujeres eran sombreros anchos, brocados o satinados, enfundados con un borde dorado, decorados con oro y perlas, con un borde de piel de castor que cubría la mitad de la frente. Las chicas llevaban grandes sombreros de piel de zorro.
Los zapatos de mujer estaban hechos de botas de yuft o marruecos con puntas largas y puntiagudas. Las mujeres, y especialmente las niñas, usaban zapatos con tacones altos (un cuarto de codo), forrados con claveles en la parte inferior.
En los siglos XVI-XVII. La indumentaria rusa del período granducal sufre algunos cambios de acuerdo con los gustos y necesidades del pueblo ruso de la época. Las características de la vida de la era prepetrina no podían sino afectar el vestuario de las mujeres rusas antiguas: su vida solitaria requería ropa adecuada: las mangas cubren sus brazos hasta las manos, un cuello alto oculta su cuello, amplias ropas anchas ocultan el toda la figura, el cabello de una mujer casada está oculto por tocados.
Bajo Pedro I, el largo caftán dejó de usarse. Los que no querían acortar su caftán eran cortados por los soldados según el decreto real. Cada vez se usaba más ropa alemana y polaca. Se usaban pantalones anchos metidos en botas altas hechas de cuero de color.
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Sobre la base de los hallazgos de Novgorod, S. A. Izyumova distingue cuatro tipos de zapatos: pistones, zapatos, medias botas y botas.
Los pistones se conocían en el siglo X. también en Occidente (V alemana. Vida exterior de los pueblos desde la antigüedad hasta nuestros días. M., 1875. T. 2. Parte 2. S. 161, fig. 227).
En V. I. Dahl encontramos información interesante sobre el origen de la palabra "pistón" del adjetivo "esponjoso" (polvoriento, suelto). (Diccionario explicativo Dal V.I. del gran idioma ruso vivo. San Petersburgo - M., 1907. T. 3. S. 847).
Las medias botas con puntas cortas (campana) se asemejan a las medias botas escitas representadas en el jarrón Kul-Ob (Stepanov P.K. Historia de la ropa rusa. Pág., 1916).
Las botas representadas aquí, del príncipe y su hijo, son de colores (probablemente hechas de marruecos) y tienen puntas levantadas y puntiagudas.
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Por cierto, G. Weiss en su obra Kostumkunde (ver Weiss H. Kostumkunde I. Stuttgart, 1862. S. 177)
Bilibin I. Ya. Algunas palabras sobre la ropa rusa en los siglos XVI-XVII. // Viejos años. 1909. Nº 7-9.
Al igual que en sus viviendas y edificios, la antigua Rusia mostró mucho gusto peculiar y correspondencia con la naturaleza que la rodeaba, así también lo fue en su ropa, aunque tomó mucho prestado de otros pueblos, especialmente de los bizantinos en cuanto a costosas telas y joyas. . La ropa principal era una camisa o camisa de lino y una ropa interior estrecha, que llegaba hasta las botas. Sobre la camiseta se ponía un "séquito" o "casing". Era un vestido con mangas, más o menos largas, generalmente descendiendo por debajo de las rodillas y con cinturón. Los vigilantes y comerciantes del séquito se ponían una capa llamada "korzno" o "myatl" (es decir, manto), que generalmente se sujetaba en el hombro derecho para dejar la mano derecha libre. Entre la gente común, las camisas y trajes, por supuesto, estaban hechos de telas de lino y lana toscas; y los ricos vestían telas más delgadas y, a menudo, seda. Entre la gente noble, entre los boyardos y los príncipes, se usaban para el séquito telas importadas tan caras como las alfombras griegas de varios colores, azul, verde y especialmente rojo (carmesí o escarlata). El dobladillo estaba enfundado con un borde dorado o estampado; la parte inferior de las mangas estaba cubierta con "pasamanos" dorados; el collar de raso también era dorado. A veces se cosían ojales hechos con galones de oro en el pecho; el cinturón o faja de cuero de los ricos estaba decorado con placas de oro o plata, piedras preciosas y cuentas. Llevaban botas de marruecos de colores y, a menudo, bordadas con hilo de oro. La gente rica en corsés usaba las telas más caras, especialmente la oxamita. Era una tela dorada o plateada traída de Grecia, bordada con dibujos y estampados de seda de varios colores, y muy tupidos. Un sombrero bastante alto o, como se llamaba entonces, "capucha", para la gente noble, tenía una parte superior de terciopelo de colores y un borde de marta cibelina. Se sabe que los príncipes no se quitaban la capucha ni siquiera durante el culto. En invierno, por supuesto, se usaba ropa de piel, los ricos, de pieles caras, y la gente común tenía cordero. La misma palabra "cubierta" con toda probabilidad "significaba originalmente lo mismo que nuestro" abrigo de piel corto ", es decir, un séquito de piel de cordero. También se usaba un séquito de lana caliente, o fofudya (sudadera).
El lujo del atuendo se expresó sobre todo en todo tipo de joyas y colgantes caros. La decoración más común y antigua de Rusia eran las hryvnias o aros de metal. Inicialmente, la palabra "aro", al parecer, significaba un brazalete o varilla, doblada en espiral y llevada en la mano. "Hryvnia" se llamaba un aro que se usaba alrededor del cuello o en la melena; para los pobres, es solo un alambre torcido, cobre o bronce, y para los ricos, plata u oro. A menudo se encuentran entre otras antigüedades, las hryvnias rusas de un trabajo muy elegante. Además de la hryvnia, también usaban collares, o monistas, que también consistían en alambre retorcido, o una cadena con varios colgantes. De estos últimos, los más comunes eran: placas de metal y esmalte (“tsatsy”), a semejanza de un caballo bajado al pecho, formado por placas y anillos (probablemente lo que en los anales se denomina “sustug”), y en Tiempos cristianos, una cruz. También se usaron anillos de metal en las manos ("muñecas"), botones esféricos de metal, hebillas para sujetar, anillos, etc. Los príncipes rusos, además, tenían barms de gala, es decir. un manto ancho, bordado en oro o revestido de perlas, piedras caras y placas de oro con diferentes imágenes.
La vestimenta de las mujeres se distinguía por una abundancia aún mayor de joyas; entre ellos, el primer lugar lo ocupaban varios collares, de cuentas o de cuentas de vidrio de colores, mientras que para los pobres, eran simplemente de guijarros torneados. Los collares de mujer, o monistas, adornados con monedas eran especialmente comunes; para lo cual se utilizaron monedas recibidas de diferentes países, pero sobre todo dinero de plata oriental. La adicción a los aros de metal llegó a tal punto que en algunos lugares las mujeres usaban pulseras en las piernas o un anillo en los dedos gordos de los pies. Los aretes eran de uso común; incluso los hombres los tenían (generalmente en un oído). La forma más común de aretes era un anillo de alambre retorcido con tres bolas colocadas en él, cobre, plata u oro. Los tocados de las mujeres también estaban adornados con cuentas o perlas, colgados con monedas y otros colgantes. Era costumbre que las mujeres casadas se cubrieran la cabeza con un "povoy" (guerrero). Arriba, vimos evidencia de cómo el lujo aumentó especialmente entre las mujeres con su pasión por los atuendos caros. En el siglo XIII, el cronista, recordando la sencillez de vida de los antiguos príncipes y combatientes, dice que estos últimos no ponían aros de oro a sus mujeres; pero sus mujeres andaban en plata. El lujo también se expresó en pieles caras. El famoso embajador de Luis IX ante los tártaros, Rubrukvis, notó que las mujeres rusas usaban vestidos forrados con armiños en la parte inferior.
En cuanto al cabello y la barba, después de la adopción del cristianismo, Rusia, obviamente, se sometió a la influencia griega en este aspecto; abandonó la costumbre de afeitarse la mayor parte de la cabeza y la barba, dejándose el mechón y el bigote. En las imágenes la vemos ya con el pelo bastante largo y barba; solo los hombres jóvenes se representan sin barba. Sin embargo, la costumbre de afeitarse fue cediendo poco a poco. Entonces, las imágenes de los príncipes en los manuscritos y en las monedas del siglo XI tienen una barba muy corta; y a fines del siglo XII vemos que ya tienen una barba larga, al menos en el norte (la imagen de Yaroslav Vladimirovich en la Iglesia del Salvador Nereditskaya).
El armamento de la antigua Rusia era casi el mismo que el de otras naciones europeas en la Edad Media. La parte principal de las armas eran espadas, lanzas o sulits y arcos con flechas. Además de las espadas rectas de doble filo, también se utilizaban sables, es decir, con hojas orientales curvas. También se utilizaron hachas o hachas de batalla. Entre la gente común, era costumbre tener un cuchillo con ellos, que se usaba detrás de un cinturón o escondido en una bota. Las armas defensivas, o armaduras, eran: armaduras de hierro, en su mayoría cotas de malla y, a veces, armaduras de tablones ("paporzi"); además, un casco de hierro en forma de embudo con una malla de cota de malla alrededor del cuello y un gran escudo de madera, enfundado en cuero y atado con hierro, ancho en la parte superior y ahusado en la parte inferior, además, pintado en el color rojo (escarlata) amado por Rusia. El aro en espiral mencionado anteriormente probablemente sirvió no solo como decoración, sino también como protección para la mano. Las personas nobles tenían aros dorados de oro o plata. (Como lo indica el conocido juramento del escuadrón ruso de alto rango al concluir el tratado de Igor con los griegos). Las mejores y más caras armas se obtuvieron a través del comercio de otros países, de Grecia, Europa Oriental y del Este. Entonces, "The Tale of Igor's Campaign" canta sobre cascos latinos y avar, Lyatsky sulits, y llama a las espadas "haraluzhny", es decir, de acero azulado oriental. Entre los príncipes y los boyardos, las armas estaban decoradas con plata y oro, especialmente los cascos, en los que a menudo se acuñaban rostros de santos y otras imágenes. A veces se ponía una cubierta de piel, o "prilbitsa", sobre el casco. Tula (carcajes) que contenían flechas también a veces se cubrían con pieles. Las sillas de montar y los arneses estaban decorados con placas de metal y varios colgantes.
Los estribos de los príncipes, al parecer, estaban dorados ("Pasa el príncipe Igor a los estribos de oro", dice "La Palabra"). La equitación ya era de uso generalizado porque servía como principal medio de transporte terrestre; se transportaban pesos en "kols" (es decir, en un carro) y en trineos, así como mujeres, débiles y personas espirituales. Es curioso que las fuentes no mencionen el arco en la composición del arnés del caballo; el conductor se sentó a horcajadas sobre un caballo enjaezado; como lo atestiguan algunos dibujos en los manuscritos de la época.
Las fuentes para el estudio de la ropa rusa son los frescos y manuscritos antiguos, que son especialmente: frescos de Kiev-Sofia, Spas-Nereditsky, Staraya Ladoga; manuscritos: colección Svyatoslav, la vida de Boris y Gleb, etc. Beneficios: Sreznevsky "Imágenes antiguas de los santos príncipes Boris y Gleb" (Cristiano. Antigüedad, publicado por Prokhorov. San Petersburgo. 1863). "Imágenes antiguas de Vladimir y Olga" (Boletín Arqueológico. M. 1867 - 68). "Imágenes antiguas del príncipe Vsevolod-Gabriel" (Información y notas sobre monumentos poco conocidos. San Petersburgo, 1867). Prokhorov "Iconografía mural del siglo XII en la iglesia de San Jorge en Staraya Ladoga" (Cristiana. Antigüedades. San Petersburgo. 1871) y "Materiales para la historia de la ropa rusa" (Antigüedades rusas. San Petersburgo. 1871) . Además, para un conocimiento visual de las decoraciones de la ropa rusa, una variedad de objetos de metal, obtenidos por excavaciones de montículos o encontrados accidentalmente en el suelo, presentan un material rico. En algunos lugares, por cierto, se han conservado restos de los propios tejidos. De las muchas notas sobre estos hallazgos, señalaré: "Sobre las decoraciones del gran ducado encontradas en 1822 cerca del pueblo de Staraya Ryazan". SPb. 1831. Para los mismos hallazgos, con dibujos, véanse las cartas de Kalaidovich a Malinovsky. M. 1822. gr. Uvarov sobre adornos y colgantes de metal encontrados en la tierra de Meryansk ("Los meryanos y su forma de vida" en las Actas del Primer Congreso Arqueológico. Lo que el autor refiere aquí a los varegos, lo consideramos un malentendido y nos referimos a Rusia). Filimonov "Adornos antiguos de ropa granducal, encontrados en Vladimir en 1865" (Colección de Moscú. Acerca de. Arte ruso antiguo. 1866). Para el mismo tesoro de Vladimir, véase Stasov (en Izvestia de San Petersburgo. Arqueológico. Ob. T. VI). Por cierto, el Sr. Stasov señala que los restos de ropa de seda encontrados al mismo tiempo se distinguen por patrones de estilo bizantino, y los dorados y trenzados tienen figuras de animales fantásticos tejidos con seda del mismo estilo y corresponden al mismo imágenes escultóricas en la Catedral Dmitrovsky en Vladimir (130 páginas). Este artículo se complementa con una nota del arqueólogo Vladimir Tikhonravov (ibid. p. 243). Dice que en las sacristías de la Catedral de la Asunción de Vladimir se guardan jirones de ropas principescas, quitadas al abrir sus tumbas. Por cierto, en la tumba de Andrei Bogolyubsky, se encontró una tela de seda con patrones tejidos, hierbas y leones uno frente al otro, que son completamente similares a las imágenes esculpidas de leones en las paredes exteriores de la Catedral Dmitrievsky. N. P. Kondakova "Tesoros rusos". SPb. 1906. Aquí sobre barm y otras decoraciones de ropa principesca. Su propia "Imagen de la familia principesca rusa en miniaturas del siglo XI". SPb. 1906. Describe 5 miniaturas bizantinas encontradas en el Códice de Gertrudis, o salterio latino escrito a mano encontrado en Lombardía. El autor cree que estas miniaturas se realizaron en Vladimir-Volynsky poco antes de la prematura muerte del príncipe Yaropolk Izyaslavich, cuya madre, una ex princesa polaca, llevaba el nombre católico de Gertrudis. A modo de comparación, se dan imágenes en las paredes de Kiev-Sof. Catedral y Balnearios-Neredits. c., miniaturas de la colección de Svyatoslav, etc. Maksimovich explicó la palabra "fofudya" con tela griega, de la cual se cosieron caftanes con cinturones o "fofudats" (sus Obras III. 424). Y explicó la palabra "prilbitsa" con un sombrero de piel (ibid). Ver sobre esta palabra en mis escritos históricos. Tema. 2do. También está mi nota sobre la costumbre de los príncipes de colgar sus ropas en las iglesias, con respecto a la cuestión de las "Puertas Doradas" de la Catedral de la Asunción de Vladimir, tipo de pendiente de Kiev, ver Archaeological News and Notes. 1897. No. 3, página 74. Prozorovsky "Sobre los utensilios atribuidos a Vladimir Monomakh" (Zap. otd. Rus. and Slavs. Archaeology. III. 1882). Para la vida principesca rusa, el estudio del prof. Anuchin "Trineo, bote y caballos como accesorios del rito funerario" (Antigüedades de Moscú. Arqueología. Ob. XIV. 1890). Su propio "Sobre las formas de las antiguas espadas rusas". (Actas del VI Congreso Arqueológico. T. I. Odessa. 1886).
El corte básico, las técnicas de decoración, las formas de vestir en la antigua Rusia no cambiaron durante siglos y, como atestiguan los viajeros extranjeros, eran las mismas para diferentes estratos de la sociedad. La diferencia se manifestó solo en telas, decoraciones, decoraciones. Hombres y mujeres vestían ropas anchas, de corte recto y ala larga que ocultaban las formas naturales del cuerpo humano, con mangas largas que a veces llegaban hasta el suelo. Era costumbre ponerse varias prendas al mismo tiempo, una encima de la otra, la superior, balanceándose, tirando sobre los hombros, sin meterla en las mangas.
La ropa rusa antigua se presenta en la colección del Museo Estatal de Historia en copias individuales. Cada uno de ellos es único.Esta es ropa de hombre de los siglos XVI-XVII: "cilicio", ropa acolchada - feryaz, tres camisas de hombre, la parte superior de un abrigo de piel, varios fragmentos de bordado de una camisa de hombre. Cada uno de estos artículos de vestuario, de apariencia modesta, es de gran valor. Estas prendas conforman una especie de serie matérica, que a través de los siglos, como si nos hablara, ayuda a recrear una imagen del pasado. Las prendas de vestir del Museo Estatal de Historia están asociadas con los nombres de figuras prominentes de la historia rusa: Iván el Terrible, los primeros zares de la dinastía Romanov: Mikhail Fedorovich y Alexei Mikhailovich, padre de Peter I.
El complejo de ropa de hombre incluía una camisa y puertos, sobre los cuales se ponían un zipun, una sola fila, un abrigo de piel y un abrigo de piel. Estas prendas eran básicas para toda la población de la Rusia moscovita. Las diferencias estaban solo en el hecho de que en el entorno principesco y boyardo, la ropa se cosía con telas caras "en el extranjero": seda, brocado, terciopelo. En la vida popular, usaban lienzos de lino y cáñamo hechos en casa, telas de lana y telas de fieltro.
La ropa de mujer en la colección del Museo Estatal de Historia es aún más escasa: un calentador corporal descubierto durante la construcción de la primera línea de metro en la mampostería de la estepa de Kitai-Gorod, y el llamado okhaben - ropa suelta hecha de tela de seda , una vez guardado en el monasterio Savvipo-Storozhevsky cerca de Zvenigorod, dos tocados y un número significativo de ejemplos de bordados en oro, que pueden haber adornado la ropa de palacio de las mujeres.
La investigadora Maria Nikolaevna Levinson-Nechaeva trabajó durante mucho tiempo en el Museo Estatal de Historia para estudiar el antiguo traje ruso de los siglos XVI y XVII. Su cuidadosa comparación de inventarios de propiedad real, libros de sastrería y monumentos auténticos almacenados en la Armería del Kremlin de Moscú, así como en el Museo Histórico, análisis de textiles, estudio de tintes permitieron atribuir prendas de épocas tempranas de una manera nueva. . Sus estudios son convincentes, y en las descripciones de objetos como el feryaz del siglo XVI, el abrigo de piel del siglo XVII y el abrigo de piel del siglo XVII, seguimos las conclusiones de M. N. Levinson-Nechaeva.
Un abrigo de piel es una prenda exterior con piel, muy extendida en Rusia en los siglos XV-XVII. Fue usado por personas de diferentes clases. Dependiendo de la riqueza del propietario, los abrigos de piel se cosían y decoraban de diferentes maneras. Sus diversos nombres se han conservado en los documentos: "ruso", "turco", "polaco" y otros En la antigua Rusia, los abrigos de piel se usaban con mayor frecuencia con piel en el interior. La parte superior está cubierta con azulejos. También había los llamados abrigos de piel "desnudos" - pelaje arriba Los abrigos de piel caros estaban cubiertos con preciosas telas importadas: terciopelos estampados y atlas, brocado; para las pieles de oveja, se utilizaron telas sencillas hechas en casa.
Los elegantes abrigos de piel se usaban no solo en invierno, sino que se ponían en verano en cámaras sin calefacción, así como en salidas ceremoniales sobre otras prendas con una capa, sin ponerlas en las mangas. El abrigo de piel se abrochaba con botones de una gran variedad de formas y materiales, o se ataba con cordones de seda con borlas, decorado con franjas de encaje dorado o plateado o bordado a lo largo del dobladillo y las mangas. El abrigo de piel ceremonial "quejado" hecho de terciopelo veneciano dorado se puede ver en el conocido retrato grabado del diplomático alemán Sigismund von Herberstein.
La embajada está representada con un abrigo de piel que le regaló el Gran Duque Vasily III. En una de las miniaturas de la Crónica iluminada del siglo XVI, vemos al zar Iván IV repartiendo regalos en el Alexander Sloboda para participar en una campaña militar, el soberano de los boyardos y todos los gobernadores favorecidos con abrigos de piel y copas y argamaks, y caballos y armaduras...". El significado especial del abrigo de piel como "salario" se evidencia por el hecho de que el cronista puso el abrigo de piel en primer lugar. "El abrigo de piel del hombro real" es un regalo precioso, no solo un tipo de honor especial , sino también un valor material significativo.
El bordado en oro es una de las maravillosas artesanías tradicionales rusas. Se ha generalizado en Rusia desde la adopción del cristianismo en el siglo X y se ha desarrollado a lo largo de los siglos, enriqueciendo cada época con creaciones únicas.
Magníficos velos bordados en oro, cubiertas, estandartes, iconos bordados adornaban los templos en multitud. Las preciosas vestiduras del clero, las ropas ceremoniales reales, principescas y boyardas sorprendieron a los contemporáneos con la riqueza y abundancia de las telas de brocado adornadas con piedras multicolores, perlas y fragmentos de metal. El brillo y el resplandor del oro, el juego de perlas y piedras en la luz parpadeante de velas y lámparas crearon una atmósfera emocional especial, dieron a los objetos individuales una expresividad aguda o los unieron, convirtiendo el entorno en el misterioso mundo de la "acción del templo" - liturgia, en un deslumbrante espectáculo de ceremonias reales. La ropa secular, los interiores, los artículos para el hogar, las toallas ceremoniales, los chales y los atuendos para caballos estaban decorados con bordados dorados.
En la antigua Rusia, la costura era una ocupación exclusivamente femenina. En cada casa, en las cámaras de los boyardos y las cámaras reales, había "habitaciones": talleres, encabezados por la dueña de la casa, ella misma bordaba. Se dedicaba al bordado de oro y a los monasterios. La mujer rusa llevaba una vida cerrada y solitaria, y la única esfera de aplicación de sus habilidades creativas era la habilidad virtuosa de hilar, tejer y bordar.La habilidad de coser era la medida de su talento y virtud. Los extranjeros que llegaron a Rusia notaron el don especial de las mujeres rusas para coser bien y bordar bellamente con seda y oro.
El siglo XVII en el arte ruso es el apogeo de la artesanía en oro. Orfebres, joyeros, bordadores de oro han creado hermosas obras, que se distinguen por su decoración y alta técnica. Los monumentos de costura del siglo XVII demuestran la riqueza de las formas y composiciones ornamentales, el dominio impecable de los patrones.
Se cosían hilos de oro y plata sobre terciopelo o seda con una costura "en crepé". El hilo de metal era una cinta delgada y estrecha enrollada apretadamente alrededor de un hilo de seda (se llamaba hilado de oro o plata).El hilo se colocaba en filas en la superficie y luego se unía en un cierto orden con un accesorio de hilo de seda o lino. El ritmo de la unión del hilo creó patrones geométricos en la superficie de costura. Las hábiles artesanas conocían muchos de esos patrones; fueron llamados poéticamente "dinero", "baya", "plumas", "filas" y otros. Gimp (hilo en forma de espiral), batido (en forma de cinta plana), oro y plata estirados (en forma de alambre delgado), cordones trenzados, destellos, así como vidrio facetado en casquillos metálicos, gemas perforadas, perlas o gemas. En los patrones de costura se representaron motivos florales, pájaros, unicornios, leopardos de las nieves, escenas de cetrería. Las imágenes tradicionales del arte popular ruso contenían las ideas de bondad, luz y primavera.
Los bordadores de oro rusos quedaron muy impresionados por los patrones de telas extranjeras que se usaron ampliamente en Rusia en los siglos XVI y XVII. Los tulipanes, los "abanicos", las celosías, los claveles y las frutas se transfirieron de las telas orientales y occidentales y se incluyeron orgánicamente en el sistema de adornos de hierba rusa. También encontramos este adorno en otros objetos de la antigüedad rusa: manuscritos, tallados y pintados en madera, en patrones impresos de telas rusas - "tacones".
A veces, la artesana imitaba literalmente las telas doradas: axamitas italianas en bucle del siglo XVII, altabass, brocado oriental... No había una producción generalizada de telas de seda y brocado en la antigua Rusia, y los bordadores, compitiendo con los tejedores, reproducían no solo los patrones, sino también el textura de las telas. Las relaciones comerciales rusas introdujeron a las artesanas rusas en la riqueza del arte textil mundial. En las primeras etapas, fue la capa bizantina, luego, en los siglos XV - XVII, Turquía, Persia, Italia, España. En los talleres de reinas y nobles boyardos, los bordadores rusos veían constantemente telas estampadas extranjeras, de las cuales se cosían ropas reales y sacerdotales. Las vestimentas de la iglesia se "construyeron" a partir de telas importadas, cosiendo "hombro", "manga", "forro" de bordado ruso al campamento.
En la segunda mitad del siglo XVII, las obras sobre orfebrería, cincelado y esmalte tenían una gran demanda. En sus patrones, las puntadas doradas también copiaron la superficie de las joyas. La tela estaba completamente cosida con un hilo de metal, dejando solo los contornos de los patrones, o cosida con una costura alta a lo largo del piso, imitando un trabajo "perseguido". Los patrones y costuras en tales casos recibieron nombres especiales: "costura para trabajos perseguidos", "litoyshov", "costura forjada" y otros. El hilo de color del aditamento, que se destacaba hermosamente sobre un fondo dorado o plateado, se asemejaba a las "flores" de esmalte.Los bordadores de oro de Rusia de los siglos XVI y XVII invirtieron una gran parte de su talento y trabajo en la formación de arte maravilloso. , en la creación de tradiciones nacionales que se desarrollaron en el arte popular de épocas posteriores.
Una parte importante de la colección del departamento de telas y trajes del Museo Estatal de Historia se compone de elementos de la vida de la iglesia de los siglos XV-XX. Estos son sudarios, cubiertas, vestimentas de clérigos: sakkos, sobrepellices, delincuentes, epitrachels, mitres. La Iglesia Ortodoxa Rusa ha mantenido una conexión con Bizancio a través de los siglos ".
"Mithra", "phelonion", "sakkos", "sobrepelliz", "handguards" tienen un significado simbólico y están asociados con momentos individuales en la vida de Cristo. Por ejemplo, "encomiendas" significan los lazos con los que Cristo estaba atado cuando fue llevado a juicio ante Poncio Pilato. Los diferentes colores de las vestiduras -rojo, dorado, amarillo, blanco, azul, morado, verde y, finalmente, negro- dependen de los ritos de culto, por lo que el color rojo de las vestiduras corresponde a la liturgia divina de la Semana Santa.
La Iglesia Ortodoxa Rusa ha conservado el rito de culto que vino de Bizancio, pero a lo largo de los siglos se le han hecho cambios. Sufrió una transformación particularmente dramática durante el reinado del zar Alexei Mikhailovich y las reformas del patriarca Nikon en el siglo XVII, cuando la iglesia rusa se dividió. Los Viejos Creyentes se adhirieron desinteresadamente a los antiguos cánones de los "Santos Padres” en los rituales de la iglesia y en la vida cotidiana, mientras que la iglesia oficial tomó una nueva dirección en el culto. Los artículos asociados con el culto religioso son valiosos monumentos históricos, ya que muchos de ellos están equipados con anales complementarios, apuntes sobre el lugar de existencia, sobre la pertenencia a una determinada persona.
La gran mayoría de ellos están cosidos con costosas telas importadas, con mantos de fabricación rusa, que son excelentes ejemplos del arte del bordado en oro. Las vestimentas de los siglos XV - XVII están hechas de telas magníficas: terciopelo, brocado, axamitas doradas y altabas, lo que demuestra el arte textil de Irán, Italia y España. La ropa de iglesia de los siglos XVIII-XX da una idea de los textiles artísticos de Francia y Rusia, cuando se desarrolló el tejido de seda doméstico a principios del siglo XVIII.
Los tableros se imprimieron en todo el ancho del lienzo y recibieron telas con adornos finamente estampados, donde los pájaros se esconden en las florituras de un árbol fantástico; Las telas trituradas estilizaban racimos de uvas, que a veces se convertían en una jugosa fresa o cono sobre lienzo.Es curioso reconocer patrones de terciopelo y brocado persa y turco, así como patrones de telas de seda rusas en el patrón de "heeling".
De gran valor son las vestimentas de la iglesia: contribuciones nominales a monasterios famosos. Entonces, en la colección del departamento de telas y trajes del Museo Estatal de Historia hay un phelon cosido de una hermosa tela rara: axamita enrollada del siglo XVII. El delincuente fue rehecho a partir del abrigo de piel del boyardo Lev Kirillovich Naryshkin, donado por él a la Iglesia de la Intercesión en Fili en Moscú.
En los libros de depósito de los monasterios hay nombres de ropas seculares y telas con las que están hechas. A los monasterios se les “encomendaba” ricas ropas junto con iconos, utensilios preciosos y tierras. Muy a menudo, los representantes de las familias principescas ricas se ponen abrigos de piel "zorro", "armiño", "sable", "marta", "ropa interior", cubiertos con kamka dorada, kamka-kuf-teryo, con oro, terciopelo dorado, llamado “terciopelo sobre oro” y otros tejidos valiosos. Las contribuciones más simples fueron "un collar y una muñeca de perlas".
Entre los artículos de la familia Beklemishev, se incluye un "armario" completo a un precio de 165 rublos. En 1649, el élder Ianisifor Beklemishev “dio una contribución al hogar de la Trinidad dadora de vida: a cambio de una tarifa, oro por 15 rublos, una ferezia, un abrigo de piel de marta, un abrigo de una hilera, 3 abrigos, un ferezi, un caftán, un chugu, un zipun, un gorro para la garganta, un sombrero de terciopelo y toda la contribución del élder Ianisiforov a 100 a 60 a 5 rublos, y se le dio una contribución.
Las cosas transferidas al monasterio podrían venderse en filas en la subasta, y las ganancias irían a la tesorería del monasterio. O fueron alterados con el tiempo por las vestimentas de la iglesia; Se pueden usar piezas separadas de telas de cadena en los bordes de sábanas, cubiertas, mangas y otros artículos de la iglesia.
A fines de los siglos XVI y XVII, el oro y la plata hilados también se usaban abundantemente en la costura del anverso (de la palabra "cara"). La costura fina, una especie de "pintura con agujas", representa objetos de culto: "sábanas", "velos", "sábanas colgantes", "aires", así como vestimentas de clérigos, que representan santos cristianos, historias bíblicas y evangélicas. Fueron creados por "firmantes" profesionales que dibujaron el dibujo de la composición de la trama central; la mayoría de las veces eran pintores de iconos. Se sabe que el artista ruso Simoy Ushakov en la segunda mitad del siglo XVII también perteneció a los talleres de Tsaritsa y "firmó" los sudarios.
El patrón fue dibujado por el artista "herbolario", el artista "escritor de palabras" dibujó "palabras": textos y oraciones, títulos de trama e inscripciones. El bordador recogió telas, hilos de colores y consideró el método de bordado. Y aunque la costura facial era una especie de creatividad colectiva, al final, el trabajo de una bordadora, su talento y destreza determinaban el mérito artístico del trabajo. En la costura facial, el arte del bordado ruso alcanzó su apogeo. Esto fue reconocido y apreciado por los contemporáneos. Muchas obras tienen nombres, se indican talleres, lo cual es un fenómeno excepcional, porque, por regla general, las obras de los artesanos populares rusos no tienen nombre.
La ropa popular en Rusia se desarrolló en el marco de tradiciones sostenibles.. Sin verse afectados por las reformas de Pedro el Grande en el siglo XVIII, conservaron su base original y original durante mucho tiempo. Debido a las diversas características de la vida en Rusia, sus condiciones climáticas y geográficas, los procesos socioeconómicos, el traje nacional de los rusos no tomó forma uniforme. En algún lugar prevalecieron las características arcaicas, en algún lugar el traje nacional heredó las formas de ropa que se usaban en los siglos XVI y XVII. Entonces, un traje con un pony y un traje con un vestido de verano comenzaron a representar a los rusos étnicos en el espacio euroasiático de Rusia.
En la cultura aristocrática del siglo XVIII, el traje popular ruso se asociaba con un vestido veraniego: en las bellas artes y la literatura, una mujer rusa aparece con camisa, vestido veraniego y kokoshnik. Recordemos las pinturas de I.P. Argunov, V.L. Borovikovsky, A.G. Venstsianov; libro de A.N. Radishchev "Viaje de San Petersburgo a Moscú". Sin embargo, en el siglo XVIII se usaba un sarafan en las provincias del norte y centro de Rusia, mientras que en las provincias de tierra negra y del sur todavía se adherían a poneva. Poco a poco, el vestido de verano "expulsó" al ponya arcaico de las ciudades, y a fines del siglo XIX estaba en todas partes. En el siglo XVIII y principios del XIX, los vestidos de verano hechos de seda y telas de brocado, bordados con oro y plata, galones. y encajes, eran prendas festivas de mujer en las provincias del norte y centro de Rusia.
Vestido de verano: un vestido sin mangas o una falda alta con tirantes. Se usaba junto con una camisa, cinturón, delantal desde finales del siglo XVII, aunque el término "sarafan" se conoce mucho antes, se menciona en documentos escritos de los siglos XVI-XVII, a veces como ropa de hombre. El vestido de verano se usó no solo en los pueblos, sino también en las ciudades, por comerciantes, mujeres burguesas y representantes de otros grupos de la población que no rompieron con las antiguas costumbres y tradiciones, que resistieron firmemente la penetración de la moda de Europa occidental.
Los vestidos de verano del siglo XVIII: la primera mitad del siglo XIX son del tipo de "columpio de cuña sesgada" en términos de corte. Se insertan cuñas inclinadas en los lados de los paneles rectos, en el frente hay una ranura a lo largo de la cual hay un cierre con botones. En los hombros, el vestido de verano estaba sujeto por correas anchas. Están cosidos con telas de brocado estampadas de seda producidas por fábricas nacionales. El gusto popular se caracteriza por grandes ramos de flores brillantes, colores jugosos del patrón.
Los sarafanes de seda estaban decorados con adornos hechos de materiales costosos: galones dentados dorados hechos de biti, galones con inserciones de papel de aluminio de colores y encaje tejido metálico. Los botones rizados dorados tallados con inserciones de cristal de roca, pedrería, unidos a cordones dorados trenzados con bucles aireados, complementaron la rica decoración de los vestidos de verano. La disposición de la decoración correspondía a la tradición de bordear todos los bordes de la ropa y las líneas de corte. La decoración también enfatizó las características de diseño de la ropa. Los vestidos de verano se usaban con camisas blancas, "mangas" hechas de linobatista y muselina, generosamente bordadas con hilos blancos de gamuza de tambor, o con camisas de seda, "mangas" hechas de telas de sarafan.
Un vestido de verano estaba necesariamente, estrictamente de acuerdo con la costumbre, ceñido. Este atuendo se complementó con una prenda corta sin mangas en el pecho, egshechka, también cosida con tela de fábrica y decorada con un galón dorado. En los días de frío, se ponen un calentador de ducha de manga larga y pliegues tubulares en la espalda. El corte del dushegrey está tomado del traje urbano. Se cosió un calentador de ducha festivo con tela de terciopelo o seda dorada. Especialmente elegantes son los calentadores de almas de terciopelo rojo de la región de Nizhny Novgorod, ricamente bordados con motivos florales, hilado en oro y plata. Los distritos de Arzamas y Gorodetsky de la provincia de Nizhny Novgorod eran famosos por el arte del bordado en oro de sus artesanas, quienes desarrollaron las maravillosas tradiciones de la antigua Rusia y crearon nuevos patrones y técnicas de costura.
Los tocados festivos y de boda de las provincias del norte y centro en el siglo XVIII y principios del XIX se distinguieron por su diversidad. Su forma reflejaba las características de edad, la afiliación social de los propietarios.Los tocados, junto con los vestidos de verano, se mantuvieron en las familias durante mucho tiempo, se transmitieron por herencia y eran una parte indispensable de la dote de la novia de una familia rica. En el traje del siglo XIX, había elementos separados del siglo anterior, que notamos fácilmente en los retratos de comerciantes y campesinas ricas. Las mujeres casadas usaban tocados, "kokoshniks" de varias formas. Los kokoshniks son inusualmente originales y originales: un cuerno (Kostroma) y dos cuernos, en forma de media luna (Vladi-Miro-Izhegorodsky), puntiagudos con "protuberancias" (Toropetsky), sombreros bajos y planos con orejas (Belozerskis), “tacones” (Tver) y otros.
Están estrechamente relacionados con la tradición cultural local. Los kokoshniks se cosieron con telas caras, los tocados se complementaron con fondos de perlas tejidas en forma de red, dientes ovalados o un volante magnífico (Novgorod, Tver, Olonets). En los patrones de muchos tocados hay motivos de un pájaro: pájaros a los lados de un árbol de la vida en flor, o a los lados de un motivo ornamental, o pájaros de dos cabezas. Estas imágenes son tradicionales para el arte popular ruso y expresan Buenos deseos. El tocado de la niña tenía forma de aro o venda con un borde dentado labrado, los tocados estaban cubiertos con un elegante velo, mantones de muselina, bordados con hilo de oro y plata. Tal tocado se incluyó en el atuendo de boda, cuando la cara de la novia estaba completamente cubierta con un pañuelo. Y de repente, en días festivos, se arrojaron sobre el kokoshnik pañuelos de seda con galones dorados y encajes cosidos a lo largo del borde. En el siglo XVIII, un ramo atado con un lazo y jarrones se convirtió en el motivo ornamental favorito de los bordados en oro. Se colocaba tanto en tocados como en las esquinas del pañuelo.
Las tradiciones de Moscú del antiguo bordado en oro ruso encontraron una continuación natural en el arte del bordado, que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX en la región del Volga y en el norte de Rusia. Junto con un vestido de verano, calentador de ducha, kokoshnik, la gente del pueblo y las campesinas ricas usaban bufandas con un lujoso patrón floral. Los chales bordados de Nizhny Novgorod se distribuyeron por toda Rusia. Gorodets, Lyskovo, Arzamas, otras ciudades y pueblos de la provincia de Nizhny Novgorod fueron famosos por su producción.
Esta nave también existió en el propio Nizhny Novgorod. A fines del siglo XVIII, se desarrolló un tipo de chal de Nizhny Novgorod, donde el patrón llenaba densamente solo la mitad de la tela, dividida en diagonal de esquina a esquina. La composición se construyó sobre jarrones bordados en tres esquinas, de los cuales crecían árboles en flor, entrelazados con enredaderas con racimos de bayas. El adorno no dejó espacio libre. La parte de la bufanda adyacente a la frente estaba claramente marcada; esto se debe a la tradición de usar tales bufandas en un tocado alto o en un guerrero suave. Desde mediados del siglo XIX, en Gorodets y pueblos vecinos, comenzaron a arrojarse chales con bordados dorados sobre los hombros para que el patrón brillante no desapareciera en los pliegues.
A fines del siglo XVIII y principios del XIX, se desarrolló un centro de producción de chales de seda en Moscú, Kolomna y los nimsels adyacentes. Una de las fábricas importantes que se especializaba en la producción de bufandas de seda tejidas en oro y brocados para vestidos de verano pertenecía al comerciante Gury Levin desde 1780. Los miembros de la dinastía de comerciantes de Levin tenían varias empresas de tejido de seda. En la primera mitad del siglo XIX, se conocían los sellos de Yakov, Vasily, Martyn, Yegor Levin. Los productos de sus fábricas se exhibieron repetidamente en exposiciones industriales en Rusia y en el extranjero, recibieron medallas de oro y diplomas por el alto nivel de desempeño, el desarrollo virtuoso de motivos ornamentales, el diseño rico y complejo, el uso de la filigrana más fina y el hábil uso de la chenilla. Las comerciantes, las mujeres burguesas, las campesinas ricas vestían chales Kolomna estampados multicolores para las fiestas. Las fábricas pertenecientes a la dinastía Levin existieron hasta mediados del siglo XIX. Ya no participaron en las exposiciones industriales de la década de 1850.
A finales del siglo XVIII y principios del XIX, las mujeres campesinas de clase media usaban shilisarafans hechos de telas caseras teñidas de manera simple. Los más comunes eran los vestidos de verano azules hechos de telas de lino o algodón, chinos. Su corte repitió el corte de los vestidos de verano abiertos con botones y cuña sesgada de seda. Más tarde, todos los paneles del vestido de verano se cosieron juntos y se cosieron varios botones en la parte delantera en el centro (cierre falso). La costura central estaba adornada con cintas estampadas de seda de tonos claros. Las más comunes son las cintas con un patrón de cabeza de bardana estilizada.
Junto con las mangas de las camisas, bordadas con hilo rojo, y el cinturón tejido abigarrado, el vestido de verano "chino" se veía muy elegante. En los vestidos de verano que no se abren, se permitieron tiras decorativas a lo largo del borde del dobladillo.
Junto con el vestido azul, el rojo fue muy utilizado en el siglo XIX. Se creía que un vestido rojo sin duda debería ser un vestido de novia (tal asociación es evocada por las palabras de la canción popular "No me cosa, madre, un vestido rojo ..."). La novia podía usar un vestido rojo el día de su boda, pero esta no era la regla. Los vestidos de verano rojos de finales del siglo XVIII y principios del XIX se cosían con remo, con cuñas laterales. Los pliegues a los lados de la espalda, formados por el corte, nunca se arrugaron. Desde el interior, el vestido de verano estaba forrado con un forro hecho de tela más barata: el forro "mantiene" la forma del vestido de verano.
Los vestidos de verano hechos de chinos y kumach sin adornos eran ropa de uso diario para las mujeres, residentes de las provincias del norte y centro de Rusia. Gradualmente, los sarafan comenzaron a penetrar en las provincias del sur de Rusia, desplazando al Papa de allí. Las niñas de la provincia de Voronezh usaban un vestido de lana liso, generalmente negro, hecho de tela tejida en casa.
La costumbre de hacer y usar bufandas bordadas en oro se ha conservado durante mucho tiempo en el norte de Rusia. En Kargopol y sus alrededores, esta artesanía existió desde finales del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX. La misma técnica del bordado dorado de los pañuelos aseguraba la continuidad de los antiguos ornamentos. Consistía en lo siguiente: de un pañuelo terminado de trabajo antiguo, la artesana transfirió el patrón a papel amarillo, recortó partes individuales del adorno a lo largo del contorno y lo aplicó a tela de algodón blanco (calicó o calicó) estirada sobre un aro, luego se unieron hilos de oro a los detalles de papel terminados y se golpearon con seda amarilla.
El papel quedó bajo bordado, formando un relieve de varias alturas. Las bufandas se bordaban por encargo y eran el mejor regalo para una niña antes de la boda. Los motivos florales predominaron en la ornamentación de los mantones de Kargopol, enmarcando elegantemente el centro de la composición. Suelen servir enteramente cableados "sol" o "luna".
Las mujeres campesinas usaban una bufanda blanca como la nieve con un patrón dorado en las vacaciones, colocándola sobre un kokoshnik de perlas, enderezando cuidadosamente la esquina de la bufanda. Para mantener bien enderezada la esquina, en algunas provincias se colocaba una tabla especial debajo del pañuelo en la parte de atrás. Durante las festividades, bajo el sol brillante o bajo la luz parpadeante de las velas, el patrón de la bufanda ardía con oro sobre un lienzo elástico blanco.
En las provincias de Vologda y Arkhangelsk, los vestidos de verano hechos de telas estampadas de dos colores estaban muy extendidos. Un patrón en forma de figuras geométricas simples, brotes de plantas, pájaros despegando con las alas levantadas e incluso coronas apareció en líneas finas sobre el fondo azul. Los patrones se aplicaron a un lienzo blanco utilizando un compuesto de reserva. El lienzo se sumergió en una solución con pintura índigo, después de teñirlo se secó. Recibimos una tela maravillosamente hermosa con un patrón blanco sobre un campo azul. Tales telas se llamaban "cubo", probablemente por el nombre de la tina de tinte: un cubo.
El oficio de teñir se desarrolló en todas partes, era una ocupación familiar: los secretos del oficio se transmitían de padres a hijos. Los lienzos estampados se hicieron por encargo. De pueblo en pueblo, el tintorero llevaba consigo "patrones" de lienzo, ofreciendo a las azafatas que "rellenaran" los lienzos, eligiendo patrones para vestidos de verano y pantalones de hombre (un patrón de "percha" a rayas iba en los pantalones de hombre). Estas mujeres "patroneras" examinaban cuidadosamente, elegían un patrón, encargaban el tintorero que más les gustaba, y al mismo tiempo se enteraban de las "últimas novedades rurales".
Tales "patrones" fueron traídos al Museo Histórico de la expedición del norte. Uno de ellos contiene unos sesenta dibujos. A pedido del cliente, la tela terminada podría "revivirse" usando una plantilla con pinturas al óleo de color naranja. Se aplicó directamente a la tela un patrón adicional en forma de guisantes, tréboles y otros pequeños motivos.
Relleno manual ruso de telas - recepción original decoración de tejidos, que se puede rastrear en auténticos monumentos textiles del siglo XVI.En la segunda mitad del siglo XIX, destaca la producción de tejidos kumach, un tejido de algodón de color rojo brillante. Para obtener un color similar, fue necesario preparar especialmente la tela con manchas de aceite. Esta tela no se desvaneció ni se desvaneció. En la provincia de Vladimir, los comerciantes de Baranov establecieron la producción de kumach chintz y bufandas, abasteciéndolos a las regiones central y sur de Rusia.
Un elegante chal de pañuelo combinaba bien con una camisa roja bordada, con un pony a cuadros multicolores o un vestido de verano de caja azul. Los patrones estaban llenos de pinturas amarillas, azules y verdes sobre un fondo rojo. En las bufandas "Ba-ranovsky", el adorno floral ruso coexistía con el adorno oriental de "pepinos" o "frijoles". Por la saturación del color, la originalidad del patrón y, lo que es más importante, por la fuerza del tinte, los productos de la fábrica de Baranov recibieron repetidamente premios honoríficos no solo en Rusia, sino también en muchas exposiciones internacionales.
La ropa de las provincias del sur de Rusia tenía sus propias características distintivas. Si una camisa y un vestido de verano con cinturón eran el atuendo principal de las campesinas en las provincias del norte de Rusia, entonces en el sur, en las regiones de tierra negra, usaban otra ropa, más arcaica en su corte y materiales. , pasando a la parte posterior , a veces con mangas. El atuendo se complementó con un top, una prenda de hombro sin cierre. Tal disfraz existía en las aldeas de las provincias de Tula, Oriol, Kaluga, Ryazan, Tambov, Voronezh y Penza.
Como regla general, las telas eran caseras. El esquema de color estuvo dominado por el rojo.
El tejido con estampado rojo, el kumach y, más tarde, el percal con estampado rojo crearon un color principal brillante del traje. Oculta por un delantal, la ponyova a cuadros solo era visible desde atrás, y fue desde atrás que estaba especialmente decorada con bordados, aplicaciones y "mohrs". Esto contenía un significado especial. Por la naturaleza de la decoración de la poneva, la campesina fue reconocida incluso desde lejos: ¿de qué pueblo, provincia, es suya, de otra persona? La combinación de hilos en la celda también constituía una característica local. Cada campesina tenía varios cupones en su cofre, decorados de acuerdo con las fiestas locales y durante todo el año. Para cada día, un popeva "simple", los domingos, bordado más rico: garus, cuentas, una tira de becerro rojo, galón de oropel. . Poneva fue usado solo por mujeres casadas, las niñas antes del matrimonio podían caminar con las mismas camisas elegantes, ceñidas con un cinturón estrecho, cuyos extremos estaban decorados de diferentes maneras.
Los trajes de Voronezh con un patrón gráfico negro en las mangas de las camisas blancas como la nieve se distinguieron por una originalidad asombrosa. El bordado incluía rayas de galón estampado, inserciones rectangulares de calicó. En la provincia de Voronezh, en todas partes usaban un delantal corto, que se reforzó en la cintura sobre la ponyova. Los Ponyov estaban ceñidos con cinturones anchos, lisos o rayados, hechos en fábrica. Los Ponyov se bordaban de diferentes maneras, siempre con motivos geométricos. También fue posible encontrar una ponyova con bucles formados con la ayuda de una ramita, que se envolvía con un hilo.
El traje popular ruso, aunque mantuvo las formas tradicionales, no se mantuvo sin cambios. El desarrollo de la industria y la moda urbana tuvo un fuerte impacto en la forma patriarcal de la aldea rusa, la vida campesina. En primer lugar, esto se reflejó en la fabricación de telas y prendas de vestir: el hilo de algodón comenzó a desplazar al lino y al cáñamo, las lonas caseras dieron paso a la brillante cretona hecha en fábrica. Bajo la influencia de la moda urbana de las décadas de 1880 y 1890, surgió un traje de mujer y se generalizó en el campo: una "pareja" en forma de falda y chaqueta, cosida del mismo tejido. Apareció un nuevo tipo de camisa en el yugo, la parte superior de las camisas, "mangas", comenzó a coserse de calicó y calicó. Los tocados tradicionales fueron reemplazados gradualmente por bufandas. Los chales cúbicos con coloridos estampados florales eran especialmente populares.
A finales del siglo XIX - principios del XX se produjo un proceso de erosión de las formas estables del traje tradicional, marcado por la originalidad local.